Prawdziwy projektor multimedialny

Co jest potrzebne do wykonania i ile to kosztuje?

1. Monitor LCD z którego wyjmiemy matrycę. 800zł
2. Komplet oświetlenia metalhalogenkowego 300zł
3. Optyka czyli 2 soczewki fresnela, obiektyw, lusterko, soczewka skupiająca. Cena 300zł
4. Dwa wentylatory, opcjonalnie regulator obrotów. Cena 80zł
5. Materiał na obudowę i ramki. Płyty MDF, sklejka, blacha, kątowniki aluminiowe. Jeżeli wszystko kupimy to będzie około 200zł.
Czyli razem jakieś 1700zł i już możemy się cieszyć dosyć sporych rozmiarów mebelkiem który stanie u nas w pokoju

U mnie ogólny koszt przekracza 2000zł z powodu marnotrastwa pewnych materiałów, kilku przeróbek, zepsutej soczewki i całej masy różnych drobiazgów które przy okazji kupiłem.

Zajrzyjmy do środka.

gratulacje! widzialem takie cos juz u znajomego, no ale do tej szafki trzeba miejsca no i kasy na prad te zarowki żra go i sie grzeja jak farelka, no coz pozazdroscic duzego mieszkania:), obraz cacy troche ciemnawy ale ok. mi sie podoba

Żarówka oświetla pierwszą soczewkę fresnela która łamie światło tak aby padało prostopadle na matrycę. Uzyskuje się to ustawiając soczewkę stroną z rowkami do LCD a żarnik żarówki w odległości ogniskowej.
Światło przechodzi przez matrycę a następnie już kolorowe przechodzi przez następną soczewkę fresnela (ustawioną rowkami do dołu) skupiającą je w miejscu gdzie znajduje się obiektyw który odpowiednio powiększy nam obraz.
Nad obiektywem znajduje się lusterko dzięki któremu obejrzymy obraz na ścianie a nie na suficie

Soczewki z jak najkrótszą ogniskową używa się do złamania wiązki światła od strony żarówki. Jak już pisałem wcześniej aby LCD było maksymalnie doświetlone wiązka światła która na nie pada w każdym punkcie powinna być prostopadła a bez soczewki taka nie będzie ponieważ żarówka świeci światłem w kształcie sfery (w przybliżeniu). Jeżeli światło nie pada prostopadle to zostanie "wycięte" przez warstwę polaryzacyjną matrycy i jasność się zmniejszy. Żeby światło było złamane na prostopadłe żarnik żarówki musi się znajdować w odległości równej długości ogniskowej soczewki.
Różnica między soczewkami o tych samych rozmiarach o ogniskowych 22cm i 33cm i ustawionych właśnie w takiej odległości od żarówki jest taka że ta z 22cm zostanie oświetlona przez większy wycinek sfery i tym samym obraz będzie jaśniejszy. Jakby były dostępne soczewki o jeszcze mniejszej ogniskowej to można byłoby je umieścić jeszcze bliżej żarówki i jeszcze bardziej rozjaśnić obraz.

Przerwa na kilka fotek. ISO50 0.3" / f2.8
Obraz ma rozmiary 210x160cm czyli przekątna wynosi ~100 cali

Wielkość obrazu zależy od obiektywu (jego ogniskowej) a reguluje się odległością od ściany. Kiedy przystawię projektor do przeciwległej ściany szerokość wynosi 3,5 metra. Oczywiście wtedy to samo światło oświetla większą powierzchnię czyli mamy ciemniejszy obraz.

Żarówek jest do wyboru dosyć sporo różnią się mocą, temperaturą barwową i gwintem. Absolutnym minimum jest metalohalogen 250W i temperatura barwowa 4000k ze strumieniem świetlnym około 20000 lumenów. Najpopularniejszy jest gwint E40 ale znacznie lepsze jest mocowanie FC2. Ja użyłem tego pierwszego ze względu na niewiedzę w momencie zakupu . Żarówki E40 mają również różne długości i położenie żarnika w zależności od mocy i producenta co sprawia dodatkowe kłopoty przy wymianie.

