Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Eltrox HurtonEltrox Hurton
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Termet EcoCondens Gold - ustawienia

BliSki 18 Dec 2020 23:29 66132 240
  • #211
    BUCKS
    Level 39  
    woycieh1 wrote:
    Jednak 40C przy +2C to za mało dla mojego domu.

    Może nie za mało na Twój dom ale za mało na Twoje grzejniki.
    Jak potem zrobiłeś skok z 40 na 48 to dowaliłeś z grubej rury.
    Zmiana o 5 stopni może oznaczać przyrost mocy o np. 30%, także jak chcesz sprawdzić jaka temperatura wody kotłowej pasuje do danej temperatury powietrza to rób zmiany o 2 stopnie.
    Tylko pamiętaj, że 2 stopnie w dzień bezwietrzny będą miały inne zapotrzebowanie niż teoretycznie 2 stopnie ale w dzień wietrzny. Temperatura odczuwalna robi jednak dużą różnicę i sama temperatura powietrza to za mało na idealne dopasowanie krzywej grzewczej.
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #212
    Xfoktur
    Level 2  
    Hej! Moje doświadczenia i przemyślenia.

    Dzięki automatyce można zmniejszyć zużycie gazu o 5-15% więc warto zrobić cokolwiek.

    Założenia instalacji: ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe, grzejniki przewymiarowane, krzywa grzewcza, sterowanie 0..10V, termostat analogowy plus program profil dobowy Noc, Dzień, Komfort (popołudnie)
    Zadana temperatura pomieszczeń jak najniższa – patrz wykres Koeniga w necie, bo zwiększenie temperatury wewnętrznej o każdy 1 st C zwiększa zużycie gazu o 5-7%
    Dom jednorodzinny stary, ocieplony.

    Ustawienia kotła:
    P01 = 20 – jak najniższa. Zależy od układu powietrznego
    P23 = 0
    P24 = 5 sek – czas od startu do rozpoczęcia modulacji
    P26 = 1 – praca z regulatorem pokojowym
    P31 = 0 - wybór pobudzenia timera zasobnika

    Układ CO
    Krzywa grzewcza podłogowa = 2,5; P08 = 1
    Czujnik temperatury zewnętrznej NTC 10k ß=3977
    P03 = 40 – na razie nie ma potrzeby pracy na wyższej mocy
    P04 = 1500; P5 = 5500 – ustawienia serwisanta
    P06 = 1; P07 = 1
    P09 = 1
    P11 = 2
    P16 = 0; P17 = 10 – te parametry są istotne dla specyficznych układów grzewczych
    P20 = 10 – ustawiona maksymalna, w efekcie zmniejszyła ilość wyłączeń L3
    P21 = 10 min
    P22 = 5; P29 = 55 - temperatura na grzejniki w zakresie 30..55 st C (wykres krzywych grzewczych)
    Sterowanie temperatury CO sygnałem 0..10V w zakresie 5..10 V (0V wyłącza). Algorytm zmniejsza napięcie jeśli różnica zadanej i zmierzonej pomieszczenia rośnie i zwiększa jeśli maleje. Dzięki temu kocioł pracuje prawie ciągle i nie ma przeregulowania temperatury wewnętrznej. Wyłączenie kotła (0 V) jeśli temperatura pomieszczenia przekroczy zadaną. Różnica pomiędzy zadaną wewnętrzną Dzień i Noc nie może być za duża, max 0.6 st C ze względu na pojemność cieplną budynku.

    Pompa
    P04/P05 = 15000/5500
    P14/P18 = 20/50 zakres wydatku pompy, zwiększenie max może powodować szumy w instalacji
    P13 = 9 – zmniejszenie powoduje zwiększenie obrotów pompy (i szumy w instalacji), ale grzejniki mają większą powierzchnię ciepłą
    P15 = 0 – ECO wyłączony

    Układ CWU – wymiennik 100 l Kospel klasy A
    Temp. Zadana CWU = 38 – własna histereza 3 st C realizowana sygnałem TZ (timer zasobnika). Przy histerezie fabrycznej bezwładność i pojemność wężownicy powoduje podgrzew CWU o 12 stC. Przy własnej histerezie 3 osiągam podgrzew o 6 st C. Brakuje takiego parametru w nastawach.
    P02 = 25 – u mnie wystarczy a nie ma potrzeby pracy na większej mocy. Zwiększenie nie przyspiesza podgrzewu zasobnika.
    P19 = 99 – nastawa fabryczna
    P21 = 70 – najniższa, mniejsze wytrącanie kamienia kotłowego podczas podgrzewu CWU

    Poniżej przykładowy wykres pracy, 24 godziny zapis co 1 minutę. Od góry Tcwu, TzasCO, TpowCO, TzadPom, Tpomieszczenia, sygnał 0..10V, temperatura zewnętrzna.
    Czy ktoś potrafi wytłumaczyć falowanie TzasCO np. od 05:00 do 07:30, pomimo stałego wysterowania sygnału na 10 V?
    Zapraszam do komentowania i dyskusji.

    Termet EcoCondens Gold - ustawienia
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #213
    Pele7777
    Level 2  
    Witam, ja mam podobnie ~190 m2 do ogrzania, tyle, że kocioł na I piętrze i grzeję parter (~120 m2) do 21-22 a na górze (~ 70 m2) trzymam tylko 16-17 stopni, grzeję tylko w dzień. Ja mam aktualnie ustawione P03 - 35, gdyż u mnie przy 25 długo dogrzewał wodę do temperatury zadanej, a FR od uruchomienia stałe od 25 (moc startowa) poprzez 35 (moc max) i obroty pompy max 99 przez kilka, kilkanaście minut, później spadają obroty pompy i praca wentylatora identycznie jak u Ciebie FR 0 i po kilkunastu sekundach, kilku minutach leci kilka sekund w górę, po czym spada do minimum i tak w kółko do kolejnej stabilizacji FR 0. Temperaturę zadaną mam ustawioną na piecu 48 lub 50 stopni jak jest u mnie na zewnątrz noc/dzień 2-5 stopni. Kocioł ustawiony mam na zakresie podłogowym, mam tylko grzejniki plus stary baniak 100 litrów na cwu zasilane z dwóch rozdzielaczy. Przy aktualnej u mnie temp. na zewnątrz około -2 stopnie w nocy w dzień od - 1,5 do plus 2 zadana temp na kotle mam 52.





