Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
EuroPol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

prąd czy gaz w mieszkaniu 42m2

marcin198201 09 Mar 2016 19:54 4272 87
  • #1 09 Mar 2016 19:54
    marcin198201
    Poziom 4  

    Witam,nie wiem czy dobrze trafiłem,znajomy polecił mi to forum mówiąc,że na pewno coś pomożecie...
    Dostałem mieszkanie do remontu z którego muszę usunąć piece kaflowe i zrobić ogrzewanie elektryczne lub gazowe-cały problem w tym,że nie mam o tym pojęcia.
    Mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy,dwa pokoje(w jednym aneks kuchenny) i mała łazienka,mieszkanie ma 42m2 ale za to 3,2m wysokie.bede robił kapitalny remont więc rurki czy kable to nie problem,jedyne czego nie chce ruszać to podłoga bo są zdrowe deski które będę ceklinował.Pytanie-jak to najlepiej ogrzać i czym?

    0 29
  • EuroPro
  • Pomocny post
    #2 09 Mar 2016 19:57
    karolark
    Poziom 40  

    Na początek kominiarz, jak masz mozliwośc założenia kotła na gaz to nie ma o czym innym myśleć prąd jest prostszy w montażu/ łatwiejsze sterowanie ale eksploatacja b.droga.

    1
  • #3 09 Mar 2016 20:07
    marcin198201
    Poziom 4  

    Dzięki za szybką odpowiedz :-) wiesz możesz coś więcej w temacie grzania gazem?jaki kocioł najlepiej?itd...musi tez grzać wodę czyli taki bardziej wielofunkcyjny.

    0
  • Pomocny post
    #4 09 Mar 2016 20:15
    karolark
    Poziom 40  

    Zmień miejsce na systemy grzewcze użytkowe - tam są fachowcy w tej dziedzinie :D

    0
  • #5 09 Mar 2016 20:59
    marcin198201
    Poziom 4  

    A jak przenieść cały temat do innego działu?robię to na smartfonie i nie wiem jak przenieść.

    0
  • Pomocny post
    #6 10 Mar 2016 11:01
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  

    Jeśli chodzi o koszty, to gaz napewno jest tańszy niż prąd. Oczywiście taniej wyszłoby centralne ogrzewanie (z miejskiej sieci) - jeśli jest w danym miejscu możliwość podłączenia się do miejskiego ogrzewania (wada - narzucanie ogrzewania w maju). Prąd zawsze będzie najdroższy, tym bardziej, że w perspektywie może znacząco podrożeć. Może być problem z dobraniem kotła gazowego do tego niewielkiego mieszkania - minimalna moc powinna być jak najmniejsza (by jak najrzadziej 'taktował"), ale też maksymalna - jesli ma równocześnie ogrzewać wodę do łazienki - musi być ok. 20kW (inaczej musiałby być zasobnik lub Junkers w łazience).

    1
  • #7 10 Mar 2016 17:18
    marcin198201
    Poziom 4  

    No raczej jestem pewny juz,że gaz.jakieś propozycje odnośnie pieca i grzejników?potrzebuje dwa grzejniki na pokoje i jeden mniejszy do łazienki najlepiej taki żeby można było ręczniki powiesić.a może jest ktoś ze szczecina z kim można sie spotkac-pokaże mieszkanie i powiem jak to widze...a i jeszcze jedno pytanie-dzisiaj zauważyłem,że sąsiad za ścianą ma komin na zewnątrz,taki z kwasówki-można podpiąć dwa mieszkania pod taki jeden komin?wtedy potrzebowałbym 40cm rury i jestem w łazience...

