Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł ACV HRE 18 - Krzywa grzewcza - jej logika

orionbenny 27 Gru 2016 11:22 10467 73
  • #31
    ziomekorko

    Poziom 18  
    Mam jednego klienta, który kupił sobie kilka lat temu sterownik HOVAL-a RS-OT i poprosił mnie o jego montaż i ustawienie od nowa całej automatyki. Według słów klienta, zanotował on w okresie zimowym oszczędności w zużyciu gazu na poziomie 15-20% w porównaniu z okresem bez zamontowanego tego sterownika (posiadał on termostat pomieszczenia Auraton), latem natomiast praktycznie żadnych. Generalnie człowiek jest zadowolony z zakupu tego sterownika i jego możliwości. Według jego obliczeń zakup sterownika zwrócił się po upływie trzech sezonów grzewczych. To jest opinia jedynego mojego klienta z zamontowanym sterownikiem w protokole OpenTherm-RS. Wszyscy inni mają zamontowane rozmaite termostaty pomieszczenia, które moim zdaniem działają w sposób zadowalający i w zależności od modelu i możliwości wprowadzają mniejsze lub większe oszczędności niż gdyby kocioł miał pracować bez żadnego termostatu czy sterownika.
  • #32
    kiltel
    Poziom 13  
    Czy w kotłach ACV HRE jest możliwość sprawdzenia takich rzeczy jak ilość uruchomień palnika, czas pracy kotła itp?
  • #33
    ziomekorko

    Poziom 18  
    Istnieje taka możliwość. Można odczytać takie dane poprzez specjalny kabel serwisowy na komputerze przy użyciu dedykowanego programu serwisowego lub w dodatkowej automatyce ACV Control Unit.
  • #34
    kiltel
    Poziom 13  
    Jaki to kabel i jaki program. Program jest darmowy można go gdzieś ściągnąć? Automatyka ACV control unit to zapewne kosztowna rzecz?
  • #35
    WojtekParciak
    Poziom 10  
    Dzięki za wyjaśnienia. W pierwszej kolejności zamontuje czujnik temperatury zewnętrznej, oczywiście oryginał ACV. Montaż sterownika opntherm jeszcze przemyśle.
  • #36
    orionbenny
    Poziom 13  
    Nie sądzę, że program jest ogólnie dostępny. To nie soft na ELM 327 pod OBD II do samochodu :D

    Jeszcze odnośnie sterownika OT. Być może jakieś oszczędności są, ale dużo zależy od konkretnego przypadku. Fizyki się nie oszuka - określoną ilość ciepła trzeba dostarczyć. Można zwiększyć sprawność źródła i ograniczyć straty.
    I nigdy nie ma takich samych warunków meteo, żeby dokładnie porównać zużycie przed i po.
  • #37
    kiltel
    Poziom 13  
    Zastanawiam się na ile minut ustawić wybieg pompy dla C.O. Po wyłączeniu kotła przez sterownik pokojowy. Przez ostatnie dni miałem ustawione na maksymalny czyli 15 min ale nie wiem czy nie było to za długo. Dziś wróciłem do nastawy fabrycznej czyli 1 min. Ogrzewanie mam grzejnikowe.
  • #38
    Jadwiga13
    Poziom 1  
    do ZIOMEKORKO - zrób mi proszę tę uprzejmość i podpowiedz ekspercko w dwóch tematach dot. właśnie kotła ACV HRE 18 który kupiłam we wrześniu do modernizowanego domu w którym mieszkam z rodzicami.
    1. w instrukcji - pkt 6.2 p.3 - zapisano, że różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna wynosić 15-20 C.
    U nas różnica zawsze wynosi 4-5st. C. Czy to oznacza jakiś problem ?
    2. max temp. do jakiej podgrzewana jest woda w c.o. to 50 st.C / taka była przy największych mrozach -20 na wyświetlaczu / a na termometrze zasilania woda osiągała max. 43 st. C. Zastanawiamy się dlaczego nie 50 skoro piec pokazuje tyle. Nie możliwe aby była na ocieplonej rurce pomiędzy kotłem a termometrem taka strata ciepła. Ale może tak mam być ? Dzisiaj na kocioł grzeje do 45 st C a na termometrze też są 43 st. C.
    Będę zobowiązana za wytłumaczenie.
  • #39
    ziomekorko

    Poziom 18  
    Witaj Jadwiga13. Przeczytałem w twoim poście że dom świeżo zmodernizowany ale czy instalacja ogrzewania też do kotła kondensacyjnego ustawionego na 50 stopni? Zadaj to pytanie fachowcom, którzy przeprowadzali Ci modernizacje i żądaj od nich stanowczej odpowiedzi. Napisz coś więcej na temat instalacji ogrzewania: jak i z czego wykonana, jakie grzejniki i w jaki sposób podłączone, możesz zamieścić kilka zdjęć poglądowych to wtedy postaram się pomóc. Co do termometru to sama napisałaś że jest on popsuty pokazując ciągle taką samą temperaturę mimo różnych temperatur w kotle. Po prostu wymień stary i uszkodzony termometr na nowy sprawny. Jak chcecie zmienić nastawioną w kotle temperaturę to proponuje szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi kotła.
  • #40
    kiltel
    Poziom 13  
    Aktualną temperaturę wody na kotle sprawdzisz wciskając przycisk ze znaczkiem klucza podczas pracy kotła dla c.o
  • #41
    toma9toma
    Poziom 10  
    Pozwólcie, że odgrzeję temat. Nabyłem kocioł ACV HRE eco kompakt 18/24 2-f. Chciałbym kupić sterownik Open Therm.

