Kocioł ACV HRE 18 - Krzywa grzewcza - jej logika

Witam
Próbuję pojąć logikę krzywej w tym kociołku. W tym modelu nie wybiera się konkretnej krzywej, tylko się ją edytuje. I nijak mi nie wychodzi temperatura zasilania z owej krzywej. Tutaj fragment z instrukcji:


Sam ustawiłem sobie coś takiego:



Wg. tego wykresu, temperatura zasilania powinna wynosić 53 st a kociołek twardo trzyma ok 42 st. przy tej temperaturze (+8 st).
Rezystancja pogodówki sprawdzona - parametry książkowe.
Czy jest jeszcze coś, o czym nie wiem?
Druga sprawa: zna ktoś kody serwisowe do wyświetlania wskazań czujników?

Sterownik nie bierze do wyliczeń temperaturę aktualną tylko średnią. Oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu.

Witam ponownie
Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, niż mogło by się wydawać. Przy grudniowych temperaturach było w miarę OK, ale teraz (-8) kocioł uparcie nie chce zwiększać temperatury zasilania. Podnoszę temperaturę Tmin c.o. a on dalej trzyma 44. Inne parametry krzywej też nie powodują zmiany temperatury.
Jest tu może jakiś ogarnięty serwisant ACV, który mógł by wyjaśnić działanie pogodówki w tym kotle?
Zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej było zawiesić Termeta, o którym na Elektrodzie napisano już chyba wszystko no i w dodatku jest tańszy.

Witam. Sprawa krzywej grzewczej w tych kotłach jest bardzo prosta. Ustawiamy cztery parametry w menu serwisowym do którego osoba nie upoważniona w ogóle nie powinna zaglądać. Sprawdź ustawienie temperatury ogrzewania - prawdopodobnie ten parametr blokuje wyższą temperaturę. Nie porównuj kotłów wysokiej jakości jakimi są ACV z średnim Termetem. Kłopoty z tymi kotłami wiążą się z nieznajomością obsługi i braku prawidłowej konserwacji tych kotłów. Jestem serwisantem fabrycznym ACV i mam pod swoją opieką kilkaset tych kotłów od około dziesięciu lat i dotychczas miałem tylko dwie naprawy tego modelu i to z winy użytkownika co świadczy tylko o jakości i solidności tego produktu. Podaj po kolei nastawy serwisowe jak i nastawy temperatur, model kotła czy solo czy kombi, jaki sterownik lub termostat pomieszczenia jest podłączony do kotła. Spróbuje ci pomóc przez forum.

Bingo Kolego
Wydawało mi się, że pogodówka ignoruje ręczną nastawę temperatury. Wartość tą ustawił serwisant a ja nie zwracałem na to uwagi. No i teraz krzywa działa tak jak sobie to wyobrażałem.
Póki co, to nastawy wyglądają tak:
temperatura co: 70
Tmax co 80
Tmin co 38
Nastawy dla temperatur zewnętrznych fabryczne.
Reszta parametrów jest raczej poprawna - temat trochę jednak ogarniam nie grzebię w menu na oślep.
Z ważniejszych to: wydłużyłem czas blokady palnika i zmniejszyłem obroty pompy dla mocy minimalnej oraz minimalne obroty wentylatora bo mi dosyć taktował.
Instalacja z dużym zładem, stal + grzejniki żeliwne i kilka metrów podłogówki.
ACV wybrałem świadomie i mam nadzieję, że mi to zaprocentuje.
Ogólnie mam skłonności do niszowych (i droższych) wynalazków.
Zdrowia.