    woycieh1 wrote:
    Cześć, dzięki za wpis.
    Jasne, wiem, że to wymaga czasu i prób, nawet się nie łudzę, że w tydzień ogarnę to wszystko :)
    Te ustawienia pompy mam w planie sprawdzić, mam jednak obawy, bo dom jest piętrowy, a na dodatek kociołek jest w piwnicy.
    Nie wiem, czy to nie pogorszy sprawności obiegu wody w instalacji, jak myślisz?
    Ja jestem laikiem, ale z tego co rozumiem, to obniżenie P14 zmniejszy minimalny wydatek pompy, czyli będzie pracowała słabiej. Stąd moja obawa, czy piętro będzie wystarczające dogrzane.
    Ale to już muszę sprawdzić metodą prób i błędów, jutro zmienię te ustawienie.

    Możesz jeszcze powiedzieć, czy obniżyłeś u siebie P3 i jak pracuje wentylator? Ja obniżyłem do 25 i zanim kocioł dogrzeje wodę do zadanej temperatury to wentylator pracuje sinusoidalnie - FR leci kilka sekund w górę, po czym spada do minimum i tak w kółko.
    Trwa to ok. 15-20min., do czasu aż woda wygrzeje się do zadanej temperatury. Potem praca wentylatora jest stabilna, pomalutku zmniejsza obroty, aż do minimum. Nie wiem, czy tak może być i czy nie taka praca nie zaszkodzi kotłowi.

    Wczoraj odpiąłem pogodówkę, bo coraz bardziej nie podoba mi się jej praca. Temperatura jaką wybiera na kotle nijak nie pasuje do temperatury jaką powinna zadać wg. ustawionej krzywej.
    Ustawiłem stałą temp. 40C (na zewnątrz było ok +2C) i praca kotła była idealna - chodził spokojnie i bez żadnych przerw, na min. obrotach, FR00, zużycie ok. 1/3m na godzinę, bajka.
    Wszystko pięknie, tyle że temp. w domu zaczęła spadać :) Jednak 40C przy +2C to za mało dla mojego domu.
    Na noc ustawiłem 48C (w nocy było w okolicy 0C) i kocioł pracował z przerwami, ale wciąż ładnie - po ok. 1,5h pracy na 30min odpoczynku.
    Też fajnie, ale zużycie gazu w ciągu 11h w nocy to już ponad 7m.
    Wniosek jak mi przyszedł do głowy, to że praca ciągła kotła jest opłacalna tylko w ciepłe dni, kiedy temp. kotła może nie przekroczyć ok. 40-43C.
    Jeśli jest zimniej, to bardziej opłacalne (chyba) będzie ogrzewanie szybkimi "strzałami" po 20-30min, ale w wyższą temp. wody, może ok. 55C, to muszę jeszcze przetestować.
    Tak jak pisałem, w którymś poście powyżej - komfort odczuwamy podobny, czy kocioł grzeje w przerwami, ale z wyższą temp, czy stale z niską.
    Jeszcze sporo przede mną, ale dużo mi pomogliście, dzięki bardzo, trochę się wkręciłem w to wszystko, żona już się śmieje ze mnie, że siedzę z linijką i wyrysowuję sobie krzywe grzewcze itd :)
  • #214
    turban
    Level 11  
    Cześć,

    chciałbym podsumować mój problem, bo wiem, że są osoby, które też potrzebują pomocy w tym zakresie.

    EcoCondens Gold Plus (25) + sterownik TECH (L-8e) + pętle grzewcze z siłownikami (STT-230/2 S)

    Przeanalizujmy standardową sytuację. W kilku pomieszczeniach spada temperatura poniżej nastawy na sterowniku. Sterownik otwiera pętle grzewcze i czeka 2 min (parametr "opóźnienie pracy" na sterowniku TECH) aż uruchomi kocioł. Kocioł grzeje wodę CO do np. 32 stopni. Pokoje uzyskują sukcesywnie temperaturę nastawy (np. 20 stopni) więc sterownik TECH natychmiastowo zamyka pętle. Temperatura powrotu wzrasta bo obieg wody jest coraz mniejszy. W końcu zamyka się ostatnia pętla. Woda płynie tylko "dookoła pieca" temperatura powrotu wynosi 32 stopnie i mimo, że pompa działa na 100% to dopiero gdy temperatura powrotu spadnie do 28 stopni to pompa się wyłączy (czasami trwa to kilka godzin bo woda nie płynie do pętli)

    Rozwiązanie drastyczne:
    - odłączenie sterownika TECH i przejście na system ze standardowym sterownikiem i czujnikiem pogodowym

    Rozwiązanie kompromisowe:
    - odłączenie 2-3 pętli na stałe (ściągnięcie siłowników) żeby woda miała większy obieg i szybciej się wychłodziła (ale wtedy te pętle zawsze będą grzały jak kocioł będzie włączony - polecam zrobić to z łazienkami)

    Co mogłoby moim zdaniem zmienić tą sytuację:
    1) Dowiedzenie się jaki parametr odpowiada za wyłączenie pompy po spadku temperatury o 4 stopnie (w stosunku do nastawionej temperatury CO) - jakby się to zmieniło np. na 1 stopień to pompa znacznie szybciej by się wyłączyła (nie uważam, żeby to mogło źle płynąć na kocioł skoro to i tak temperatury 30-35 stopni czyli bardzo niskie)
    2) Wprowadzenie do sterowników TECH parametru opóźnienia ale dla zamykania pętli! sterownik wysyła sygnał do kotła, żeby się wyłączył ale pętle zamykają się dopiero np. po 10 min ... - będę pisał maila w tej sprawie do firmy TECH (mała szansa ale może odpowiedzą)

    Pozdrawiam!
  • #215
    Xfoktur
    Level 2  
    turban:

    1. Spróbuj zwiększyć parametr P20 na max=10. Kocioł jest wtedy mniej czuły na wyłączenia wyłączenia L3. Zdaje się, że GOLD nie ma parametru czasu wybiegu pompy obiegowej. Wydłuż też fabryczny parametr P25=3 na 10-15 minut.

