Nadajnik - dobór odbiornika

tom.tych wrote:

Czyli przy zastosowaniu regulatora, nie trzeba jeszcze dodatkowo podpinać do odbiornika zasilania pod piny oznaczone "BAT" tylko spokojnie jak zasilę regulator, on zasili odbiornik.

Dokładnie tak, podłączasz od regulatora do odbiornika płaska wtyczkę trzy przewodową JR ( 3 cienkie przewody biały czarny czerwony ) pod oznaczenie na odbiorniku kanał nr 2.

1 link to regulator lotniczy 1 kierunkowy.
2 link to regulator 2 kierunkowy do lekkich modeli na pewno będzie wymagał wentylatora chłodzącego. ( Wentylator ślizgowy 30x10 5v 7000rpm 2 przewody (5663853940) )

Jeśli sewo ma być do modelu samochodu to serwo którym dysponujesz - moment obrotowy: 1.5kg/cm (4.8V) i jego budowa nie nadaje się do tego jest za słabe konstrukcyjnie, potrzebujesz serwa co najmniej 3kg/cm - 9kg/cm zależnie od wagi modelu i najlepiej z metalowymi zębatkami.

Z  tym regulatorwem to liczyłem że dostanę jakąś używkę w niskiej cenie. Ale na to wychodzi że twoja propozycja

Regulator obrotów SAMOCHODOWY 320A RC (5752998858)  będzie najlepsza i tyle.

Spóźniłeś się z zakupem widzę że 1 osoba kupiła 2 szt.
Szkoda bo obsługiwał LiPo.

Właśnie ta sama osoba sprzedająca na

Regulator obrotów SAMOCHODOWY 320A RC (5770843751)

Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czemu proponujesz pakiet baterii NiMH a nie LI-po?
Jutro składam zamówienie i jeszcze się upewniam przed...

tom.tych wrote:

Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czemu proponujesz pakiet baterii NiMH a nie LI-po?
Jutro składam zamówienie i jeszcze się upewniam przed...

Z kilku powodów zapewne.
Główną zaletą pakietów LIPO jest niska masa przy wysokiej pojemności i duża wydajność prądowa przy niewielkiej pojemności.
To sprawia, że są idealnymi pakietami tam, gdzie liczy się przede wszystkim masa.

Poza tym, mają sporo wad. Są drogie, wymagają bardzo wysokiej ostrożności przy obsłudze, łatwo się niszczą, potrzebują specjalnych i skomplikowanych ładowarek i są niebezpieczne w razie uszkodzenia lub przekroczenia parametrów.

Skoro masa nie jest dla ciebie priorytetem, to LIPO nie ma specjalnie sensu, wobec proponowanej alternatywy.
Pakiety LIPO nie są magiczne i dobre na całe zło świata. To po prostu inna technologia, która ma i plusy i minusy. I trzeba się tym kierować.

Ten regulator z linku aledrogo obsługuje pakiety Ni-Mh, LiPo 4.8V-8.4V Ni-Mh lub Li-Po 7,4V
Musisz sprzedającemu zadaj pytanie czy regulator posiada odcięcie napięcia pakietu LiPo.
Wybór jaki pakiet wybierzesz Ni-Mh, LiPo będzie to dobry wybór.
Na pewno na pokiecie LiPo widać wyrażną poprawę osiągów modelu
dzięki większej wydajności pakietów.

W przypadku jak będziesz chciał dłużej interesować się modelami,
polecam na przykład w twardej obudowie ( typu "hardcase" ) Redox 5000 mAh 7,4V 40C.
Ale wymaga on dobrej ładowarki modelarskiej.

Do końca nie wiadomo czy odcina. Sprzedawca zasugerował zamontowanie brzęczka.
Tak jak kolega pisał. Masa nie jest priorytetem. Zamawiam zestaw zaproponowany na samym początku

Redox 4000 mAh 7,2V - Pakiet NiMH
REDOX ŁADOWARKA NIMH NICD 2A MIKROPROCESOROWA
Regulator obrotów SAMOCHODOWY 320A RC

Szkoda tylko że wszystko kupie u 2ch różnych sprzedawców;/

Praktycznie każdy regulator może pracować na zasilaniu LiPo jeśli napięcie na to pozwala,
Problemem jest układ odcinający napięcie poniżej dopuszczalnego aby nie uszkodzić pakietów.
Jak nie ma tego układu to można dokupić BEC.

http://abc-rc.pl/p/148/2527/es...-zasilania-regulatory-esc.html

1 PAWEL wrote:

Wybór jaki pakiet wybierzesz Ni-Mh, LiPo będzie to dobry wybór.
Na pewno na pokiecie LiPo widać wyrażną poprawę osiągów modelu
dzięki większej wydajności pakietów.