    W niniejszym wątku napisano, że kocioł obsługuje protokół OpenTherm -RS, natomiast infolinia ACV twierdzi, że ów kocioł obsługuje protokół Open Therm OT-(lite).

    W związku z tym pytanie, czy ACV HRE eco kompakt 18/24 2-f można sterować sterownikiem TECH ST2801, który obsługuje OpenTherm OT+ oraz OT-?
  • #42
    toma9toma
    Poziom 10  
    Dziękuję koledze ziomekorko za pomoc przez priv.
  • #43
    kiltel
    Poziom 13  
    Podziel się pomocą również tu na forum żeby inni też wiedzieli jak wygląda sprawa Opentherm w kotłach ACV.
  • #44
    ziomekorko

    Poziom 18  
    Witam. W kotłach kondensacyjnych wyprodukowanych od początku 2017 ACV przeszło na normalny protokół Open Therm. Można podłączyć dowolny sterownik Open Therm do kotła, jednak nie gwarantuje to działania wszystkich funkcji w sterowniku i kotle. Producenci sterowników Open Therm dodają często funkcje które nie są obsługiwane przez kocioł. Najbezpieczniej zastosować sterowniki ACV na przykład przewodowy RC35 lub radiowy RC35RF. Te sterowniki gwarantują wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji zarówno w kotle jak i w sterowniku.
  • #45
    kiltel
    Poziom 13  
    Mój kocioł jest wyprodukowany w 2013 roku. Czy ren regulator RC35RF również będzie z nim współpracował?
  • #46
    ziomekorko

    Poziom 18  
    Witam. RC35 i RC35RF to sterowniki nowe z 2016 roku i zapewne nie posiadają wstecznej kompatybilności. Na pewno będzie współpracował ze sterownikiem HOVAL RS-OT i z tymi podanymi w instrukcji.
  • #47
    toma9toma
    Poziom 10  
    Mam jeszcze jeden dylemat - instalacja tylko grzejniki, jeden obieg, kocioł acv 18/24, dom średnio ocieplony, sterowanie pogodowe:

    Czy większe oszczędności i komfort przy powyższej konfiguracji da sterownik OpenTherm czy termostaty elektroniczne na każdym grzejniku (w obydwu przypadkach obniżanie nocne)? Czy może i to i to?
  • #48
    BUCKS
    Poziom 36  
    toma9toma napisał:
    Czy większe oszczędności i komfort przy powyższej konfiguracji da sterownik OpenTherm czy termostaty elektroniczne na każdym grzejniku (w obydwu przypadkach obniżanie nocne)? Czy może i to i to?

