Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Testo
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Uniwersalny mikroprocesorowy regulator mocy 230V~ AVT2623 - przestał działać

20 Cze 2015 21:48 1734 20
  • Poziom 7  
    Mam kit AVT2623 i przestał działać. Używałem go do fazowej regulacji mocy grzałki 2KW z reguły ustawiałem go na 10% mocy i tak sobie pracował. Wczoraj dałem mu na chwilkę więcej mocy ok 70-80% Dosłownie na 15-20 sekund potem znów skręciłem na 10% i zostawiłem.
    Później się zorientowałem, że grzałka grzeje pełną mocą a regulator nie działa. Musiał się uszkodzić chyba w czasie kiedy ustawiłem większą moc. Można regulator włączać/wyłączać ustawiać moc, zmieniać tryb regulacji a on i tak podaje cały czas pełną moc, czyli napięcie na wyjściu 230v. Do ścieżki napięcia 230v na płytce pomiędzy złączami dołożyłem zworkę z drutu miedzianego 1,2mm, Triaka BT139 (800v, 16A) też przylutowałem bezpośrednio do nóżek złączy za pomocą w/w drutu. Triak jest przykręcony do sporego radiatora z czujnikiem termicznym włączającym wiatrak.
    I teraz pytanie co tu mogło się stać? Wydaje mi się, że triak powinien wytrzymać spokojnie ustawienie 1600W. Co i jak ewentualnie powinienem sprawdzić. Jeśli triak byłby uszkodzony to czy byłoby napięcie na wyjściu regulatora ? Napięcie płynie przez triaka bo kiedy już regulator nie regulował mocy tylko podawał maksymalną moc to włączał się wiatrak. Mam zapasowe triaki bt138 może je podstawić ? [/i]
  • Testo
  • Poziom 36  
    Zacznij od sprawdzenia triaka, pewnie dostał przebicia.
  • Testo
  • Poziom 7  
    Niestety to nie triak, podmieniłem na nowy i bez zmian.
  • Poziom 34  
    Do grzałek 1000-1200W we wtryskarkach itp. zakładam BTA41/... . BT138. czy 9 nadają się do chwilowego sterowania odkurzacza, żarówek itp. Powyżej 1000W powinny być większe. Połącz 1 z 2 optotriaka. Jeśli nadal będzie grzał, wymontuj optotriaka. Napisz kiedy przestało grzać.
  • Poziom 7  
    Ja mu ustawiałem 10%mocy 200W raz dałem więcej do 1600W dosłownie na 15-20 sek i już by coś padło ? Najwyraźniej tak.
    Trak (BT139)który zdemontowałem ma pełny przepływ pomiędzy T1 a Bramką tzn miernik na diodach piszczy. Nowy (BT138) pomiędzy T1 a Bramką wskazuje 0,074. One chyba się nie tak nie różnią aby mieć tak różne wskazania. Można by pomyśleć, że tan stary jest uszkodzony, ale na nowym też nie działa. Więc może coś dalej np ten opto, jak go sprawdzić ? Połączyć 1z2 tzn nóżki 1 i 2 opto ? Jeśli po połączeniu 1z2 przerwie napięcie tzn, że opto padło ?
  • Poziom 34  
    Jeśli po połączeniu 1 i 2 oraz przy sprawnym triaku przerwie, wtedy "opto" sprawne i traba szukać w sterowaniu. Jeśli po połączeniu 1 i 2 nie przerwie, ale po wymontowaniu przerwie, wtedy opto uszkodzone. Triaki między G, a T1 mają b. mały "opór", to normalne. Wstaw schemat.
  • Poziom 34  
    Schemat OK. Sprawdziłeś "opto"?
  • Poziom 13  
    A może potencjometr?
  • Poziom 7  
    Sprawdzałem i po połączeniu 1 i 2 nie rozłącza napięcia, ani nie reguluje, po wymontowaniu to samo.
    @SpecialOne to jest impulsator ale nie sądzę aby to mogło się uszkodzić, na wyświetlaczu pokazuje zmiany mocy.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Wymień triak. Najlepiej na BTA26/600 lub BTA41/600. Oczywiście może być na wyższe napięcie. Jeśli po wymianie triaka nie będzie grzać, wtedy wmontuj opto.
  • Poziom 7  
    W tej chwili założyłem BT138, do kontroli sprawności układu to chyba powinien starczyć. A i do ustawienia 200W również.
    A urządzenie podeje napięcie cały czas 230v. Czyli napięcie przez triaka przepływa cały czas.
    Ewentualnie jeszcze sprawdzić opto na starym triaku ? Ale to chyba nie ma większego sensu.
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    slawussj napisał:
    Schemat OK
    Nieprawda. Schemat jest ładny. Ale do kitu. Podwójnie. W/g niego wynalazek zamiast zwierać 3 CON3 do masy -pali procka i parę elementów obracając zasilanie. Ale oczywiście możemy wynieść część B do pokoju obok i sprawdzić działanie części A wkrętakiem, zwierając do masy wspomnianą nóżkę (i nie dając się zabić). Jak zaświeci obciążeniem to triak i reszta A dobre.
  • Poziom 34  
    Do sprawdzenia podłącz żarówkę 40-200W. Wtedy będziesz widział co się dzieje. Po wyjęciu opto triak nie ma sterowania i sprawny musi przerwać obwód mocy. Jeśli żarówka nadal świeci, to albo zrobiłeś zwarcie przy lutowaniu, albo nowy też jest uszkodzony. Uniwersalny mikroprocesorowy regulator mocy 230V~ AVT2623 - przestał działać
  • Poziom 28  
    slawussj napisał:
    Do sprawdzenia podłącz żarówkę 40-200W. Wtedy będziesz widział co się dzieje. Po wyjęciu opto triak nie ma sterowania i sprawny musi przerwać obwód mocy.
    Oczywiście po wyjęciu CON4, a nie optotriaka :)
  • Poziom 34  
    Nie kombinuj z CON-em. Na razie tylko obwód triak i optotriak. Jeśli to zadziała, dopiero sprawdź, czy działa reszta. Przy przebitym triaku lub (i) optotriaku cała reszta nie ma żadnego znaczenia i się tym nie interesuj (przynajmniej narazie).
  • Poziom 7  
    Alemucha napisał:
    Schemat jest ładny. Ale do kitu. Podwójnie. W/g niego wynalazek zamiast zwierać 3 CON3 do masy -pali procka i parę elementów obracając zasilanie. Ale oczywiście możemy wynieść część B do pokoju obok i sprawdzić działanie części A wkrętakiem, zwierając do masy wspomnianą nóżkę (i nie dając się zabić). Jak zaświeci obciążeniem to triak i reszta A dobre.
    Tzn mam zewrzeć nóżkę 3 CON3 do masy ? Piszesz "jak zaświeci" ale napięcie na wyjściu jest więc na pewno zaświeci.
    slawussj napisał:
    Do sprawdzenia podłącz żarówkę 40-200W. Wtedy będziesz widział co się dzieje. Po wyjęciu opto triak nie ma sterowania i sprawny musi przerwać obwód mocy. Jeśli żarówka nadal świeci, to albo zrobiłeś zwarcie przy lutowaniu, albo nowy też jest uszkodzony.
    Raczej nie zwarłem, poza tym lutowałem na wyłączonym napięciu. Ale mam jeszcze jeden BT138 więc i jego podstawię.
    Alemucha napisał:
    Oczywiście po wyjęciu CON4, a nie optotriaka