    0
  • Pomocny post
    #8 11 Mar 2016 18:46
    gaz4
    Poziom 27  

    Zanim się zdecydujesz odpowiedz na te pytania:

    1) Czy do mieszkania jest podłączony gaz? Jezeli nie inwestycja będzie o kilka tys zł droższa.
    2) Jakiej mocy potrzebujesz do ogrzania mieszkania? Przy 42 m2 nawet słabo ocieplonego może być tak małe, że trudno będzie dobrać odpowiedni kocioł. Prąd skaluje się o wiele łatwiej.
    3) W jakich godzinach będzie trzeba ogrzewac mieszkanie? Jezeli ktoś pracuje od poniedzialku do piątku to zamiast taryfy całodobowej może wybrać weekendową (G12w). W tej taryfie prąd jest tańszy między 13-15 oraz 22-7 rano, a w soboty, niedziele i święta cały dzień. Cena w w/w godzinach zależy od dostawcy, typowo 30-35 gr/kWh czyli jakieś 5 gr/kWh drożej niż za gaz. Są też taryfy gdzie różnica między prądem II-gą taryfa, a gazem praktycznie nie istnieje.
    4) Piece kaflowe musisz wyrzucić bo przeszkadzają czy dlatego, że nie wolno w nich palić? Bo jeżeli są ładne i nie zagracają mieszkania można je łatwo zaadoptowac do elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego wstawiając w nie odpowiednie grzałki.

    Jeżeli chodzi o długofalowe przewidywanie kosztów ogrzewania to jest ono bardzo trudne. Np. cena importowanego gazu zależy od średniej ceny ropy w ostatnich 5-ciu kwartałach. Ostatnio ropa taniała więc cena gazu lekko spadła. Jednak trend się odwrócił i gaz pewnie podrożeje. Prąd też może drożeć, więc trudno zgadnąć co sie opłaca. Historycznie trend był taki, że w ciągu ostatnich 20-tu lat gaz drożał szybciej niż prąd i jak wspomniałem wyżej już są taryfy gdzie cena kWh jest identyczna.

    2
  • EuroPro
  • #9 11 Mar 2016 22:42
    marcin198201
    Poziom 4  

    Dziękuję za obszerną odpowiedź.co do pytan to rura od gazu wystaje ze ściany i jest zaślepiona,obok jest komin chyba pozostałość po starym bojlerze.musze się wybrac do gazowni i ustalic jak to jest tam porobione bo kiedys to bylo jedno wielkie mieszkanie ale zostalo przerobione na dwa i wydaje mi się,ze rura gazowa idzie przez mieszkanie sąsiada a to co u mnie wystaje powinno być zakończone licznikiem i dalej do pieca.ile będzie grzane?trudna sprawa,osobiście wole jak w mieszkaniu jest chłodno ale pojawił się dzieciaczek na świecie więc musi być cieplej cały czas...

    Dodano po 4 [minuty]:

    Piece kaflowe są zdewastowane niestety bo gdyby były całe to przynajmniej ten w większym pokoju bym zostawił nawet ze względu na to,że zadbane dodają uroku bo są poprostu ładne 😁 jakiej mocy potrzebuje?hmmm nie wiem,musze zasilić dwa większe grzejniki,jeden mniejszy i podgrzać wode wiec chyba coś koło 21kw (tyle wiem z tego co wyczytałem w necie)

    1
  • #10 12 Mar 2016 09:59
    gaz4
    Poziom 27  

    21 kW na 42 m2 - nigdy w życiu. Szybko licząc dom musiałby mieć zapotrzebowanie na ciepło większe od 1000 kWh/m2 rocznie. Inaczej mówiąc taka ciągła moc ogrzałaby mieszkanie w największe mrozy nawet gdyby ściany zewnętrzne zrobiono z dykty :D