Jasność obrazu będzie znacznie niższa niż jasność żarówki ponieważ:
1. Tylko część światła żarówki oświetla matrycę (o tym będzie później)
2. Matryca przepuszcza kilka razy mniej światła które ją oświetla.
3. Soczewki fresnela i obiektyw nie są w 100% przeźroczyste i również stracimy kilkanaście procent światła, szczególnie na obiektywie.


Zdjęcia z projekcji które zamieściłem są wyświetlane na żarówce 400W 4200k o jasności 40000 lumenów.

Ponieważ żarówki metalohalogenowej nie da się bezpośrednio podłączyć pod 230V potrzebujemy do niej jeszcze:
1. Statecznik który poda odpowiednie natężenie prądu. Na żarówce powinno być oznaczenie z jakim prądem działa np. 3.5A i taki statecznik należy do niej dokupić. Są jeszcze lampy sodowe i spora część MH też ze statecznikami od tych lamp dobrze współpracuje.
Większe natężenie powoduje przyrost jasności, spadek temperatury barwowej i skrócenie żywotności żarówki.
2. Zapłonnik który odpali żarówkę wysyając do niej impulsy o napięciu 4,5kV. Lepiej w czasie zapłonu nie dotykać się do przewodu łączącego zapłonnik z żarówką
3. Opcjonalny kondensator do kompensacji mocy biernej który zmniejszy cos(fi). Standardowy licznik na klatce schodowej liczy tylko moc czynną więc rachunek za prąd przyjdzie taki sam jak bez kondensatora za to będziemy fair w stosunku do elektrowni i druty nie bedą się tak mocno nagrzewać od przesyłu nadmiarowego prądu

Jak widać ze schematu wykorzystujemy tylko niewielką ilość światła generowanego przez żarówkę.
Poprawić można to na dwa sposoby.

1. Pod żarówkę zakładamy reflektor który odbije połowę światła ku górze.
Użyłem stalowego serwetnika z IKEI. Idealnie wypolerowana stal odbija 65% światła. W tym przypadku odbite światło musi przejść przez szkło żarówki dwa razy oraz przez żarnik. W praktyce zysk będzie niewielki ponieważ światło rozproszy się przy przejściach ale jednak będzie widoczny.

2. Możemy użyć soczewki skupiającej. Stożek światłą który trafia na płaską stronę soczewki zostaje zwężony więc ustawiając soczewkę tuż nad żarówką zwiększymy kąt z jakiego światło będzie wykorzystywane.
Im mniejsza ogniskowa soczewki tym większe "ściśnięcie" stożka.
U siebie użyłem soczewki płasko-wypukłej z powiększalnika Krokus. Jest z hartowanego szkła bo inaczej rozprysła by się po 5 minutach. Ogniskowa około 22cm.
Jest to pośrednie rozwiązanie problemu braku dolnej soczewki fresnela o krótszej ogniskowej. Dodatkowa soczewka skupiająca "ściśnie" bardzo duży wycinek sfery do rozmiaru który obejmie akurat powierzchnię soczewki fresnela oddalonej o te 22cm. Jak ktoś ma małą matrycę to polecam eksperymenty z jakąś szklaną soczewką (zamiast dolnego fresnela) o jak najmniejszej ogniskowej np. 10cm bo to na pewno bardzo rozjaśni obraz i być może soczewka skupiająca nie będzie potrzebna.

Zysk jasności jest bardzo duży, natychmiast widoczny na obrazie. Jeżeli na schemacie poprowadzimy linie proste między żarówką a pierwszym fresnelem to otrzymamy kąt około 80 stopni. Po zastosowaniu soczewki będzie wynosić około 100.