Jeżeli akumulator inny niż LIPO, spełnia wymagania wydajności prądowej dla silnika, który jest tu głównym odbiorcą energii i "decydentem" o wielkości zapotrzebowania na energię, to pakiet LIPO nie daje nic. Nie ma żadnej różnicy, może tylko ta wynikająca z nieco wyższego napięcia. Ale jest to niewielka różnica procentowa i prawie nie odczuwalna.

Jeżeli pakiet spełnia wymogi wydajności prądowej, tylko do określonej ilości ładunku, to w czasie rozładowywania pakietu model zrobi się "ospały", po przekroczeniu określonej pojemności.
LIPO w tym wypadku dłużej utrzyma zapotrzebowanie na energię, ale kosztem czasu pracy - większy prąd szybciej rozładuje pakiet.

Jest to więc ewentualny wybór pomiędzy charakterystykami pracy silnika.
NIxx - Model stopniowo słabnie, ale jedzie i to dość długo.
LIxx - Model jedzie żwawo, ale po krótszym czasie po prostu staje całkowicie.

Dlatego pakiety LIxx - mają sens w modelach lotniczych lub wyczynowych, gdzie są ważne osiągi i masa, a nie czas użytkowania. Mówimy oczywiście o pakietach równoważnych pod względem napięcia i pojemności. Jeżeli pójdziemy w masę, to pakiet LIPO o takim samym ciężarze będzie miał większą pojemność i da odczuwalne wydłużenie czasu pracy i zapewni wysokie osiągi. Ale tu z kolei wchodzą w grę wyższe koszty.

Dla przeciętnego użytkownika, w modelach łódek czy pojazdów, LIPO nie ma aż takich zalet by usprawiedliwiało to poniesione koszty i utrudnienia w użytkowaniu pakietu. Są plusy ale są i minusy.

7,2V Ni-Mh na tym pakiecie 5000mAh silnik 2000W i regulator bezszczotkowy
120A dosłownie się dławi z powodu małej wydajności prądowej pakietu Ni-Mh.
7,4V LiPo 7000mAh 60C szybki start nie powoduje zahamowani z powodu małej wydajności prądowej
i ten czas zabawy 60 minut bez przerwy szaleństwa w jeździe.
Regulator ustawiony aby wykorzystał maksymalny moment obrotowy silnika,
przełożenie zredukowane do 70 km/godz. temperatura podzespołów około 40°.
A na LiPo i silniku szczotkowym i regulatorze fabrycznym Maverick 45A niestety ale widać sporą różnicę
w przyspieszeniach i szybkości okupioną jednak instalacją wentylatorów na silniku i regulatorze,
oraz częstymi przerwani zwolnieniem szybkości aby nie spalić silnika szczotkowego.
Regulator nie przegrzewa się temperatura około 50°.
Nawet na regulatorze 60A i silniku bezszczotkowym są problemy jeśli jest używany pakiet Ni-Mh.

A co do ceny pakietów już niestety ceny się wyrównały.

Ale masz różne pakiety o różnych parametrach.
Chyba trochę przesadziłeś z zerami przy mocy silnika. Dwóch kilowatów, żaden z tych pakietów by nie udźwignął, przy tak niskim napięciu.

Jeżeli masz silnik 200 W, to potrzebuje on ok. 27 A dla tego napięcia.
Na pakiecie NIMH o wydajności ok. 2C, takie warunki spełnia dopiero pojemność 13500 mAh.
Tymczasem dla typowego, marnej jakości pakietu LIPO, o wydajności 10C, taki prąd osiągniemy już przy pojemności 2700 mAh.
Jednak taki pakiet opróżnimy znacznie szybciej.

Porównywanie zaś pakietu NIMH 5 Ah ( i to co najmniej 5C) i LIPO 7 Ah, jest deczko rozbieżne.

Wg podanego zestawu, wygląda, ze pakiet NIMH w tej konfiguracji nie był dobrze dobrany od poczatku. Pomogłoby zwiększenie napięcia, nawet w 100% kondycji brakuje mu do maksymalnej wydajności. Dość typowe rozwiązanie w zestawach fabrycznych - producent dobiera zasilanie na styk do możliwości napędu. Dzięki temu unika się przeciążania silnika, gdyż nie osiąga on pełnej mocy.