    Najprostszą metodą okreslenia zapotrzebowania na enerię i/lub moc jest sprawdzenie ile opału wczesniej zużywano. Jeżeli mieszkanie ogrzewano weglem w starych piecach 1 tona dawała nie więcej niż 3 tysiace kWh. Watpię by zużywano więcej niż 2 tony rocznie więc zapotrzebowanie na ciepło nie będzie większe niż 6 tys kWh. Przyjmę ok. 8 tys kWh czyli 200 kWh/m2 co byłoby bliskie małym mieszkaniom w nieocieplonych kamienicach. W takim wypadku zapotrzebowanie na moc przy -20 stopniach powinno wynosić ok. 4 kW + CWU. Ciekawe i sprawdzone info o ogrzewaniu np. na tej stronie (znam jej autora i moge zagwarantować, że nie pisze bzdur):

    http://efektywne-ogrzewanie.pl/obliczamy-koszty-ogrzewania/

    Inna metodą określenia zapotrzebowania na moc może być jej zmierzenie. Sposób jest prosty - wystarczy włączyć jakiś grzejnik elektryczny (im dłużej tym lepiej, min 10h) i zobaczyć do jakiej temp. ogrzeje sie mieszaknie. Znając temp. wewnatrz, na zewnątrz oraz moc grzejnika można określić max moc grzewczą z dużą dokładnością.

    Jeżeli jest rura gazowa i nie trzeba będzie ponosić kosztów podłączenia gaz wydaje się lepszą opcją. Jednak należy pamiętać, że koszty inwestycyjne będą dużo większe niż w przypadku prądu. Z drugiej strony gdyby max zapotrzebowanie na moc nie przekraczało 2 kW (ciągła moc grzewcza) to prąd na taryfie nocnej lub weekendowej + piec akumulacyjny jest niezłą alternatywą. Przykładowe obliczenia kosztów ogrzewania elektrycznego na II-giej taryfie tu (dane dla Szczecina):

    http://enerad.pl/porownywarka-kalkulator/poro.../9/1/1/60/0/5/0/0/0/1+/0/0.3921/0.1819/1/5/0/

    Wynika z tego, że zużywając 1000 kWh wyłacznie na II-giej taryfie zapłaci się ok. 282 zł czyli 28 gr/kWh, cena porownywalna z gazem.

    1
  • #11 12 Mar 2016 10:14
    karolark
    Poziom 40  

    Skoro jest gaz to teraz bezwzględna wizyta kominiarza on oceni czy jest wolny drożny komin i wyda wstępne zalecenia, wtedy kalkulator i liczymy.
    Co do ilości energii potrzbnej do ogrzania to od 50-150W/m2 - zależnie jka ocieplone - ściany szczytowe, jakie okna itd

    0
  • #12 12 Mar 2016 11:20
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  

    Ok. 20kW trzeba do podgrzania ciepłej wody przepływowo (jak w piecyku łazienkowym). Do ogrzania mieszkania - wielokrotnie mniej.

    1
  • #13 12 Mar 2016 11:28
    karolark
    Poziom 40  

    Trochę dużo ale skoro to mieszkanie to mała szansa na 3f a na jednej max 3,5-4,5kW z priorytetem.

    0
  • #14 12 Mar 2016 12:11
    jesion40
    Poziom 27  

    gaz4 napisał:
    Inna metodą określenia zapotrzebowania na moc może być jej zmierzenie. Sposób jest prosty - wystarczy włączyć jakiś grzejnik elektryczny (im dłużej tym lepiej, min 10h) i zobaczyć do jakiej temp. ogrzeje sie mieszaknie. Znając temp. wewnątrz, na zewnątrz oraz moc grzejnika można określić max moc grzewczą z dużą dokładnością..
    To najlepsza metoda, ale jedna uwaga - należy dokonać pomiaru w taki sposób, by utrzymać temperaturę w miarę możliwości jak najdokładniej. Każda zmiana temperatury wiąże się z wymianą ciepła z akumulatorem ciepła o bardzo dużej pojemności jaki stanowią mury (zwłaszcza w starym mieszkaniu - ze względu na konstrukcję). Łatwo to zauważyć, gdy np. na chwilę podgrzeje się powietrze dmuchawą o dużej wydajności. Po jej wyłączeniu temperatura szybko spada do (w przybliżeniu) dawnego poziomu.
    gaz4 napisał:
    Jeżeli jest rura gazowa i nie trzeba będzie ponosić kosztów podłączenia gaz wydaje się lepszą opcją. Jednak należy pamiętać, że koszty inwestycyjne będą dużo większe niż w przypadku prądu. Z drugiej strony gdyby max zapotrzebowanie na moc nie przekraczało 2 kW (ciągła moc grzewcza) to prąd na taryfie nocnej lub weekendowej + piec akumulacyjny jest niezłą alternatywą.
    Koszty inwestycyjne przy wyborze prądu są zdecydowanie niższe jedynie gdy wybierze się najprostsze (najtańsze) rozwiązania, np. grzejniki konwekcyjne lub "kaloryferki" olejowe. Komplet takich grzejników do twojego mieszkania można kupić za jakieś 200zł (akurat zaczynają się posezonowe wyprzedaże).