    2. Być może kocioł jest przewymiarowany i taktuje. Zmniejsz krzywą grzewczą, a jak nie masz czujnika temperatury zewnętrznej zmniejsz zadaną CO. Wtedy podgrzewanie pomieszczeń jest dłuższe ale mniejszą temperaturą i może w ogóle nie dojść do wyłączenia kotła.

    3. Jeśli istnieje możliwość, że wszystkie pętle będą zamknięte, kocioł może chwilowo pompować tylko przez własny bypass. Wydaje się tu dobrym rozwiązaniem zastosowanie sprzęgła hydraulicznego i pompy (elektronicznej) w obiegu grzewczym. Pompa w kotle ma priorytet temperatury zasilania, potem zadanej różnicy P13. Pompa elektroniczna w obiegu grzewczym pilnuje ciśnienia dyspozycyjnego. W miarę zamykania obiegów zmniejsza moc pompowania.

    4. Dla zainteresowanych zamieszczam kolejny wykres pracy kotłowni. Mogę potwierdzić, że za pomocą sterowania sygnałem 0..10V jest możliwe uzyskanie precyzyjnej regulacji temperatury w domu i zmniejszenia taktowania do minimum.
    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    i oczywiście powiadom jak poszły próby.
  • #216
    BUCKS
    Level 39  
    Xfoktur wrote:
    1. Spróbuj zwiększyć parametr P20 na max=10. Kocioł jest wtedy mniej czuły na wyłączenia wyłączenia L3.

    Jak mniej czuły, przecież P20 to histereza.
    Jeśli ustawisz P20 na 10 to jeśli na kotle będzie zadane 50 stopni to kocioł będzie grzał wodę do 60 stopni (50+10) i dopiero wtedy przejdzie w tryb blokady L3.
    Analogicznie można by na kotle ustawić 60 stopni z histerezą 0 i kocioł też przechodziłby w tryb L3 przy 60 stopniach.
    Pytanie, czy i jak zmienia się charakterystyka pracy kotła z ustawioną histerezą.

    turban wrote:
    Przeanalizujmy standardową sytuację. W kilku pomieszczeniach spada temperatura poniżej nastawy na sterowniku. Sterownik otwiera pętle grzewcze i czeka 2 min (parametr "opóźnienie pracy" na sterowniku TECH) aż uruchomi kocioł. Kocioł grzeje wodę CO do np. 32 stopni. Pokoje uzyskują sukcesywnie temperaturę nastawy (np. 20 stopni) więc sterownik TECH natychmiastowo zamyka pętle.

    Nie mam podłogówki ale dla mnie jest to bez sensu.
    Z założenia podłogówka ma dużą bezwładność, czyli długo się nagrzewa i potem długo stygnie, więc grzanie podłogówki za pomocą regulatora pokojowego z histerezą jest bez sensu.
    Podłogówka z założenia powinna grzać nonstop i w zależności od temperatury zewnętrznej powinna być dobierana temperatura wody kotłowej, czyli wody grzewczej, by finalnie uzyskać stałą temperaturę w domu.
  • #217
    turban
    Level 11  
    BUCKS wrote:
    Nie mam podłogówki ale dla mnie jest to bez sensu.
    Z założenia podłogówka ma dużą bezwładność, czyli długo się nagrzewa i potem długo stygnie, więc grzanie podłogówki za pomocą regulatora pokojowego z histerezą jest bez sensu.
    Podłogówka z założenia powinna grzać nonstop i w zależności od temperatury zewnętrznej powinna być dobierana temperatura wody kotłowej, czyli wody grzewczej, by finalnie uzyskać stałą temperaturę w domu.


    Nie ma żadnych regulatorów pokojowych z histerezą, w pokojach są tylko czujniki temperatury. W założeniu to powinno działać tak, że mamy strefy (pokoje) o różnych temperaturach. To może być przydatne w dużych domach (ja taki mam + pomieszczenia z osobnym wejściem) Zamysł jest dobry, z działaniem już gorzej :)

    Jeszcze dodam, że to rozwiązanie nie wyklucza sterowania temperaturą grzewczą za pomocą pogodówki (jest to nawet wskazane)
  • #218
    Xfoktur
    Level 2  
    BUCKS wrote:
    Analogicznie można by na kotle ustawić 60 stopni z histerezą 0 i kocioł też przechodziłby w tryb L3 przy 60 stopniach.

    Jednak nie jest to to samo. Jeśli zadana kotła jest np. 50 a histereza 10, to kocioł pilnuje zadanej 50 a nie 60 i ma "rezerwę" przewyższenia temperatury do 60 w razie zmniejszenia poboru mocy. Ale nie musi do tego dość, bo zmniejszenie poboru mocy może być chwilowe. Przy zerowej histerezie od razu wchodzi w L3.

    Co do
    BUCKS wrote:
    Z założenia podłogówka ma dużą bezwładność, czyli długo się nagrzewa i potem długo stygnie, więc grzanie podłogówki za pomocą regulatora pokojowego z histerezą jest bez sensu.

    Nie wiem jak działa sterownik
    turban wrote:
    sterownik TECH (L-8e)
    ale ja uruchomiłem sterowanie podłogówką na zasadzie modulacji PWM. Czyli z różnicy pomiaru analogowego temperatury i zadanej wyliczam jaką mocą grzać, żeby nie doszło do przeregulowania, np 60% mocy - oznacza: 12 minut zawór obiegu podłogówki jest otwarty a 8 zamknięty (cykl PWM 20 minutowy) - i to się sprawdza w praktyce.

    Przy sterowaniu termostatem dwustanowym z histerezą - trochę może pomóc dobranie właściwej, nie za wysokiej krzywej grzewczej, bo wtedy przeregulowania będą mniejsze. Można też trymerami ustawić przepływy (moce) indywidualnie dla każdego z pomieszczeń.