Najważniejszym elementem projektora jest matryca LCD.
Nie warto oszczędzać ponieważ od niej będzie zależeć końcowy efekt tego co zobaczymy na ścianie.
Generalnie większość monitorów 15" daje się rozebrać ale najczęstszym problemem jest tasiemka w kształcie "L" łącząca elementy elektroniki umieszczone nad matrycą. Nie da się ich wtedy rozchylić i będą zasłaniać matrycę. Miałem pecha i trafiłem na właśnie taką. Trzeba było korzystać z usług serwisu w którym dolutowali mi kable łącząc obie części. Tak więc monitora Magic150BT nie polecam chociaż parametry ma naprawdę dobre

Bez problemu (i bez tasiemki) można użyć monitorów Gateway FPD1530, BENQ FP557 v.II, iiyama Prolite E 380S, Philips 150S5

Pozostaje jeszcze jakoś matrycę zamocować. Użyłem płyty MDF o grubości 8mm. Całkiem sztywna i znakomicie się obrabia. MDF 6mm użyłem do zamocowania soczewek fresnela nad i pod matrycą. Odległości między nimi a matrycą wynoszą 1,5cm.
Oddalanie fresneli od matrycy powoduje pogorszenie ostrości obrazu. Ustawienie zbyt blisko spowoduje widoczną interferencję rowków i siatki matrycy. Odległość 1,5cm zapewnia u mnie dosyć ostry obraz i dobrą wentylację.
Matryca ma około 2-3mm krawędzi na której można ją oprzeć tak aby nie zasłonić obrazu.

Użyłem trójsoczewkowego obiektywu o średnicy szkieł 6cm i ogniskowej 320mm. Pochodzi z jakiegoś rzutnika foliogramów. Można też go kupić na www.lumenlab.com za 30$ + przesyłka.
Zmieniając położenie projektora względem ściany i tym samym rozmiar obrazu musimy przesuwać obiektyw bo inaczej obraz stanie się nieostry.
Zamocowałem go na czterech śrubach 5mm i umieściłem na 4 nakrętkach (+4 kontrujące) dzięki czemu można bardzo dokładnie ustawić jego wysokość.

Nad matrycą jest soczewka fresnela która skupia obraz na obiektyw z ogniskową 33cm ponieważ wartość ta musi być dopasowana do ogniskowej obiektywu (z pewną tolerancją).
Można użyć mniejszej ogniskowej obiektywu i fresnela ale im bardziej skrócimy te długości tym bardziej będzie widoczny efekt aberracji chromatycznej czyli przyszarzenia i rozjechania się kolorów wraz z oddalaniem się od środka obrazu ponieważ to zwiększa się wraz z kątem ugięcia wiązki. Im mniejsza odległość obiektywu od fresnela tym pod większym kątem musi być łamane światło z narożników żeby się w nim skupić.

Jeżeli obiektyw ma wyświetlać obraz na ekranie oddalonym o konkretną odległości od niego to może być ustawiony tylko w jednej konkretnej odległości od drugiej soczewki fresnela zgodnie ze wzorem:
1/x+1/y=1/f
x - odległość przedmiotu od soczewki
y - odległość obrazu od soczewki
f - ogniskowa obiektywu
Wynika to z prawa optyki mówiącego o tym że soczewka tworzy obraz pozorny tylko w jednej ustalonej odległości (dzięki Pepe za info).
Dlatego też nie można użyć dowolnych ogniskowych obiektywu i drugiej soczewki fresnela. Nawet przy tych samych ogniskowych obiektyw musi mieć na tyle dużą średnicę aby przy zbliżaniu go do soczewki objąć cały stożek światła bo inaczej będziemy mieli to co w fotografii nazywa się "winietowaniem obiektywu" czyli obraz widziany jak przez dziurkę od klucza.

Zakres wymaganej regulacji dla obrazu szerokości od 1 do 4m wynosi około 4cm

Żarówka metalhalogenkowa chociaż jest relatywnie bardzo wydajnym źródłem światła generuje olbrzymie ilości ciepła. Jeżeli jej skuteczność wynosi powiedzmy 10% to znaczy że z 250W jakieś 230W zostanie wyemitowane w postaci ciepła. Oczywiście matryca i elektronika zaraz nam się ugotuje jeśli nie zamontujemy chłodzenia. Sama matryca nagrzewa się również od padającego na nią światła więc nawet doskonałe chłodzenie żarówki nie wystarczy.
Użyłem dwóch wentylatorów oraz szyby oddzielającej komorę z żarówką od LCD. Szyba jest z hartowanego szkła ale taka zwykła o grubości 6mm nie powinna pęknąć ponieważ znajduje się w dosyć sporej odległości od żarówki i nagrzeje się równomiernie.