Już pakiet NIMH 9,6 V 5000 mAh 5C, dźwignął by taki napęd bez problemu i z przyzwoitym zapasem na rozruch czy blokadę kół.

Prąd regulatora zaś ma znaczenie pasywne. Tzn. im większy prąd, tym więcej wytrzymuje i wolniej się nagrzewa. Ale duży regulator trudniej schłodzić, jeżeli się przegrzeje. Jeżeli jednak spełnia wymagania stawiane przez silnik, w zakresie prądu chwilowego i stałego - wymiana na większy regulator nie ma sensu i wpływu na osiągi. To jak powiększanie garażu, choć samochód się w nim mieści.

Nic nie jest przesadzone z opisem i mocą silnika z tym że to 2000W osiąga na 11,1V 2700Kv.
Na 7,4V jeżdżę bo na 11,1V jest model na terenie pagórkowatym nie do opanowania.

EZRUN WP-SC8 120A EZRUN 4065 2700 KV 2000W zębatka atakująca Traxxas 14T 5640 układ z blokadą tylnego dyfra.

Jak są ustawione parametry na Low to krótko pojeżdzi na zwykłym pakiecie.
-----
Montuje do motorówki ZTW 150A KV 2150 2600W 23,3V max.

Mnie interesuje tylko odpowiedni moment. Prędkość idzie na drugi plan;) Pojazd na przekładni. Napęd tylko na tył. Narazie to tylko zabawa. Jak się trochę odłoży, to ruszę po jakiegoś monstera 4x4

Jak najmniejsze koło zębate atakujące na silnik 13T lub Traxxas 14T stalowe. ( moduł 0,8 )

Na ZTW 60A silnik 4300Kv 1300W 11,1V nax. Strada TC.
Pakiet 7,4V LiPo z 20C po 3 jazdach tak spuchł że do wyrzucenia.
W tej chwili Redox 7,4V 5000mAh 40C, i do 40 - 45 minut zabawy.


Na pakiecie 7,2V NIMH pisze o wydajności 35,96Wh

1 PAWEL wrote:

Dokładnie tak, podłączasz od regulatora do odbiornika płaska wtyczkę trzy przewodową JR ( 3 cienkie przewody biały czarny czerwony ) pod oznaczenie na odbiorniku kanał nr 2.

Wszystko już w drodze. Zastanawia mnie czy na tym regulatorze i na tej aparaturze uzyskam różne prędkości silnika? (szybciej wolniej??)w zależności od wychylenia gałki czy prędkość będzie tylko jedna?

Regulator obrotów samochodowy 320A RC jest nieprogramowalny nie ma możliwości ograniczenia prędkości, mocy.
Możesz to uzyskać przez zmianę wielkości koła zębatego atakującego na silniku.
Jest możliwość ustawień na aparaturze jeśli ma podstawowe możliwości regulacji trymerami.

Quote:

Zastanawia mnie czy na tym regulatorze i na tej aparaturze uzyskam różne prędkości silnika? (szybciej wolniej??)w zależności od wychylenia gałki

Regulator jest oczywiście proporcjonalny - tzn obroty silnika są proporcjonalne do wychylenia drążka ( albo głębokości wciśnięcia spustu w pistoletówce) , tylko ten chińczyk nie ma żadnych możliwości konfiguracji typu moment obrotowy, max prędkość przód, tył

Quote:

320A RC jest nieprogramowalny nie ma możliwości ograniczenia prędkości, mocy

Takie rzeczy to od ok 120 zł. Nie ma teź normalnie dzialającego hamulca tylko powiedzmy zwalniacz... .. Prędkości można ustawić w aparaturze (trymery raczej nie bo się przestawia punkt neutralny i regulator ma problem z autokalibracją neutrum - większość aparatur samochodowych ma funkcję EPA czyli ustawianie punktów końcowych i to jest przydatne do ograniczania prędkości - w twojej lotniczej może tego nie być - chyba że masz model tej HK z konfiguracją z PCta - to wszystkie potrzebne ustawienia będą) ale brak hamulca z możliwością regulowania siły dla mnie ten regulatorek zdyskwalifikował (miałem i odesłałem, kupiłem inny konfigurowalny), do figur na żwirze (i często do ratowania się przed dzwonami) hamulec jest niezbędny. Jedno trzeba przyznać że prąd ma nie oszukany - pracował na dwóch równolegle połączonych silnikach 27 T i nawet się nie robił ciepły ( a silniki zaczynały się gotować)
PS - a na mocami się nie podniecaj - zwłaszcza przy chińczykach - będzie miał taki opis 320 A a to właściwie to samo jak przy firmowym np 110 (1s)/75A (5 minut) - to tak jak kiedyś w sprzęcie pseudo HiFi - ważna jest moc RMS a nie jakieś szczytowe, chwilowe itp - te 320 A oznacza że chińczyk mooże tyle wytrzyma przez mikrosekundę.. lepsze mają podane przez ile czasu regiel wytrzyma daną moc.