    I jeszcze info:
    Jak sprawdzić czy kocioł kondensacyjny wejdzie w taktowanie czy nie - z obserwacji poboru gazu.
    Jeśli dobowe zużycie gazu wynosi np. 7,0 m3 to ze współczynnika konwersji wyliczamy średnią moc [kW], czyli 7,0 [m3/24h] * 11 [kWh/m3] / 24[h] = 3,2 [kW] (współczynnik konwersji ok. 11,000).
    A to oznacza, że jeśli minimalna moc kotła jest większa niż 3,2, kocioł na pewno wejdzie w taktowanie. Jeśli mniejsza - to zależy od profilu czasowego poboru mocy i automatyki.
    I dla tych co boją się zużycia gazu przy dużych mrozach. Z grubsza można przyjąć, że dla - 20 st C pobór gazu będzie ok. 2 krotnie wyższy niż dla zewnętrznej 0 st C. Przy czym zmniejszenie zadanej pomieszczenia o 1 st C zmniejszy zużycie gazu o 5-7%, więc nie warto za bardzo obniżać.
  • #219
    BUCKS
    Level 39  
    turban wrote:
    Nie ma żadnych regulatorów pokojowych z histerezą, w pokojach są tylko czujniki temperatury.

    zrozumiałem, że masz czujniki temperatury powietrza, które dają sygnał włącz grzanie albo wyłącz grzanie. Jak to wygląda w praktyce w Twoim układzie to nie wiem.
    Jednak każdy sterownik musi działać na zasadzie albo histerezy albo algorytmu typu PWM.
    Dla mnie podejście 2 stanowe przy podłogówce, a tak zrozumiałem Twój opis jest niewłaściwe, bo doprowadza do wychłodzenia podłogi, a ogrzewanie podłogowe powinno to być tak wyregulowane by podłogówka grzała możliwie nonstop.

    Xfoktur wrote:
    Jednak nie jest to to samo. Jeśli zadana kotła jest np. 50 a histereza 10, to kocioł pilnuje zadanej 50 a nie 60 i ma "rezerwę" przewyższenia temperatury do 60 w razie zmniejszenia poboru mocy.

    rozumiem, że po ustawieniu 50 z histerezą 10 to w zakresie 50-60 kocioł pracuje wyłącznie na mocy minimalnej.
    Jeśli tak to masz rację, że jest to inna sytuacja niż ustawienie 60 z histerezą 0.

    Xfoktur wrote:
    ale ja uruchomiłem sterowanie podłogówką na zasadzie modulacji PWM.

    jest to zdecydowanie lepsze niż histereza, bo ogrzewanie włączy się wcześniej i niejako podtrzymujesz ciepłą podłogę zamiast czekać aż się ona wychłodzi.

    Xfoktur wrote:
    Jeśli dobowe zużycie gazu wynosi np. 7,0 m3 to ze współczynnika konwersji wyliczamy średnią moc [kW], czyli 7,0 [m3/24h] * 11 [kWh/m3] / 24[h] = 3,2 [kW] (współczynnik konwersji ok. 11,000).

    obliczenia dobre, z wyjątkiem tego współczynnika, bo patrząc na instrukcje kotła kondensacyjnego Junkers wynika z niej, że z 1m3 można uzyskać 9,5 kWh energii, a gazownia liczy sobie ponad 11 kWh/m3.
    W teorii może 1m3 ma ponad 11 kWh ale tyle nie da się uzyskać.
    To jest trochę jak z zarobkami masz pensję brutto i tyle płacisz gazowni ale na konto wpłynie mniejsza kwota, bo netto i tyle faktycznie możesz uzyskać ciepła. A jeśli kocioł będzie miał mniejsza sprawność niż maksymalną to faktyczna ilość kWh będzie jeszcze mniejsza.
  • #220
    woycieh1
    Level 7  
    woycieh1 wrote:

    Możesz jeszcze powiedzieć, czy obniżyłeś u siebie P3 i jak pracuje wentylator? Ja obniżyłem do 25 i zanim kocioł dogrzeje wodę do zadanej temperatury to wentylator pracuje sinusoidalnie - FR leci kilka sekund w górę, po czym spada do minimum i tak w kółko.
    Trwa to ok. 15-20min., do czasu aż woda wygrzeje się do zadanej temperatury. Potem praca wentylatora jest stabilna, pomalutku zmniejsza obroty, aż do minimum. Nie wiem, czy tak może być i czy nie taka praca nie zaszkodzi kotłowi.


    Panowie, możecie odnieść się do kwestii powyżej?
    Po Waszych podpowiedziach i zmianie ustawień kotła jakieś 2-3 tygodnie temu wszystko pracuje ładnie i stabilnie, zużycie też spadło, ogólnie jestem zadowolony i nie mam zamiaru nic więcej zmieniać.
    Nurtuje mnie tylko, czy te rozpędzanie się i spowalnianie wentylatora podczas nagrzewania wody jest OK i czy nie robię krzywdy kotłowi?
    Dzięki!
  • #221
    BUCKS
    Level 39  
    woycieh1 wrote:
    Nurtuje mnie tylko, czy te rozpędzanie się i spowalnianie wentylatora podczas nagrzewania wody jest OK i czy nie robię krzywdy kotłowi?

    sterowanie pracą palnika nie jest idealne. Podobny efekt mam w swoim atmosferycznym kotle, a wynika on z dużego kroku modułu gazowego, więc regulacja mocy nie jest idealnie płynna lecz jest ona skokowa. U mnie kocioł grzeje na mocy maksymalnej ustawianej w MENU a jeśli zbliży się do 2 stopni poniżej zadanej do zaczyna modulować między mocą minimalną, a maksymalną. Jeśli woda nie jest nagrzana w układzie to obniżenie mocy powoduje obniżenie temperatury na powrocie kotła, a wtedy kocioł zwiększa moc, jak wykryje podniesienie temperatury to obniża modulację do momentu aż znikną wahania temperatury wody kotłowej spowodowane modulacją mocy palnika.
    Zakładam, że podobny efekt jest w Termecie.

