Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Termet EcoCondens Gold - ustawienia

BliSki 16 Lis 2018 11:59 22191 126
  • #61
    kawex
    Poziom 10  
    Witam
    właśnie zakupiłem piec EcoCondens Silver 20kW. Mam pytanie po przeczytaniu kilku postów. Czy dla pieca lepiej jest by pracował w trybie włącz wyłącz itd (po osiągnięciu zadanej temperatury na czujniku wewnętrznym) czy jak pracuje ciągle z małą mocą?
    Jaka jest różnica (plusy i minusy) bo kompletnie się nie orientuję w tym temacie?
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    #62
    BUCKS
    Poziom 35  
    kawex napisał:
    Czy dla pieca lepiej jest by pracował w trybie włącz wyłącz itd (po osiągnięciu zadanej temperatury na czujniku wewnętrznym) czy jak pracuje ciągle z małą mocą?
    Jaka jest różnica (plusy i minusy) bo kompletnie się nie orientuję w tym temacie?

    Pod kątem sprawności kotła lepiej jeśli będzie pracował w trybie ciągłym, a nie pulsacyjnym.
    W teorii kocioł ma szybko dogrzać wodę do zadanej temperatury roboczej, a potem ma tylko dostarczać tyle energii ile traci ogrzewany lokal, czyli uzupełnia braki na bieżąco zapewniając ciągły tryb pracy.
    Dzięki takiej pracy możesz mieć niską temperaturę wody w grzejnikach, bo ciepło dostarczasz w małych dawkach ale ciągle, a nie impulsami i w większych dawkach, więc komfort cieplny będzie wysoki i sprawność, efektywność ogrzewania również.

    Praktyka jest trochę inna i raczej trudno uzyskać 24h tryb pracy kotła na ogrzewaniu ale chodzi o to, aby zminimalizować ryzyko taktowania kotła, czyli konieczność jego wyłączania i włączania w cyklach.

    Dla kotła ciągła praca jest może mniej korzystna, bo oznacza to w krótszym czasie większą ilość godzin pracy kotła, pompy, palnika, modułu gazowego, wentylatora itp., a to wszystko się zużywa. Jednak kocioł to wół roboczy, który ma pracować i robić swoje, a nie stać w garażu jak auto do podziwiania jak wygląda ;)
    Z drugiej strony taktowanie oznacza większość ilość cykli włącz/wyłącz i pracę z większą mocą co też może mieć znaczenia dla trwałości, a przy okazji marnuje się trochę energii, więc oznacza to większe zużycie gazu.
    Niektórzy uważają, że ciągła praca jest zła, bo zużywa ona dodatkowo energię elektryczną ale tak to już jest, że kocioł gazowy potrzebuje energii elektrycznej do działania, więc nie powinno to nikogo dziwić.

    Jeśli masz możliwość ciągłej pracy to moim zdaniem powinieneś do tego dążyć, choć czasem ciągła praca jest niemożliwa, bo minimalna moc kotła przekracza rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną.
    Również warto korzystać z regulacji pogodowej, aby kocioł automatycznie zmieniał temperaturę wody zasilającej w zależności od temperatury zewnętrznej ale to też wymaga odpowiedniego ustawienia tzw. krzywej grzewczej dobranej do charakterystyki cieplnej Twojego budynku.

    Zawsze możesz poćwiczyć różne warianty i wybrać ten który dla Ciebie będzie najbardziej optymalny, bo w końcu to Ty jako użytkownik masz czuć satysfakcję i zadowolenie z posiadanego kotła i instalacji c.o. a jak wiadomo ile osób to tyle zdań ;)
  • #63
    kawex
    Poziom 10  
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, rozjaśniło mi to sporo jeśli chodzi o pracę pieca.
  • #64
    BUCKS
    Poziom 35  
    kawex napisał:
    jeśli chodzi o pracę pieca

    Co do zasady to mówimy o kotle gazowym, czyli o urządzeniu które tylko produkuje ciepło w jednym centralnym punkcie i dopiero to ciepło dalej jest rozprowadzane za pośrednictwem rur i wody do grzejników znajdujących się w ogrzewanych pomieszczeniach.
    Piec to urządzenie, które produkuje ciepło i oddaje te ciepło w miejscu w którym zamontowany jest ten piec.
    Inaczej mówiąc chcąc ogrzać dom/mieszkanie musiałbyś mieć co najmniej po 1 piecu w każdym pomieszczeniu, aby mówić o ogrzewaniu całego domu/mieszkania.
    W przypadku centralnego ogrzewania masz 1 kocioł + grzejniki co najmniej po 1 sztuce w każdym pomieszczeniu.

    Kilka lat temu sam używałem wyrazu piec w odniesieniu do kotła gazowego ale obecnie stosuję prawidłową formę.
    Wielu instalatorów też używa wyrazu "piec", aby mówić językiem zrozumiałym dla przeciętnego Kowalskiego.
    Jednak co do zasady jest to kocioł gazowy i używanie określenia piec gazowy jest błędem :)
  • #65
    lark89
    Poziom 4  
    Podepnę się pod temat W pierwszej kolejnośći opiszę instalację otóż jestem swieżym użytkownikiem kotła ecocondens Gold Plus 35 kw 1 funkcyjny .Powierzchnia do ogrzania to około 200m2+-20m2 kocioł dobierał mój nieszczęsny instalator twierdząc że wiekszy lepszy, obliczenia na stronie ciepłowłaściwe.pl wskazywały zapotrzebowanie budynku c.o oraz c.w.u. na 21 kw moc kotła. Posiadam również drugi kocioł węglowy starszej generacji, pracujący w obiegu otwartym.Oba kotły zostały połączone ze sobą po przez wymiennik płytowy 25KW i teraz moje spostrzeżenia odnośnie kotła gazowego , kocioł bardzo szybko sie rozgrzewa w obiegu C.O po czym wyswietlany jest błąd L3 np: uruchamiam kocioł w pierwszej kolejności gdy jest potrzeba zawsze grzeje wodę użytkową w zasobniku 150L po czym przełącza sie na obieg C.O zaczyna go grzać i po kilku sekundach 25s wyłącza sie i wyswietla błąd L3 temperatura C.O jest nastawiona na 43-5 sC i znów po 3 minutach ta sama sytuacja.... Iteraz gdzie leży problem czy moc kotła jest zbyt duża i wymaga precyzyjnej regulacji ? jeśli tak to proszę o wskazówki .. Czy wymiennik płytowy nie nadąża odbierać ciepła i na powrocie do kotła jest zbyt wysoka temperatura przez co piec taktuje ??
    parametry kotła są ustawione następująco ;
    P01- 20
    P02-60
    P03-66
    P04-15
    ZAŁĄCZAM LINK DO FILMU https://filmy.elektroda.pl/60_1542455346.mp4
  • Relpol przekaźniki
  • #66
    BUCKS
    Poziom 35  
    lark89 napisał:
    jestem swieżym użytkownikiem kotła ecocondens Gold Plus 35 kw 1 funkcyjny [...]
    kocioł dobierał mój nieszczęsny instalator twierdząc że wiekszy lepszy, obliczenia na stronie ciepłowłaściwe.pl wskazywały zapotrzebowanie budynku c.o oraz c.w.u. na 21 kw moc kotła.

    A jak uzasadnił, co jest niby lepszego w kotle 35kW skoro Ty będziesz potrzebował maksymalnie 21kW w mrozy -20.
    Choć jak piszesz masz 200m2 licząc po 100W/m2, co jest dla nieocieplonych budynków z dużymi stratami to daje to 20kW na mrozy -20, których w zasadzie u Nas nie ma.
    Inaczej mówiąc kocioł 35kW to całkowity bezsens i wyrzucony pieniądz w błoto, model 25kW byłby w sam raz z lekkim zapasem mocy, choć znając życie spokojnie starczyłby model 20kW.

    lark89 napisał:
    kotły zostały połączone ze sobą po przez wymiennik płytowy 25KW

    Jestem tylko amatorem ale skoro wymiennik płytowy ma 25kW to tym bardziej kocioł 35kW jest bezsensem i mam wrażenie, że Twój instalator to zawodowy amator i partacz.
    Nie znam dokładnego schematu Twojej instalacji i nie jestem specem z tej dziedziny ale z kotłem to dla mnie przesada.

    lark89 napisał:
    po czym wyswietlany jest błąd L3

    Ściągnij sobie instrukcję ISU i ją przeczytaj.
    L3 to nie błąd ale czasowa blokada palnika po jego wyłączeniu z powodu osiągnięcia zadanej temperatury.

    lark89 napisał:
    temperatura C.O jest nastawiona na 43-5 sC i znów po 3 minutach ta sama sytuacja

    Nie znam tego kotła z praktyki, nawet na oczy go nie widziałem na żywo, a znam go tylko z instrukcji obsługi, więc mogę coś pomylić.
    Fabrycznie Termet ma ustawioną histerezę 5 stopni (kod P20), czyli grzeje do temperatury o 5 stopni wyższej niż ustawiona.
    Jeśli masz ustawione 43 to kocioł grzeje wodę kotłową do 43+5= 48 stopni. Na filmiku widać, że palnik gaśnie przy 47, więc być może masz ustawione 42 stopnie dla c.o.
    Po wyłączeniu palnika włącza się blokada palnika na czas ustawiany pod kodem P25 - fabrycznie są to 3 minuty, a zakres do ustawienia jest 1-60 minut, tylko to menu jest normalnie ukryte i trzeba ponoć jakąś zworę przełączyć, aby móc zmieniać ten parametr.

    lark89 napisał:
    Iteraz gdzie leży problem czy moc kotła jest zbyt duża i wymaga precyzyjnej regulacji ?

