Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Bft Mizar6 - brak zasilania 24V

08 Lis 2015 10:07 2544 20
  • Poziom 9  
    Cześć

    po odłączeniu fotokomórek i ponownym ich przyłączeniu brama nie rusza. Po sprawdzeniu - brak zasilania na fotokomórkach. Kable sprawdzone - są OK. Na pinach 13-14 listwy podłączeniowej również brak zasilania. Jeśli dobrze czytam schemat- rys. 4 źródłem zasilania, które powinno być na 13-14 są piny 1-2 płytki SPL - nie mogę jej zlokalizować.
    Aby ominąć na chwilę fotokomórki zblokowałem pint 7-10 - zgodnie z rys. 2 - ale brama nadal nie ruszyła - próbowałem uruchomić ją zarówno pilotem jak i klawiszem podłączonym do pinów 7-8.
    Sprawdziłem - zasilanie 220v dochodzi do sterownika.

    Gdzie szukać?


    dzięki za pomoc

    Andrzej
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Mareczny napisał:
    1.Sprawdź bezpieczniki zasilające płytę.
    2.Musisz zmostkować wszystkie piny według schematu , szczególnie stop - przyjrzyj się uważnie.
    3.Mostki bez zabezpieczenia fotokomórkami :7-9 , 7-10,7-11,7-12.
    4.NC przy złączach oznacza Normally Closed , czyli muszą być zwarte.



    Jeśli chodzi o bezpieczniki przemknęło mi to przez głowę, jest z tym tylko jeden problem - nie mogę ich zlokalizować - czy muszę coś zdemontować żeby się do nich dobrać? Nigdzie ich nie widzę.
  • Pomocny post
    specjalista -automatyka bramowa
    Są pod dekielkami - dwa czarne pudełka z napisem FUSE dookoła trafa. Styki 11 i 12 to po prawdzie podpięcia krańcówek a nie fotek ale nie zmienia testowego podpięcia - żeby brama ruszyła powinny być zwarte z 7 (i inne, jak napisał Mareczny)
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Są pod dekielkami - dwa czarne pudełka z napisem FUSE dookoła trafa. Styki 11 i 12 to po prawdzie podpięcia krańcówek a nie fotek ale nie zmienia testowego podpięcia - żeby brama ruszyła powinny być zwarte z 7 (i inne, jak napisał Mareczny)



    wielkie dzięki - padnięty 100mA - jutro wymienię i zobaczymy co dalej - jeszcze raz dzięki za podpowiedź
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Są pod dekielkami - dwa czarne pudełka z napisem FUSE dookoła trafa. Styki 11 i 12 to po prawdzie podpięcia krańcówek a nie fotek ale nie zmienia testowego podpięcia - żeby brama ruszyła powinny być zwarte z 7 (i inne, jak napisał Mareczny)


    Wymiana bezpiecznika 100mA dała tyle, że między pinami 7-13 i 7-14 pojawiło się 16V. Na zasilaniu fotokomórki też pojawiło się napięcie, ale to by było na tyle - fotki po zbliżeniu do siebie (żeby uniknąć tego że się nie "zgrywają" wysokościami itd) nie robią żadnego wrażenia na przekaźniku - cisza.

    Odpiąłem wszystkie kabelki od pinu 7 - 12 i zwarłem tak jak pisaliście wszystkie piny od 7 do 12. Zostawiłem wpiętą antenkę - piny 17 i 18. Wciskam przycisk na pilocie - słyszę przekaźnik ale brama ani drgnie. Na pinach 1-2 jest 220V.

    Gdzie szukać?

    dzięki za pomoc
  • Pomocny post
    specjalista -automatyka bramowa
    Cytat:
    zwarłem tak jak pisaliście wszystkie piny od 7 do 12.

    NIE WSZYSTKIE, pin 8 ma być nie podpięty pod 7 - to jest wejście zewnętrznego przycisku a skoro jest cały czas zwarty z 7 to tak jakbyś bez przerwy dusił pilota, trudno żeby bama zdziałała

    Cytat:
    między pinami 7-13 i 7-14 pojawiło się 16V.