    BUCKS wrote:
    rozumiem, że po ustawieniu 50 z histerezą 10 to w zakresie 50-60 kocioł pracuje wyłącznie na mocy minimalnej.

    Jeśli to jest prawda, bo nie dostałem odpowiedzi to zwiększ histerezę i ustaw niższą temperaturę.
    W powyższym przykładzie grzejąc do 60 stopni to sinusoida w pracy wentylatora będzie tylko do ok. 50 stopni, a potem do 50 do 60 będzie chodzić płynnie na mocy minimalnej.
    Ale wydłuży się czas dochodzenia od 50 do 60 stopni, więc musisz poćwiczyć i zobaczyć co będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem.
  • #222
    foxad
    Level 2  
    Witam,
    Od kilku dni użytkuję kocioł Gold Plus 25kW. Chwilowo nie potrzebuję ciepłej wody, więc te krućce są połączone wężykiem. Kocioł pracuje dobrze, ale nie mogę uruchomić regulatora ST-2801. Po podłączeniu i wyjęciu zworek RT i Tank timer, kocioł startuje i wyłącza się z temperaturą około 80st. Króćce są gorące, ale rury dalej zimne. Nie wiem, czy grzeje WU zamiast WG, czy nie włącza pompy. W harmonogramie regulatora WU jest wyłączona. Czy ktoś spotkał taki problem? Dodam, żę jest podłączony czujnik pogodowy i czujnik zasobnika WU.
  • #223
    lasekd
    Level 13  
    Priorytet ma woda użytkowa dlatego ją na początku grzeje.Spróbuj wyłączyć w st2801 grzanie WU
  • #224
    foxad
    Level 2  
    W harmonogramie regulatora na pewno miałem wyłączoną WU. Czy jest możliwość wyłączenia WU jeszcze w innym miejscu? Może odpiąć czujnik zasobnika?
  • #225
    lasekd
    Level 13  
    Menu użytkownika>Ciepła woda użytkowa>Wył CWU poza ustawieniami daj na TAK.
    Programy czasowe do ogrzewania CWU wyłączone
    Jeśli to nie pomoże spróbuj obniżyć do minimum temperaturę ciepłej wody użytkowej,chyba 15st jest najmniej
    Czujnik CWU podłączyłbym do króćca zasilającego CWU (przypnij opaską zaciskową i owiń taśmą
  • #226
    foxad
    Level 2  
    Udało się rozwiązać mój problem. W trybie "Grzanie" grzana jest WG i WU. Aby wyłączyć całkowicie grzanie WU, należy użyć trybu "Auto" i w tygodniówce wyłączyć wszędzie grzanie WU, oraz zaznaczyć opcję "Wyłącz CWU poza ustawieniami".
  • #227
    pablos4
    Level 1  
    turban wrote:
    Cześć,

    chciałbym podsumować mój problem, bo wiem, że są osoby, które też potrzebują pomocy w tym zakresie.

    EcoCondens Gold Plus (25) + sterownik TECH (L-8e) + pętle grzewcze z siłownikami (STT-230/2 S)

    Przeanalizujmy standardową sytuację. W kilku pomieszczeniach spada temperatura poniżej nastawy na sterowniku. Sterownik otwiera pętle grzewcze i czeka 2 min (parametr "opóźnienie pracy" na sterowniku TECH) aż uruchomi kocioł. Kocioł grzeje wodę CO do np. 32 stopni. Pokoje uzyskują sukcesywnie temperaturę nastawy (np. 20 stopni) więc sterownik TECH natychmiastowo zamyka pętle. Temperatura powrotu wzrasta bo obieg wody jest coraz mniejszy. W końcu zamyka się ostatnia pętla. Woda płynie tylko "dookoła pieca" temperatura powrotu wynosi 32 stopnie i mimo, że pompa działa na 100% to dopiero gdy temperatura powrotu spadnie do 28 stopni to pompa się wyłączy (czasami trwa to kilka godzin bo woda nie płynie do pętli)

    Rozwiązanie drastyczne:
    - odłączenie sterownika TECH i przejście na system ze standardowym sterownikiem i czujnikiem pogodowym

    Rozwiązanie kompromisowe:
    - odłączenie 2-3 pętli na stałe (ściągnięcie siłowników) żeby woda miała większy obieg i szybciej się wychłodziła (ale wtedy te pętle zawsze będą grzały jak kocioł będzie włączony - polecam zrobić to z łazienkami)

    Co mogłoby moim zdaniem zmienić tą sytuację:
    1) Dowiedzenie się jaki parametr odpowiada za wyłączenie pompy po spadku temperatury o 4 stopnie (w stosunku do nastawionej temperatury CO) - jakby się to zmieniło np. na 1 stopień to pompa znacznie szybciej by się wyłączyła (nie uważam, żeby to mogło źle płynąć na kocioł skoro to i tak temperatury 30-35 stopni czyli bardzo niskie)
    2) Wprowadzenie do sterowników TECH parametru opóźnienia ale dla zamykania pętli! sterownik wysyła sygnał do kotła, żeby się wyłączył ale pętle zamykają się dopiero np. po 10 min ... - będę pisał maila w tej sprawie do firmy TECH (mała szansa ale może odpowiedzą)

    Pozdrawiam!

    Dzień dobry.
    Mam bardzo podobny układ i tą sama sytuacje, że pompa potrafi chodzić jakieś 2-3 godz. od momentu wyłączenia palnika.
    W mojej instalacji jest jeszcze sprzęgło i zestaw mieszający.
    Jak można temu zaradzić zostawiając Techa? Termet EcoCondens Gold - ustawienia
  • #228
    ROWE
    Level 31  
    pablos4 wrote:
    Jak można temu zaradzić zostawiając Techa?

    pablos4 wrote:
    Rozwiązanie drastyczne:
    - odłączenie sterownika TECH i przejście na system ze standardowym sterownikiem i czujnikiem pogodowym


    Po co dublować coś co kotle jest dużo lepsze.
  • Helpful post
    #229
    Waldi 7611
    Level 8  
    Witam Szanownych!