    Według mojej wiedzy to sterownik na podstawie temperatury w pokoju w którym został zainstalowany dobiera parametry pracy kotła. W przypadku pogodówki uwzględniane są dodatkowo informacje o temperaturze na zewnątrz, można też wybierać krzywe grzewcze i szukać tej najbardziej optymalnej dla Twojej sytuacji itp.
    Generalnie musiałbyś mieć w pozostałych pokojach grzejniki o mocach dopasowanych proporcjonalnie względem tych co masz w pokoju, gdzie jest sterownik, aby w całym domu uzyskiwać mniej więcej tę samą temperaturę.
    Jednak z mojego punktu widzenia tak precyzyjne dobieranie grzejników jest raczej rzadkością, dlatego moim zdaniem tylko zestaw sterownik + głowice termostatyczne może zaoferować Tobie największy komfort i możliwie najbardziej racjonalne zużywanie energii. Co do głowic elektronicznych to sam nie korzystałem i nie wiem na ile jest to trwała oraz niezawodna konstrukcja.
  • #49
    lukzak2298
    Poziom 18  
    Panowie, minęło już trochę czasu, może ktoś się wypowie. Jaki sterownik OpenTherm w końcu kupić do pieca ACV ECO 18 Solo (produkcja 2018)?
    Patrzyłem na regulator RS35, ale nie mam przekonania. Nie widzę opcji sterowania podgrzewaniem CWU jak również niezbyt intuicyjnie wygląda to menu. A mają obsługiwać to starsi ludzie.
  • #50
    Danvi
    Poziom 3  
    Witam serdecznie.
    Chcialbym skorzystać z waszej pomocy.
    Jestem świeżo po modernizacji c. o. - wymiany starego pieca "Kopciuszka", grzejników i rurek. Wszystko nowe grzejniki dobierane pod kocioł kondensacyjny Na parametr 55/40/20. Kocioł to ACV KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO z zasobnikiem ACV COMFORT 100l. Kocioł sterowany sterownikiem techa wifi i dwoma czujnikami pokojowym na parterze i piętrze (sypialnie). Polecam przedmówcy - w moim przypadku starsze pokolenie daje rade obsłużyć kocioł, a ja zawsze mam podgląd online przez aplikację emodul. Dom blizniak, podpiwniczony, ściany pustak zuzlobetonowy - dylatacja - cegła pełna. Szczytowa sciana ocieplona styr 15cm, dach ocieple 10cm styropapą. Okna PCV trzyszybowe.
    Pytanie dotyczy nastawy kotła. Chciałbym uzyskać najwyższą możliwą sprawność, a co za tym idzie oszczędności przy ogrzewaniu grzejnikowym.
    Jak powinienem ustawić kocioł. Pytam o krzywą grzewczą. Nie do końca to ogarniam. Wiem ze to jest różnica pomiędzy temp zasilania a temp na zewnątrz, ale to muszę mieć podpiętą pogodówkę czy wszystko ustawić z ręki? Sprzedawca, od którego kupiłem sprzęt powiedział że u niego temp zasilania oscyluje pomiędzy 36-50 przy czym 50st jak za oknem jest - 10 stopni. Wiem, że każdy dom jest inny i każdy odczuwa komfort inaczej. Narazie nie było niskich temperatur. Bez pogodowki nastawilem 40 na zasilaniu i 21 w pokoju na zewnątrz było ok +5 st i kocioł dogrzewal do zadanej temp po czym się wylaczal i wlaczal w okresie 10/10minut przy histerezie 0.2 stopni. Nie wiem czy to do końca ekonomiczne. Takie ciągle wł /wył. Dzisiaj podłączyłem pogodówkę. Wcześniej ustawiłem parametr 5 czyli max temp nastawy kotła temp kotła z 90 na 50 st. Odpaliłem kocioł i ustawiłem wyższa temp w pokoju. Teraz pokazuje 27 st na zasilaniu i kocioł cały czas pracuje.1 Jak sprawdzic temp pogodówki? 2. Czy temperature zasilania ustawiać ręcznie na kotle i odłączyć pogodówkę?
    3. Co zrobić z tą krzywą grzewczą?
    Panowie, którzy przyszli z autoryzowanego serwisu stwierdzili żebym sobie to ustawił sam...
  • #51
    BUCKS
    Poziom 36  
    Danvi napisał:
    Wszystko nowe grzejniki dobierane pod kocioł kondensacyjny Na parametr 55/40/20

    Czy te parametry 55/40/20 dotyczą mrozów -20? Jeśli tak to w przeciętny zimowy dzień u Ciebie wystarczyłoby 40/30 przy całodobowej pracy palnika. W okresie przejściowym to grzejniki musiałby pracować na temperaturach jak ogrzewanie podłogowe ;-) Póki co w Polsce lwia część sezonu grzewczego to okres przejściowy, więc jak dla mnie grzejniki masz trochę zbyt duże.

    Danvi napisał:
    Pytam o krzywą grzewczą. Nie do końca to ogarniam.

    Zaznaczam, że jestem amatorem, który próbuje pomóc innemu amatorowi i nigdy nie miałem do czynienia z pogodynką, więc sugeruję się swoim doświadczeniem i wiedzą teoretyczną i umiejętnością wyciągania wniosków.

    Ogólnie mówiąc pogodynka automatyzuje zmianę temperatury wody grzewczej na kotle w zależności od temperatury zewnętrznej.

    Grzejnik przy danej temperaturze ma określoną moc i w celu zwiększenia tej mocy trzeba:
    - albo zwiększać przepływ wody obniżając różnicę temperatur między powrotem, a zasilaniem.
    W tym przypadku pole manewru jest stosunkowo niewielkie, a dodatkowo przy delcie t=5 wymagane prędkości przepływu rosną wraz ze wzrostem temperatury wody grzewczej w takim poziomie, że zwykle powyżej 40-45 stopni nie ma sensu uwzględniać delty t=5.
    - albo zwiększyć wielkość grzejnika. Wraz ze wzrostem powierzchni wymiany ciepła rośnie moc grzejnika i do uzyskania tej samej mocy wystarczy niższa temperatura wody grzewczej.
    Grzejniki kupuje się na konkretne projektowe założenia i w trakcie eksploatacji ich wielkość jest stała, więc tutaj nie ma możliwości na płynną regulację mocy.
    - albo zwiększasz temperaturę wody grzewczej. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie moc danego grzejnika i tę zasadę wykorzystuje pogodynka.

    Posłużę się wykresem z pierwszego postu:
    Kocioł ACV HRE 18 - Krzywa grzewcza - jej logika
    Wg instrukcji fabryczna nastawa to krzywa A, czyli maksymalna temperatura wody grzewczej 80 stopni przy temperaturze zewnętrznej -7 stopni oraz minimalna temperatura wody grzewczej 25 stopni przy temperaturze zewnętrznej +25 stopni.
    Patrząc na wykres wynika z niego, że przy temperaturze zewnętrznej +10 kocioł będzie grzał wodę kotłową do ok. 50-55 stopni.