    Z filmiku wynika, że kocioł szybciej grzeje wodę niż instalacja jest w stanie to ciepło odebrać.
    Być może wymiennik płytowy za mały i przydałby się większy.
    Może przepływy wody w Twojej instalacji c.o. są za małe i wymiennik płytowy za wolno odbiera ciepło.

    Zwiększ temperaturę zasilania c.o. o kilka stopni i zobacz jak zmieni się cykl pracy kotła.
    Czasem podniesienie o 2-3 stopnie może robić dużą różnicę i palnik zacznie pracować znacznie dłużej.
    Pokusiłbym się o skręcenie mocy maksymalnej kotła. Mrozów -20 nie mamy, więc nie ma ryzyka.

    lark89 napisał:
    P02-60

    Maksymalna moc dla c.w.u. skręcona do wartości 60, bo fabryczna wartość to 99.
    To tylko potwierdza, że masz kocioł o mocy, której nigdy nie wykorzystasz.
    Jak dla mnie instalator zwyczajnie w świecie Ciebie oszukał i wcisnął Ci kocioł o zawyżonych parametrach, być może miał taki na zbyciu i szukał frajera, któremu to sprzeda i w końcu znalazł.
    Nie piszę tego złośliwie i nie obrażam Ciebie ale dla mnie tak to wygląda. Teraz raczej znikome szanse na reklamację i wymianę na model 25kW ale możesz próbować.

    lark89 napisał:
    P03-66

    To jest maksymalna moc dla c.o., czyli masz większą moc dla c.o. niż dla c.w.u.
    Chyba masz słabą wężownicę w zasobniku c.w.u., że tak to zostało skonfigurowane.
    Gdybyś miał większą wężownicę w zasobniku c.w.u. to chociaż przez chwilę mógłbyś wykorzystać 35kW dla podgrzewania c.w.u. gdybyś zalał sobie cały zasobnik świeżą, zimną wodą.

    Jak już wyżej pisałem ja bym skręcił moc maksymalną dla c.o.
    Nie wiem jaka wartość P03 odpowiada dokładnie mocy w kW ale do dalszych dywagacji przyjmuję, że jest to wartość procentowa mocy maksymalnej, która dla Twojego kotła wynosi 36,9kW dla wody 50/30.
    Obecnie masz wartość 66, czyli wg wcześniejszych założeń będzie to ok. 24,4kW.

    Ja bardziej stawiam, że Twoje realne zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosiło ok. 85W/m2 co dla 200m2 daje 17kW dla mrozów -20.
    Ważne jest też jakie masz grzejniki, bo ja mogę szacować 17kW, a realna suma maksymalnych mocy Twoich grzejników może być np. 15kW.

    W takim układzie wartość 46 dla parametru P03 byłaby odpowiednikiem 17kW, czyli w sam raz na mróz -20 wg powyższych założeń.
    Wartość 40 to w teorii byłby odpowiednik ok. 14,3kW.
    Podsumowując ja bym ustawił sobie maksymalnie wartość 46, zamiast obecnej 66 i to powinno rozwiązać Twój problem z krótką pracą palnika.

    lark89 napisał:
    P04-15

    Twój kocioł ma minimalnie 4,5kW dla 50/30 ale dla obrotów wentylatora 1200 (wartość 12), a Ty masz fabryczny limit 1500 (wartość 15) na minimalne obroty wentylatora, czyli moc minimalna strzelam niech będzie np. 5,0kW, zamiast katalogowych 4,5kW.
    Pod kątem mocy minimalnej kocioł 25kW byłby lepszy, bo miałby katalogowo 3,0kW, a dla 1500 obrotów strzelam 3,5kW.
  • #67
    wygibus
    Poziom 12  
    lark89 napisał:
    P01- 20
    P02-60
    P03-66
    P04-15

    P04 zmień na 12
    P03 zmień na 13
  • #68
    lark89
    Poziom 4  
    Naczytałem się trochę na temat zmian parametrów których nie powinno się dokonywać bez czujnika spalin i nie chciał bym ruszać P04 bo nie wiem jak był kocioł ustawiany przy starcie, czy było to 1200 czy 1500. Odnośnie wciśnięcie mi kotła przez instalatora o większej mocy ,bo miał taki na stanie nie sądzę ponieważ wszystko przyszło do mnie prosto z fabryki. Jedyną prawdopodobną przyczyną montażu takiego kotła oraz jego ustawień jest brak kompetencji montażysta/serwisanta dodam iż jest to serwisanta termet.
    Kroki jakie podejmę to zmiana parametru P03 do 40 i zobaczymy co będzie się działo,
    Jeśli nie wiele się zadzieje będzie potrzebna ingerencja w dalsze parametry. Czytałem że mogą pomóc zmiany programu P04,P13,P14,P24 lecz przydał by się ktoś kto był w podobnej sytuacji i również miał z tym do czynienia.
  • #69
    BUCKS
    Poziom 35  
    lark89 napisał:
    nie chciał bym ruszać P04 bo nie wiem jak był kocioł ustawiany przy starcie, czy było to 1200 czy 1500

    Ja nie wiem jak to jest do końca.
    W moim atmosferytcznym Vaillancie na module gazowym ustawia się moc minimalną i maksymalną, moc pośrednia ustawiana jest elektronicznie w MENU.
    Z tego powodu byłem przekonany, że dla parametru P04 kalibruje się mieszankę i zmiana P04 oznacza konieczność kolejnej kalibracji, bo inaczej przy zmniejszeniu tego paramtetru możemy mieć zbyt bogatą mieszankę. Czy zbyt bogata mieszanka mogłaby mieć jakieś długofalowe negatywne skutki to nie wiem. Prędzej spodziewam się, że zbyt niska moc minimalna może szybciej zużywać moduł gazowy, który często musiałby pracować na skrajnych parametrach.

    Natomiast niektórzy twierdzą, że skład mieszanki jest kalibrowany dla minimalnych obrotów wentylatora, czyli dla każdej wersji kotła jest to 1200 obrotów oraz dla maksymalnej prędkości wentylatora, w Twoim kotle jest to 5000 obrotów.
    Tak, też sugeruje instrukcja ISU, jeśli tak jest faktycznie to możesz bez obaw zmieniać sobie wartość P04 w zakresie od 1200 do 5000 obrotów i to samo dla parametru P05.
    Inaczej mówiąć kalibracja jest tylko i wyłącznie dla wartości skrajnych, a potem wartości pośrednie to elektronika automatycznie sobie uśrednia skład mieszanki.

    Jak nie chcesz żyłować kotła na minimalnych 1200 obrotach to możesz spróbować ustawić coś pomiędzy np. 1300 albo 1400, aby te 100-200 obrotów zostawić jako taki margines bezpieczeństwa i nie korzystać ze skrajnej wartości.

    lark89 napisał:
    Odnośnie wciśnięcie mi kotła przez instalatora o większej mocy ,bo miał taki na stanie nie sądzę ponieważ wszystko przyszło do mnie prosto z fabryki. Jedyną prawdopodobną przyczyną montażu takiego kotła oraz jego ustawień jest brak kompetencji montażysta/serwisanta dodam iż jest to serwisanta termet.

    Kocioł może przyjechał z fabryki ale fakturę za niego zapewne wystawił Ci serwisant, więc ta transakcja poszła niejako na jego konto.
    Termet oferował bądź nadal oferuje systemy premiowe dla serwisantów, więc możę za model 35kW serwisant dostał ekstra "punkty". Więc niekoniecznie serwisant musiał mieć ten kocioł u siebie w domowym magazynie, aby Ci go wcisnąć, powodów może być wiele i tylko ten cwaniak je zna.

    lark89 napisał:
    Kroki jakie podejmę to zmiana parametru P03 do 40 i zobaczymy co będzie się działo

    Czyli ustawisz jako maksa dla c.o. ok. 14,4kW, co u Ciebie powinno być wystarczające dla mrozów ok. -13.
    Jeśli pojawią się u Ciebie mrozy -20 i stwierdzisz, że kocioł nie jest w stanie dogrzać wody to podniesiesz sobie tę wartość do 46 lub odpowiednio więcej i będzie OK.

    lark89 napisał:
    Czytałem że mogą pomóc zmiany programu P04,P13,P14,P24 lecz przydał by się ktoś kto był w podobnej sytuacji i również miał z tym do czynienia.