    Cały wątek jest bardzo treściwy i generalnie wyjaśnia na chłopski rozum co i jak powinno działać. Jestem na etapie kupna Termeta Gold 20kw. Większość informacji mam już raczej ogarniętę, ale nurtuje mnie tylko kwestia sterownika. Czy taki Gold 20kw ma już jakiś sterownik wbudowany oryginalnie? Czy te, o których piszecie, albo np OpenTherm, który mi polecili na innym forum dobrze jest zakupić od razu? Generalnie na początku wolałbym przez pierwszy sezon żebyn nie miał za dużo mieszania w ustawieniach poza podstawowymi. A tak jak wyżej ktoś pisał, że nawet potrafią zrobić zamieszanie kiedy jeszcze pod moją instalację podstawowe ustawienia nie będą dobrze ustawione. Teoretycznie mogę kupić, bo pewnie i tak będzie możliwe żeby ująć to w dofinansowaniu, ale wolałbym wpierw Was się poradzić.
    I tak jeszcze z ciekawości nurtuje mnie wielkości moich grzejników, tzn moc tych które były używane na zwykłym kotle węglowym 18kw. Czy możecie podać jakiś przykład jak to policzyć?
  • #230
    BUCKS
    Level 39  
    Waldi 7611 wrote:
    I tak jeszcze z ciekawości nurtuje mnie wielkości moich grzejników, tzn moc tych które były używane na zwykłym kotle węglowym 18kw. Czy możecie podać jakiś przykład jak to policzyć?

    zależy jakie masz grzejniki.
    Producenci zwykle podają moc dla wody 75/65 oraz 55/45. Dla pozostałych temperatur najczęściej są podawane współczynniki i trzeba tę moc sobie przeliczyć dla wybranej temperatury wody kotłowej na zasilaniu i na powrocie.
    Przykładowo dla grzejników płytowych typ 22 możesz przyjąć, że ok. 50% mocy podawanej dla 75/65 będzie oznaczało moc dla wody kotłowej 55/45.
    Im niższa temperatura wody kotłowej tym moc maleje, a im wyższa temperatura wody tym moc rośnie.
    Dlatego przy regulacji pogodowej masz automatyczną regulację temperatury wody kotłowej, czyli im chłodniej na zewnątrz tym odpowiednią wyższą temperaturę masz na kotle i tym samym te same grzejniki osiągają większa moc cieplną.

    Ustal producenta swoich grzejników i pobierz sobie z netu katalog techniczny i tam powinny być podane przeliczniki do obliczenia mocy dla określonej temperatury wody kotłowej. Jeśli to jakieś zabytkowe grzejniki bez dostępu do danych technicznych to możesz próbować szacować na podstawie danych innego producenta dla grzejników o podobnej konstrukcji i wymiarach.
  • #231
    Waldi 7611
    Level 8  
    Ok, dziękuję. To są grzejniki Buderus, mają około 16-17 lat. Katalog znalazłem, to jest raczej typ 22, tylko nie wiem jak go czytać, bo podana jest tylko wysokość. Termet EcoCondens Gold - ustawienia
  • #232
    BUCKS
    Level 39  
    w takim wypadku podana moc jest dla 1m długości grzejnika.
    Jak masz grzejnik krótszy np, 90cm to liczysz 0,9 x moc, a jak dłuższy np. 1,5m to liczysz 1,5 x moc i wychodzi Ci moc dla konretnego grzejnika.
    Jeśli w całym domu masz ten sam typ 22 o stałej wysokości to zsumuj długość wszystkich grzejników to wyjdzie Ci łączna moc w całym domu.
    W razie potrzeby możesz zrobić obliczenia z podziałem na poszczególne pokoje, czy podział piętro/parter itp. wtedy będziesz miał jakiś punkt odniesienia.
  • #233
    Waldi 7611
    Level 8  
    Ok, dziękuję. Wyszło mi że mam łącznie około 8.5kw. Policzę to dokładnie z ciekawości w któryś dzień. Metraż w tej chwili jaki ogrzewam to 90m2 niczym nie ocieplone, docelowo 160m2, tam będą jeszcze łącznie w trzech pokojach podobne pewnie grzejniki o długości 4 metry, z tym że kubatura sporo mniejsza bo połowa tych pokoi to skosy i wszystko ocieplone. Czyli 15cm grafitowego steropianu na zewnątrz, 20cm na poddaszu pianki Pur. Jak Ci się chce @BUCKS napisać jak to się ma przy moim cieple właściwym około ~17kw do kotła Termet 20kw to napisz, bo już dziś nie mam siły szukać. No i nie wiem jaki sterownik wybrać, jak się ktoś może wypowiedzieć to będę wdzięczny. Dobrze podobno Gold chodzi z OpenTherm'em ale często też widzę że piszą o jakimś S2802 czy jakoś tak.
  • #234
    BUCKS
    Level 39  
    Waldi 7611 wrote:
    Wyszło mi że mam łącznie około 8.5kw

    Ale dla jakiej temperatury wody kotłowej?
    Jeśli masz wszędzie grzejniki typ 22 o wysokości np. 60 cm to podaj łączną długość to będzie to dla mnie bardziej wymowne.

    Waldi 7611 wrote:
    Metraż w tej chwili jaki ogrzewam to 90m2

    8500W / 90m2 = średnio 94,4W/m2

    Waldi 7611 wrote:
    Jak Ci się chce @BUCKS napisać jak to się ma przy moim cieple właściwym około ~17kw do kotła Termet 20kw to napisz, bo już dziś nie mam siły szukać.