    Twoje zadanie polega na tym, że musisz zaprogramować taką krzywą grzewczą, aby jak najlepiej opowiadała potrzebom Twojego budynku i możliwościom Twoich grzejników.

    Z drugiej strony minimalna moc Twojego kotła to 5,4kW dla 80/60 ale dla temperatury wody 50/30 jest to już 5,9kW, dla 40/30 będzie to jeszcze ciut więcej, choć producent już nie podaje tego parametru.
    Jeśli masz ocieplony budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię to może okazać się, że minimalne 6kW kotła będziesz wykorzystywał przez 24h dopiero przy mrozie -20 i dopiero wtedy kocioł będzie mógł pracować niemal nonstop. W cieplejszych dniach kocioł będzie musiał się włączać i wyłączać, aby nie przegrzewać pomieszczeń, bo jego moc minimalna nie pozwoli na ciągłą pracę, aby w przeciętny dzień zimowy utrzymywać stałą temperaturę wody 40/30.

    Dla przykładu ja mam kocioł atmosferyczny o mocy minimalne 9,1kW bez pogodynki i obecnie mam ustawione 50 stopni na kotle, a regulator pokojowy ma 20,8 (-0,3+0,2) z histerezą 0,5.
    Kocioł włącza się na 9-13 minut, bo po tym okresie osiąga górne 50 stopni na kotle, a dalsza praca oznaczałaby dalszy wzrost temperatury na kotle, więc elektronika kotła wyłącza palnik.
    Gdy niedawno było chłodniej to kocioł miał przerwę trwającą ok. 2h i potem znowu włączał się na średnio 10 min. Gdy temperatura spadała to czas przerwy między 10 minutowymi cyklami pracy palnika ulegał skróceniu. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej poziomu krytycznego to będę musiał podnieść temperaturę na kotle odpowiednio wyżej. Z pogodynką kocioł zrobi to automatycznie o ile ustawiona krzywa grzewcza będzie właściwa, a przewymiarowanie kotła nie będzie zbyt duże.

    Musisz teraz na podstawie prób i błędów próbować ustalić odpowiednią krzywą grzewczą dla swojego przypadku. Jednym się to udaje, a inni wywalają pogodynkę uznając ją za upierdliwą i przynoszącą więcej szkody niż pożytku i grzeją bez regulacji pogodowej.
    Moim zdaniem im kocioł jest bardziej przewymiarowany to tym bardziej idea pogodynki traci sens.

    Ponoć krzywej grzewczej raczej nie ustawisz idealnie dla całego zakresu temperatur temperatur zewnętrznych ale chodzi o to, aby przez większość sezonu grzewczego działało to w miarę optymalnie i automatycznie.

    Moim zdaniem najpierw najlepiej używać kocioł bez pogodynki, aby wstępnie ustalić jakie temperatury wody grzewczej musimy stosować, aby przy danej temperaturze zewnętrznej uzyskać sensowny komfort cieplny i możliwie jak najdłuższą ciągłą pracę kotła.
    Jeśli ustalimy pożądane temperatury wody grzewczej dla różnych temperatur zewnętrznych to już będzie się kształtowała nasza krzywa grzewcza. Potem można ją ustawić i korygować na bieżąco i może da się wybrać finalną wersję najbardziej optymalną.

    Danvi napisał:
    kocioł dogrzewal do zadanej temp po czym się wylaczal i wlaczal w okresie 10/10minut przy histerezie 0.2 stopni. Nie wiem czy to do końca ekonomiczne. Takie ciągle wł /wył

    Włączanie palnika na 10 minut, potem przerwa 10 minut i tak w kółko nie jest ekonomiczne i sugeruje, że kocioł jest znacznie przewymiarowany i nie potrafi podtrzymywać osiągniętej temperatury.
    W takim wypadku musiałbyś próbować różnych wariantów np. zmiana histerezy na większą, sprawdzić, czy kocioł ma możliwość ustawienia blokady palnika, aby przerwy między załączeniem, a wyłączeniem palnika były dłuższe, a nie trwały jedynie 10 minut.

    Co z tego, że masz w teorii fajny kocioł skoro z powodu takiego cykania co 10 minut finalny efekt jest słaby, żeby nie powiedzieć tandetny.
    Być może jakieś inne ustawienia coś by pomogły ale trudno mi tak na sucho coś konkretnego polecać.
    Dlatego ja jestem zwolennikiem kotłów o możliwie jak najniższej mocy minimalnej rzędu 2,3kW dla 1-funkcyjnych oraz 3,3kW dla 2-funkcyjnych przy wodzie 50/30.