Na pewno aparatura samochodowa jest prostsza i poręczniejsza w obsłudze.
Ale na spuście gazu czy drążku jest możliwość hamowania tylko kwestia przyzwyczajenia się do takiego sposobu hamowania.
Mnie jeszcze nigdy nie zawiódł regulator obrotów samochodowy 320A RC zwłaszcza oryginalna wersja Hsp regulatora 320A - mają rzeczywistą wydajność prądową 45A, z dodatkowym wentylatorem i dobranym przełożeniem regulator nie do zajeżdżenia.
Najprostszą aparatura samochodowa Hpi Maerrick, Hsp na sporo funkcji ustawień do obsługi.

Regulator z możliwością programowania pełnego to na pewno nie około 120 zł.
W średniej jakości regulatorze 60A z dobrym silnikiem za około 350 zł można uzyskać cały zakres programowania praktycznie wszystkich parametrów silnika,
za pomocą dołączonej karty programatora.

Ja się połasiłem na aparaturę hk-t6a v2. Wiem że to bardziej do latania. Ale cena była fajna. Przyczym liczyłem że silnik będzie reagował jak serwo. Im więkrze odchylenie drążka tym silnik będzie szybciej kręcił. A z tego co zrozumiałem bez dodatkowych bajerów nie uzyskam tego efektu. Tylko przy gaz i hamulec. Czyli aparatura wysyła sygnał logiczną 1 lub 0 ?

Czy mój regulator też można programować?

tom.tych wrote:

więkrze odchylenie drążka tym silnik będzie szybciej kręcił.

I tak będzie, nic się nie zmieniło w ty zakresie większe wychylenie większe obroty i na odwrót.

Hamulec uzyskasz tez na pewno w czasie jazdy do przodu przez szybki powrót drążkiem gazu do tyłu, hamowanie przeciwnymi obrotami silnika.
Musisz popróbować i poćwiczyć.
Więcej regulacji zależy od możliwości aparatury.

Czy mój regulator też można programować?

Dodano po 8 [minuty]:

Nie widziałem. Wyżej padła już odpowiedz.

Quote:

Regulator z możliwością programowania pełnego to na pewno nie około 120 zł.

Łoj tam - Modelcraft carbon - 105 zł 35A (20T), 135 zł 75A (12T) - czterostopniowa regulacja prędkości przyrostu momentu do przodu, też 4 stopniowa regulacja obrotów wstecznego, 3 stopniowa (i wyłączenie) regulacja hamulca, ustawiany typ baterii (dla odcięcia), czujniki przegrzania, przeciążenia... - jak na dość tanią zabawkę to i tak sporo regulacji.
A co do hamowania na wstecznym - trzeba naprawdę sporo wyczucia ale i tak można w najlepszym przypadku zdjąć opony z felg a także od szarpnięć odkręcają się wszystkie robaczki przy kielichach (nawet sklejone).
O ile pamiętam ten chiński (oryginała HSP nie miałem) regulator nie przechodzi od razu na wsteczny tylko na luz i dopiero drugie pociągnięcie cyngla do tyłu włącza wsteczny - upierdliwe.
Ale ogólnie dla autora postu - skoro zaczynał w pierwszym poście od pilocika zabawki - ten zestaw to i tak kosmos. A jak się spodoba to kupi lepsze komponenty i wpadnie (w spiralę wydatków ) ....

kotbury wrote:

regulator nie przechodzi od razu na wsteczny tylko na luz i dopiero drugie pociągnięcie cyngla do tyłu włącza wsteczny - upierdliwe.

To tylko przy klonach i podróbkach regulatora 320A, w Hsp to nie występowało praktycznie bezpośrednie przejście z jazdy do przodu i do tyłu, wszystko też zależy jakie potencjometry i jakiej jakości i możliwości na aparatura.