    Tylko za bardzo nie wiem o czym mam pisać.
    Bo nie kumam, masz grzejniki 8,5kW, a na ciepło właściwie wyszło Ci zapotrzebowanie 17kW? To coś źle podałeś i masz złe szacunki na tej stronie. W przypadku mieszkań potrafi podawać bzdury ale w przypadku domów raczej dane były zwykle pi razy oko właściwe.
  • #235
    Waldi 7611
    Level 8  
    Dokładnie według tabeli to 848w, łączna długość to około 10.5m typ 22 wysokie na 60. Wartość 55/45 wziąłem pod uwagę, bo taką mniej więcej temperaturę miałem w tym przedziale na kopciuchu. Przeliczałem te co mam, a 17kw wyszło z poddaszem, bo liczylem pod nowy kocioł. Czyli 95w/m2 to dobry współczynnik?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Dokładnie według tabeli to 848w, łączna długość to około 10.5m typ 22 wysokie na 60. Wartość 55/45 wziąłem pod uwagę, bo taką mniej więcej temperaturę miałem w tym przedziale na kopciuchu. Przeliczałem te co mam, a 17kw wyszło z poddaszem, bo liczylem pod nowy kocioł. Czyli 95w/m2 to dobry współczynnik?
  • #236
    BUCKS
    Level 39  
    Waldi 7611 wrote:
    Dokładnie według tabeli to 848w, łączna długość to około 10.5m typ 22 wysokie na 60

    10,5 m daje łącznie ok. 8,9kW mocy cieplnej dla wody 55/45, czyli dla 90m2 średnio wychodzi 98,8W/m2.
    Dla obliczeń ja przyjmuję maksymalnie wodę 70/50 co dla tych samych 10,5m grzejnika daje ok. 13,2kW, czyli dla 90m2 wychodzi średnio ok. 146,6W/m2.

    Waldi 7611 wrote:
    Wartość 55/45 wziąłem pod uwagę, bo taką mniej więcej temperaturę miałem w tym przedziale na kopciuchu.

    nie, te obliczenia o których mówię to się tyczą teoretycznego zapotrzebowania na ciepło na wypadek mrozów -20.
    Polska jest podzielona na 5 stref klimatycznych od -16 do -24 stopni, co daje średnio -20 i tyle przyjmuje się średnio dla Polski.

    Waldi 7611 wrote:
    Przeliczałem te co mam, a 17kw wyszło z poddaszem, bo liczylem pod nowy kocioł.

    17000W / 160m2 = średnio 106,25W/m2

    Jeśli ciepło właściwie podało Ci taki wynik to oznacza to tyle, że wg obliczeń wychodzi taka moc ma mrozy -20.
    Ponieważ średnia temperatura zimą jest na plusie to oblicz sobie 45% z tego co Ci wyszło na mrozy -20 to ta Ci średnie zapotrzebowanie na sezon zimowy.
    Dla 17kW daje to średnio 7,65kW dla metrażu 160m2.

    Dla obecnych 90m2 x 106,25W/m2 = ok. 9,5kW, czyli średnio potrzebujesz stałej mocy na poziomie 4,25kW.
    W takim układzie kocioł o mocy minimalnej 3,5kW jest optymalny, a po zwiększeniu metrażu elastyczność kotła wzrośnie, bo jego moc minimalna będzie stanowiła ok. 50% średniej mocy potrzebnej Tobie na zimę.

    Z tego pisałeś wyżej to ma Ci dojść 4m grzejników, co razem da 14,5m długości i łączną moc ok. 12,3kW dla wody 55/45.
    Dla wody 70/50 owe 14,5m grzejników da łącznie ok. 18,2kW.
    18200 / 160m2 = średnio 113,75W/m2.

    Waldi 7611 wrote:
    Czyli 95w/m2 to dobry współczynnik?

    nie wiem jaki jest u Ciebie rzeczywisty przelicznik na rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło na oblioczeniowe mrozy -20.
    Strona cieplowlasciwie.pl oszacowała i dała wynik ok. 106 W/m2, podczas, gdy Twoje obecne grzejniki dla wody 70/50 pozwalają uzyskać przelicznik 146W/m2.
    Jeśli w rzeczywistości potrzebujesz 106W/m2 to z obecnymi grzejnikami masz ponad 20% zapas Ale równie dobrze może podałeś mało precyzyjne dane i strona zaniżyła szacunki dla Twojego domu.
    Tego nikt nie wie. musiałbyś mieć audyt dot. zużycia energii w Twoim domy to byłaby to podstawa do jakiś rzetelnych obliczeń, a tak to jest to zawsze tylko szacowanie obarczone jakimś błędem.

    Jeśli masz nieocieplony dom to ja bym dążył do jego ocieplenia. Mniejsze zapotrzebowanie na energię oznacza mniejsze koszty.
    Warto pamiętać, że dzisiaj kasa jest, a jutro może jej nie być, więc lepiej zrobić długofalowe inwestycje póki są pieniądze i nie jest to mega problem. Gdy kasy zabraknie i będą mniejsze dochody to docenisz niższe koszty eksploatacji.
    Mniejsze zapotrzebowanie na energię przyda się również jeśli w przyszłości gaz zostanie uznany za szkodliwy i będzie tępiony jak obecnie paliwa stałe i trzeba będzie montować alternatywne ogrzewanie w postaci np. pompy ciepła.
  • #237
    Waldi 7611
    Level 8  
    Ok, dziękuję za szczegółowe obliczenia. Te 10.5m zakładał dobry fachowiec i dobrze to według mnie obliczył, bo 20% to taka zdrowa nadwyżka. Ja nawet zaakceptowałbym 50% nadwyżki. Natomiast chce jeszcze zapytać o rurki, bo te końcowe przy grzejnikach mają 15mm, wszystko na miedzi, czyli średnica w środku to pewnie 12mm max, czy według Ciebie @BUCKS te rurki są ok? Nigdy nie miałem problemu z dogrzaniem domu. Najwięcej co pamiętam to przy -24°C ustawiłem 70°C na kotle, ale to może przez 2 godziny, a tak to chodzi zwykle na 45° i otwartym 4D na 50%-60%. Bo kocioł 18kw od początku był zamierzony na 160m2 ale właśnie z powodów finansowych dalej jest te 90m2 i 70m2 które będziemy użytkować w tym roku już. To wszystko będzie ocieplone tak jak wyżej pisałem 15cm styropian grafitowy i 20cm całe poddasze. Te 70m2 to jest poddasze.
  • #238
    BliSki
    Level 13  
    Waldi 7611 wrote:

    Cały wątek jest bardzo treściwy i generalnie wyjaśnia na chłopski rozum co i jak powinno działać.