    Może kolega Plumpi jako zawodowy instalator ACV polecający te kotły poda Ci jakieś konkretne i pomocne rozwiązanie.
  • #52
    kiltel
    Poziom 13  
    Mam kocioł Acv kompakt solo 24 kW z czujnikiem pogodowym i sterownikiem pokojowym wł/wył. ogrzewam około 100 metrow kw stary dom częściowo ocieplony. Same grzejniki przewymiarowane. Ten kocioł ma za dużo moc minimalną no ale cóż. W menu serwisowym obniżyłem moc minimalną ile się dało i to oczywiście sporo poprawiło kulturę pracy kotła. Obniżyłem też moc maksymalną na 12 kW. W tym roku ociepliłem strop i musiałem zmienić krzywą grzewczą która w kotłach ACV jest bardzo prosta. Teraz mam ją ustawioną i narazie testuje tak, że przy temperaturze na zewnątrz +20 woda w kotle ma 34 stopnie a przy temperaturze -9 stopni na zewnątrz woda w kotle ma 49 stopni. Temperatura w domu to 22,6 w dzień i 22, 2 w nocy. W zeszłym sezonie gdy strop był nie ocieplony krzywą grzewczą miałem ustawioną 44 - 55 stopni. Było to dośc optymalne ustawienie bo sprawiało że kocioł załączał i pracował bez przerwy do mementu aż wyłączył go sterownik pokojowy po osiągnięciu temperatury zadanej. Histereza sterownika pokojowego to 1 stopien.
  • #53
    Zbigniew Rusek
    Poziom 35  
    Przy +20 na zewnątrz ogrzewanie? To jakiś idiotyzm. Przecież 34 stopnie woda grzewcza + przewymiarowane grzejniki, to przy 20 stopniach na zewnątrz oznacza wewnątrz saunę. A np. post #51, gdzie podają ogrzewanie do temperatury zewnętrznej + 25 stopni czy (fabryczną) krzywą grzewczą przewidującą na zasilaniu 80 stopni przy zaledwie minus 7 na zewnątrz? Kto to wymyślił. Tak gorąca woda przy - 7 może być dobra wtedy, gdy np. w pokoju o powierzchni 20m2 jest grzejnik o wielkości 4-5 żeberek T-1 (czyli bardzo mały) a i tak może być upał.
  • #54
    Danvi
    Poziom 3  
    BUCKS napisał:
    Zaznaczam, że jestem amatorem, który próbuje pomóc innemu amatorowi i nigdy nie miałem do czynienia z pogodynką, więc sugeruję się swoim doświadczeniem i wiedzą teoretyczną i umiejętnością wyciągania wniosków.
    Nie bądź taki skromny. Mój post w porównaniu do Twojego to amatorszczyzna
    Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie o co w tym wszystkim chodzi :) Trochę się pogubiłem z tą krzywą, bo w tym kotle faktycznie fabryczna nastawa 80st przy minus 7 na zewnątrz to jakiś kosmos jest. I to jest kocioł kondensacyjny?
    Grzejniki dobierała mi firma, chociaż w pierwszym momencie zrobili to pod parametr 75/50/20. Za biurkami siedzą ludzie, którzy pojęcia nie mają o podstawach fizyki ect liczy się tylko sprzedaż. Dopiero po jakimś czasie, przekopaniu internetu, wypytaniu x ludzi stwierdziłem, że źle mi dobrano grzejniki. Wziąłem pod uwagę parametr niskotemperaturowy. Fakt grzejniki są większe, ale w granicach przyzwoitości - starałem się nie wychodzić poza obrys okna :p , Nie wyobrażam sobie sytuacji w której grzejnik nie dogrzewa mi pomieszczenia na niższej temp zasilania np zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu to ok 2000W- grzejnik 160/60 ma moc 2000W przy 75/50/20 a przy niższych temp 55/45/20 o połowę mniejszą. W życiu nie dogrzeje pomieszczenia temp 40/30. Wiadomo, mógłbym podniesc temp, żeby dogrzać ale po co byłby mi potrzebny kocioł kondensacyjny... Wiadomo, że nigdy nie uzyskam takiej ekonomii jak przy podłogówce,chociaz nie ukrywam, że chciałbym się trochę do niej zbliżyć i uzyskać podobne efekty na niskich temperaturach. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na podłogówke bo dzisiaj ręką dotykalbym sufitu - wada budownictwa z lat 80-tych.
    Kogokolwiek bym nie spytał, to każdy w temacie doboru grzejników, kotła jego marki ect wyrażał inną opinię. Można się w tym pogubić.
    Co do tego przemiarowania, to może nie jest aż tak źle. Mój domek ma pow 116 m2 a tu widziałem już większe moce przy mniejszym metrażu.
    Zastanawiam się nad ekonomią, bo powiedzmy że na dworze jest - 10 u mnie na zasilaniu 50/40 a w pokoju ustawione 21st. Czy nie lepiej byłoby odłączyć pogodówke, wyłączyć regulator pokojowy i regulować temperaturę tylko przy użyciu głowic? - kocioł chodziłby sobie cały czas i tak jak większość ludzi powtarza, że to najekonomiczniejsze i dobre dla kotła - ciekawe jak wtedy ze spalaniem gazu. Z drugiej jednak strony są tacy, którzy mówią regulator pokojowy. Nastawiasz harmonogram tygodniowy i temp np 21st od 10-22 a pozostałe godziny na temp 19 st. Kocioł funkcjonuje tylko przez kilka godzin, spala mniej gazu, ale palnik dostaje bardziej popalić bo działa zasada wł/wył. To pewnie jest tak, że każdy wybiera pod siebie tak jak mówicie - obserwacja i metoda prób i błędów. Jednym słowem czeka mnie zabawa. Super jest to że tu u Was na forum jest tak szybki odzew.
    Mam jeszcze kilka pytań jak sprawdzić jaka jest ustawiona /lub gdzie zmienić temp powrotu? aktualnie max temp zasilania c. o. to 50.
    Czy w tym kotle zmienia się nachylenie krzywej grzewczej?
    Nie wiem czy dobrze rozumiem. Za oknem jest 0 stopni. Nastawiam temp zasilania/powrotu 40/30 w pokoju chcę mieć 21. Kocioł załącza się, dogrzewa pomieszczenie i po uzyskaniu temperatury wyłącza się. Powiedzmy że temp spada do 20.5 kocioł znowu się załącza i tak w kółko. Jaka jest zależność, żeby tak jak mówi BUCKS ustawić tą właściwą/optymalną temp zasilania, dla poszczególnych temp panujących na zewnątrz.
    Czy trzeba stać ze stoperem i liczyć w jakim czasie mi kocioł podgrzeje pomieszczenie o te pół stopnia w górę /i ile gazu łyknie?... Wówczas podnosić lub obniżać temp zasilania? Przepraszam, że tak szczegółowo pytam, ale wracając do pierwszego postu jestem laikiem - jeszcze :(
  • #55
    kiltel
    Poziom 13  
    Przy twojej instalacji i mocy minimalnej kotła nie nastawiaj sie na ciągłą prace kotła. Dąż do tego aby w czasie kiedy regulator pokojowy da sygnał grzac kociol się załączył i wtedy pracował ciągle przy jak najniższej temperaturze wody do momentu aż sterownik pokojowy da sygnał koniec grzania. Aktualną temperaturę wody w kotle sprawdzasz wciskając i przytrzymując przycisk z wizerunkiem kluczyka. Histereza w kotle wynosi 10 stopni czyli jak masz ustawioną temperature np 45 stopni to kociol grzeje do 50 następnie palnik palnik się wyłącza pompa pracuje i jak woda się schłodzi do 40 stopni palnik znowu się załącza. W menu serwisiwym możesz obniżyć moc minimalną kotła poprzez zmniejszenie obrotów minimalnych wentylatora.
  • #56
    BUCKS
    Poziom 36  
    Danvi napisał:
    bo w tym kotle faktycznie fabryczna nastawa 80st przy minus 7 na zewnątrz to jakiś kosmos jest.