    Estetyczne i ekonomiczne w eksploatacji wychodzą znacznie drożej (np. pompa ciepła powietrze-powietrze), ale też przynoszą duże oszczędności. Przy tym dużą zaletą - zwłaszcza jeżeli na dziś krucho z kasą - jest możliwość prostej modyfikacji rozwiązania w przyszłości. Dziś można założyć czy choćby tylko wstawić bez montażu najprostsze grzejniki, w przyszłości zmienić je na coś ciekawszego.

    Przy analizie nie zapomnij uwzględnić dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją instalacji gazowej. Zwolennicy gazu lubią podawać cenę kWh otrzymywanej z gazu, ale nie wliczają 1) dodatkowej miesięcznej opłaty stałej 2) opłat za przeglądy. Opłaty stałe za podłączenie prądu i tak będziesz płacić, więc nie ma powodu ich tu uwzględniać, natomiast co do gazu, to masz wybór.

    0
  • #15 12 Mar 2016 14:40
    gaz4
    Poziom 27  

    Zbigniew Rusek napisał:
    Ok. 20kW trzeba do podgrzania ciepłej wody przepływowo (jak w piecyku łazienkowym). Do ogrzania mieszkania - wielokrotnie mniej.


    Dostałem od pewnego forumowicza wiadomość jakobym wprowadzał w błąd na temat mocy potrzebnej do ogrzewania gazem. Powyższy cytat wyjaśnia w czym dokładnie tkwi problem: moc do ogrzewania przepływowo jest znacznie większa niż moc potrzebna do ogrzania wody w bojlerze lub mieszkania. Jeżeli nie planuje się bojlera czy oddzielnego "junkersa" w łazience moc będzie duża. Ale gdy ktoś decyduje się na prąd w II-giej taryfie ogrzewanie przepływowe nie wchodzi w grę. W takim wypadku nie ma potrzeby budowy przyłącza o mocy 20 kW (co sugerowano mi na PW), standardowe 4 kW wystarczy. Kol. Zbigniew Rusek w poprzedniej wypowiedzi w tym temacie wyjaśnil o co dokładnie chodzi z mocą kotła gazowego więc nie widziałem powodu aby to jeszcze raz pisać. Kolegę który napisał PW proszę o dokładniejsze czytanie całego wątku zanim postawi się zarzut wprowadzania w błąd. A jeżeli nawet coś pomylę (errare humanum est) lepiej wyjaśnić to na forum, nie chciałbym nikogo obciążać kosztami moich pomyłek.

    Jeszcze raz napiszę by wyprostować ew. zamieszanie u mniej doświadczonych czytelników: prąd oraz gaz można użyć do ogrzania wody przepływowo lub w bojlerze. Drugi sposób jest jedynym pozwalającym na wykorzystanie wyłącznie II-giej tayfy, a potrzebna do tego moc jest mała (typowo 2 kW, a w bojlerach z dwiema grzałkami pojedyńcza może mieć poniżej 1 kW). Odpowiednio wykonana instalacja elektryczna pozwala na używanie ogrzewania 4 kW + bojlera 2 kW nawet przy standardowym przyłączu 4 kW. Wystarczy umieścić w niej przekaźnik priorytetowy tak aby odłączał ogrzewanie w czasie gdy włączy się bojler itp duże obciążenie.