Wentylator przy żarówce to kulkowy 12cm Sunon KD1212PMB1 107CFM. Jest zdecydowanie za mocny i musiałem przykręcić do połowy regulatorem obrotów bo strasznie hałasował. Aby znajdował się bliżej żarówki przykręciłem go do pustej obudowy od takiego samego zepsutego wentylatora. Wentylator wyciąga powietrze które wsysane jest przez dwa otwory z boku gniazda żarówki.

Wentylator nad szybą to 8cm Sunon KDE1208PTV1 40CFM. Ramka z LCD znajduje się dokładnie po środku wentylatorka i dzięki temu jest chłodzona z góry i zdołu. Powietrze wsysane przez dziurę po przeciwnej stronie. Wydajność w sam raz i szum całkiem znośny.
Ważne żeby ramki były dopasowane dokładnie do obudowy ponieważ to zapewni lepszy obieg powietrza. Jeśli wentylatory znajdują się wewnątrz obudowy to w ramkach trzeba wyciąć dziurę na miejsce dla wentylatora.
Dziurę osłoniłem kratkami z siatką aby zbyt dużo kurzu i brudu nie dostawało się do środka oraz światło wydostające się z projektora nie świecio po całym pokoju. Pierwsza soczewka fresnela ustawiona rowkami ku górze jest szczególnie narażona na zabrudzenie ponieważ kurz osiada w rowkach. Można ją od góry przykryć szybą która spowoduje minimalną stratę jasności obrazu a za to zaoszczędzi nam pracy przy czyszczeniu.

Wentylatory wykorzystują zasilacz od LCD który ma spory zapas mocy ponieważ nie zasila świetlówek które były w monitorze. Przykręcone są do obudowy na silikonowych podkładkach które eliminują drgania i zmniejszają hałas.

W obudowie zamontowałem samochodowy termometr z alarmem więc można spokojnie oglądać filmy bez stresu że coś się zacznie gotować.
Na dole za blachą temperatura dochodzi do 38C a pod matrycą do 28C.
Podobno bezpieczna temperatura pracy matrycy to około 50C.

Głupim pomysłem było umieszczenie elektroniki od LCD pod szybą. Niby jest przykryta blachą więc się od światła nie nagrzeje ale gdyby była nad szybą to jeszcze bardziej mógłbym wyciszyć wentylator.

Jutro postaram się jeszcze coś napisać, na dzisiaj koniec.

Teraz kilka słów na temat jakości uzyskanego obrazu.
Budując projektor kierowałem się (poza wspaniałą ideą DIY ) chęcią uzyskania obrazu jak najbardziej zbliżonego do tego jaki wyświetlają fabryczne projektory.
Oczywiście już "na oko" projektor ma znacznie ciemniejszy obraz niż sklepowy. Przy żarówce 250W i takiej wielkości obrazu jak na zdjęciach potrzebujemy zupełnie ciemnego pokoju aby sensownie coś obejrzeć. Przy zasłoniętych żaluzjach oczywiście obraz widać ale zupełnie giną ciemne szczegóły. Nie jest to jakaś straszna wada bo kino ogląda się po ciemku chociażby po to żeby mieć czarny kolor tła ale jaśniejszy obraz na pewno byłby lepszy i bardziej kontrastowy.
Z wyliczeń ludzi którzy wykonali podobne projektory wynika że przy żarówce 400W uzyskujemy jasność około 100-200 lumenów. To dosyć mało w porównaniu z fabrycznym (minimum 600lm) jednak do w miarę komfortowego grania w gry i oglądania filmów wystarczy.
Po stronie wad trzeba też umieścić nierówną ostrość i jasność obrazu które zmniejszają się w kierunku naroży. Niewiele da się z tym zrobić ale podczas oglądania filmów (najczęściej obraz panoramiczny i w dodatku rozdzielczość niższa niż matrycy) zupełnie tego nie widać.
Zużycie prądu przez naszą zabawkę tez jest niemałe. Fabryczny projektor 600lm ma żarówkę 150W a nasza 400W z osprzętem pożre 450W.
Zaletą jest za to koszt żarówki. Fabryczna przy typowej trwałości 3000 godzin może kosztować od 800 do 2000zł. Do naszego projektorka kupimy metalhalogen o trwałości 8000h już za 60-150zł.