    Nastawa fabryczna to faktycznie jakiś absurd. Może to taki ukłon do serwisantów, klient sam tego nie ustawi to wezwie serwisanta i on za drobną opłatą to zmieni lub dorzuci gratis to kompleksowej usługi i będzie bohaterem domu w oczach klienta itp. ;-)

    Danvi napisał:
    Fakt grzejniki są większe, ale w granicach przyzwoitości - starałem się nie wychodzić poza obrys okna :p

    Ja gdybym dobierał grzejniki do Twoich parametrów to w większości musiałbym je mieć 3płytowe, bo obecne to ledwo mieszczą się wobrysie okna albo w jednym przypadku wystają poza, choć mocy mogłoby być ciut więcej ale wizja 3 płyt mnie odstraszyła ;)

    Danvi napisał:
    W życiu nie dogrzeje pomieszczenia temp 40/30

    Przy niższych temperaturach spada zapotrzebowanie na ciepło, więc moc grzejnika musi być niższa, a to uzyskujesz przez obniżenie temperatury wody grzewczej.
    Po to się dobiera odpowiednio moc grzejnika, aby było optymalnie ale nie można przeginać w jedną, ani w drugą stronę.
    Zawsze znajdzie jakaś temperatura na zewnątrz przy której Twoje grzejniki będą dogrzewały przy 40/30, więc nigdy nie mów nigdy.

    Danvi napisał:
    Co do tego przemiarowania, to może nie jest aż tak źle.

    Przy przewymiarowanym kotle to moim zdaniem lepiej mieć przewymiarowane grzejniki niż dobrane idealnie, bo grzejąc impulsowo to dostarczamy więcej energii w krótkim czasie, czyli grzejnik w trakcie tego impulsu grzeją większą mocą niż gdyby miały grzać nonstop z niższą temperaturą.

    Danvi napisał:
    kocioł chodziłby sobie cały czas i tak jak większość ludzi powtarza, że to najekonomiczniejsze i dobre dla kotła - ciekawe jak wtedy ze spalaniem gazu.