    P04 to ustawienie dotyczącej minimalnej prędkości wentylatora.
    Moc minimalną znamionową u Ciebie 4,5kW kocioł uzyskuje przy 1200 obrotów.
    Ty masz fabryczne 1500 obrotów.

    Jak już pisałem nie wiem jaka prędkość obrotowa jaką oznacza moc.
    Pozostaje tylko liczenie średniej.
    Skoro prędkość wentylatora mieści się w zakresie 1200-5000 obrotów to mamy w sumie 3800 obrotów z krokiem co 100 obrotów czyli 38 pozycji.
    Moc kotła jest w zakresie 4,5-36,9kW co daje 32,4kW. z 38 pozycji 2 odchodzą na wartości skrajne to pozostaje 36.
    32,4kW/36 = 0,9kW. Oznacza to tyle, że średnio arytmetycznie 100 obrotów wentylatora to odpowiednik 0,9kW.
    Moja praktyka z moim atmosferycznym Vaillantem pokazała, że nie działa tutaj średnia arytmetyczna, bo moduł gazowy nie jest tak precyzyjnym urządzeniem ale innego punktu zaczepienia nie mamy.
    Przy takim założeniu jak wyżej wychodzi:
    - 1200 obrotów to 4,5kW
    - 1300 obrotów to 5,4kW
    - 1400 obrotów to 6,3kW
    - 1500 obrotów to 7,2kW

    Jak nie chcesz używać wartości skrajnej 1200 obrotów to jako P04 ustaw sobie wartość pośrednią np. 1400 albo 1300 obrotów, odpowiednio będzie to wartość 14 albo 13 w menu kotła.
    Dzięki temu zmniejszysz moc minimalną z jakiej kocioł może korzystać w trakcie modulowania mocą.

    P13 i P14 to ustawienia dotyczące pompy powiązane z parametrem P12.
    Pompa obiegowa wymusza przepływ wody w układzie.
    Im szybszy przepływ wody to w danej jednostce czasu można przetransportować więcej energii, więc im większa moc kotła to również pompa będzie z większą mocą pompowała wodę.
    Ale tutaj to raczej musiałbyś pobawić się ustawieniami i zobaczyć jakie zmiany byłyby w praktyce, bo mi raczej trudno doradzać konkretne wartości, bo nie znam tego kotła z praktyki.

    P24 to czas wybiegu (fabrycznie ustawiony na 20 sekund) dla mocy startowej ustawianej pod P01.
    P24 można ustawić w zakresie 2-30 sekund.
    Skoro P01 masz ustawione na 20 to wg wcześniejszych założeń daje to ok. 7,4kW
    Oznacza to tyle, że kocioł startuje z mocą 7,4kW i pracuje tak przez pierwsze 20 sekund, potem kocioł przechodzi na moc maksymalną P03 i jak będzie zbliżał się do zadanej temperatury to w razie potrzeby będzie modulował od maksa do minimum zdefiniowanego przez P04.

    Dodano po 1 [godziny] 3 [minuty]:

    P24 to ja zmieniłbym sobie na wartość maksymalną, czyli 30 sekund.
    U Ciebie pozostaje jeszcze sprawa wymiennika płytowego, więc znaczenie ma też prędkość przepływu wody w drugim obiegu.
    Jeśli na drugim obiegu przepływ wody będzie zbyt niski to wymiennik płytowy może nie nadążać z przekazywaniem ciepła jakie produkuje kocioł i temperatura na kotle szybko rośnie osiągając graniczną wartość i palnik gaśnie.
    W takim wypadku możesz popróbować zwiększyć obroty pompy ba drugim obiegu oraz z ustawieniami pompy wbudowanej w kocioł pod P12 np. wyłącz PWM i zobacz co się będzie działo.
    Do tego jak pisałem zmiana temperatury na zasilaniu c.o. o kilka stopni w górę.
    Możesz również spróbować zwiększyć czas blokady palnika L3 pod kodem P25, bo jeśli dojdzie do wyłączenia palnika z powodu osiągnięcia zadanej temperatury to nie ma co liczyć, że w ciągu 3 minut woda zdąży wystygnąć, aby kolejne odpalenia palnika miało większy sens.

    Musisz improwizować i patrzeć na efekty, aby trafić na optymalne ustawienia dla specyfiki Twojej instalacji.

    Dodano po 31 [minuty]:

    wygibus napisał:
    P04 zmień na 12
    P03 zmień na 13

    Przyjmując, że P03 jest to procentowa wartość dla mocy maksymalnej to 13 będzie oznaczało ok. 13% mocy.
    Gold 35 ma moc 4,5-36,9kW dla 50/30 oznacza to tyle, że 4,5kW to jest 12,2% mocy maksymalnej.
    Inaczej mówiąc zgodnie z powyższymi założeniami to P03 ustawione na 13 oznaczałoby ustawienie maksymalnej mocy c.o. na poziomie ok. 4,5kW, co wraz z P04 ustawionym na 12 oznaczałoby, że kocioł nonstop pracowałby ze stałą mocą ok. 4,5kW, czyli z mocą minimalną.

    Przyjmując, że lark89 potrzebuje 17kW dla mrozów -20 to dla temperatur zewnętrznych rzędu 0 stopni będzie potrzebował 50%, czyli ok. 8,5kW stałej mocy przez 24h.
    8,5kW z 36,9kW to ok. 23,04%, czyli P03 nie powinno mieć mniejszej wartości niż 24, bo inaczej może być problem z dogrzewaniem budynku przy zerowej temperaturze.

    Wszystko zależy od tego, czy moja interpretacja parametru P03 jest prawidłowa oraz jakie faktycznie zapotrzebowanie na ciepło w swoim budynku ma lark89.
    Tak czy siak konieczne są testy praktyczne i modyfikacja parametrów oraz analiza uzyskanych efektów.
  • #70
    pablotaxi
    Poziom 10  
    Witam. EcoCondens Gold Plus 20kw. Czy mogę prosić o wskazówki jak wejść w menu serwisowe i zmniejszyć moc max? Objaw jest taki że piec grzejąc c.o. ciągle się wyłącza/przegrzewa L3. Wygląda to tak: włącza się na moc startową (minimalna) i przez ten czas jest ok. Temperatura zadana 30st na wejściu 20st. Następnie słychać jak momentalnie rozpędza się na wysokie (chyba max) obroty aby podgrzać do tych 30st ale zwalniać zaczyna przy 31st co jest już za późno bo temp wzrasta do 36-37st i go wyłącza. I tak w kółko non stop włącza/wyłącza. Serwisanta Termetu wzywałem już 2 razy. Wziął po 250zł i mówił że będzie ok a nie jest. Teraz chciałbym to zrobić sam i myślę czy nie wystarczyłoby zmniejszyć moc max. A tak w ogóle moim zdaniem to takie "rozpędzanie" mocy powinno być bardzo wolne a nie od razu na maxa bo jak ten piec ma płynnie utrzymać temperaturę? To tak jakby w aucie z biegu jałowego 1,000obr chcąc uzyskać 1,500obr wciskamy pedał gazu na maxa i liczymy na to że jak dojdzie do 1,500obr to wtedy trochę popuścimy gazu i nie przekroczymy tych 1,500obr- nierealne bo obroty wejdą na maxa szybciej niż my zareagujemy i dokładnie tak samo dzieje się z piecem. A może są możliwości żeby spowolnić jego "rozpędzanie"? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • #71
    BUCKS
    Poziom 35  
    @pablotaxi instrukcję ISU 662 z 2016 roku do Termet Gold, czyli tzw. serwisową możesz pobrać z postu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16782312#16782312

    Dodano po 5 [minuty]:

    pablotaxi napisał:
    A tak w ogóle moim zdaniem to takie "rozpędzanie" mocy powinno być bardzo wolne a nie od razu na maxa bo jak ten piec ma płynnie utrzymać temperaturę?

    Jeśli moc kotła będzie dopasowana do Twojej instalacji to będzie OK. Z drugiej strony musisz zadbać o minimalne przepływy wody w instalacji, a ludzie czasem przeginają i tak kryzują grzejniki, albo instalatorzy zakładają za małe średnice rurek, że praktyczne przepływy są za małe na moce jakie generuje kocioł.
    Efekt finalny działania ogrzewania to kwestia jakości wykonania samej instalacji c.o., jej ustawienia hydraulicznego, a także doboru odpowiedniej mocy kotła i finalnie odpowiedniego skonfigurowania kotła pod konkretną instalację.
  • #72
    pablotaxi
    Poziom 10  
    BUCKS napisał:

    Jeśli moc kotła będzie dopasowana do Twojej instalacji to będzie OK. Z drugiej strony musisz zadbać o minimalne przepływy wody w instalacji, a ludzie czasem przeginają i tak kryzują grzejniki, albo instalatorzy zakładają za małe średnice rurek, że praktyczne przepływy są za małe na moce jakie generuje kocioł.