Zanim zaczniesz budować projektor zastanów się jaką wielkość obrazu chcesz uzyskać i w jakich warunkach (noc, zasłonięte okna) będziesz chciał oglądać. Dobry i kontrastowy obraz o przekątnej 100" oglądany w nocy wymaga żarówki MH400W. Przy 250W już trzeba zejść do 60-70 cali a żarówkami o niższej mocy wogóle proponuję się nie interesować.

Dopiero teraz zauważyłem że na schemacie nie ma zasilacza od monitora Znajduje się naprzeciw stabilizatora.
Przy okazji opiszę schemat elektryki w projektorze.
Zasilanie z gniazda włączamy przełącznikiem nr 1. Podaje on prąd na zasilacz który uruchamia matrycę i wentylatory. Matryca jest włączona na stałe (działa zawsze kiedy dostaje zasilanie) i nie ma wyprowadzonych żadnych przycisków na zewnątrz. Doszedłem do wniosku że wystarczy raz ustawić kolory i kontrast a później nie będzie potrzeby niczego zmieniać. Do 12V na wyjściu zasilacza jest podłączona oczywiście matryca i wentylatory. Całkowity pobór mocy wentylatorów to około 9W.

Drugi przełącznik jest podpięty pod pierwszy i włączamy nim żarówkę. Takie rozwiązanie gwarantuje że nikt przypadkiem nie włączy oświetlenia bez chłodzenia. Po zakończeniu korzystania z projektora wyłączam najpierw żarówkę a kilka minut później całość ponieważ nawet wyłączona żarówka jeszcze przez jakiś czas oddaje ciepło.

To mi się podoba. Po prostu cudowne! Koszty, powiedziałbym w sam raz... nie za drogo, nie za tanio. Co do wypadków przy pracy np. zniszczenie soczewki-nie przejmuj sie... ja też znam podobny ból :p
Korzystałeś może z forum http://www.projektorium.pl/ ? Podobno ciekawe są tam rozwiązania i projekty.... i galeia.... cuda!
Życzę więcej udanych projektów i czekam na jeszcze!

ps. jakbyś opisał projekt dwa tygodnie wcześniej miałbyś już kase na nową żarówkę ;D

mariush'ek wrote:

Korzystałeś może z forum http://www.projektorium.pl/ ? Podobno ciekawe są tam rozwiązania i projekty.... i galeia.... cuda!

Znam to forum. Swój projektorek złożyłem zanim jeszcze powstało, choć ostatnio jeszcze trochę go przerobiłem. Prowadzi je taki handlarz z Allegro który wcześniej sprzedawał soczewkę fresnela o której pisałem na początku, można to zobaczyć w jego negatywnych komentarzach . Na aukcjach sprzedaje "plany" według których można zrobić podobny projektor. Można je sobie ściągnąć Emulem. Wyczytasz tam niewiele więcej niż to co napisałem do swojego projektu. W opisie aukcji popisał jakieś bzdury o możliwej do uzyskania jasności 4000 lumenów i kosztach budowy "od 1000zł" We wcześniej wersji "planów" były zdjęcia z darmowych stron o budowie projektora bez podania źródła i z bezczelnie wklejonym jego podpisem.
Kiedy ktoś na jego forum próbuje to wytknąć natychmiast pojawia się cenzura i posty znikają a kilka osób zostało wyrzuconych. To samo jest kiedy pojawiają się porównania do fabrycznych projektorów. Na schemacie elektryki z napięciem 220V używa symboli "+" i "-" i wymyśla jakieś dziwne teorie bo akurat pasują do towaru który chce sprzedawać. Od tego gościa jak najdalej.
Oczywiście na forum są też sensowni ludzie którzy wykonali ciekawe i warte obejrzenia projektory.

