Stacja lutownicza praktyczny elektronik

Witam,
zabrałem się ostatnio za wykonanie stacji lutowniczej opisanej tutaj :
Link.

Nie było problemu z montażem i wogóle a dodatkowo wykonałem moduł na traiku zamiast przekaźnika Link.

Przystępując do regulacji miałem tylko przylutowaną termoparę w kolbie oraz wiadome zasilanie, żadna dodatkowa płytka nie była połączona.
Punkt 1 regulacji to nastawić na P1 bodajże aktualną temperaturę otoczenia +/- 20 stopni odpowiada 20 mV.
Punk 2 sprawdzić czy na skrajnych nóżkach potencjometru obrotowego P3 napięcie jest równe od 150 do 450 mV. I tutaj niestety narodził się problem, Napięcie które mam to od 3,5 Volta do 4,8 !!! A to stanowczo za dużo.
Sprawdzałem poprawność układu z dziesięć razy.

Co z tym fantem zrobić?

Pozdrawiam kamil

Co dokładnie sprawdzałeś. Z tego co widać napięcie jest prawie bliskie zasilania może uszkodzony potencjometr P3, albo zła wartość rezystora R11

R11 ma dokładna wartość 15,1 kOhma więc jest w porządku sądzę. potencjometr P3 sądzisz że może być uszkodzony ?

Chodzi mi o to czy nie pomyliłem się w montażu.

jak R11 ok to jeśli nie sprawi to kołopotu to wymontuj potencjometr i sprawdź na skrajnych nóżkach potencjometru jaką ma rezystancje powinien mieć 1k jak na schemacie

Moge wykluczyć następujące rzeczy :
- złe wykonanie płytki, czy to druk czy coś
- niestaranny montaż

jutro wstawię zdjęcia

P3 jest jak najbardziej w porządku 1 kOhm

Ponawiam co mogę zrobić z tym fantem?

Mówiłeś, że wstawisz zdjęcia więc czekamy

Witam wyczaiłem błąd, bowiem leżał po stronie potencjometru. Teraz potencjometr jest sprawny, jednakże nie ma regulacji a powinna być od 0,15 do 0,45 Volta a jest stałe 0,255 Volta. Co może być przyczyną?

Sprawdź dokładnie lutowania, bo coś czarujesz. Przy złym potencjometrze była regulacja, ale w złym zakresie a przy dobrym jej brak

Próbowałem dwie sztuki i efekt taki sam brak regulacji w tej chwili, może to wina lutów? Sprawdzicie?

Płytka jest w stanie beznadziejnie brudnym, a to najprostsza droga do zwarć i wadliwej pracy. Płytkę oczyść izopropranolem, a jeśli go nie masz to nawet zwykłym denaturatem ( tylko ten zapach). Do czyszczenia użyj możliwie twardego pędzelka.
Ja ożywam pędzelka własnej roboty, bo twardy jest trudny do dostania.
Weź ~1 metr żyłki wędkarskiej, zwiń w kółko 4-5 cm. przekręć w palcach tak, żeby zrobić 8. Miejsce skręcenia zwiąż kawałkiem drutu nawojowego 0,5 mm, zostawiając końcówkę ~15 cm. Poszukaj kawałek rurki o średnicy 5-6 mm. Wciągnij zwiniętą żyłkę do środka rurki tak aby wystawały końce żyłki ~13-15 mm. Żyłka musi być wciśnięta ciasno. Jeśli nie jest, ściśnij rurkę. Końce żyłki musisz obciąć tak, aby z rurki wystawały na długość 7-8 mm. I masz twardy pędzelek. Oczyść dokładnie spirytusem płytkę i dopiero wtedy sprawdź wygląd lutowania. No i zdjęcie będzie ładniejsze i łatwiejsze do kontroli. Powodzenia

Jest zakurzona to fakt, co do ścieżek i ewentualnych przerw, których nie ma ( sprawdzałem miernikiem, funkcja ciągłości obwodu ) . To jest tak że czasami łapie ta regulacja ale jest o wiele za mała, od 255 do 350 mV. Sprawdzę jeszcze raz dzisiaj połącznia

Sugeruję dużo delikatniejsze cynowanie płytek, w takiej formie bardzo łatwo o mostki które ciężko wypatrzeć szczególnie przed wyczyszczeniem. Jeżeli nie udało się układu uruchomić to można zrobić rundkę z plecionką, wyczyścić płytkę i szukać błędów na nowo.

Dla świętego spokoju wykonałem płytkę od nowa. Sprawdźcie teraz.

Nadal brzydko (moim zdaniem) cynujesz ale już nie widzę na pierwszy rzut oka miejsc w których może chować się mostek. Jest lepiej

i problem leży w tym że nie ma wogóle regulacji ;/

Dlaczego tak się upierasz przed czyszczeniem ? Oglądałem płytkę w dużym powiększeniu, ale błyszczące kulki, (cyna lub kalafonia), łączą punkty lutownicze.
Niektóre punkty lutownicze wyglądają jak "zlepione" z przebiegającą obok, .
Bez naprawdę czystej płytki ,trudno coś doradzić, bo po prostu nie widać dokładnie, lutowań. Wydaje mi się , że w kilku miejscach są błędy wykonania ścieżek, ale zastrzegam się, że to mogą być złudzenia wywołane odblaskami.

być może są to odblaski spowodowane wykonaniem zdjęcia z lampą. Wyczyszczę ją jutro i wtedy zobaczę co i jak. Jednakże zauważyłem jedną rzecz, brak spadku napięcia na rezystorze R10. czy może być tak że jest on wadliwy? Czy a tam być spadek napięcia? Jak tak to jaki?