ps
Kociołek Kompakt solo HRE 18


edit:
Parametr Tmax zmniejszyłem do 58st. bo krzywa za stroma

Witam. Obrotów wentylatora nie ruszaj i przywróć natychmiast poprzednie. Jest to ważny parametr dla prawidłowego spalania gazu i powinien być mądrze regulowany przez dobrego fachowca z odpowiednim sprzętem. Widze że posiadasz najnowszy kociołek w wersji EKO z modulowaną pompą obiegową. Proponuje ustawić temperaturę c.o. na 55-65 stopni następnie wejdź do nastawy serwisu i ustaw parametr "2" na 0, następnie parametr "3." na 100, następnie parametr "5" na 30-35, następnie parametr "6" na -7-10, następnie parametr "7" na 17-19, następnie parametr "8" na 5, następnie sprawdził bym parametr "n" i ewentualnie zmienił bym na 75-80. Uważaj na inne parametry bo zmiany w nich mogą wprowadzić tyko szkody do ustawień i zachowań pieca. Należało by jeszcze dopasować moc na c.o. do wielkości i zapotrzebowania cieplnego budynku w parametrze "3" i tak 17,8 kW = 85, 16,9 kW = 80, 14,8 kW = 70, 12,7 kW = 60, 10,6 kW = 50, 8,5 kW = 40 6,4 kW = 30 5,4 kW = 25. Napisz coś o swoim domu (wielość, jakie ściany zewnętrzne, jaki dach, ocieplenie, jakie okna) postaram ci się pomóc z nastawą mocy maksymalnej. Po tych zmianach kociołek powinien pracować idealnie i nie powinieneś już mieć z nim problemu.

Dzięki za zainteresowanie.
Tym parametrem z minimalnymi obrotami "c" kombinowałem, żeby jeszcze zmniejszyć moc minimalną. Mierząc stoperem zużycie gazu, widać było zależność od obrotów wentylatora i w efekcie wyszło zużycie przy mocy minimalnej poniżej 0.5 m3/h. Jednak powrócę do wcześniejszej wartości (30) tak, jak radzisz.
Dom wygląda tak: 100 m2, ściany cegła + pustak (jakiś peerelowski wynalazek w stylu siporexa) ściany ocieplone 15 lat temu 7 cm styropianu. Poddasze nieocieplone, na stropie tylko 4 cm styropianu - zamierzam dorzucić jeszcze kilkanaście. Okna nowe, drewniane, piwnice nieogrzewane. Termostat tygodniowy Salus - noc 19.8 dzień 20 st.
Instalacja otwarta równolegle ze stałopalnym SASem 14 kw (zdławiony szamotem, zaczął lepiej palić - zero sadzy), jak wspomnaiłem stal + grzejniki żeliwne i trochę podłogówki , pojemność ok 200 l. Zasobnik Veissmann 200, poziomy, nierdzewny z pojedynczą wężownicą.
Co do ustawień:
"2" ustawiłem na 0 i 2 min wybiegu, bo mi podłogówkę wychładzało po wyłączeniu kotła termostatem.
"3." co do pompy, to na maxa mi buzowało w instalacji a wolniejszy przepływ sprzyja kondensacji. Teraz jest 70.
Teraz moja krzywa jest łagodniejsza od proponowanej przez ciebie, ale powinna być OK.
Moc "3" ustawiłem na 50 wg mnie kocioł bez problemu wyrabia.

Witam. Moc wydaje się trochę za duża ale warto sobie zostawić lekki nadmiar dla dużych mrozów. Pozostałe parametry skoro pasują pozostaw takie jakie są. Pamiętaj jak coś zmienisz w ustawieniach rób to małymi krokami i zawsze poczekaj na reakcje i zachowanie systemu ogrzewania przynajmniej dobę. Szybkie i częste zmiany sprzyjają rozregulowaniem systemu i możliwością awarii. Parametr "c" i "d" należy zmienić na 25 - warunkują one minimalną moc kotła dla C.O. i C.W.U. Pamiętaj o regularnych corocznych przeglądach z czyszczeniem chemicznym komory spalania i regulacją palnika z analizą spalin to kocioł odwdzięczy ci się ekonomiczną, długą i bezawaryjną pracą niespotykaną w Niemieckich i Włoskich urządzeniach.