    Tylko jest małe, bo o ekonomii spalania gazu przy ciągłej pracy palnika możemy mówić wtedy, gdy szybko podgrzejesz wodę do temperatury roboczej, a potem tylko stale podtrzymujesz temperaturę roboczą lub ją korygujesz ręcznie lub automatycznie za pomocą pogodynki.
    Ale do tego potrzebny jest kocioł o odpowiednio niskiej mocy minimalnej, którego Ty nie masz.

    W Twoim wypadku w grę wchodzi szybki podgrzanie do temperatury roboczej, a potem chcąc nie chcąc nastąpi wyłączenie palnika, bo nie będziesz mógł powstrzymać dalszego wzrostu temperatury wody grzewczej.
    To jest trochę podobnie jak u mnie, gdybym miał kocioł o mocy minimalnej pozwalającej na niemal ciągła pracę palnika to wystarczyłoby mi np. 40 stopni na zasilaniu. Mając przewymiarowany kocioł i grzejąc impulsowo to muszę chwilowo dostarczać większe porcje energii, czyli muszę grzać wodę do 50 stopni, a potem czekam, aż woda ostygnie i temperatura w pokoju spadnie o histerezę, aby zacząć kolejny cykl grzania i utrzymywać średnią temperaturę.

    Jak dla mnie pogodynka najlepiej się sprawdzi gdy kocioł pozwala na ciągła pracę palnika, jeśli moc kotła oznacza pracę palnika przez 10 minut to pogodynka może być trudna do ustawienia i wtedy chyba bardziej praktyczna będzie ręczna regulacja temperatury.
    Musiałbyś potestować różne ustawienia. Ja przez serię różnych testów zdobywałem nową wiedzę o weryfikuję swoje założenia. Praktyka pokazuje na ile teoretyczne założenia były słuszne.

    Danvi napisał:
    Mam jeszcze kilka pytań jak sprawdzić jaka jest ustawiona /lub gdzie zmienić temp powrotu?

    Nie wiem, pobierz instrukcję montażu/serwisową, przeczystaj to może będziesz miał taką opcję.
    Mój kocioł nie pokazuje temperatury powrotu, choć mam fizycznie czujnik i kocioł uwzględnia jego pomiary ale ja jako użytkownik nie mam dostępu do jego pomiarów.
    Ale po wyłączeniu palnika następuje spadek temperatury wody na zasilaniu, bo palnik nie grzeje to czujnik zasilania pokazuje temperaturę wody na powrocie, więc daje to jakiś punkt odniesienie jaką masz deltę t. U mnie to jest ok. 10 stopni.

    Danvi napisał:
    Powiedzmy że temp spada do 20.5 kocioł znowu się załącza i tak w kółko. Jaka jest zależność, żeby tak jak mówi BUCKS ustawić tą właściwą/optymalną temp zasilania, dla poszczególnych temp panujących na zewnątrz.

    Powiem na swoim przykładzie.
    Przy obecnych temperaturach jakie były przed tym ociepleniem to wystarczyło u mnie grzanie do 50 stopni, choć zdarzały się spadki temperatur, gdzie już chciałem podnieść ciut tę tempeaturę.
    Regulator pokojowy ustawiony mam na 20,8 z histerezą 0,5 stopnia, czyli włącza grzanie przy 20,5, a wyłącza przy 21,0.
    Dla mojego kotła oznaczało to pracę palnika przez 9-13 minut, z powodu osiągnięcia granicznych 50 stopni następuje wyłączenie palnika, choć regulator ma dopiero 20,7, czyli cały czas dale sygnał grzania.
    Na kotle mam ustawioną blokadę palnika, przy 50 stopniach daje mi to realnie ok. 28 minut blokady.
    W tym czasie pomimo wyłączonego palnika grzejniki promieniują ciepłem i temperatura rośnie, po uzyskaniu 21,0 regulator pokojowy wyłącza grzanie. Całość trwała od kilku do kilkunastu minut, czyli zmieściłem się w czasie 28 minutowej blokady palnika. Potem przerwa trwałą ok. 2h zanim temperatura znowu spadła w pokoju do 20,5.
    Jeśli będzie się robiło chłodniej to przerwa z 2h będzie ulegała skróceniu ale równocześnie rośnie ryzyko, że kocioł po uzyskaniu 50 stopni i wyłączenia palnika wyprodukuje za mało energii, aby grzejniki były wstanie podnieść temperaturę do 21,0, aby regulator pokojowy w czasie blokady palnika wyłączył tryb grzania.
    Jeśli to nie nastąpi to w trakcie jednego cyklu grzania regulatora pokojowego to kocioł będzie musiał włączyć się 2x co oznacza większe zużycie gazu i większe wahania temperatury.
    W takim wypadku ja muszę zwiększyć temperaturę wody kotłowej o odpowiednią wartość, aby zachować wcześniejszy cykl pracy kotła jeśli ma to być w miarę optymalnie.
    Z jednej strony muszą znaleźć na tyle wysokie ustawienie temperatury wody grzewczej, aby kocioł nie wyłączał się za szybko, a z drugiej strony na tyle niskie, aby nie przegrzewało za bardzo pomieszczenia. Im większy mróz tym gorzej znaleźć mi właściwe ustawienie.