    Przede wszystkim 24-28V zmiennego powinno się pojawić między 13 i 14 a jeśli fotki poprawnie działają to po zasłonięciu one same powinny reagować ( klikać)
    Reakcja zależy od typu twoich fotek, jedne tylko klikają, w innych na odbiorniku po zasłonięciu gaśnie też LED... Mógłbyś napisać jakie masz....
    Obserwuj LEDy nad wejściami. Jeśli podpiąłeś zworki jak trzeba do prób wg postu #2 to LEDy STOP, PHOT, SWO, SWC powinny świecić a ST zapalać się po użyciu pilota albo zwarciu na chwilę 7 i 8.
    Po podpięciu fotek i krańcówek LED PHOT powinien gasnąć po zasłonięciu fotek a LEDy SWO i SWC gasnąć po dojechaniu bramy do odpowiedniej krańcówki.
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Cytat:
    zwarłem tak jak pisaliście wszystkie piny od 7 do 12.

    NIE WSZYSTKIE, pin 8 ma być nie podpięty pod 7 - to jest wejście zewnętrznego przycisku a skoro jest cały czas zwarty z 7 to tak jakbyś bez przerwy dusił pilota, trudno żeby bama zdziałała


    Cytat:
    między pinami 7-13 i 7-14 pojawiło się 16V.


    Przede wszystkim 24-28V zmiennego powinno się pojawić między 13 i 14 a jeśli fotki poprawnie działają to po zasłonięciu one same powinny reagować ( klikać)
    Reakcja zależy od typu twoich fotek, jedne tylko klikają, w innych na odbiorniku po zasłonięciu gaśnie też LED... Mógłbyś napisać jakie masz....
    Obserwuj LEDy nad wejściami. Jeśli podpiąłeś zworki jak trzeba do prób wg postu #2 to LEDy STOP, PHOT, SWO, SWC powinny świecić a ST zapalać się po użyciu pilota albo zwarciu na chwilę 7 i 8.
    Po podpięciu fotek i krańcówek LED PHOT powinien gasnąć po zasłonięciu fotek a LEDy SWO i SWC gasnąć po dojechaniu bramy do odpowiedniej krańcówki.



    1. po zdjęciu zwory 7-8 brama ruszyła - oczywiście ze względu na odpięte SWO i SWC (pewnie czujniki krańcowe) silnik nie zatrzymywał się i próbował przesuwać bramę dalej - po kliknięciu pilota - silnik zatrzymywał się
    2. na pinach 13-14 jest 26V zmiennego

    a więc jest jakiś postęp i teraz:

    3. zdjąłem zworę z 11 i 12 - po podłączeniu kabelków na 11 (SWO) oraz 12 (SWC) brama nie reaguje na pilota
    4. odłączyłem kable z pinów 11 i 12
    5. ponownie założyłem zworę 7-11 (7-12 bez zwory)- brama się otwiera ale nie zamyka, podłączenie kabla do pinu 12 - zachowuje się tak samo
    6. założona zwora 7-12 (7-11 bez zwory)- brama się zamyka ale nie otwiera - podłączony kabel do pinu 11 - zachowuje się tak samo

    dzięki za dotychczasową pomoc i proszę o kolejną porcję

    dzięki pozdrawiam
  • Pomocny post
    specjalista -automatyka bramowa
    Na razie brama działa OK

    Cytat:
    zdjąłem zworę z 11 i 12 - po podłączeniu kabelków na 11 (SWO) oraz 12 (SWC) brama nie reaguje na pilota


    Oprócz kabli z krańcówek do 11 i 12 jeszcze do 7 musisz podpiąć trzeci kabelek z krańcówek (wspólny) - pewnie gdzieś tam jest - w sumie od krańcówki powinny być 3 - odpowiednio NC (czyli wolny to zwarty) otwarcia, wspólny, NC zamknięcia. Sprawdź miernikiem albo czujką - naciśnięcie krańcówki przy napędzie w którąś stronę powinno skutkować przerwą między wspólnym a odpowiednim kierunkowym.
    Coś mi się widzi że odpiąłeś centralkę od wszystkich kabli, nic nie zapisałeś ani nie zrobiłeś fotki a teraz nie wiesz jak podłączyć ....
    W końcu napisz o co biega - na początki pisałeś o odpięciu fotek - teraz wychodzi że krańcówki nie podpięte ????
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Na razie brama działa OK

    Cytat:
    zdjąłem zworę z 11 i 12 - po podłączeniu kabelków na 11 (SWO) oraz 12 (SWC) brama nie reaguje na pilota


    Oprócz kabli z krańcówek do 11 i 12 jeszcze do 7 musisz podpiąć trzeci kabelek z krańcówek (wspólny) - pewnie gdzieś tam jest - w sumie od krańcówki powinny być 3 - odpowiednio NC (czyli wolny to zwarty) otwarcia, wspólny, NC zamknięcia. Sprawdź miernikiem albo czujką - naciśnięcie krańcówki przy napędzie w którąś stronę powinno skutkować przerwą między wspólnym a odpowiednim kierunkowym.
    Coś mi się widzi że odpiąłeś centralkę od wszystkich kabli, nic nie zapisałeś ani nie zrobiłeś fotki a teraz nie wiesz jak podłączyć ....
    W końcu napisz o co biega - na początki pisałeś o odpięciu fotek - teraz wychodzi że krańcówki nie podpięte ????