Ok, dzięki za porady. Kociołek mam już opanowany

Witam ponownie w okresie letnim
Przez półtora miesiąca eksploatacji kociołka ACV bez c.o. okazało się, że zużycie gazu na cwu jest znacznie większe, niż w starym i topornym pojemnościowym gazowym Cotermie. Spodziewałem się co najmniej podobnego. Przecież świeczka paliła się 24h a i większość ciepła szła w komin, bo co to za wymiennik w postaci rury przez środek zbiornika.
Komfort ciepłej wody ustawiony na eco
Dzisiaj przestawiłem na tryb letni, ale żeby to zrobić, musiałem zmienić parametr q którego nie ma w opisie. Zmieniłem z 0 na 1. Czym steruje ten parametr?
Dla jasności: zasobnik Viessmann 200, poziomy z wężownicą, dodatkowo poprawiona izolacja fabryczna.

Witam. Kupiłeś zasobnik i to leżący Viessmann-a do kotła ACV? To tak jak byś założył koła od malucha do mercedesa i liczył na znaczny wzrost i poprawę osiągów i komfortu. Trzeba było wydać 2500 na ACV Comfort 130 lub 3500 na dwukrotnie lepszego ACV Smart 130 i wtedy byś się cieszył z niższych rachunków za gaz przy grzaniu wody. Firma ACV nie ma sobie równych na świecie w produkcji ciepłej wody przez zasobniki. Nie zmieniaj parametrów nie opisanych gdyż możesz sobie uszkodzić lub zniszczyć kocioł. Moim zdaniem dobierzesz do kotła właściwy zasobnik to sam zobaczysz że bez zmian w nastawach bardzo ci spadnie zużycie gazu. Większość moich klientów płaci za wodę w lecie: gaz zużyty 20-40 PLN + opłaty eksploatacyjne i przesyłowe z gazowni 80-120 PLN za miesiąc przy średnio 3-5 osobach w domu (oczywiście zamontowany kocioł i odpowiednio dobrany zasobnik ACV). Napisz coś o twoim poborze ciepłej wody: ile osób w domu, ile wanien lub natrysków w domu ile możliwych na raz miejsc poboru ciepłej wody w domu, czy jest cyrkulacja i jak jest zaizolowana, podaj dokładny model zasobnika i czy jest nowy czy używany, pokaż kilka fotek jak jest podłączony obecnie zasobnik do kotła - wtedy spróbuje coś pomóc bo w ciemno nie dam rady.

Zdaję sobie sprawę, że systemowe elementy najlepiej ze sobą współpracują, ale:
zasobnik był kupiony wcześniej - używka nierdzewka, poziomy z leżącą dosyć dużą wężownicą.
Ponadto, w instalacji jest również kocioł stałopalny także zasilający ten zasobnik A w przyszłości, bliższej lub dalszej, będzie jeszcze dołożona grzałka zasilana panelami PV.
Odnośnie zużycia to błędnie to policzyłem. Wcześniej nie zapisywałem stanów licznika, tylko policzyłem zużycie na podstawie archiwum faktur z EBOka, a tam jest to uśrednione tak, że wysokość rachunków była zbliżona przez cały rok. A faktycznie było tak, że w sezonie grzewczym CWU było z zasobnika a od maja do września/października z pojemnościowego Coterma. No i dlatego średnia wychodziła 0.5 - 0.7 m3 na dobę razem z gotowaniem. Obecnie 0.8.
Chyba przyzwoity wynik.