    1
  • #16 12 Mar 2016 15:41
    jesion40
    Poziom 27  

    gaz4 napisał:
    Odpowiednio wykonana instalacja elektryczna pozwala na używanie ogrzewania 4 kW + bojlera 2 kW nawet przy standardowym przyłączu 4 kW. Wystarczy umieścić w niej przekaźnik priorytetowy tak aby odłączał ogrzewanie w czasie gdy włączy się bojler itp duże obciążenie.
    Przy tak skromnej mocy do dyspozycji pojawi się problem w kuchni i łazience. Kuchnia gazowa pasuje do tego jak pięść do nosa, elektryczna wymaga dysponowania mocą co najmniej 3kW (i to chudo, bez piekarnika...), do tego ewentualnie zmywarka, pralka.... Priorytetowymi się tego nie załatwi. Trzeba postarać się o zwiększenie przydziału mocy.

    0
  • #17 12 Mar 2016 17:50
    gaz4
    Poziom 27  

    jesion40 napisał:
    gaz4 napisał:
    Odpowiednio wykonana instalacja elektryczna pozwala na używanie ogrzewania 4 kW + bojlera 2 kW nawet przy standardowym przyłączu 4 kW. Wystarczy umieścić w niej przekaźnik priorytetowy tak aby odłączał ogrzewanie w czasie gdy włączy się bojler itp duże obciążenie.
    Przy tak skromnej mocy do dyspozycji pojawi się problem w kuchni i łazience. Kuchnia gazowa pasuje do tego jak pięść do nosa, elektryczna wymaga dysponowania mocą co najmniej 3kW (i to chudo, bez piekarnika...), do tego ewentualnie zmywarka, pralka.... Priorytetowymi się tego nie załatwi. Trzeba postarać się o zwiększenie przydziału mocy.


    Tak się składa, że w tym temacie jestem praktykiem z (conajmniej) kilkunastoletnim doświadczeniem. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było podłączenie bojlera do oddzielnego sterownika czasowego ustawionego wyłącznie na noc. W ten sposób w dzień nie "plątało mi się" niepotrzebne 2 kW. Indukcyjna kuchenka elektryczna z dwoma polami ma w/w 3 kW i w czasie gdy się na niej gotuje nie używam pralki ani piekarnika (zresztą nie ma takiej potrzeby). Praktytcznie też sprawdziłem, że typowe przyłącze spokojnie wytrzymuje 5 kW bez wywalenia bezpiecznika przy liczniku.

    Tyle praktyki, a teraz teoria jak podłaczyć 4 kW grzejników z 3 kW kuchenki, oraz 2 kW pralki, bojlera, piekarnika itp. Przede wszystkim warto używać grzejników z przełaczaną mocą, wtedy problem wystąpi tylko w czasie mrozów. Po drugie należy poprowadzić dwie linie do zasilania grzejników sterowane jednym timerem montowanym do listwy (cena ok. 100 zł). Drugi timer wkładany do gniazdka z bojlerem ustawiony na noc jako opcja. Jeden przekaźnik priorytetowy wpięty w linię z bojlerem odłącza jeden grzejnik. Drugi przekaźnik priorytetowy podłączony do linii z pozostałym AGD odłącza drugi grzejnik. Alternatywą oprócz wniosku o zwiększenie mocy (słyszałem, że są niechętnie przyjmowane) są 3 fazy.

    Gdybym miał mieszkanie o zapotrzebowaniu <2 kW (moc ciągła, ok. 4 kW na II-giej taryfie) nawet bym się nie zastanawiał. Zmieniłbym taryfę na G12 lub G12w i kupił 2 piece (o ile akumulacji nie da się zrobić jako podlogówka lub ścienne) po 2 kW każdy oraz bojler min. 100l. Do tego 2 grzejniki "olejaki" ok. 1 kW każdy na wypadek konieczności szybkiego dogrzania w czasie I-szej taryfy lub awarii pieca akumulacyjnego i gotowe. Może jeszcze promiennik podczerwieni w łazience, na własnej skórze przetestowałem jak bardzo podnosi komfort :) Problemy pojawiają się gdy potrzeba więcej, a powyżej 4 kW (na II-giej taryfie 8 kW) bez 3 faz nie ma szans. Gdy zapotrzebowaie na moc przekracza 10 kW problemy i co za tym idzie koszty inwestycyjne rosną tak bardzo, że zaczynają dorównywać gazowemu.