    Tak oczywiście przepływ musi być. Pompa ustawiona na 99%. Mam 9 pętli podłogówki każda po max 100mb, najmniejszy przepływ pętli na rotametrze 2,5 reszta ponad 3 więc chyba jest ok. Różnica temperatur między zasilaniem a powrotem 9st. Ale do rzeczy- problem rozwiązałem i dzięki BUCKS za pomoc :) Próbą testów moc max zmniejszyłem do 40% a minimalną zwiększyłem dmuchawą na razie do max możliwych 2,000obr czyli teraz piec ma zawężone możliwości skakania od minimalnych do maksymalnych co dało efekt idealny :) Teraz jaką temperaturę bym nie ustawił to wahania są tylko +-1st!!! A wcześniej były po 7st i piec wariował ciągle się włączając/wyłączając i tak kilkaset razy na dobę!- to był koszmar.
  • #74
    pablotaxi
    Poziom 10  
    No właśnie te minimum 2,000obr jest optymalne (jak na razie na próbę). Przedstawie jak to wygląda w praktyce. Po "staremu" było tak: nastawione 35st temp powrotu 25st. Piec wchodzi na max obroty (czyli 20kw) aby uzyskać zadane 35st. przy 36st zaczyna spowalniać, ale jest już za późno bo temp. zdąży wzrosnąć do 42st co powoduje wyłączenie pieca (histereza 5st) i tak w kółko. Metodą prób zmniejszyłem moc max do 40%. Efekt jest taki że teraz wolniej nagrzewa wodę aby uzyskać zadaną temp. Dochodzi do 35st, spowalnia a temp już nie wzrasta czyli jest ok. Ale spowalnia do minimum czyli tych 1,200obr i temp momentalnie spada do 31st i znowu zaczyna grzać na maxa (40%) powoli dochodząc do 35st. Jest ok jestem zadowolony że już nie przegrzewa i piec się nie wyłącza ale wkurza mnie że jeszcze dalej pływa tyle że teraz już tylko przy zmniejszaniu temperatury po uzyskaniu zadanej. Zwiększyłem więc moc minimalną podnosząc obroty do 2,000 żeby temp aż tak bardzo nie spadała w dół no i udało się :) Teraz powolutku podgrzewa, jak uzyska zadaną temp to spowalnia do minimum (ale już nie tak drastycznego) i nawet nie zdąży opaść temp poniżej 35st a już podnosi obroty co efektem jest idealna praca kotła bez wcześniejszych wariacji i utrzymanie temperatury na poziomie najwięcej +-1st. Piec teraz praktycznie nie "pływa" a jeśli już to bardzo delikatnie, płynnie i powoli o co mi chodziło :)
  • #75
    lark89
    Poziom 4  
    Pablotaxi najwyraźniej twój kocioł nie potrafił dobrać odpowiedniej mocy minimalnej aby modulować na optymalnych parametrach, zwróć uwagę tylko czy zużycie gazu nie wzrosło. U mnie z koleji jest problem przegrzewania ze względu na krótki obieg do wymiennika płytowego a kocioł ma zbyt dużą moc. Obniżenie parametru p03 do 40 nie przynosi u mnie żadnych zmian.
  • #76
    BUCKS
    Poziom 35  
    pablotaxi napisał:
    Próbą testów moc max zmniejszyłem do 40% a minimalną zwiększyłem dmuchawą na razie do max możliwych 2,000obr czyli teraz piec ma zawężone możliwości skakania od minimalnych do maksymalnych co dało efekt idealny :)

    Ja bym najpierw ustalił zapotrzebowanie energetyczne Twojego budynku i dopiero w zależności od tego to bym kombinował co robić dalej.
    Zakładam, że masz nowoczesny budynek, więc zapotrzebowanie będzie niewielkie. Po długości i ilości pętli trudno mi oszacować metraż, aby dalej szacować ile kW możesz potrzebować na mrozy -20.

    Jak masz za dużą moc maksymalną to kocioł za szybko nagrzeje wodę na zasilaniu i gdy potem gdy zacznie modulować to woda na powrocie za bardzo wychładza tę na zasilaniu i wtedy kocioł znowu zwiększa moc, stąd efekt sinusoidy. Im większa różnica między mocą minimalną i maksymalną to tym większe skoki i większa sinusoida.

    Twój Gold 20 ma obroty wentylatora w zakresie 1200-4500 obrotów.
    Skoro ustawiłeś minimalne obroty na 2000 obrotów to szacuję, że daje to ok. 7,5kW.
    40% z 21kW daje 8,4kW stąd szacuję, że Twój kocioł moduluje teraz między 7,5, a 8,4kW dla 50/30.
    Zakładam, że nie potrzebujesz aż takiej mocy na swoje potrzeby.

    Ja bym raczej próbował iść w kierunku P04 ustawionym na np. 1300 obrotów, a moc maksymalną P03 ograniczyłbym do 75% tego co potrzebuję na mrozy -20.
    Chyba, że masz super energooszczędny dom i moc kotła przewyższa Twoje realne potrzeby i nie można tego tak ustawić ;)

    Dodano po 2 [minuty]:

    lark89 napisał:
    Obniżenie parametru p03 do 40 nie przynosi u mnie żadnych zmian.

    To obniżę ten parametr jeszcze bardziej do np. 24 i wtedy jak dla mnie musi być widoczna różnica.
    Albo ustaw 20 to wtedy moc startowa będzie = mocy maksymalnej, a wtedy musi to grzać dłużej niż kilkadziesiąt sekund.
    Chyba, że masz zblokowane przepływy albo wymiennik płytowy jest do bani.

    Dodano po 16 [minuty]:

    lark89 napisał:
    P01- 20
    P02-60
    P03-66
    P04-15
    ZAŁĄCZAM LINK DO FILMU https://filmy.elektroda.pl/60_1542455346.mp4

    Jeszcze raz przyjrzałem się filmikowi.
    Widać na nim przez ułamek sekundy na początku 42 czyli wychodzi, że masz zadane 42 stopnie + 5 stopni histerezy to kocioł grzeje do 47 i wyłącza palnik.
    W ciągu ok. 20 sekund pracy na mocy startowej P01 = 20 na kotle uzyskałeś temperaturę 46 stopni, czyli bliską maksymalnych 47 stopni.
    Gdy kocioł przełącza się na moc maksymalną to zaraz osiągasz krytyczne 47 i masz blokadę palnika L3.

    Wynika z tego, że moc ustawiona na 20% to już dużo na Twoją instalację.
    Ustaw moc maksymalną, czyli P03 na wartość 20, podnieś temperaturę zasilania do 45 stopni, wtedy palnik będzie działał, aż do osiągnięcia 50 stopni, zamiast 47 i zdaj relację jak będzie zmieniała się temperatura na kotle, czy nadal będzie szybko rosła, czy trochę spadnie, czy będzie się trzymało stabilnie i ogólnie ile minie czasu zanim nastąpi kolejna blokada palnika L3.
  • #77
    lark89
    Poziom 4  
    W końcu kocioł się ustabilizował, zaczął płynnie pracować zmiana temperatury z 42 na 46 i do tego zmiana parametru P01 na 18 i,P03na 40 i P04 na 14 dały efekt kocioł nie taktuje tylko różnicy w poboże gazu jeszcze nie zauważyłem aby mniej spalał,przecietne użycie to około 10m3 na 24h. Załaczyłem film z testu kotła bo rowniez mam pytanie odnosnie wyswietlanych informacji na kotle po nacisnieciu przycisku reset. Czy ktoś by mógł dokładnie opisać każdą z informacji ??
  • #78
    BUCKS
    Poziom 35  
    lark89 napisał:
    Załaczyłem film z testu kotła bo rowniez mam pytanie odnosnie wyswietlanych informacji na kotle po nacisnieciu przycisku reset. Czy ktoś by mógł dokładnie opisać każdą z informacji ??

    No bez jaj, grzebiesz w MENU serwisowym kotła, a instrukcji nie przeczytałeś.
    Użyję stary skrót, który jest rozwiązaniem Twojego problemu: RTFM ;)

    lark89 napisał:
    tylko różnicy w poboże gazu jeszcze nie zauważyłem aby mniej spalał,przecietne użycie to około 10m3 na 24h

    I różnicy specjalnie nie zauważysz, bo musiałbyś robić pomiary w laboratorium, a warunki zewnętrzne są dynamiczne, więc pomiar zawsze jest obarczony błędem.
    Ale z grubsza dla kotła kondensacyjnego daje to ok. 110kWh energii na dobę, czyli średnio ok. 4,6kW stałego zapotrzebowania na moc.
    Dla 200m2 daje to zapotrzebowanie 23W/m2, co przy temperaturach w pobliżu 0 stopni jest dla mnie dobrą wartością.
  • #80
    BUCKS
    Poziom 35  
    lark89 napisał:
    Instrukcje czytałem ale nie jest w niej napisane albo ja nie widzę, co oznacza wyświetlanie na końcu filmu 14 max i kluczyk oraz temp zadana 46.