Pozdrawiam

Projekt jest niezły i bardzo mi się podoba (szczególnie jakosć obrazu),
Ale zadam może dziecinne pytanie. Dlaczego nie można tej matrycy położyć na typowym rzutniku do pisma (taki jak w szkole) można by w nim ew. wymienić żarówkę na mocniejszą. Tam już niczego by nie trzeba by było dorabiać, czyż nie ? NIemniej jednak masz mój głos.

I drugie pytanie, jaką rozdzielczość ma matryca: XGA 1024x768 czy SXGA 1400x1050 ?

mipix wrote:

Dlaczego nie można tej matrycy położyć na typowym rzutniku do pisma (taki jak w szkole) można by w nim ew. wymienić żarówkę na mocniejszą. Tam już niczego by nie trzeba by było dorabiać, czyż nie ?

Jasne że można, widziałem nawet kilka takich projektów. Rzutniki foliogramów standardowo korzystają z żarówek halogenowych które dają po pierwsze znacznie mniej światła a po drugie mają gorszą temperaturę barwową czyli bardziej źółte światło. Matryca ma z 10 razy mniejszą przepuszczalność światła niż folia z tekstem więc wymiana na lepszy halogen raczej niewiele pomoże. Co do wymiany na metalhalogen to trzeba będzie włożyć także stabilizator z zapłonnikiem i jakoś najpierw przetestować czy chłodzenie w rzutniku jest odpowiednio mocne bo być może je także trzeba będzie wymienić. Warto też jakoś obudować przestrzeń między matrycą a obiektywem bo światło będzie oświetlać cały pokój w tym i obraz na ścianie.

mipix wrote:

I drugie pytanie, jaką rozdzielczość ma matryca: XGA 1024x768 czy SXGA 1400x1050 ?

XGA 1024x768, czas reakcji 25ms. Chyba są LCD 15" z wyższą rozdzielczością więc jak chcesz to i taki możesz zastosować. Można użyć matrycy 17" tylko że to jeszcze powiększy nam projektor, potrzebne będą większe soczewki fresnela i pewnie jeszcze większy problem z jasnością i ostrością w narożnikach.

Zdjęcie przedstawia cały biały ekran testowy. Narożniki są zaciemnione z powodu zbyt dużej odległości soczewki skupiającej od żarówki przez co stożek światła nie obejmuje całej matrycy. Nie chcę na razie przysuwać soczewki bo może pęknąć jeśli będzie zbyt blisko.
Pokombinuję jeszcze z tym trochę i może coś wymyślę.

Na zdjęciu widać też że ściana wokół obrazu jest jaśniejsza niż na innych zdjęciach. Bierze się to z ze światła odbijającego się od ekranu i innych ścian przy których nic nie stoi.

Jeśli ktoś chce zobaczyć coś swojego wyświetlanego przez projektor to może przygotować zrzuty 1024x768 umieścić na jakiejś stronce do ściągnięcia i powiadomić mnie na priv. Nie obiecuję że od razu i wszystko będę umieszczał ale w miarę możliwości postaram się.

_Marecki wrote:

... Narożniki są zaciemnione z powodu zbyt dużej odległości soczewki skupiającej od żarówki przez co stożek światła nie obejmuje całej matrycy. ....

Wydaje mi się, że niedoświetlone rogi są efektem pewnego zjawiska.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. W szkole uczyli mnie, że istnieje coś takiego jak rozproszenie strumienia świetlnego na ostrych krawędziach przedmiotów. Przykład: żarówka na suficie i stół pod nią. cień jaki zobaczymy na podłodze pod stołem nie będzie miał ostrego przejścia światło/cień. Światło rozproszy się na krawędzi stołu. Gdy się bardziej przyjżeć obrazowi testowemu (ten biały powyżej), to można dojść do wniosku iż ciemne rogi są efektem zsumowania się rozproszeń na krawędziach matrycy pionowych i poziomych (np. prawy róg górny= suma prawej krawędzi i górnej). Co Wy na to ?