Kilka szczegółów instalacji: zasobnik Viessmann HoriCell-NT typ 301 426
dodatkowo ocieplony wewnątrz obudowy w wolnych przestrzeniach styropianem (różne grubości) oraz pianką. Czujnik temperatury zasobnika jest w rurce wpuszczonej do środka zbiornika, jest to geometryczny środek zbiornika. Bez cyrkulacji, dosyć daleko od punktów poboru (ok. 6m rury) umieszczony w kotłowni w nieogrzewanej piwnicy. Naturalnie, jesli czasami pali się w stałopalnym to jest cieplej.
Kociołek wisi w pralni sąsiadującej z kotłownią i jest wpięty w CO jaki i do zasobnika CWU przy kotle stałopalnym - ok. 6mb rur.
Całość pracuje poprawnie a fotek nie będę zamieszczał bo zaraz ktoś je przeniesie do tematu o radosnej twórczości. Tak to bywa, gdy przerabia się instalację w 50 letnim budynku bez rujnowania conajmniej połowy pomieszczeń a majster nie ma czasu zbędne przeróbki.
Cztery dorosłe osoby, zużycie umiarkowane - raczej prysznic niz kąpiel.

A tak w ogóle, to w instrukcji jest zmiana na tryb letni jeśli parametr q jest inny niż 0. No i dlatego mnie ciekawi, za co odpowiada ten parametr.
Funkcja komfort ustawiona na Eco.

Nie zasila się zasobnika z jedną wężownicą z dwóch różnych kotłów, bo to zawsze kosztuje drożej niż prawidłowo dobrany zasobnik do kotła i instalacji. Powinieneś zastosować zasobnik bi-walentny (wbudowane dwie wężownice) lub multiwalentny (można stosować kilka źródeł ciepła na raz w jednym zasobniku). Zasobnik Viessmann-a jest też wydajnościowo mało wydajny w produkcji ciepłej wody ze względu na bardzo małą powierzchnie wężownicy. Jeżeli to zasobnik 160 litrów to jego wydajność w produkcji wody o temperaturze 45 stopni to około 350 litrów/godzinę przy pełnej mocy kotła gazowego. Przyznasz że jest to wynik żenujący przy produktach ACV (Smart 130 i Smart MultiEnergy 200 przy tym samym kotle i takiej samej temperaturze ma wydajność około 1050 litrów/godzinę). Dobra rada: wymień ten zasobnik jak najszybciej na któryś z typów wymienionych wyżej, bo latem będziesz albo już bardzo mocno przepłacasz za ciepłą wodę, no chyba że kto bogatemu zabroni. Bez zdjęć nic ci tu więcej nie pomogę.

Zasobnik 200. Wiem, ze zasobnik z wężownicą nie dorówna sprawnością temu z płaszczem ale póki co, nie zamierzam niczego zmieniać z kilku powodów:
Współpracuje z kotłem stałopalnym grawitacyjnie perfekcyjnie. W sezonie grzewczym raz na jakiś czas w nim przepalam - trochę drzewa przez lato się uzbiera.
Wobec ostatnich, poprawionych obliczeń, prognozuję rachunek za CWU + gotowanie na poziomie 60 pln/mies. Patrząc na ceny tych dedykowanych zasobników to wymiana jest mało opłacalna. Spadek zużycia gazu (ile mógł bym się spodziewać? 50% ? )zrekompensuje mi ten wydatek po 10-15 latach.
Taką kwotę wolę zainwestować w kilka paneli PV z jakimś prostym regulatorem mppt.
Jak pisałem, całość pracuje dosyć poprawnie. Chciałem po prostu wycisnąć jeszcze kilka % poprzez zabawą z parametrami - jeśli to możliwe.

orionbenny wrote:

Dzięki za zainteresowanie.
Co do ustawień:
"2" ustawiłem na 0 i 2 min wybiegu, bo mi podłogówkę wychładzało po wyłączeniu kotła termostatem.
"3." co do pompy, to na maxa mi buzowało w instalacji a wolniejszy przepływ sprzyja kondensacji. Teraz jest 70.
Teraz moja krzywa jest łagodniejsza od proponowanej przez ciebie, ale powinna być OK.
Moc "3" ustawiłem na 50 wg mnie kocioł bez problemu wyrabia.