Lutowania sprawdzałem już pięc razy, wszędzie jest połączenie ( testowałem funkcją miernika do mierzenia ciągłości obwodu ) dlatego też mogę z czystym sumieniem wykluczyć winę płytki. Jakieś inne propozycje?

Rezystor R 10 najłatwiej sprawdzić , odlutowując z jednej strony, tylko po co ?
Spadek na tym rezystorze jest praktycznie nie do zmierzenia w warunkach domowych. Niestety podejrzewam układy scalone OP 07.
Proponuję sprawdzić po kolei:
1 Zmiany napięcia na suwaku P3 w górnym (0,45 V) ,dolnym położeniu (0,15V).
Jeśli są O.K, to dalej
2. zmiany napięcia za rezystorem R 10 czyli na nóżce nr 2 układu US2
3. zmiany napięć na nóżce nr 4 US2
4. pomiar zmian na bazie T1
I narazie koniec . Podaj uzyskane wyniki

Mówię od początku że nie ma zmian napięcia na potencjometrze P3... a próbowałem 4 różne sprawne.

Jakie napięcia są na końcach rezystora R 11
Powinny być:+5 V i 0,46 V. Jeśli jest +5 V ,a brak 0,46 V to uszkodzony jest kondensator 1 uF Lub R11
Jakie napięcia są na skrajnych końcówkach potencjometru P3
Powinny być 0,46V i 0,15V .
Jeśli brak jest 0,15V to uszkodzona jest ścieżka oporowa potencjometru.
Jeśli na obydwu końcówkach potencjometru jest napięcie bliskie 0,46 V to uszkodzony jest rezystor R12. Istnieje możliwość braku kontaktów np z masą lub napięciem +5V
Cała konstrukcja tego zestawu R11+ P3 + R12 jest prosta jak konstrukcja cepa
Do wyliczenia napięć w poszczególnych punktach wystarczy prawo Ohma
I= 5V/ 15k+1k+0,51k= 0,302 mA
U1=0,302*1,51= 0,457V
U2=0,302*0,51= 0,154V

O takie konkretne dane mi chodziło Względem czego podałeś te prawidłowe napięcia +5V oraz 0,46 ? Sądzę że względem masy

Oczywiście, że względem masy. Zasilacz jest symetryczny, więc zarówno + 5V jak i - 5V , są wielkościami podanymi względem masy. Nasunęła mi się wątpliwość, czy na pewno wartości rezystorów R11 i R12, wlutowane w płytkę, są zgodne, ze schematem, bo jeśli są właściwe to zmiana napięć na P3, musi być . Napisz jak wypadły pomiary.

Dodano po 1 [minuty]:

Jeśli moje rady były pomocne to kliknij +

Pomiary przeprowadziłem tak, jeżeli źle proszę mnie poprawić.


Wszystko względem masy.
R11 pierwsza nóżka 0,417 V
R11 druga nóżka 4,995 V

Sprawdziłem dodatkowo wartości R11 i R12. Odchylenia +/- 5% standardowo.

Następnie dla pewności wymieniłem kondensator 1uF ( chodź ten który zamontowałem też był sprawny ).

I zmierzyłem napięcia na nóżkach potencjometru względem masy, i wygląda to tak:

Napięcia są O.K. Nie podałeś napięć na środkowej końcówce P3, w różnych położeniach np 30% obrotu, 50% obrotu 75% obrotu ślizgacza.. Różne napięcia
w różnych położeniach świadczą o prawidłowej regulacji. Jeśli regulacja jest to O.K.,
w razie braku regulacji zmień potencjometr ( brak kontaktu między ślizgaczem a ścieżką oporową.)
Następnym krokiem jest sprawdzenie napięć:
1. na nóżce nr 2 układu US 2. Powinny się zmieniać w takim zakresie, jak zmierzyłeś na końcówce 2 potencjometru P3. (0,417V 0,153V).
2. pomierz zmiany na nóżkach nr 3 i 4. Brak zmian napięcia to prawdopodobnie uszkodzony US2. Sprawdź dodatkowo elementy R3, R9, R13. Nic nie piszesz co:
1. pokazuje wskaźnik temperatury
2. czy grzeje lutownica
3 jakie jest n pięcie termopary
Przy braku takich informacji trudno dalsze wnioski

Ponieważ wykonuję to zgodnie z tym co czytam w instrukcji, czyli najpierw piszą że wygodnie jest wyregulować same wzmacniacze i sprawdzać właśnie potencjometry itd. Idę wykonać dodatkowe pomiary te które zawarłeś w poście powyżej




EDIT:

Podłączyłem wszystko wyregulowałem, i działa!!! Jednak jedna bitwa wygrana, a nie cała wojna. Kolejna sprawa wyświetlacz pokazuje bzdurne wyniki. Nie wiem z czym się to wiąże, jakieś pomysły ?