    Nie ma tutaj złotego środka, bo ja wykorzystuję tutaj wiedzę o tym jak grzeje mój kocioł, jaka jest jego charakterystyka pracy oraz jego ustawienia konfiguracyjne.
    Więc teraz Ty musisz znaleźć swoje optymalne ustawienia ale nie znasz tak dobrze jak ja swojego kotła.
    Ja mam lokal w starym, nieocieplonym budynku, więc moje warunki są odmienne od Twoich, więc moje doświadczenia niekoniecznie muszą pasować do Twojej specyfiki.

    Z tego powodu ja dążę finalnie do zamontowania u siebie kotła o możliwie najniższej mocy minimalnej, aby te problemy zminimalizować i już teraz biorę pod uwagę różne warianty.
    Ponieważ jestem amatorem, który uczy się na własnych błędach to swoje założenia będę mógł zweryfikować, gdy będę miał nowy sprzęt, a to dopiero bliżej nieokreślona przyszłość.
    Zdecydowałem, że póki stary kocioł będzie działał bezawaryjnie to go nie wyrzucę, bo to solidna trwała kontrukcja, którą łatwo mogę utrzymywać w sprawności.
    Nowy kocioł to u mnie oznacza kucie ścian, przemeblowanie i remont kuchni w której mam obecny kocioł 2-funkcyjnym bo w planie mam kocioł 1-funckycjny + zasobnik. Jeśli finalnie ten wariant odpadnie to pozostanie kocioł 2-funkcyjny ale z mocą minimalną rzędu 3,3kW dla 50/30 zamiast obecnych 9,1kW dla 80/60.
    Moje ostatnie modernizacje instalacji c.o. jak i samego kotła poprawiły komfort c.o. i c.w.u., więc ze starym kotłem jest lepiej niż było, a obecne efekty są przeze mnie akceptowalne, więc nie mam parcia na natychmiastową zmianę kotła.
  • #57
    Danvi
    Poziom 3  
    Moje obserwacje pt wl/wył w okresie 10/10minut są niewiarygodne. Czujnik pokojowy miałem w piwnicy, zrobiony na krótko,żeby sprawdzić czy będzie hulać z tym kotłem. Obecnie czekam jeszcze na grzejnik do salonu - trzyplytowego potwora, też mnie to trochę przeraża pod względem wyglądu, chociaz ja wziąłem grzejniki dekoracyjne - ale marne to pocieszenie jak masz w salonie dwa parapety...
    Co do modulacji to coś tam kiedyś czytałem, że czym niższa tym lepiej - niestety kotły ACV mają wysoką minimalną modulacje, a na tej firmie mi zależało. Bałem się trochę tych nowoczesnych urządzeń, bo dzisiaj jakość mocno odbiega od tego co na papierze. No i ta elektronika... Zobaczymy jak to będzie chodziło, przetestuję go porządnie i wrzucę na forum swoje przemyślenia. Biorąc na logikę ilość wpisów z innych firm, to Acv-ły są albo mało awaryjne, albo znikoma ilość ludzi decyduje się na wybór tej marki - nie umniejszając innym producentom. Bardzo Wam dziękuję za pomoc, pewnie jeszcze nieraz tu zajrzę i podpytam. Muszę jeszcze uderzyć do instalatora, o którym pisałeś, może on coś jeszcze doradzi. Dzięki wielkie :)
  • #58
    pawlowy
    Poziom 6  
    Witam
    Mam pytanie odnośnie kotła ACV hre 18 solo. Mam dom piętrowy, do ogrzania ok 170 m2, wybudowany koniec lat 80-tych, pustak plus cegła, ściany ocieplone styropianem 12 cm, strop- styropian 15 cm, okna plastikowe. Mój obecny piec na eko-groszek o mocy 20 kw jest już wysłużony i niedługo zakończy" żywot". Instalacja grawitacyjna, o dużej pojemności wodnej myślę, że ok 300l lub więcej (rury na wyjściu i na powrocie ok 2 cale), zamontowana pompa co, kaloryfery aluminiowe. Myślę o wymianie kotła na gazowy, stąd moje pytanie: czy wspomniany tutaj kocioł poradzi sobie z ogrzaniem domu przy tak dużej pojemności wodnej instalacji? Jeśli tak, to czy jego zapotrzebowanie na gaz będzie dużo większe od układów z mniejszą instalacją? Obecnie w sezonie zużywam niecałe 4 tony ekogroszku (moc pieca ustawiona na ok 65%). Myślałem także o zamknięciu instalacji i wstawieniu naczynia przeponowego, ewentualnie niewielkiej modyfikacji instalacji na wyjściu z pieca (mniejsza średnica rur) , powrotu nie chcę ruszać (za duży bałagan). pozdrawiam
  • #60
    cekin5000
    Poziom 2  
    Witam. Pomoże ktoś ustawić parametry pieca ACV HRe 18/24 ? piec ustawiony fabrycznie na 24kw. Dom 80m2 bez podlogowki sterownik pokojowy bez pogodowej.