Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

DOM - Schemat instalacji C.O. - Zrób to sam.

errorfree 12 Cze 2015 18:45 3780 6
  • #1 12 Cze 2015 18:45
    errorfree
    Poziom 7  

    Witam Serdecznie,

    Planuje zakup mieszkania gdyż mam już dość ciągłego wynajomowania. Niestety ze względów finansowych - kupuje tanio mieszkanie do remontu kapitalnego.
    Posadzki, ściany, instalacja wod-kan, ogrzewanie, podłogi - do zrobienia. Na szczęscię instalacja elektryczna nowa chociaż jest.
    Niestety budżet mam bardzo ograniczony (jak to w Polsce) i będę zmuszony wiele rzeczy zrobić samemu.
    Temat dotyczy ogrzewania centralnego na kocioł C.O. na opał stały (węgil, drewno, itp.). Metraż do ogrzania to 67 m2.
    Zacznę od prostego pytania do fachowców. Czy warto ryzykować i próbować samemu wykonać instalacje centralnego ogrzewania? Czy ze względu na brak doświadczenia
    powinienem od razu sobie odpuścić? Jeśli ktoś we mnie wierzy i da się to zrobić ( w sumie ludzie na księżyc polecieli a co dopiero C.O) to proszę o radę.
    Otóż oto moja inwestycja: planuje instalacje zrobić w całości z rurek miedzianych oraz tradycyjnych grzejników aluminiowych z dolnym zasilaniem.
    Do tego chciałbym mieć ciepłą wodę użytkową do łazienki i kuchni podczas zimy a podczas lata używać przepływową grzałkę elektryczną.
    Poniżej narysowałem swój schemat tejże instalacji - dodam, że wynika on tylko i wyłącznie z mojej znikomej wiedzy oraz intuicji.
    DOM - Schemat instalacji C.O. - Zrób to sam. DOM - Schemat instalacji C.O. - Zrób to sam.
    Oto pytania do schematu:
    - Czy przedstawiony schemat instalacji oraz kotłowni jest poprawny i sprawdzi się w tym ogrzewaniu? Jeżeli nie co w nim zmienić?
    - Czy zasilanie i powrót mogę wykonać z jednej ciągłej rury (jak na schemacie) bez rozdrabniania się na kilka np. do każdego grzejnika osobną?
    Jeśli tak jaki rozmiar tej rury powinien być?
    - Jeśli powyżej jest na tak - czy do łączenia grzejnika z rurą główną powrotu i zasilania nadal użyć takiego samego rozmiaru rury czy mniejszą?
    - Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zastąpić rury miedziane na jakiejś lepszej jakości rury PEX bez łączeń tak aby każda osobna rura PEX szła do osobnego grzejnika
    (2x)? W tej konfiguracji aby uniknąć łączeń rur - PEX łączyłby się tylko z grzejnikiem i głównym zasilaniem/powrotem kociołka.
    Czy ten sposób będzie tańszy biorąc pod uwagę większy metraż rury? Czy warto w inwestować w PEX jeśli tak jakiego producenta polecacie?
    - Czy ogrzewanie ułożyć przed wylaniem posadzki? Czy lepiej wylać posadzkę i skuć koryta na rury?
    - Jakie grzeniki użyć?
    - Na co zwrócić uwagę? Jakie błędy można popełnić?
    - Jak oceniacie koszt instalacji?
    - Gdybym sobie nie miał sam poradzić? Na ile wycecniacie robociznę?

    Za wszystkie rady serdecznie dziękuje. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

  • #2 13 Cze 2015 11:04
    Bazyl44
    Poziom 15  

    w tym rysunku kotłowni masz sporo "kwiatków" To co zauważyłem na szybko:
    - kocioł stałopalny nie może być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa + naczyniem przeponowym ( musi byc instalacja systemu otwartego a więc z naczyniem przelewowym)
    - nie zauważyłem zaworu bezpieczenstwa przed zasobnikiem cwu (najlepiej zawór bezpieczeństwa + naczynie przeponowe)
    - nie wiem czy myslałeś o tym ale... dobrze byłoby wykonać to tak, by przynajmniej część instalacji i zasobnik działały grawitacynie

  • #3 13 Cze 2015 17:11
    l_Suchy_l
    Poziom 20  

    Kolega chyba nie przyjrzał się dokładnie schematowi ,na rysunku jest zbiornik wyrównawczy czyli instalacja otwarta, zabezpieczenie przy piecu nigdy nie zaszkodzi różnie to bywa czasami może zamarznąć zbiornik wyrównawczy zależy gdzie umiejscowiony.Naczynie przeponowe przy CWU jest wymagane w nowych instalacjach z zaworem zwrotnym na sieci miejskiej jak nie ma zaworu to ciśnienie cofnie się do sieci.Zależy też jakie ciśnienie panuje w sieci miejskiej jak wyższe jak 6bar wtedy trzeba by zainstalować reduktor ciśnienia i jak kolega wyżej napisał naczynie przeponowe.Poza tym ciekawi mnie jak kolega chce przejść z CW przez zbiornik CWU odejście musi być przed zbiornikiem.Instalacje od kotłowni do łazienki zrobił bym na Cu22 z odejściami na grzejniki 15 do salonu 18 z odejściami na 15 .
    Piec zbiornik CWU i naczynie wyrównawcze 28 ,minimum 22.