"2" jak podejrzewam to jest wybieg pompy obiegu grzewczego
"3" co to jest ??

Dzięki z góry za odpowiedź.

2 to tryb pracy pompy co - wartość 0 oznacza pracę z czasem wybiegu usalanym parametrem 8.
3 to nastawa mocy max dla co

orionbenny wrote:

2 to tryb pracy pompy co - wartość 0 oznacza pracę z czasem wybiegu usalanym parametrem 8.
3 to nastawa mocy max dla co

Mam troszkę inny piec VKS ecoVIT plus + sterownik Vaillant CalorMATIC 470

U mnie to chyba będzie ??
d.1 wybieg pompy ( 1-60 min, lub praca ciągła (nastawa fabryczna: 5 min)
d.14 prędkość obrotowa pompy - wartość zadana - możliwe nastawy (53, 60, 70, 85, 100%)

Czy to są te nastawy ??

Siszunia - ten post dotyczy porządnego kotła firmy ACV a nie niemieckiego coś-tam na V. Czytaj ze zrozumieniem wcześniejsze teksty i tytuł postu.

ziomekorko wrote:

Siszunia - ten post dotyczy porządnego kotła firmy ACV a nie niemieckiego coś-tam na V. Czytaj ze zrozumieniem wcześniejsze teksty i tytuł postu.

Rzeczywiście źle przeczytałem bo ja mam Vaillant VKS ecoVIT plus

Witam.
Proszę o podpowiedź. Posiadam ACV HRE 18/24 sterowany pokojowym termostatem tygodniowym zał\wył. CWU ogrzewana przepływowo. Aby obniżyć zużycie gazu chciałbym podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i sterownik Opentherm. Jak dobrze rozumiem sterownik Opentherm będzie modulował pracą palnika i we współpracy z podgodówką zmniejszy zużycie gazu. Jaki sterownik i podogodówkę wybrać?
Pytanie do "ziomekorko" przy montażu kotła ustawiłem jedynie temperaturę CO i CWU na 50 stopni, czy powinienem jeszcze poustawiać ? Niestety brak serwisanta przy montażu.
Dziękuje za wszystkie wskazówki

Kocioł posiada wewnętrzny sterownik pogodowy, który pracuje po podłączeniu zew. czujnika temperatury. Nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego sterownika innego, niż regulator pokojowy.
Co do ustawień kotła, to ściągnij instrukcję. Tam wszystko jest a jeśli znaczenia któregoś parametru nie rozumiesz, to pisz. Jeśli będę wiedział to odpowiem.
Niestety, jak się oszczędziło na serwisancie, to trzeba sobie zadać trochę trudu i poszukać odpowiedzi samemu. Co nie znaczy, że każdy serwisant poprawnie ustawi kocioł. Większość zostawia na parametrach domyślnych.

Dziękuje za odpowiedź.
Troche źle postawiłem pytanie. Kocioł posiada modulowany palnik, kiedy następuje modulacja? Czy po wymianie sterownika pokojowego on/off na sterownik pokojowy openterm kocioł będzie modulował palik i czy modulacja przyczyni się do zmniejszenia zużycia gazu? Niestety dedykowany sterownik pokojowy ACV jest bardzo drogi, myślę o zamienniku Honeywell CX 51.
Czy czujnik tem zewnętrznej musi być ACV czy można zastosować zamiennik firmy Termet?
Co do serwisanta masz w 100 % rację, następnym razem nie będę oszczędzał.
Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia !!!

orionbenny wrote:

Witam
Próbuję pojąć logikę krzywej w tym kociołku. W tym modelu nie wybiera się konkretnej krzywej, tylko się ją edytuje. I nijak mi nie wychodzi temperatura zasilania z owej krzywej. Tutaj fragment z instrukcji:


Sam ustawiłem sobie coś takiego:



Wg. tego wykresu, temperatura zasilania powinna wynosić 53 st a kociołek twardo trzyma ok 42 st. przy tej temperaturze (+8 st).
Rezystancja pogodówki sprawdzona - parametry książkowe.
Czy jest jeszcze coś, o czym nie wiem?
Druga sprawa: zna ktoś kody serwisowe do wyświetlania wskazań czujników?