    To w końcu opto czy CON4 czy jedno i drugie może mieć wpływ ?
    Jutro to posprawdzam. Swoją drogą ciekawię się czemu to padło, od 1600W ? Podane przez chwileczkę, nie sądziłem, że to taka słaba konstrukcja.
  • Poziom 28  
    Styki złącza są opisane odwrotnie więc schemat jest co najwyżej ładny, ale do bani. Autorowi się skończyło myślenie po postawieniu "part", ale przed czytaniem opisu. Co wcale nie oznacza, że układ też jest do bani -bo mógł go tworzyć np. przy innym stężeniu chmielu we krwi. Natomiast można na tym złączu symulować ręcznie to co robi część B -jak napisałem. Żarówka jest już 2 wiek najlepszym wskaźnikiem w układach elektrycznych więc tu też. Jej stosowanie jest lepsze od stosowania określenia "raczej nie zwarłem".
    zbyszek8010 napisał:

    To w końcu opto czy CON4 czy jedno i drugie może mieć wpływ ? .
    -jak skończysz to się dowiesz, bo chwilowo z Koluszek widzę tylko co pokażesz.
    zbyszek8010 napisał:
    Podane przez chwileczkę, nie sądziłem, że to taka słaba konstrukcja.
    Podanie napięcia "przez chwileczkę" zniszczyło już lepsze konstrukcje, a nawet paru autorów.
  • Poziom 34  
    Przyjżyj się schematowi. Po zwarciu 1 z 2 opto, lub po wyjęciu opto odłączesz całą resztę sterowania. Nie ma wtedy znaczenia, czy CON wypiołeś, czy wpiołeś. Wszystko jedno, czy wypniesz CON, czy zewrzesz opto po stronie diody, czy wylutujesz opto. Na dobrym triaku prąd ma nie płynąć. Codziło mi o to, że przy wymianie triaka pozostawiłeś mostek z cyny między polami lutowniczymi. Szkoda tego triaka, jeśli wiadomo, że za chwilę się uszkodzi.
    BT138... może bezpiecznie sterować urządzenia do 600W, a nie do 1600W i to z radiatorem. Mniejsze ma znaczenie jaką Ty ustawiacz moc. Twojego triaka nie zniszczy praca z mocą 600W na grzałce 600W, ale zniszczy praca z mocą przekazywaną do grzałki 100W na grzałce 2kW. Policz sobie napięcia i max. prądy chwilowe w obu przypadkach.
  • Poziom 7  
    Panowie, żadnych mostków z cyny nie porobiłem, zaraz posprawdzam z podłączoną żarówką. Na starym, obecnym i jeszcze kolejnym triaku. Zobaczymy jakie efekty. Wcześniej jak podawałem 200W na triaki BT139 przez dłuższy czas było ok.

    Edit:
    Więc tak podłączyłem pod regulator żarówkę a ona nie świeci. Włączam regulator podkręcam moc i żarówka zaczyna świecić. A napięcie się zmienia nastawnie.
    Podstawiłem stary triak BT139 napięcie stałe 230v żarówka świeci ale regulacji brak.
    Podmieniłem znów na BT138, sprawdzając miernikiem 230v po włączeniu regulacji i próbach zmiany napięcie na mierniku 230v.
    Wyłączyłem, podłączyłem żarówkę a ona nie świeci, włączyłem regulację i żarówka zaczęła świecić napięcie nastawne.
    Więc po starym triaku jakiś stan pełnego przewodzenia się urządzeniu zapamiętywał dopiero podłączenie obciążenia/żarówki wzbudzało prawidłową pracę układu.
    Podpiąłem pod grzałkę, ustawiłem 10% mocy i tak sobie śmiga grzałka 2kw z mocą 200w. Ale chyba będę musiał faktycznie wstawić mocniejszy w/w triak.
    Dzięki koledzy za rady.
  • Poziom 28  
    zbyszek8010 napisał:

    dopiero podłączenie obciążenia/żarówki wzbudzało prawidłową pracę układu.

    W tym całe rozwiązanie zagadki -układy z kluczami na tyrystorach bada się tylko z obciążeniem, bo inaczej będziemy obserwować bzdury.