Aby uzyskać równomiernie oświetlony cały obszar pierwszej soczewki fresnela trzeba oświetlić opisany na niej okrąg za średnicą >= przekątnej rys.1
Kiedy oświetlimy obszar trochę mniejszy to mamy właśnie coś takiego jak na zdjęciu testowym i na rys2.

Sprawę być może załatwi przesunięcie ramek z matrycą i fresnelami do góry ponieważ stożek światła od żarówki będzie mieć jeszcze trochę miejsca aby się bardziej rozszerzyć i objąć całego fresnela. Muszę tylko sprawdzić czy po przesunięciu otwór wentylacjny będzie widać między ramkami.
Lepszym rozwiązaniem jest obniżenie soczewki skupiającej aż do samej żarówki zachowując odstęp 1-2mm (teraz jest 0,5cm). Powiększy to stożek ale wiąże się z ryzykiem pęknięcia soczewki z powodu mniej równomiernego nagrzewania się. Jedną soczewkę już w ten sposób załatwiłem Ideałem byłaby soczewka o większej średnicy lub ewentualnie o trochę mniejszej ogniskowej.

Jeszcze zdjęcie poglądowe z różnych stron.
Niezły klamocik za 2000PLN co?
Zastanawiam się nad jakąs nazwą dla swojej zabawki. Trochę podobny do rakiety, może coś w tym kierunku? Macie jakieś propozycje?
Tylko proszę o coś bardziej pieszczotliwego niż "monstrum" czy "buda"

Kiedy zaczynałem to konstruować najtańsze projektory kosztowały 7000zł więc nie było się nad czym zastanawiać. Dzisiaj z kasą którą wydałem poszedłbym do sklepu i kupił takiego Mediona http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46358450 który ma 5 razy jaśniejszy obraz, ostry i równo doświetlony na całej powierzchni, jest mały, cichy, ma komplet wejść i dużo mniejszy pobór mocy no i przede wszystkim nie trzeba go robić , tu się całkowicie zgadzam, nie ma porównania do fabrycznego. Jedynym plusem samoróbki jest cena żarówki chociaż po doliczeniu kosztów większego poboru mocy nie jest już tak różowo.

smiechun wrote:

No cóż, fajny projekt, sporo włożonej pracy, szkoda tylko, że jego przydatność jest właściwie żadna

A to dlaczego? 100" i na tyle ostry i jasny obraz że można sobie pooglądać wieczorem filmy to raczej duża przydatność.

witam
mam pytanko
co można wykożystać na ekran projekcyjny tak aby uzyskać max jakość ponieważ takiego fabrycznego niechce kupować gdyż jest za mały??

Autorowi urządzenia pragnę pogratulować wytrwałości i cierpliwości podczas budowy projektora Skoro podobny do rakiety, to może nazwa Apollo

Trochę zaciekawił mnie ten Medion za 2000zł, ale nie mogę się nigdzie doszukać jego szczegółowych parametrów - takich jak technologia przetwornika (prawdopodobnie LCD, gdyż kontrast tylko 400:1) oraz rzeczywistej rozdzielczości przetwornika (podejrzewam, że za tą cenę otrzymamy 800x600).
Obecnie większość firm produkujących projektory przeszło na efektywniejszą technologię DLP (dużo większy kontrast i jasność w porównaniu z LCD), a rozdzielczość 1024x768 moim zdaniem to podstawa.

Bardzo ciekawa konstrukcja. Brawo !!!!. Nic tyko podziwiać i nasladować. Mam pytanko. Jakimi wejściami sygnału dysponuje projektor oprócz VGA, i jak podajesz sygnał z TV ?

teridar wrote:

Jakimi wejściami sygnału dysponuje projektor oprócz VGA, i jak podajesz sygnał z TV ?

Sygnał jest tylko z komputera a telewizję można obejrzeć dzięki karcie TV. Karta graficzna ma dwa wyjścia i dzięki opcji "wideo pełnoekranowe" można oglądać coś z projektora a na monitorze mieć pulpit i przy okazji robić coś innego.
Jeśli nie chcemy używac komputera to trzeba dokupić zewnętrzny tuner w cenie około 300zł. W projektorze jest jeszcze sporo pustego miejsca gdzie można go włożyć.