Opony większości modeli są klejone do felg nie spotkałem przypadków spadania opon.
Ale jak zacznie zbierać kasę naprawdę na porządny model i pakiety oraz ładowarkę to na dłuższy okres nie będzie miał problemów.
W okresie 4-5 lat najpoważniejsza awaria to skręcone półosie napędu tylnej osi. Zablokowany tylni dyferencjał jest więcej są półosie obciążone z powodu jazdy na wykładzinie dywanowej koła nie miały uślizgu bardzo dobra przyczepność i moc napędu spowodowała skręcenie praktycznie o 30 stopni półosi.
Wyścig 40 minut na płycie hali sportowej.

Hehe jak otwierałem paczkę z aparaturą to faktycznie był kosmos. Nie spodziewałem się że to będzie taki grzmot. Ale była moc ) Naprwno chciłbym uderzyć w tematykę off road. Planuje jeszcze kupić używanego Maverick ION w skali 1:18 z uszkodzoną aparaturą.Łatwiej będzie wymieniać ew. Części w stosunku do tego co mam teraz. Nawet będzie te 4x4;). Czy może lepiej poszukać czegoś większego?

tom.tych wrote:

Maverick ION w skali 1:18

Jest słabszy konstrukcyjnie przeniesienie napędu koło zębate z tworzywa plastyk,
jak kupić do poszukaj używkę w skali 1:10 Hpi Maverick XT lub MT, XB z nowymi wersjami aparatury
bez anteny na zewnątrz będziesz na pewno miał model na trochę dłużej i z pełnym dostępem do części zamiennych oraz pasują niektóre o Hsp , Himoto.

Możesz pojechać też po linii Tamiyi - jest takie dośc popularne podwozie terenowe TL- 01B , spotykane w rożnych klonach ( np Cross Tiger, Bonzery w różnych odmianach, części dostępne) - była dyskusja na forum), parę lat temu był tego w używkach istny wysyp ( kloca w rodzaju Overlandera też można było bez problemu znaleźć) , teraz prawie nic, więcej Hpi i Mavericków.

Quote:

Ale jak zacznie zbierać kasę naprawdę na porządny model i pakiety oraz ładowarkę to na dłuższy okres nie będzie miał problemów

Ale z kosztami to ja niezupełnie o awariach - kupi NiMh 3000 bo na tyle jest kasa, mało, przydałaby się LiPo 5000, ma szczotkowy silnik - ale jak trochę sie poduczę przydałoby się coś mocniejszego od stocka za 25 zł albo i bezszczotka później - i tak można długo.... ( o metalowym zawieszeniu nie wspomnę).
A co do wielkości - cóż, im większe tym lepsze- min 1:10, po prostu mikrusy 1:16-18 mają problemy z co większą trawą i kamieniami - no i radocha proporcjonalna do wielkości auta ( ceny wyposażenia niestety też ....)

kotbury wrote:

( o metalowym zawieszeniu nie wspomnę).

Jeśli to tylko zwrotnice, nie opłaca się wahaczy wszystkich wymieniać za to cenę za aluminium będziesz miał paręnaście kompletów wahaczy fabrycznych lub zamienniki.
Lepiej zainwestować w pakiet LiPo 7,4V 5000mAh 40C, oraz prawdziwą ładowarkę.
Polecam tez jakąś osłonę podwozia i wzmocnienie zderzaków.
Lepiej doskładać na zestaw bezszczotkowy taniej wyjdzie,
oczywiście używany jeśli znasz stan techniczny też wart potem doinwestowania w układ bezszczotkowy.
Oczywiście samodzielny wybór zespołu napędowego polecam jak najbardziej można wtedy wstawić naprawdę ciekawy zestaw bezszczotkowy lepszy od fabrycznego.

Zdaje sobie sprawę z tego że apetyt rośnie w miarę jedenia. W nowe nie będę inwestował 600 zł. Dlatego szukam czegoś używanego. Sumując utwierdziłeś mnie że 1/10 to takie min od którego można zacząć. Poniżej to tylko w domu. Póki co pobawie się tym co mam szukając coś większego

I działa jak szalone Minus tego regulatora jest taki jak wcześniej było pisane. Aby uruchomić tył, należy dźwignie do tyłu ruszyć 2x. Do przodu nie. Tylko do tyłu. Rozglądam się od tej pory za skalą 1:10 .

Nie miałem regulatora 320A innego jak Hsp tam dźwignia gazu działała bezpośrednio przejście z przodu do tyłu.
Obserwuj jak z temperaturą regulatora, jak silnik nowy to wymaga spokojnej jazdy w celu dotarcia szczotek do komutatora.

Polecam zamontowanie
wentylator ślizgowy 30x10 5v 7000rpm 2 przewody (5663853940)