Oba wykresy jakieś dziwne.
Pierwszy - temp. 80 stopni powinna być przy naprawdę siarczystych mrozach (chyba ze 25 stopni poniżej zera) a nie przy minus 7.
Drugi wykres. Dziwne jest to ok. 40 stopni przy temperaturze zewnętrznej + 25 stopni. Przecież to oznacza ogrzewanie latem!!! Wewnątrz się zrobi kompletna sauna. Temp. czynnika grzewczego na tym wykresie (zresztą na obu) jest za wysoka.

Modulacją steruje wbudowany sterownik kotłowy, który dobiera moc palnika w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz wg krzywej grzewczej. Teraz zobaczyłem, że można podłączyć sterownik Open Therm. Ale nie spodziewał bym się jakiegoś drastycznego spadku spalania. W każdym razie nie zgłębiałem tematu tego sterownika. Mam zwykły Salus 091fl.
Jeśli chodzi o czujnik temp. zewnętrznej, to jest to zwykły termistor, tyle, że w plastikowej obudowie. Jego dane znajdziesz w instrukcji.

Dodano po 12 [minuty]:

Zbigniew Rusek wrote:

Oba wykresy jakieś dziwne.
Pierwszy - temp. 80 stopni powinna być przy naprawdę siarczystych mrozach (chyba ze 25 stopni poniżej zera) a nie przy minus 7.
Drugi wykres. Dziwne jest to ok. 40 stopni przy temperaturze zewnętrznej + 25 stopni. Przecież to oznacza ogrzewanie latem!!! Wewnątrz się zrobi kompletna sauna. Temp. czynnika grzewczego na tym wykresie (zresztą na obu) jest za wysoka.

Pierwszy to rysunek z instrukcji, drugi to moja radosna twórczość z czasów, kiedy nie kumałem nic z tego kotła.
Moja aktualna krzywa to niebieska linia na poniższym wykresie.

krzywa=...jpg Download (27.66 kB)

Definiuje się ją za pomocą dwóch punktów na ukł współrzędnych.

WojtekParciak - jeżeli posiadasz kocioł ACV w wersji HRE 18/24 to zapomnij o takim sterowniku. Stosuje się przy tym kotle każdy termostat pomieszczenia lub specjalny dedykowany tylko do tego kotła sterownik OpenTherm kosztujący około 1500 PLN i praktycznie niedostępny w Polsce lub każdy inny działający w protokole OpenTherm-RS (też praktycznie nieosiągalne w Polsce). Wszelkie zamienniki mogą ale nie muszą działać. Działające zamienniki nie obsługują pełni możliwości tych kotłów. Jeżeli natomiast posiadasz kocioł w wersji HRE eco 18/24 to można sobie ściągnąć radiowy sterownik Honeywell DTS92E lub CMS927 albo każdy inny pracujący w protokole OpenTherm-RS. Kocioł zawsze moduluje według specjalnego wbudowanego w automatykę algorytmu sterującego opatentowanego przez firmę ACV (nawet bez czujnika zewnętrznego i pokojowego). Sterownik OpenTherm wprowadza dodatkowe funkcje jak: automatyczne dopasowanie krzywej grzania do budynku lub mieszkania, możliwość wyboru czy pracować według krzywej grzania czy temperatury pomieszczenia czy oba naraz, łatwiejsze nastawianie krzywej grzania, dodatkowe programy dzienne, nocne, party, wakacyjne i tryb auto, możliwość tygodniowego programowania czasowego i temperaturowego oraz parę innych nastaw. Oszczędności jakie osiągniesz z tytułu zastosowania sterownika OpenTherm-RS zwrócą ci się po dwóch-trzech latach. Czujnik temperatury zewnętrznej musi być ACV NTC4/AF 120 i nie można zastosować innego producenta. To tak jak byś chciał założyć koła od malucha do mercedesa, czy aby na pewno by pasowały?. Serwisanta to sobie tak czy siak zawołaj, niech ci sprawdzi podłączenia i wyreguluje kocioł do warunków montażu. Jak dobrze porozmawiasz z nim to może ci podbije (po samowolnym i nie kontrolowanym, w dodatku bez regulacji odpaleniu) gwarancje i nawet przedłuży ją do pięciu lat?

Małe sprostowanie: czujnik temperatury zewnętrznej to zwykły termistor, którego charakterystykę podaje instrukcja
NTC.jpg Download (37.14 kB)

Ten fabryczny ACV to nic innego, jak termistor (ale solidny o małej tolerancji) o wartości kilku zł plus jakaś obudowa.
Druga sprawa. Open Therm to chyba protokół stworzony z myślą o różnych producentach kotłów. Instrukcja milczy na temat dedykowanych sterowników, więc kocioł powinien współpracować z każdym.
Trochę dystansu bym prosił

orionbenny - widzę że wiesz gdzie dzwony biją lecz nie wiesz gdzie. Podana przez ciebie tabelka dotyczy czujników wbudowanych w kocioł na zasilaniu i powrocie i są to NTC 12kOhm. Czujnik temperatury zewnętrznej to NTC4 lub AF120, które to mają zupełnie inną charakterystykę ale też i inną budowę (w jednej mikroskopijnej obudowie jest jakaś dioda, opornik i kondensator). Taki typ czujników w europie stosuje tylko firma ACV stąd konieczność stosowania oryginałów. Protokół OpenTherm-RS do komunikacji ze sterownikami został zastosowany tylko w kotłach serii Kompakt i nie jest on kompatybilny ze zwykłym i popularnym OpenTherm. Zdarza się że sterowniki OpenTherm częściowo komunikują się z kotłem ale tylko kilka funkcji. Jeszcze się nie spotkałem z jakimś zamiennikiem, który w pełni by się komunikował z kotłem. Kiedyś firma HOVAL miała sterownik RS-OT, który wykorzystywał ten sam protokół ale to już zamierzchła przeszłość i dzisiaj jest on niedostępny. Instrukcja milczy na temat sterowników ponieważ w Polsce zdecydowało się na niego tylko kilkanaście osób przez okres piętnastu lat i dystrybutor postanowił się z ich sprzedaży wycofać i nawet o nich nie wspominać.
Dystans to ty powinieneś zachować ponieważ nie masz pojęcia o produktach firmy ACV a się próbujesz wymądrzać. Proponuje zostań najpierw autoryzowanym instalatorem, po pięciu latach przejdź cykl kilkunastu szkoleń serwisowych zakończonych egzaminami i do tego zdobądź gdzieś doświadczenie przynajmniej dwudziestoletnie w obsłudze, działaniu i budowie kotłów. Wtedy będziesz mógł zacząć dyskutować na tematy znane tylko serwisantom. Ja osobiście zajmuje się zawodowo serwisowaniem kotłów różnych producentów od 1988 roku więc coś na ten temat wiem.