    Wcześniej nie czytałeś, bo pytałeś co oznaczają opcje po wciśnięciu przycisku RESET, a to opisuje pkt. 5.4.4. instrukcji.
    Instrukcja wyjaśnia kiedy może pojawić się symbol klucza i to co widać na filmiku w ostatnich kilku sekundach pasuje do funkcji serwisowej opisanej w pkt 4.3.1.
    Także wszystko jest w instrukcji.
    Może nie jest to napisane chłopskim językiem ale jak się przeczyta to uważnie to idzie się w tym połapać.
    Przynajmniej ja w tym widzę sens, choć nie mam kotła pod ręką i nigdy nie widziałem go na żywo, a sugeruję się wyłącznie Twoim filmikiem i instrukcją :)
  • #81
    jahu21
    Poziom 11  
    Z uwagi na bardzo podobną tematykę i chyba najciekawszy pod tym względem watek postanowiłem podpiąć się z moim problemem. Przeczytałem trochę tematów na forum, m.in.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3393081.html
    Od połowy września br. jestem użytkownikiem kotła Termet Ecocondens Gold Plus 25. Autoryzowany Instalator Firmowy przyjechał, w ok. 30 min. uruchomił piec i pojechał instruując jedynie w zakresie kontroli ciśnienia wody w układzie CO oraz informując, że krzywą grzewczą należy ustawić wg własnych obserwacji i preferencji.
    Zasadniczo instalator nie poinformował o ustawionych parametrach kotła, nie wiedziałem czy kocioł sparametryzowano pod ogrzewanie podłogowe czy tradycyjne. W związku z powyższym zasięgnąłem porady bezpośrednio w firmie Termet. Wyjaśniono mi pewne zagadnienia, może się komuś przyda:

    W instrukcji Instalowania i Obsługi (nie serwisowej) brakuje informacji dla użytkownika w jaki sposób rozpoznać, ewentualnie zmienić pracę kotła przy użyciu czujnika pogodowego, w oparciu o krzywe grzewcze (ogrzewanie tradycyjne) lub (ogrzewanie podłogowe). Tryb ogrzewania grzejnikowego lub alternatywnie podłogowego ustawiany jest w parametrze serwisowym P08. Jednak dostęp do parametrów serwisowych przewidziany jest wyłącznie dla Autoryzowanego Serwisu Firmowego (ASF) lub Autoryzowanego Instalatora Firmowego (AIF). Instrukcje serwisowe nie są oficjalnie udostępniane użytkownikowi pieca w okresie gwarancji serwisowej pieca.
    Instrukcja dla użytkownika zawiera informację dotyczącą przesunięcia równoległego krzywej grzania - określonego parametrem P22 (Fabrycznie P22=0) i informację w którym parametrze serwisowym następuje zmiana tej wartości. Jednak dostęp do parametrów serwisowych znowu przewidziany jest wyłącznie dla ASF lub AIF (Dostęp do menu opisany wyłącznie w instrukcji serwisowej). Dowiedziałem się że nie ma możliwości odczytu na kotle temperatury zewnętrznej a chwilowy odczyt mocy kotła można odczytać wyłącznie na podstawie parametru Fr (zakładając że minimum Fr ustawione na piecu odpowiada rzeczywiście mocy minimalnej określonej przez producenta).
    Parametr P13 (fabryczne ustawienie: 6°C - istnieje możliwość zadania parametru w zakresie 5÷25°C) czyli ∆T dla pompy z modulacją PWM to możliwość uzyskania teoretycznie lepszej kondensacji (celem niższej temperatury na powrocie wody CO), ale wiąże się to z głębszą modulacją pompy, a tym samym mniejszą jej wydajnością i możliwością niedogrzewania najbardziej oddalonych od kotła pętli instalacji. Przy czym i tak najważniejsza jest temperatura zasilania kotła i jeśli utrzymanie jej na zadanym poziomie za pomocą zmiany obrotów wentylatora nie jest już możliwe (bo wentylator zmodulował), to do tego dołącza się pompa zmieniając swoje obroty i „zapominając na chwilę o konieczności utrzymywania określonego dT”.

    Prawidłowa interpretacja wyświetlanych parametrów Fr, Pr (na wyświetlaczu) oraz zadanych wartości (niektóre parametry w menu serwisowym) polega na uwzględnieniu wartości minimalnych i maksymalnych:
    I tak % wydatku wentylatora Fr oblicza się jako % z różnicy wartości P05 i P04 ustalonych przez serwisanta Przykładowo dla wartości P05=53 obr. maks. P04=18 obr. min. (x100 obr./min.) FR=15: 15% = (5300-1800)*15%+1800= 2325 obr/min. Analogicznie wyświetlana wartość Fr=0 podczas pracy urządzenia oznacza obroty chwilowe wentylatora 1800 obr/min (w przypadku ustawienia przez AIF/ASF P04=1800 obr. min).
    Tak więc wyświetlane Fr=00 oznaczone obroty minimalne wentylatora ustawione w parametrze P04, a Fr=99 maksymalne tj. ustawione w parametrze P05. Fr= 15, to 15 % tego zakresu.
    Podobnie wyświetlany parametr Pr, to również % obrotów pompy zaprogramowanych między minimum a maksimum w odniesieniu do odpowiednich parametrów serwisowych.
    Z punktu widzenia użytkowania kotła istotne jest określenie parametru mocy maksymalnej (w celu np. uniknięcia taktowania, nieefektywnego spalania etc.) wartość ta jest określona parametrem P3. Należy go interpretować analogicznie tj.: P03=00 odpowiada pracy na mocy minimalnej określonej w P04, ; P03=99 – odpowiada pracy na mocy max określonej w P05 (oczywiście dostęp przewidziany wyłącznie dla ASF lub AIF). Parametr P03 określający wartość maksymalną mocy kotła w trybie CO interpretujemy podobnie jak Fr oraz Pr a więc np.: dla parametru P3=45 moc max pieca w trybie CO: 3+0,45*(27-3)=13,9 kW. Przy czym kluczowe jest to że moc minimalna określona w P04 niekoniecznie oznacza wartość nominalną kotła podaną przez producenta (3kW). Można wyobrazić sobie sytuacje gdy kocioł został ustawiony na większą moc minimalną.