    Było dokładnie tak jak pisałem - ze względu na zmianę płotu, musiałem odpiąć fotki. Po tym jak zasugerowaliście zwarcie odpowiednich pinów wypiąłem kable oprócz anteny. Niemniej nie jestem aż tak szalony :D aby zrobić to bez rozpiski oraz zdjęcia - w załączeniu. Przed odpięciem każdy kabelek został oklejony taśmą, na której zapisałem nr pinu. Tak więc wiem gdzie który wpiąć - wpadka z krańcówkami wynikała z niewiedzy, że jest potrzebny jeszcze jedna żyła. Po jej podpięciu brama (i silnik) zatrzymuje się tak jak powinna - tak więc dzięki.

    Ponieważ zaczął lać deszcz, więc muszę skończyć na dziś- chciałbym podpiąć wszystko co się da oprócz fotek, aby mieć pewność, że problem leży tylko w nich. Tak więc pozostał mi klawisz w garażu, który również uruchamia bramę - czy dobrze mi się wydaje, że powinien być podłączony pod piny 7 oraz 8?


    wielkie dzięki za pomoc i wyrozumiałość

    Andrzej
  • specjalista -automatyka bramowa
    Cytat:
    czy dobrze mi się wydaje, że powinien być podłączony pod piny 7 oraz 8

    Tak (płaski kabel podpięty między 8 a kostkę - na fotce widać). I ma nie być na nim zwarcia ciągle tylko pojawiać się w momencie naciśnięcia przycisku w garażu - LED ST powinien się na taki moment zapalić a brama ruszyć.
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Cytat:
    czy dobrze mi się wydaje, że powinien być podłączony pod piny 7 oraz 8

    Tak (płaski kabel podpięty między 8 a kostkę - na fotce widać). I ma nie być na nim zwarcia ciągle tylko pojawiać się w momencie naciśnięcia przycisku w garażu - LED ST powinien się na taki moment zapalić a brama ruszyć.


    Epopei - brama Andrzeja - cd ...

    Przycisk w garażu podpięty- wszystko OK,.
    Pozostają kabelki z pinów 13 i 14 - pewnie zasilanie fotek oraz kabel wpięty między 7 i 10 - czy to jest sygnał z fotki?
    Fotki zainstalowane to BFT FL130ATX.
    Jutro, gdy będzie już jasno ruszam do roboty. Ponieważ wszystko wskazuje (poza oczywiście niewytłumaczalnym działaniem chochlika) na problem z fotkami - czy masz jakieś sugestie co do kolejności podłączania tych kabli? W załączeniu zdjęcia kostek podłączeniowych fotek zrobione przy ich odłączaniu.

    dzięki jeszcze raz za wskazówki

    pozdrawiam

    Andrzej
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Mareczny napisał:
    Kolego , fotokomórki są zabrudzone pajęczyną , zazwyczaj w takim stanie nie chcą za bardzo pracować , być może głównym powodem braku pracy bramy , były nie chochliki , tylko pająki . Oczyścić dokładnie z pajęczyn , umyć płytki preparatem IPA , dokładnie zaizolować przewody , by się nie stykały ze sobą , można zakleić dziury od środka fotokomórek i przepusty na przewody klejem termicznym na laski , jeśli będzie szczelne , nie dostaną się żyjątka.



    W końcu przestało lać więc można zabrać się do roboty....

    Zdjęcia były robione po odkręceniu pokrywek więc to co widać to efekt 15 lat ich przebywania na zewnątrz. Przed ponownym podłączeniem wszystko zostało porządnie oczyszczone, więc to chyba nie tutaj jest problem.

    Jak wygląda sytuacja?