    0
  • #18 12 Mar 2016 21:19
    marcin198201
    Poziom 4  

    Czym ani w jakiej ilości bylo palone nie wiem bo mieszkanie dostalem od miasta do zamieszkania w zamian za remont.sprzętu elektrycznego troche bedzie w domu,łazienka mała to myślałem,że najlepiej będzie załatwić temat ogrzewania i ciepłej wody jednym piecem zeby oszczędzić miejsce i właśnie dlatego myślałem o piecu około 20kw.mieszkanie nie jest duże,grzejniki blisko siebie w prostej linii więc mało roboty przy tym...tak prawdę mówiąc to już sam nie wiem co z tym robić.przyszły tydzień przeleże w szpitalu więc dopiero za dwa tygodnie kominiarz,gazownia i będę wiedział czy to ma sens.co do elektryki to mam w wykazie obowiązkowe 3fazowe zrobić zamiast 1fazowego

    Dodano po 4 [minuty]:

    Co do budynku to jest stara kamienica z grubymi murami bez ocieplenia,drzwi i okna musze wymienić na nowe,okna wielkie z parapetami na wysokości kolan a kończą się jakieś 15cm od sufitu

    0
  • #19 13 Mar 2016 23:18
    GregZorbaEmmanuelYork
    Poziom 15  

    marcin198201 napisał:
    co do elektryki to mam w wykazie obowiązkowe 3fazowe zrobić zamiast 1fazowego
    Nie ma takich wymogów dla mieszkań, 5kW (25A) w zupełności wystarcza. Zrób projekt a wszystko Ci wypłynie, i dowiesz się co to współczynnik jednoczesności. Jakbyś miał kolego jakiś balkon, taras lub cuś takiego to możesz się pokusić o pompę ciepła. Są fajowe rzeczy na rynku ze zbiornikami.

    0
  • #20 14 Mar 2016 09:26
    gaz4
    Poziom 27  

    Sprawa zaczyna się klarować. Jeżeli kamienica ma grube mury to one już same z siebie są całkiem niezłą izolacją termiczną (40 cm mury z cegły = 2 cm dobrego styropianu). Wymieniając tak duże okna można bardzo mocno poprawić termoizolację tak małego mieszkania (dobre okno stanowi równowartość 5 cm styropianu). Jeżeli jest mało ścian zewnętrznych, a mieszkanie nie jest na parterze lub ostatniej kondygnacji będzie bardzo ciepłe. Już to daje podstawy sądzić, że zapotrzebowanie na moc nie przekroczy 4 kW które przy 3 fazach są niewielką ilością. Warto jednak zrobić jakiś pomiar grzejnikiem elektrycznym. Sezon grzewczy się kończy, w sklepach będą wyprzedaże, a taki sprzęt o mocy ok. 1 kW zawsze sie przyda.

    Zamiast piecy do akumulowania ciepła można wykorzystać mury z pełnej cegły ale muszą być wewnątrz Twojego mieszkania. Jeżeli ściany działowe są z cegły to wystarczy pod tynkiem umieścić maty grzewcze (najlepiej o małej mocy na m2). Są śmiesznie tanie a dadzą komfort porownywalny z ogrzewaniem podłogowym którego w tak małym mieszkaniu pewnie się nie uda zrobić (zresztą ma sens głównie w łazience i kuchni oraz tam gdzie na podłodze jest terakota). Jeżeli łazienka jest mała to można użyć bojlera wieszanego na ścianie (do II-giej taryfy nadają sie tylko pionowe). Dom jest wysoki, a 100l mają poniżej 1 m wysokości czyli podwieszony pod sufitem byłby 2 m od podłogi.