    I tu moje pytania na które nie otrzymałem odpowiedzi bezpośrednio w Termecie. W oficjalnych materiałach widnieje informacja o modulowanej mocy cieplnej kotła od 3 kW (Moc cieplna kotła przy temp.50/30C - Tabela 2.2.2.Dane techniczne Instrukcja Instalowania i Obsługi). Jak jednak samemu sprawdzić czy kocioł rzeczywiście został ustawiony na moc minimalną 3kW?
    W przypadku ustawienia parametru P04=18 przez serwisanta należy rozumieć, że jest to minimalna prędkość z jaką pracuje wentylator wyrzutowy spalin ale czy odpowiada to mocy minimalnej? Czy można w przybliżeniu określić jakiej mocy będzie odpowiadało to ustawienie? Wg. Termetu jedynym sposobem na określenie aktualnej mocy, to pomiar zużycia gazu i porównania go do zużycia podanego w tabeli 4.3.2.1. dla mocy minimalnej dla kotła ECOCONDENS GOLD PLUS 25: zawartość CO2 w spalinach 10.0 (tolerancja -1) [%] a wydatek gazu 5.2 (tolarancja +0.5) [l/min.]
    Pytanie więc czy to jedyna metoda na sprawdzenie czy kocioł pracuje rzeczywiście na minimalnej mocy przy tak ustawionym parametrze? Jeśli tak, to czy prawidłowo będzie sprawdzenie mocy nominalnej: przy pracującym kotle w trybie CO, obrotach Fr=00 (obroty minimalne równe tym zadanym w parametrze P04) zmierzyć zużycie w ciągu np 5min - czyli prawidłowo dla mocy minimalnej 3kW winno być ok. 26-28,5 L?
    Dręczy mnie sprawa parametru minimalnych obrotów - aktualnie ustawione przez serwisanta P4=1800 obr/min. Z Instrukcji Instalowania i Obsługi str.12:
    “Uwaga: Kocioł fabrycznie wyregulowany jest do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego ∅60/100 o długości rury 3mb + kolanko. Ustawienie O2 – 5%. Zastosowanie innych systemów i większych długości wymaga regulacji kotła podanej w p. 4.3 “
    Z tego co zrozumiałem nie ma stałego przełożenia (identycznego dla każdej instalacji) dot. wartości obrotów wentylatora przy mocy minimalnej - nie jest to wartość stała - czyli że np.: wszyscy mają minimum mocy przy np 1200 obr/min. Zależy ona od kształtu, długości przewodu kominowego.
    Wg. Termetu zwiększenie minimalnych obrotów wentylatora dla dłuższych odcinków komina nie oznacza zwiększenia mocy minimalnej. Jest to zrozumiałe - większe opory w kominie oznaczają konieczność pracy wentylatora z większa prędkością celem dostarczenia tej samej ilości powietrza w odniesieniu do komina z mniejszymi oporami. Opór przepływu spalin w kominie jest proporcjonalny do długości komina. Przykładowo przy pracy kotła z kominem 10 m, można założyć że opory komina są 10 razy większe niż dla 1 m.
    Obroty minimalne wentylatora ustawiane są fabrycznie na 1500 obr/min, aby ułatwić instalatorom rozruch kotła przy dłuższym kominie niż 1-2 m. Natomiast podawane w instrukcji ustawiania obrotów na poziomie 1200/min są odpowiednie dla odcinka kominowego o długości 1 m - podobno jest to wymóg związany z normą która wymaga od producentów kotłów sprawdzenia parametrów urządzenia i podawania parametrów dla właśnie 1m. Dane techniczne (1200 obr./min.), podawane są więc dla parametrów określonych w normie. Pozostawienie obrotów na wartości 1200/min dla długości komina 3 m, spowoduje, że ilość powietrza zaciąganego przez wentylator będzie dużo mniejsza niż przewidziano dla komina 1m, tym samym ilość gazu będzie proporcjonalnie za mała, aby podtrzymać płomień na palniku. Wg. Termetu bywa że przy długich kominach 16-18m należy ustawić dolne obroty do np. 2000/min i dopiero wtedy dochodzimy do nominalnego zużycia gazu określonego dla mocy 2,8 kW / 3kW.
    Wg informacji przekazanej przez Termet, nie istnieją tabele do ustalania dolnych obrotów wentylatora w zależności od długości komina. Nie mniej jednak skoro fabryczne 1500 obr/min. odpowiada konfiguracji: koncentryczny system powietrzno-spalinowy ∅60/100 o długości rury 3mb + kolanko, a w moim przypadku mam koncentryczny 60/100, długość 3 metry, 2 kolanka 45° to z czego może wynikać wprowadzona przez serwisanta wartość parametru 1800 obr/min?
    Czy jest ona zasadna dla takiego komina z 2 kolankami 45° w świetle powyższych informacji (obliczeniowo redukcja długości układu spalinowo – powietrznego przez zmianę kierunku przepływu 2*45° jest równoważna dla fabrycznego założenia czyli kolanka 90° dla którego redukcja wynosi 1m)?
    Wg. Termetu: “Jeśli opory komina pozwalają na zmniejszenie obrotów, to należy to wykonać, aby zmniejszyć moc minimalną do określonych 2,8 kW.” Czy wprowadzenie tak wysokiego minimum obrotów parametrem P04 nie wpływa na minimalną moc pieca?
    Mam poważne obawy że piec nie jest ustawiony na moc minimalna 3kW co z uwagi na małą powierzchnię grzania (55m^2) oraz stosunkowo dobrze zaizolowane mieszkanie (niedawno termomodernizacja kamienicy, okna 2 komorowe, mieszkanie środkowe, 1 piętro, przewymiarowane grzejniki itd.) winno być kluczowe w celu ograniczania taktowania kotła. Pytam, bo równie dobrze dla świętego spokoju AIF / ASF może kocioł ustawić na np 4,9kW a użytkownik nic o tym nie wie. Skoro piec działa to trudno mieć o coś pretensje (tylko skąd tak wysokie zużycie gazu, dlaczego piec startuje, grzeje na maksa i szybko się wyłącza?). W takim przypadku wszystkie powyższe ustawienia (np prędkości min. max. wentylatora) odnoszą się dla zakresu pracy 4,9kW-27kW a celem mojego wyboru pieca, zakupu nie było posiadanie kotła o mocy minimalnej 4,9kW tylko 3kW oraz uzyskanie możliwie wysokiej sprawności użytecznej kotła czyli dla częściowego obciążenia.
    Nie uzyskałem dotychczas odpowiedzi jak interpretować moc startową określoną pod parametrem P01 (Moc startowa). Może ktoś doradzi?
    Załączam na wszelki wypadek parametry serwisowe na jakich pracuje kocioł, graficznie i w linku na youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=Xez9eU4JLHQ
    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    Pojawiły się u mnie już pierwsze wnioski z eksploatacji kotła firmy Termet:
    Brak możliwości zmiany (oraz wglądu) przez Użytkownika (bez wchodzenia w menu serwisowe) parametrów (nastawy) pieca w zakresie ustawień typu: typ ogrzewania (podłogowe/tradycyjne) oraz przesunięcie krzywej grzewczej. Zasadniczo możemy nawet nie wiedzieć (jeżeli serwisant/instalator nie poinformował) jakie parametry ustawiono na kotle. Jedyna możliwość to albo menu serwisowe albo analiza wykresu i porównanie chwilowej temp wody podczas grzania w trybie CO oraz temp. zewnętrznej - metoda znacznie utrudniona w przypadku przesunięcia krzywej grzewczej (parametr P22) przez serwis. W tym przypadku należałoby wręcz wykreślić krzywą na podstawie kilku pomiarów (min.2 w celu określenia wartości parametru P22) w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Nie ma możliwości odczytu bezpośrednio na kotle temperatury zewnętrznej z czujnika zewnętrznego. To pokrótce wady które dotychczas odkryłem a które były/są dla mnie pewnym utrudnieniem..
  • #82
    mako122
    Poziom 10  
    Dyskusja bardzo ciekawa i zdecydowanie warta kontynuowania!
    Po tej długiej wypowiedzi Kolegi jachu21, bardzo ciekawej i rzeczowej mam jeszcze większy mętlik w głowie!!
    Jedno jest pewne, mówię to na podstawie własnych doświadczeń, serwisant nie jest w stanie prawidłowo wyregulować kotła.
    Ma za mało czasu, często za mało doświadczenia a nawet gdyby bardzo chciał to nie jest w stanie nawet w ciągu jednego dnia tego zrobić.
    Bardzo proszę nie obrażajcie się Panowie instalatorzy ale taka jest prawda.
    Ja swoją instalację i kocioł regulowałem cały sezon grzewczy i nadal jest wiele do zrobienia.
    Najgorsze jest to, że serwisant nie ma czasu, a nie jeden właściciel domu zrobiłby to o wiele lepiej tylko nie daje mu się szansy!
    Tak, Terment nie daje mi szansy! Daje mi pobieżną instrukcje z wieloma błędami i nic więcej. Nie wiem dlaczego nie mogę mieć dostępu do instrukcji serwisowych? Nie mam też dostępu do katalogu części? Dlaczego?
    Vaillant nie robi z tego problemu!
    Często poznanie istoty działania kotła, schematu tego jak kocioł działa, jaki jest algorytm działania wyjaśnia sporo problemów.
    Nie jeden właściciel kotła to automatyk, elektronik, programista i bez problemu ogarnie taką dziecinnie prostą regulację kotła.
    Potrzebuje tylko kilku danych i zasady działania, a przynajmniej porządnie napisanej instrukcji.
    Podobnie wygląda sprawa z czyszczeniem kotła to dla wielu z nas zabawa dla grzecznych dzieci!!
    Zrobimy to znacznie dokładniej i lepiej niż serwisant!!
    Junkers zamieszcza dokładny opis czyszczenie kotła i jakoś z tego powodu nic złego się nie dzieje. Kotły nie wybuchają itp
    Jedni się za to nie biorą mimo opisu ale inni korzystają z opisu i sami czyszczą kociołki i robią to dokładniej i lepiej niż nie jeden serwisant.
    Nie wyobrażam sobie jak serwisant może w godzinę ustawić automatykę pogodową, krzywe grzania itp.
    Pamiętam jak pojawił się u mnie serwisant Vaillanta na pierwszym uruchomieniu, było ciepło kociołek nie miał ochoty grzać temperaturę z czujnika zewnętrznego serwisant symulował podpinając w miejsce czujnika zastępczy rezystor itp.
    Były z tego wielkie jaja!!!
    Sam po jego wyjeździe zrobiłem to o niebo lepiej, ale zajęło mi to kilka tygodni.
    Dobranie krzywej grzania do budynku do jego ocieplenia, nasłonecznienia wymagało czasu i obserwacji.
    Nie jeden kocioł pracowałby znacznie lepiej i oszczędniej gdyby był dobrze ustawiony.
    Bardzo często proponuje się właścicielowi domu przewymiarowany kocioł!!!
    Lepszy kocioł za mały niż za duży!!!
    Te kilka dni silnego mrozu które się zdarzają w sezonie grzewczym można śmiało pominąć!
    Będzie co najwyżej kilka dni nieco chłodniej w mieszkaniu ale za to kocioł w pozostałym okresie grzewczym będzie pracował optymalnie.
    Moja wielka prośba do serwisantów, udostępniajcie instrukcje serwisowe na takich forach jak to.
    Tu są ludzie którzy potrafią to docenić i zrobią z tego właściwy użytek.
    Na pewno nie odbiorą wam roboty!!!
    90% użytkowników kotłów i tak będzie nadal korzystać z waszej pomocy a może dzięki takim jak my dowiecie się dużo ciekawych rzeczy.
    Z drugiej strony Termet chyba nawet instalatorów i serwisantów nie rozpieszcza.
    Na stronie Termetu po zalogowaniu do kotła ecocondens gold jest tylko jedna instrukcja serwisowa która jest dostępna dla wszystkich na tym forum. Nie jest to instrukcja która poszerza wiedzę jakoś nadzwyczajnie!!! Tu pytanie do instalatorów i serwisantów, czy mam racje?
    Czy ja czegoś na stronie Termetu nie widzę?
    Czy macie jednak jakiś dostęp to jeszcze innej instrukcji serwisowej, pełnej z procedurami ustawiania kotła dla konkretnego budynku, z opisem dokładnym co który parametr naprawdę oznacza i jak należy go ustawić w danej instalacji?
    Ja osobiście czuje wielki niedosyt wiedzy na temat pracy kotła, brakuje mi procedur postępowania przy uruchamianiu itp.
    Tak naprawdę to nadal nie wiem co oznacza rF 00?
    instrukcja podaje: Przez ostatnie 2,5 s na lewym polu pojawi się symbol „rF” a na prawym % wypełnienia sygnału PWM sterującego pracą wentylatora.
    Z takiego opisu wynika że rF 00 to 00% !!!! czyli wypełnienie sygnału PWM wentylatora wynosi 0!!!! czyli wentylator nie pracuje! dobrze myślę?
    A jednak wentylator pracuje przy rF = 00 i kociołek pracuje i grzeje.
    Niektórzy piszą że rF =00 to 1200 obrotów czyli dolna granica prędkości obrotowej wentylatora!
    Idąc dalej tym tokiem rozumowani to np rF = 04 to 1200 + 400 = 1600?
    to dlaczego Termet tak komplikuje ten odczyt?
    czy nie lepiej gdyby rF zaczynało się od 12 to by było logiczne.
    A teraz ciekawe zagadka!
    Czy jeśli ustawie obroty minimalne wentylatora na 1400 to rF = 00 = dalej 1200 czy 1400?
    czy rF = 04 będzie 1200+ 400 = 1600 czy to będzie 1400+400 = 1800!
    Dlaczego instrukcja obsługi kotła (nie serwisowa!!) opisuje parametr rF!!! Daje możliwość odczytania tego parametru przeciętnemu Kowalskiemu a nie mówi nic o tym do czego to potrzebne i co z tego wynika!!!