    Zakładając ten wątek nawet się nie spodziewałem, że tak to się rozwinie. :)

    Dobrze, że w tym wątku się udało.
  • #239
    BUCKS
    Level 39  
    Waldi 7611 wrote:
    bo 20% to taka zdrowa nadwyżka

    w sumie to był błąd, bo masz ponad 30%, a dokładnie ponad 37% nadwyżki względem tego co średnio podaje strona cieplowlasciwie.pl.
    Tylko teraz nie wiadomo dokładnie, która wartość jest OK, czy ze strony, czy to co zrobił ci fachowiec.

    Waldi 7611 wrote:
    Natomiast chce jeszcze zapytać o rurki, bo te końcowe przy grzejnikach mają 15mm, wszystko na miedzi, czyli średnica w środku to pewnie 12mm max, czy według Ciebie @BUCKS te rurki są ok?

    średnica rur powinna być dopasowana do zapotrzebowania na wodę i wymaganych/oczekiwanych przepływów wody.
    Każda instalacja jest indywidualna.
    Ja u siebie musiałem dać rurę miedzianą 22mm do końca najdłuższego obwodu z największym grzejnikiem, a po drodze 15 to tylko samo przyłącze do wcześniejszych grzejników, więc tylko kilka cm.
    Bez tej 22 to były problemy z dogrzewaniem i instalacja zrobiona przez serwisantów Vaillanta, będącymi u mnie zarazem instalatorami okazała się klapą i porażką. Ale by dojść do takich wniosków potrzebowałem ok. 10 lat, gdy w końcu poznałem temat instalacji c.o. budowy kotła, zasady działania grzejnika itp. Bo jak człowiek jest zielony to uważa, że tak ma być skoro zrobili to zawodowcy i w dodatku autoryzowani serwisanci Vaillanta i daje sobie wcisnąć g.... przez cwaniaka.

    Waldi 7611 wrote:
    Nigdy nie miałem problemu z dogrzaniem domu.

    W takim wypadku chyba masz rurki dobre.

    Waldi 7611 wrote:
    Najwięcej co pamiętam to przy -24°C ustawiłem 70°C na kotle

    Grzejnik płytowy typ22 o wysokości 60cm i długości 1m dla wody kotłowej 70/50 wymaga przepływu ok. 55 l/h. Jeśli różnicę temperatur obniżymy o połowę, czyli zrobimy 70/60 to wymagane przepływy wzrosną 2x czyli do poziomu ok. 110 l/h.

    Przy rurze miedzianej zaleca się przepływ o prędkości 0,3m/s, a to oznacza:
    - dla rury 15 maksymalny przepływ ok. 135 l/h
    - dla rury 18 maksymalny przepływ ok. 210 l/h
    - dla rury 22 maksymalny przepływ ok. 330 l/h

    Jeśli przyjmiemy jako maksa prędkość 0,5m/s to mamy:
    - dla rury 15 maksymalny przepływ ok. 230 l/h
    - dla rury 18 maksymalny przepływ ok. 350 l/h
    - dla rury 22 maksymalny przepływ ok. 550 l/h

    Średnica powinna być tak dopasowana i stopniowana by nie przekraczać zalecanych prędkości przepływu.
    Dodatkowo im większa średnica tym mniejsze opory.
    Ja mam instalację oparta na trójnikach, inaczej by było gdybym miał rozdzielacze i każdy grzejnik miał swoją indywidualną rurę.
    U mnie z obliczeń wynika, że pierwsze kilka metrów rury od kotła powinno być o średnicy 28mm ale mam 22mm, bo tak zrobili moi "fachowcy". Mam jeszcze stary kocioł z wydajną pompą bez automatycznej regulacji mocy. Z racji, że to pompa stałoobrotowa z przełącznikiem biegów to mam stałe obroty pompy niezależnie od bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Nowoczesne kotły mają pompy PWM, więc zmienia to też nieco postać rzeczy.
    Więc każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
    Być może u Ciebie średnice są OK ale u mnie były i nadal są częściowo za małe ale sytuacja ulegnie u mnie poprawie po wymianie kotła na nowy. Wiecv choć rury zostaną te same to z innym kotłem zmieni się charakterystyka pracy mojej instalacji.
  • #240
    Waldi 7611
    Level 8  
    Kiedyś policzę dla świętego spokoju te grzejniki dokładnie, albo i nie, żeby się nie martwić że mogą być za duże. Z ostatnim jest tylko problem, i co ciekawe, ten fachowiec, według tego co piszesz musiał mieć łeb na karku, bo najdalej wysunięty grzejnik dał ten przez pół, czyli około 5cm szeroki, bo tam była taka komórka nie używana i pewnie grzałby tak jak trzeba, tylko po przerobieniu na pokój zrobiło się zimno w małym i dużym pokoju po wybiciu ściany do dużego. Ale zamieniliśmy te grzejniki na standart 22, czyli taki jak wszystkie inne, a ten cienki daliśmy przez do kuchni 9m2 i jest idealnie. Natomiast ten ostatni typ 22, kiedy ustawię zawór 4D na 50% przestaje grzać, wszystkie inne grzeją, ten jest zimny. Stąd wniosek, że chłop pewnie to przeliczył pod ten cienki grzejnik. Ale w ogóle zawór 4D mam źle zapięty, bo pompa jest przed zaworem i jest tylko jedna, dlatego chodzi jak chodzi. Także to wszystko teraz będzie zupełnie inaczej wyglądało.

    Natomiast co do nadwyżki mocy grzejników to będę się martwił jak odpalę górę, ale w razie czego przykręci się na termostatach.

    Jak w takim razie obliczyć czy przepływ wody jest własciwy, czy rurki są ok, czy nie za cienkie, bo to mnie jeszcze ciekawi.

    Nikt nie chce się wypowiedzieć na temat sterownika do Termeta, nie wiem dalej jaki mam wybrać. Ale pogadam może z kumplem, co mi ma Termeta sprzedać, może on coś doradzi.