    Zaletą ogrzewania eletrycznego oprócz niskich kosztów inwestycyjnych jest trwałość, raz zrobione będzie funkcjonowało dziesiątki lat bez żadnych remontów, przeglądów czy konserwacji. W przypadku ogrzewania gazowego sytematyczne wizyty kominiarza to dosłownie sprawa życia i śmierci. Tak samo ważne jest pilnowanie się podczas remontów. Głupia wymiana drzwi do łazienki w której jest urządzenie gazowe może stanowić ryzyko. Zaletą gazu jest ciągły dostęp do dużej mocy, niczego nie trzeba akumulować. Wadą w tak małych i jak sądzę bardzo ciepłych (zwłaszcza po wymianie okien) mieszkaniach będzie to, że moc grzewcza nawet w czasie siarczystych mrozów nie przekroczy pojedyńczych kW. To oznacza częste "taktowanie" (włączanie/wyłaczanie) kotła gazowego gdy zostanie źle dobrany.

    Życzę zdrowia

    Darek

    ps.Jak mniemam te 3 fazy są jednym z warunków na podstawie których przekazano mieszkanie w zamian za remont?

    0
  • #21 14 Mar 2016 12:29
    tomleszno
    Poziom 19  

    Witam. Jest jeszcze jedno rozwiązanie możesz sobie założyć klimatyzator z funkcją grzania. Koszty ogrzewania będą podobne jak w przypadku gazu a koszt instalacji chyba najniższy ze wszystkich tu opisanych.

    1
  • #22 14 Mar 2016 19:17
    GregZorbaEmmanuelYork
    Poziom 15  

    tomleszno napisał:
    Koszty ogrzewania będą podobne jak w przypadku gazu
    IMO będą niższe, ale to działa do -5 /max -10/. Lepsza PC z wbudowanymi grzałkami.

    1
  • #23 14 Mar 2016 21:19
    jesion40
    Poziom 27  

    tomleszno napisał:
    Witam. Jest jeszcze jedno rozwiązanie możesz sobie założyć klimatyzator z funkcją grzania. Koszty ogrzewania będą podobne jak w przypadku gazu a koszt instalacji chyba najniższy ze wszystkich tu opisanych.
    Nie, one absolutnie nie nadają się jako jedyne grzejniki w naszym klimacie. Ponadto nie, nie byłby to wariant najtańszy inwestycyjnie, najtańsze są najprostsze grzejniki, które zresztą w tym wariancie i tak trzeba by kupić, a co gorsza używać przez większą część sezonu grzewczego.

    Jeżeli już, to PC powietrze-powietrze, czyli PRAWIE to samo, ale przystosowane do pracy jako ogrzewanie w naszym klimacie.

    0
  • #24 15 Mar 2016 08:23
    marcin198201
    Poziom 4  

    Warunki które musze spełnić w zamian za mieszkanie są jasno określone,możliwe ją małe odstępstwa i dużo moge zrobić sam obniżając koszt remontu ale po każdej zmianie (np nowa instalacja elektryczna)przed przykryciem tynkiem musze wezwać technicznego żeby odebrał...zainteresował mnie temat mat grzewczych pod tynkowych - możesz kolego napisać coś więcej?są dwa pokoje między nimi jest sciana z pełnej cegły,tak samo sciana od łazienki to pełna cegła...jakiej mocy i w jakim rozmiarze te maty?czy moge te maty dać pod lacobel(szkło lakierowane),jestem szklarzem więc łazienka ze szkła lakierowanego ;-)

    0
  • #25 15 Mar 2016 08:28
    tomleszno
    Poziom 19  

    Koledzy to prawda że nie każdy klimatyzator się nadaje. Ale nie jest prawdą że nie nadają się do pracy w naszym klimacie. Jeden z kolegów zbudował PC z zwykłego klimatyzatora https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726.html jak wynika z opisu nie ingerował w jednostkę zewnętrzną. A to właśnie ona jest odpowiedzialna za właściwe działanie podczas mrozu. Przy -19C daje radę jak podaje autor wątku. Pisanie że jakiś klimatyzator nie nadaje się nic nie daje - nie znając marki, modelu, nie powinno się wróżyć z fusów. Często jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest identyczna jak w przypadku PC. A cena klimatyzatora z funkcją grzania jest kilkukrotnie niższa od PC powietrze.