    cdn.

    Dodano po 3 [godziny] 16 [minuty]:

    BUCKS napisał:
    Zmniejszenie prędkości wentylatora dla mocy minimalnej bez korekty ciśnienia gazu będzie skutkowało zbyt bogatą mieszanką, a zwiększenie tej prędkości da nam zbyt ubogą mieszankę.


    A u mnie serwisant podczas instalacji kotła Termet Ecocondens Gold podniósł obroty minimalne wentylatora na 1500 bez zmiany ilości gazu i tłumaczył to tak:
    Mam długi komin, są duże opory i aby uzyskać takie same parametry i moc minimalną przy takim przewodzie kominowym ( 9 m) musiał podnieść obroty wentylatora aby pokonać te opory.
    Ilość gazu zachował tą samą co była dla 1200 obrotów! Zrobił analizę spalin i ponoć było OK. To teraz, jaka jest u mnie moc minimalna kotła? Wychodzi, że taka jak przy 1200 obrotach, a tak naprawdę mam 1500. To jak to jest z tą mieszanką gazu i obrotami? Ja mam zmienione obroty a ten sam skład mieszanki co przy 1200?
    Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę to nie wiem czy tz. ciąg kominowy nie zależy od ciśnienia atmosferycznego, siły wiatru i temperatury (wygrzania) komina. Wiem że tu trudno mówić o ciągu kominowym bo jest wymuszony przez wentylator ale jednak słyszę po pracy kotła że są dni że wentylator pracuje jakby lżej.
    Może przy tych samych obrotach wentylatora w zależności od warunków zewnętrznych przy stałej ilość podawanego gazu dla tych obrotów mieszanka i tak raz jest bardziej uboga a raz bardziej bogata. Idealnym rozwiązaniem byłby stały pomiar składu mieszanki.
    Nie jest to nic odkrywczego bo jeden z kotłów chyba Vaillan ma takie rozwiązanie - stałe monitorowanie składu mieszanki.
    Pozostaje też problem jakości samego gazu! I jak tu utrzymać stałe dobre warunki pracy kotła i zapewnić dobre spalanie mieszanki!!
    Tylko stałe monitorowanie mieszanki to taki serwisant z analizatorem wbudowany na stałe w kocioł!!!!!


    Główne zalety vaillant ecoTEC exclusive:

    • System autoanalizy gazu – w sposób ciągły optymalizuje spalanie. Automatycznie dostosowuje się do wszystkich rodzajów gazu zapewniając najwyższą sprawność i niską emisję zanieczyszczeń (wbudowany analizator spalin)

    • Wszystkie nastawy regulacji procesu spalania realizowane elektronicznie.

    https://youtu.be/HhsjYfYKe9o

    https://youtu.be/S1hhzyaaq_s
  • #83
    Max_O
    Poziom 6  
    Dla zainteresowanych podaję obroty wentylatora:
    Przy ustawieniu P4-12 minimum
    P5-46 maksimum

    wskazanie Fr na wyświetlaczu a obroty wentylatora.

    min 1200 obr/min
    2,00% 1300
    5,00% 1400
    8,00% 1500
    11,00% 1600
    14,00% 1700
    17,00% 1800
    20,00% 1900
    23,00% 2000
    26,00% 2100
    29,00% 2200
    32,00% 2300
    35,00% 2400
    38,00% 2500
    41,00% 2600
    44,00% 2700
    47,00% 2800
    50,00% 2900
    53,00% 3000
    56,00% 3100
    59,00% 3200
    62,00% 3300
    65,00% 3400
    68,00% 3500
    71,00% 3600
    74,00% 3700
    77,00% 3800
    80,00% 3900
    83,00% 4000
    86,00% 4100
    89,00% 4200
    92,00% 4300
    95,00% 4400
    98,00% 4500
    101,00% 4600
  • #84
    mako122
    Poziom 10  
    BUCKS napisał:
    Na logikę w kotle z otwartą komorą spalania to ilość powietrza masz zawsze maksymalną i nie masz na to wpływu, więc moc minimalną i maksymalną reguluje się za pomocą ciśnienia na dyszach.
    Z kolei w kotle z zamkniętą komorą spalania oprócz regulacji ciśnienia można regulować ilość powietrza dostarczanego do procesu spalania.
    W teorii obniżając obroty wentylatora to zmniejszasz ilość powietrza, więc należałoby odpowiednio obniżyć ilość gazu w mieszance, aby zachować optymalne spalanie.


    Tak się zastanawiam, też na logikę!! Co się dzieje jeśli do komory spalania dostarczamy za pomocą wentylatora nieco za dużo powietrza?
    Mieszanka gaz/powietrze robi się uboga?
    Co to naprawdę znaczy?
    Czy to coś bardzo złego?
    Tak na logikę: gaz ma 100% potrzebnego tlenu, na nawet za dużo. Czyli proces spalania gazu jest OK- cały gaz uległ spaleniu, zostało trochę niewykorzystanego powietrza!
    Czy to aż takie wielki problem to niewykorzystane powietrze?
    Zostanie wypchane ze spalinami do komina i po problemie?
    Znacznie gorsza jest sytuacja odwrotna gdy wentylator za mało tłoczy powietrza, jest go za mało dla tej dawki gazu?
    Czy nie jest zasadne dostarczanie nieco więcej powietrza niż go teoretycznie potrzeba?
    Mówię tu o sytuacji gdzie trudno idealnie dobrać parametry, wiadomo, jakość gazy, opory kominowe itp.
  • #85
    BUCKS
    Poziom 35  
    mako122 napisał:
    podniósł obroty minimalne wentylatora na 1500 bez zmiany ilości gazu [...]
    Ilość gazu zachował tą samą co była dla 1200 obrotów! Zrobił analizę spalin i ponoć było OK

    Jestem tylko amatorem, który nawet nie widział Termeta na żywo, więc próbuję dedukować.
    Skoro kocioł jest skalibrowany tak, że moc minimalną uzyskuje przy 1200 obrotów to zwiększenie prędkości obrotowej elektronika będzie odbierała jako zwiększenie mocy.
    Jak dla mnie jest możliwe ustawienie wyższej prędkości obrotowej wentylatora, aby pokonać opory komina ale wymaga to nowej kalibracji.
    To tyle jeśli chodzi o moją logikę.

    W sumie nie traktuj moich wcześniejszych wypowiedzi jako pewnik, bo sam nie wiem co jest prawdą, a co tylko pobożnym życzeniem.
    W sumie żaden serwisant się nie wypowiedział konkretnie, zresztą znając życie to żaden się nie wypowie, bo będzie to traktował jako wiedzę tajemną dla wtajemniczonych, a amatorzy nie są godni by ją poznać ;-)

    Instrukcję instalacji tzw. serwisową Termeta możesz pobrać z netu, nawet na Elektrodzie był wątek, gdzie ktoś załączał taką instrukcję do Golda, bo na stronie Termet jej nie znajdziesz. Dostęp do tych instrukcji mają tylko serwisanci po zalogowaniu.
    Z powodu takich problemów to ja sobie Termeta podarowałem, bo nie mam zamiaru wspierać choćby polskiej firmy, która mnie traktuje jak idiotę. Nie ważne, że instrukcję sobie moge załatwić z netu. Liczy się zasada, że producent mi to celowo utrudnia to ja celowo ignoruję produkty takiego producenta.
  • #86
    mako122
    Poziom 10  
    Termet EcoCondens Gold - ustawienia
    jahu21 napisał:



    Wg. Termetu: “Jeśli opory komina pozwalają na zmniejszenie obrotów, to należy to wykonać, aby zmniejszyć moc minimalną do określonych 2,8 kW.” Czy wprowadzenie tak wysokiego minimum obrotów parametrem P04 nie wpływa na minimalną moc pieca?
    Mam poważne obawy że piec nie jest ustawiony na moc minimalna 3kW co z uwagi na małą powierzchnię grzania (55m^2) oraz stosunkowo dobrze zaizolowane mieszkanie (niedawno termomodernizacja kamienicy, okna 2 komorowe, mieszkanie środkowe, 1 piętro, przewymiarowane grzejniki itd.) winno być kluczowe w celu ograniczania taktowania kotła. Pytam, bo równie dobrze dla świętego spokoju AIF / ASF może kocioł ustawić na np 4,9kW a użytkownik nic o tym nie wie. Skoro piec działa to trudno mieć o coś pretensje (tylko skąd tak wysokie zużycie gazu, dlaczego piec startuje, grzeje na maksa i szybko się wyłącza?). W takim przypadku wszystkie powyższe ustawienia (np prędkości min. max. wentylatora) odnoszą się dla zakresu pracy 4,9kW-27kW a celem mojego wyboru pieca, zakupu nie było posiadanie kotła o mocy minimalnej 4,9kW tylko 3kW oraz uzyskanie możliwie wysokiej sprawności użytecznej kotła czyli dla częściowego obciążenia.


    Moja rada, zainstaluj licznik ciepła! Ja tak zrobiłem. Kupiłem licznik ciepła, bardzo dokładny, z certyfikatem koszt około 700 zł.
    Prosta instalacja i od tego czasu wiem wszystko co się dzieje z kotłem. Licznik pokazuje mi chwilową moc oraz ilość energii wyprodukowanej w dowolnym okresie czasu.
    Mogę wykonać dowolne analizy a nawet obliczyć sprawność kotła. Znając zużycie gazu w danym okresie czasu i ilość wyprodukowanej energii w tym samym czasie wiem wszystko.
    W tej chwili mój kocioł produkuje 4,139 kW to mogę odczytać bezpośrednio z licznika ciepła!
    Wiem ile przez ostanie 7 dni wyprodukował energii i mając odczyt z licznika gazu wiem czy piec pracuje OK.

    A to temperatura zasilania w tej chwili u mnie 37.0 " C

    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    A to temperatura powrotu w tej chwili u mnie 31.3 "C

    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    A to dT 5.624 "C


    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    A to ciepło wyprodukowane przez mój kociołek od czasu instalacji 91.027 GJ

    Termet EcoCondens Gold - ustawienia

    Jak widać ja potrzebuje około 5 kW energii na ogrzanie domu o powierzchni 180 m2 to na Twoje mieszanie 50 m2 to nawet moc min jest za duża!
  • #87
    BliSki
    Poziom 12  
    mako122 napisał:
    Główne zalety vaillant ecoTEC exclusive:

    • System autoanalizy gazu – w sposób ciągły optymalizuje spalanie. Automatycznie dostosowuje się do wszystkich rodzajów gazu zapewniając najwyższą sprawność i niską emisję zanieczyszczeń (wbudowany analizator spalin)

    • Wszystkie nastawy regulacji procesu spalania realizowane elektronicznie.

    Wybacz za pytanie, ale jaki cel ma tu wtrącenie o zaletach Vaillant? :)
    Bo jakoś nie pasuje i to ani do wcześniejszych pytań, ani do całego wątku.
  • #88
    mako122
    Poziom 10  
    BliSki napisał:
    Wybacz za pytanie, ale jaki cel ma tu wtrącenie o zaletach Vaillant?
    Bo jakoś nie pasuje i to ani do wcześniejszych pytań, ani do całego wątku.
    BliSki napisał:
    Wybacz za pytanie, ale jaki cel ma tu wtrącenie o zaletach Vaillant?
    Bo jakoś nie pasuje i to ani do wcześniejszych pytań, ani do całego wątku.


    Nie, nie jestem sprzedawcą kotłów marki Vaillant.
    Podałem ten opis i zamieściłem filmiki w celu poparcia mojej tezy, że ustawieni prawidłowej mieszanki gaz/powietrze nie jest łatwe.
    Toczy się dyskusja o minimalnych obrotach wentylatora, o ustawianiu kotła za pomocą analizatora spalin, o min mocy kotła itp
    rozwiązanie Vaillanta rozwiązuje ten problem w sposób kompleksowy i precyzyjny.
    Rozwiązanie ciekawe i myślałem że kogoś to zainteresuje.
    Jestem użytkownikiem kotła Termet ecocondens gold ale chyba nie zaszkodzi wiedzieć jak ten problem rozwiązuje Vaillant.
  • #89
    BUCKS
    Poziom 35  
    jahu21 napisał:
    Mam poważne obawy że piec nie jest ustawiony na moc minimalna 3kW co z uwagi na małą powierzchnię grzania (55m^2) oraz stosunkowo dobrze zaizolowane mieszkanie (niedawno termomodernizacja kamienicy, okna 2 komorowe, mieszkanie środkowe, 1 piętro, przewymiarowane grzejniki itd.) winno być kluczowe w celu ograniczania taktowania kotła.

    Jeśli masz dobrze ocieplony budynek to masz małe zapotrzebowanie na energię.
    Przyjmując, że zapotrzebowanie Twojego budynku to 60W/m2 to wychodzi:
    55m2 x 60W/m2 = 3,3kW na mrozy rzędu -20, a przy ok. 0 to będzie to 1,65kW, czyli kocioł będzie taktował, bo inaczej się nie da jeśli jego moc katalogowa to 3,0kW dla 50/30. Tylko jeśli masz przewymiarowane grzejniki to jeśli chcesz mieć na zasilaniu 40 stopni to minimalna moc kotła skoczy w górę o kolejne kilka dziesiętnych kW.

    Przy grzejnikach znaczenie ma to jaki masz zapewniony przepływ wody przez te grzejniki, czyli jak są one skryzowane oraz w jakim stopniu zawory są przymknięte w chwili odpalenia palnika na kotle.
    Zbyt mały przepływ wody może powodować szybsze nagrzewanie się wody na kotle i szybsze wyłączenie palnika niż by się tego chciało lub oczekiwało.
    Przewymiarowanie grzejników raczej sprzyja ograniczaniu przepływu wody przez taki grzejnik, aby nie przegrzewać pomieszczenia, więc w teorii może on powiększać efekt taktowania.
    Trzeba by porobić testy z doborem odpowiedniego przepływu wody przez grzejniki i odpowiedniej temperatury na kotle np. w zakresie obniżonym 25-55, bo standardowy od 40 stopni przy przewymiarowanych grzejnikach i ocieplonym budynku może być za wysoki.
  • #90
    Kropek3
    Poziom 12  
    BUCKS napisał:
    podniósł obroty minimalne wentylatora na 1500 bez zmiany ilości gazu [...]
    Ilość gazu zachował tą samą co była dla 1200 obrotów! Zrobił analizę spalin i ponoć było OK

    Jestem tylko amatorem, który nawet nie widział Termeta na żywo, więc próbuję dedukować.
    Skoro kocioł jest skalibrowany tak, że moc minimalną uzyskuje przy 1200 obrotów to zwiększenie prędkości obrotowej elektronika będzie odbierała jako zwiększenie mocy.
    Jak dla mnie jest możliwe ustawienie wyższej prędkości obrotowej wentylatora, aby pokonać opory komina ale wymaga to nowej kalibracji.
    To tyle jeśli chodzi o moją logikę.

    [/quote]

    Proszę, przemyśl to jeszcze raz....