    Zdjąłem ostatnią zworę - między 7 i 10. Podłączyłem przewody od fotek tak jak było to pierwotnie. I na złączach 1 i 2 obu z nich mam prawie 26V, czyli OK. Pin nr 3 fotki jest podłączony do 7 na MIZAR. Pin nr 4 fotki do pinu 10 na MIZAR.
    Założyłem pokrywki.
    I teraz jest pytanie - czy jest jakaś minimalna odległość poniżej której nie będą ze sobą gadać? Czemu pytam - aby sprawdzić czy działają ustawiłem je na przeciw siebie o 10 - 15 centymetrów i cisza - nie słychać przekaźnika gdy zasłonię jedną z nich. Jak najprościej sprawdzić czy są one sprawne?


    dzięki za pomoc

    Andrzej
  • specjalista -automatyka bramowa
    Popatrzyć na nadajnik przez aparat foto w komórce - powinna pulsować cały czas dioda nadawcza (aparaty cyfrowe widzą bliską podczerwień).
    A jak masz jakieś wątpliwości co do napędu to podepnij fotki na stole do 24V (może być i stałe - tylko ustal + i - bo nie zadziała) i testuj bez bramy.
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Popatrzyć na nadajnik przez aparat foto w komórce - powinna pulsować cały czas dioda nadawcza (aparaty cyfrowe widzą bliską podczerwień).
    A jak masz jakieś wątpliwości co do napędu to podepnij fotki na stole do 24V (może być i stałe - tylko ustal + i - bo nie zadziała) i testuj bez bramy.



    Rozumiem, że działa na zwarciu, czyli jeśli się widzą to pomiędzy pinami 3 i 4 fotki odbiorczej powinno być zwarcie, a gdy gdy się nie widzą to powinna być przerwa?

    Z tego co widzę, to dioda świeci się światłem ciągłym, chyba że pulsuje z taką częstotliwością, że tego nie zauważam.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Popatrzyć na nadajnik przez aparat foto w komórce - powinna pulsować cały czas dioda nadawcza (aparaty cyfrowe widzą bliską podczerwień).
    A jak masz jakieś wątpliwości co do napędu to podepnij fotki na stole do 24V (może być i stałe - tylko ustal + i - bo nie zadziała) i testuj bez bramy.


    1. przedłużyłem zasilanie z centralki bramy
    2. podłączyłem zasilanie na 1 i 2 obu fotek
    3. zamknąłem obudowy
    4. sprawdziłem przy pomocy aparatu z telefonu, że dioda nadawcza się świeci
    5. ustawiałem je na przeciwko siebie w różnych odległościach - między 30cm a 1,5m
    6. na stykach 3 i 4 - ciągle przerwa, przekaźniki - milczą

    czyżby oznaczało to pożegnanie z tą parą fotokomórek, czy też mogę sprawdzić coś jeszcze?

    czy można sprawdzić czy dioda odbiorcza otrzymuje sygnał? Może to tylko przekaźnik a ten przecież można wymienić.

    dzięki za info

    Andrzej
  • specjalista -automatyka bramowa
    Możesz sprawdzić po kolei - przekaźniki, elementy zasilacza i napięcie po nim, wszystkie elektrolity i na końcu elementy czynne - tranzystory dekodera, tranzystor sterujący, fotodioda odbiorcza (pojęcia nie mam jaka tam powierzchniowa siedzi - może koledzy na forum mają tołk).
    Podsumowując - jeśli nie jesteś elektronikiem (niezłym - tam są elemety powierzchniowe, poza tym - poza przekaźnikami które do sprawdzenia można wylutować - mierzenie układu półprzewodnikowego wymaga niejakiej wiedzy) - to zlecenie naprawy będzie kosztowało więcej niż nowe nonamy z A...o.
  • Poziom 16  
    Mizar to chyba trochę starszy model, niemniej jeśli będą Ci potrzebne autorze jakieś części zamienne to raczej znajdziesz je na rynku, akurat w te napędy mają dobry serwis.
  • Poziom 9  
    kotbury napisał:
    Możesz sprawdzić po kolei - przekaźniki, elementy zasilacza i napięcie po nim, wszystkie elektrolity i na końcu elementy czynne - tranzystory dekodera, tranzystor sterujący, fotodioda odbiorcza (pojęcia nie mam jaka tam powierzchniowa siedzi - może koledzy na forum mają tołk).
    Podsumowując - jeśli nie jesteś elektronikiem (niezłym - tam są elemety powierzchniowe, poza tym - poza przekaźnikami które do sprawdzenia można wylutować - mierzenie układu półprzewodnikowego wymaga niejakiej wiedzy) - to zlecenie naprawy będzie kosztowało więcej niż nowe nonamy z A...o.



    Założyłem nowe fotki BFT - wszystko ruszyło bez najmniejszego problemu. Stare sprawdził znajomy (dobry "w te klocki") i stwierdził że powinienem o nich zapomnieć.

    Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc

    pozdrawiam

    Andrzej