Może byś panie szanowny serwisancie zaglądnął do instrukcji - jak byk, stoi tam NTC 12 kOhm/25st. I taki mam zainstalowany przez autoryzowany serwis - sprawdzałem.
Co do sterownika OT to się więcej nie wypowiadam, powiem tylko tyle: jeśli kocioł realizuje tylko częściowo funkcje w protokole OT, to znaczy, że nie jest kompatybilny z tym protokołem. Jak jest w tym wypadku, to nie wiem, nie próbowałem.
Owszem, nie mam pojęcia o produktach firmy ACV i szczerze guzik mnie to obchodzi. Każde zagadnienie techniczne zgłębiam tylko w takim zakresie, w jakim jest mi to potrzebne.
Staram się komuś pomóc bez zbędnego wchodzenia w szczegóły i bez pseudo marketingowych wynurzeń. Wiem, że ACV jest dobry ale nie jest jedyny taki na świecie. I często jest tak, że systemowe peryferia można z powodzeniem zastąpić komponentami niezależnych producentów. Ale wszystko trzeba robić z głową.
I jeszcze jedno. Praktyka jest ważniejsza od szkoleń serwisowych, na których dużo czasu poświęca się na różne zabiegi marketingowe.
Wiem, że masz duże doświadczenie i wiedzę, ale w tym dziale forum rozwiązuje się konkretne problemy a nie dyskutuje o wyższości jednej firmy nad drugą. No chyba, że ktoś założy taki temat.

orionbenny - dla twojej wiedzy, w instrukcji zawsze masz podane parametry czujników zamontowanych w kotle a nie poza nim i są to czujniki zasilania i powrotu oraz czujnik wody użytkowej.
Czujnik NTC4 lub AF120 mają podobną wręcz powiedział bym niemal identyczną charakterystykę w stosunku do NTC 12kOhm w zakresie temperatur od -10 stopni do +127 stopni. Poniżej -10 stopni zaczyna rosnąc oporność w porównaniu ze zwykłym NTC aż do -37 stopni (przy tej temperaturze wbudowane zabezpieczenie symuluje przerwę w czujniku, a powyżej +127 stopni symuluje zwarcie, po powrocie w zakres pomiarowy symulowane stany awaryjne ulegają automatycznemu zresetowaniu). Poza tym czujnik temperatury zewnętrznej musi być najzwyczajniej odporny na warunki atmosferyczne i to bez plastikowej obudowy. Powłoka czujników NTC4 lub AF120 wykonana jest z ceramiki, co gwarantuje im ogromną wytrzymałość na aurę pogodową lecz niestety marną mechaniczną, stąd obudowa z tworzywa. Czujniki takie są oczywiście dostępne w wolnym handlu w sklepach z częściami elektronicznymi za grosze w porównaniu do oryginału, jednak bez stosownej obudowy i tak naprawdę z niewiadomo jaką tolerancją pomiaru.
Kiedyś kilkanaście lat temu spróbowałem takiej naprawy na Viessmanie i tolerancja pomiarowa dobranego zamiennie według danych oryginału i zamiennika niby identycznego czujnika okazała się tragiczna. Przy +17 stopniach na dworze wskazywał +28 stopni. Taka drobna różnica a nauczyła mnie organoleptycznie że nie kombinuje się na siłę byle taniej, tylko stosuje się części oryginalne zwłaszcza z elektroniki, które to mają zagwarantowane przez producenta odpowiednie parametry pomiarowe.
Pisałem już wcześniej że zwykły protokół OpenTherm nie jest kompatybilny z kotłami ACV Kompakt. Te kotły mają zastosowany pierwowzór dzisiejszego OpenTherm-a czyli OpenTherm-RS.

OK, być może jest, tak jak piszesz. Z tym, że to wynika z normalnej charakterystyki czujnika NTC. Przy -37 rezystancja dąży do nieskończoności (przerwa czujnika) a przy +127 dąży do zera (zwarcie). Są różne klasy odporności i tolerancji (dokładności) termistorów, więc oryginał jest tym z tych lepszych. Ale dalej śmiem twierdzić, że nadal jest to zwykły termistor.
Nie wnikam dalej, to nie mój problem, tylko kolegi, który zadał pytanie.
Co do oszczędności ze sterowania OpenTherm, to chyba jest tak, jak z spalaniem katalogowym samochodów. Komuś się pokryło w praktyce ?
Być może są takie przypadki.