  • #4 13 Cze 2015 22:47
    Bazyl44
    Poziom 15  

    l_Suchy_l napisał:
    Kolega chyba nie przyjrzał się dokładnie schematowi ,na rysunku jest zbiornik wyrównawczy czyli instalacja otwarta,

    słuszna uwaga, chyba taki był zamysł autora ale sposób (msc włączenia) nie do przyjecia (zawór pomiędzy kotłem a naczyniem (pomiedzy zaworem bezp. też zresztą)
    l_Suchy_l napisał:
    Poza tym ciekawi mnie jak kolega chce przejść z CW przez zbiornik CWU odejście musi być przed zbiornikiem

    tam chyba jest jakies tajne niewidoczne rozgałęzienie w domyśle bo tak przynajmniej jest na tym rysunku z grzejnikami
    Zauważyłem jeszcze zaznaczoną wentylację na poziomie posadzki. Kratka wentylacyjna musi być pod sufitem i niezależnie od tego wymagany jest otwór doprowadzający powietrze do spalania ("zetka") - zdaje się że tu zostało to pomieszane.

  • #5 15 Cze 2015 06:23
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Daj sobie spokój z wykonaniem instalacji. Poradź się dobrego instalatora. Ani jedna rzecz na Twoim schemacie przekrojowym nie jest dobrze zaplanowana.

    Kocioł typu "kopciuch" jest dość ciężki w obsłudze. Nie dopilnowany zagotuje wodę w układzie w 20min. Zabezpieczeniem wtedy jest naczynie przelewowe. Następna sprawa, to odpowietrzenie instalacji. Instalacja nie może lać wrzątkiem i wypluwać wody po zagotowaniu.

    Zdaj sobie sprawę, że kocioł zasypowy nie bedzie trzymał zadanej temp. godzinami. Po rozpalenia kocioł dobije do 80'C i po paru godzinach temp. spadnie do 40'C i trzeba iść dołożyć opału. Co w tedy z cwu?

    Wracając do Twojego schematu.
    Każdy znany mi kocioł na paliwo stałe ma przyłącze z góry (pokrywa) i dołu konstrukcji. Zasilanie kotła musi być połączone z naczyniem przelewowym rurą min. 25mm tak, by nie było na tym odcinku armatury (zaworów, pomp itp.).
    Co to za pomysł, by zasobnik cwu wpinać w szereg z grzejnikami? Nie ma takiego bojlera!
    Pomysł z elektrycznym podgrzewaczem przelewowym to kiepska sprawa. Bedzie on musiał mieć sporą moc (4500-6000W) i trzy fazowa instalacja. Lepiej grzałka do bojlera o mniejszej mocy (1500W) i dobrze ocieplić zasobnik.
    Warunkiem, by pompa ogrzewania działała prawidłowo i ewentualnie szukać gwarancji producenta jest filtr przed pompą i możliwość serwisu urządzenia.
    Kocioł na paliwo stałe ma określone przez producenta warunki pracy. Miedzy innymi min. temp. czynnika grzewczego na zasilaniu kotła i na powrocie. Gdy nie dopilnujemy temp. zasilania kotła, to w domu zimno. Natomiast temp. przy powrocie kotła też powinna być w jakiś sposób regulowana, bo gdy jest zbyt niska, to ze spalin wytrąca się woda i powoduje korozje blach. Zabezpieczenie temp. powrotu kotła to warunek gwarancji producenta.
    Układ grzewczy w razie awarii (np. brak prądu) powinien chociaż w części działać grawitacyjnie. Zapobiegnie to zagotowaniu wody, gdy pompy się zatrzymają.

    Ja bym polecił dwie pompy. Jedna do układu grzewczego i druga do cwu. Zawór zwrotny za pompą cwu pomoże rozdzielić układy. Do pompy cwu polecam regulator, który włączy pompę tylko wtedy, gdy kocioł ma wyższą temp. od zasobnika, a wyłączy pompę, gdy temp. na kotle spada. Nie będzie dochodzić do wychłodzenia cwu.

    Pomysły w stylu zawory termostatyczne przy grzejnikach przy kotle na paliwo stałe to też kiepskie rozwiązanie. Instalator powinien tak dobrać grzejniki, by było dobrze. Wtedy jest "przymusowa" możliwość kontrolowania temp. wody w układzie i gdy grzejnik zimny czy parzy, to wtedy biegusiem do kotłowni można reagować...

  • #6 15 Cze 2015 10:41
    errorfree
    Poziom 7  

    Rzeczywiście macie rację. Schemat kotłowni jest do bani. Przestudiowałem parę innych schematów i mój nadaje się do kosza. Dzięki bardzo za wszelakie opinie nawet krytyczne, bo pozwoli mi to na dostrzeganie błędów.
    Co do centralki mam do Was pytanie:
    - Czy rozwiązanie PEX-AL-PEX byłoby dobrym rozwiązaniem? Koszt metra mniejszy, choć od podzielnika ciepła trzeba by było rozprowadzić rury do każdego grzejnika osobno więc i metraż właściwie rośnie. Mam wątpliwości co do tego rozwiązania ponieważ w piecu na stały opał łatwo do przegrzania i to może byłoby lepsze ale przy piecu np. na gaz. Jeśli macie rozeznanie powiedzcie mi proszę ile musiałbym wydać na takie mieszkanie na rury miedziane? Czy od rozdzielacza ciepła należałoby doprowadzić rurki do grzejników każdego z osobna? Czy można to puścić jakąś większą rurką i zamknąć cały obieg?
    Z wszelakie rady i nawet krytyczne opinie serdecznie dziękuje. :)

  • #7 15 Cze 2015 18:13
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    Dla mnie bardzo kontrowersyjny jest pomysł na kotłownię węglową w tak małym mieszkaniu. Jeśli nie ma w budynku możliwości podłączenia gazu ziemnego to rozpoznaj kwestię przyłącza 3x25A (17kW) ze zbiornikiem buforowym i ogrzewaniem w II taryfie. Chyba że jeśli nie jesteś górnikiem albo kolejarzem z darmowym deputatem.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME