Junkers ZSB 22-3CE - Przewymiarowany kocioł ?

Witam,

Nadeszła pierwsza zima w moim nowym domu. Za namową instalatora założyłem piec jak w temacie przy zapotrzebowaniu budynku ok 11kW. Tak, zanim ktoś napisze, przyznaje bez bicia że nie miałem projektu.

Od jakiegoś czasu walczyłem z ustawieniem instalacji i sterownika. Bez wchodzenia w szczegóły uważam że instalacja nie jest do końca wykonana "optymalnie":
- Parter podłogówka z rozdzielaczem i zaworem trójdrożnym termostatycznym (w tej chwili ustawiony na 26 stopni),
- Piętro grzejniki
- Sterownik FW120 na parterze.

Zacząłem szukać problemu ponieważ przy ustawionej krzywej grzewczej dla grzejników piętro było nie dogrzane. W pierwszym momencie pomyślałem żeby skorygować krzywą ale po obserwacji pieca zauważyłem dziwne zachowanie. Tzn, sterownik pokazuje żądaną temperaturę zasilania np. 42 stopnie a temperaturę wody na zasilaniu 32. Po krótkiej obserwacji widziałem że palnik się załącza, bardzo szybko dogrzewa (ok 1minuty) do tych 42st i się wyłącza. Temperatura wody szybko spada. Po trzech minutach załącza się znowu i to samo. Przy takiej częstotliwości daje to ok 350 załączeń na dobę. Wykończą mnie rachunki za gaz a kocioł padnie za 5 lat.

Nie wiem czy słusznie ale dochodzę do wniosku że winna jest za duża moc kotła. Sprawdziłem ustawienia: taktowanie 3 minuty, Histereza 5 stopni, rozgrzewanie oszczędne.

Możecie podpowiedzieć czy można coś przestawić w piecu aby zmniejszyć ilość cykli ? Co można by zrobić ? Zastanawiam się czy zmniejszenie taktowania paradoksalnie nie pomogło by. Po kilku szybkich cyklach woda w instalacji podgrzała by się i załączał by się rzadziej ?

Dodano po 3 [godziny] 12 [minuty]:

Dodatkowe pytanie. Czy ograniczenie mocy maksymalnej wpływa na moc minimalną ?

Jeżeli szybko dogrzewa i szybciutko spada to raczej wyglada na problem z przepływem przez instalacje(ograniczonym przepływem.) Zawory termostatyczne... ustawienie na 3 np. powoduje, że zadajesz temp. ok 20 st. i przy tych 20 zawór przymyka przepływ. Filtr na co warto sprawdzić pomimo a może właśnie dlatego, ze nowa instalacja. Fw120 na dole gdzie masz podłogówkę na rtl? - dziwna konstrukcja. Fw powinien tu być na górze lub przynajmniej wpływ temp. pomieszczenia obniżony. Co do tych zaworów termostatycznych - jeśli to one ograniczają przepływ - można spróbować obniżyć krzywa grzania tak by termostaty nie miały tendencji do zamykania.
Obniżenie mocy max nie wpływa na moc min.

Podłogówka na dole ma rozdzielacz z zaworem trójdrożnym termostatycznym - nie RTL.

W tej chwili wpływ temperatury pomieszczenia tylko 10%. Ale tam gdzie podłogówka temperatura się trzyma ładnie. Co do umiejscowienia to tez miałem wątpliwości dlatego mam drugi kabel na piętrze - mogę przestawić sterownik.

Termostaty na grzejnika ustawione (według instrukcji) na temp 24 a temperatura w pokojach nie osiąga nawet 22 więc nie powinny zamykać - ale odkręcę na maksa. W instalacji są dwa łazienkowce i jeden zwykły bez zaworów więc przepływ powinien być.

Zrobię dzisiaj tak:
- czyszczenie filtra - zobaczę najpierw czy rurka powrotu się nagrzewa.
- odkręcę termostaty na grzejnikach
- ustawię taktowanie z 3 minut na auto to jest chyba 3.A na 01
- moc maksymalna c.o. na 50%

I się zgłoszę wieczorem:)

Czy takie częste załączanie to jakiś problem jakiś dla pieca? Czy może powodować zwiększone spalanie ?

Pozdrawiam

Ustaw wpływ czujnika 100%. Wyczyść filtry.
Sprawdz pracę kotła a dopiero potem zmieniaj parametry mocy.

-west wrote:

Ustaw wpływ czujnika 100%. Wyczyść filtry.
SprawdX pracę kotła a dopiero potem zmieniaj parametry mocy.

Witam.
Walczę ze swoim kotłem Junkers Cerapur Smart 14-3C z zasobnikiem 120-5Z i regulatorem FW120. Czujnik pogodowy jest ok 3m nad ziemią w kierunku pn-wsch.
Ostatnio zżarł 17 m3 gazu przez 21 godzin, poprzednio 20 m3 po 32 godzinach przy temperaturze zewnętrznej minus 9*C.
Powierzchnia liczona po podłogach i zsumowana daje ok 200 mkw powierzchni ogrzewanej, tzn ok 530 m3.

Nie mam żadnych innych źródeł ogrzewania, tylko kaloryfery. Purmo 22cv.
Przez tydzień, mimo wyłączonego ogrzewania i nocnego mrozu od minus 9*C do minus 6*C temperatura w budynku spadła z plus 9+C do plus 6*C. Uważam, że budynek ma dobrą izolację termiczną styropianem grafitowym, a wewnątrz są tylko tynki oraz wylewki.

Mam problem z ustaleniem, czy "wpływ temp wewn" ustawić bliżej 100% czy bliżej 0%?? Nic nie fałszuje temperatury na sterowniku pokojowym(kominek, duże spotkanie) czyli to pomieszczenie nie ma wpływu-więc 0%?
A może to należy rozumieć, że w tym pomieszczeniu ma być temperatura 15*C i na to pomieszczenie "przygląda się" regulator i ono ma duże znaczenie, czyli ok 100%....

Innym kłopotem jest ustawienie c.w.u. tak, aby się nie załączało lub prawie wcale nie włączało się. Instrukcja (dla nas) jest zupełnie niejednoznaczna.

Bazyl44 wrote:

Jeżeli szybko dogrzewa i szybciutko spada to raczej wyglada na problem z przepływem przez instalacje(ograniczonym przepływem.) Zawory termostatyczne... ustawienie na 3 np. powoduje, że zadajesz temp. ok 20 st. i przy tych 20 zawór przymyka przepływ. Filtr na co warto sprawdzić pomimo a może właśnie dlatego, ze nowa instalacja. Fw120 na dole gdzie masz podłogówkę na rtl? - dziwna konstrukcja. Fw powinien tu być na górze lub przynajmniej wpływ temp. pomieszczenia obniżony. Co do tych zaworów termostatycznych - jeśli to one ograniczają przepływ - można spróbować obniżyć krzywa grzania tak by termostaty nie miały tendencji do zamykania.
Obniżenie mocy max nie wpływa na moc min.

Witam ponownie,

Minął rok i problem powrócił. W zeszłym roku już nie miałem siły walczyć. Nawet serwisant odpuścił i stwierdził że po prostu za duży piec kupiłem. Ale nowy sezon - nowe siły u dało mi się w końcu ustawić piec tak żeby działał przyzwoicie:

- Pompa obiegowa w piecu na 3 bieg - minimalna poprawa
- wyłączyłem blokadę taktowania, ustawiłem sposób nagrzewania z oszczędnego na normalny - nie wiem które ustawienie podziałało ale, po kilku cyklach załączanie pieca, zaczęło działać jak należy. Piec znacznie rzadziej się włączą. Grzeje wodę nie tylko do temperatury żądanej ale zawsze przegrzewa o kilka stopni (histereza). W pomieszczeniach z grzejnikami znacznie poprawił się komfort i możliwość regulacji.

Jeszcze mnie interesuje ustawienie kumulacji cieplnej budynku. Jaki ma wpływ na pracę kotła? Jaką wartość ustawić ? Mam w tej chwili 50%.

Za chwilę napiszę o mojej podłogówce. Niestety też nie działa za dobrze

Dodano po 5 [godziny] 46 [minuty]:

Corvim wrote:

Za chwilę napiszę o mojej podłogówce. Niestety też nie działa za dobrze

Jak już dałem radę z piecem i grzejnikami to chciałem prosić o radę jak ustawić podłogówkę bo tez mam z nią problem. Na parterze albo gorąco albo zimno.

Schemat centralnego jak poniżej (w dużym uproszczeniu):


Podłogówka zasilana z rozdzielacza z mieszaczem termostatycznym:


Jako że instalacja było "projektowana" przez hydraulika to mogę zapomnieć o regulacji przepływu (zresztą rotametry i tak ledwie się ruszają). Rozdzielacz z termostatem działa tak ze jak na polu ciepło to w domu gorąco. Muszę ręcznie skręcać temp zasilania. A jak na polu zimno to muszę lecieć popuszczać termostat bo w domu zimno. Czy uda mi się to zrobić w następujący sposób, ew jakaś pomoc:

ETAP 1:
- poczekać aż się zrobi zimno żebym mógł podnieść temperaturę zasilania podłogówki bez potrzeby gotowania się w domu.
- Podnieść temp zasilania podłogówki tak żeby uzyskać temp podłogi w łazience ok 31 st
- dławić inne obwody tak żeby uzyskać temp podłogi: salon ok 26st (temp łazianki-5 st), kuchnia ok 28 st (temp łazianki- 3 st), wiatrołap ok 24 st (temp łazianki-7 st)
- następnie wyregulować temp zasilania tak żeby mieć żądaną temp w salonie.

ETAP 2:
-Wymienić rotametry na takie z zakresem do 3l/min
-Zamienić mieszacz termostatyczny na coś takiego:
ZAWÓR 3-D 1/2 ESBE VRG131+SIŁOWNIK+TECH ST-431N

-wyregulować krzywą w serowniku

Czy to się uda ?

Jeszcze pytanie do etapu 2. Czy wymieniając mieszacz z termostatycznego na proporcjonalny nie powinienem dołożyć zabezpieczenia maksymalnej temp na podłogówkę ? RTL na zasilaniu - ew co tam wstawić ?