    0
  • #26 15 Mar 2016 09:05
    jesion40
    Poziom 27  

    tomleszno napisał:
    Koledzy to prawda że nie każdy klimatyzator się nadaje. Ale nie jest prawdą że nie nadają się do pracy w naszym klimacie. Jeden z kolegów zbudował PC z zwykłego klimatyzatora https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726.html jak wynika z opisu nie ingerował w jednostkę zewnętrzną. A to właśnie ona jest odpowiedzialna za właściwe działanie podczas mrozu. Przy -19C daje radę jak podaje autor wątku. Pisanie że jakiś klimatyzator nie nadaje się nic nie daje - nie znając marki, modelu, nie powinno się wróżyć z fusów. Często jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest identyczna jak w przypadku PC. A cena klimatyzatora z funkcją grzania jest kilkukrotnie niższa od PC powietrze.
    Oczywiście każdy może wydawać swoje pieniądze jak sobie zamarzy. Oczywiście można mieć instrukcje użycia w ... dużym poważaniu. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać zwykłej klimy do ogrzewania nawet przy -25°C, przynajmniej przez jakiś czas :D

    Ona może się bronić, wyłączać, ale zawsze zaradny samouk może przecież znaleźć czujnik temperatury i go "podregulować", prawda? W pewnych warunkach bez cykli rozmrażania kratka wymiennika ciepła ulegnie zalodzeniu, ale sprężarka, póki jej zbyt gęsty olej nie załatwi będzie rzęzić, więc nasi górą.

    Eksploatuję oba typy urządzeń i z pewnością widząc różnice pomiędzy nimi nie siliłbym się na takie "poprawianie" klimy nie pisał. Nie tylko na różnice hardware ale i software, w szczególności wstępny podgrzew przy uruchamianiu i cykle rozmrażania w czasie pracy.

    A tak na marginesie, rozumiem, że ta kilkakrotna różnica ceny, o której piszesz wynika tylko z knowań wrednych kapitalistów?

    Ale jak już pisałem, każdy może dowolnie wydawać własne pieniądze. Powodzenia!

    0
  • #27 15 Mar 2016 14:00
    gaz4
    Poziom 27  

    Ogrzewanie ścienne opisano np. tutaj:

    http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/ogrzewanie-scienne,222_8003.html

    Jeżeli użyje się mat grzejnych o małej mocy na m2 to ryzyko przegrzania spada niemal do zera. Moim zdaniem 100W/m2 jest optymalne, 8 m2 da 800 W mocy przy koszcie ok. 800 zł.

    http://www.tanie-ogrzewanie.pl/maty-grzewcze-...a-md100-800w-powierzchnia-8m2,,rid,13137.html

    Podlinkowałem matę zasilaną jednostronnie bo wytwarzają znacznie mniejsze pole niż dwustronnie (te są de facto wielką cewką) i łatwiej je układać. Niektóre firmy stosują kabel zimny (podłączeniowy) wykonany z metalu zwiększającego opór wraz ze wzrostem temp. co dodatkowo zabezpiecza matę przed przegrzaniem. Na temat układania jest sporo materiałów w necie, w przypadku ścian wewnętrznych nie potrzeba żadnej izolacji termicznej. Wystarczy układać kable gorące (grzejne) od 0.3-0.5 m nad podłogą i kończyć na 1.5-2 m (ok. 1 m pod sufitem). Wtedy ciepło nie będzie uciekało do sąsiadów lub na zewnątrz. Ogrzewanie ścienne podobnie jak podłogowe jest wybitnie niskotemperaturowe, nie należy przekraczać 40 stopni. Szkło dobrze przewodzi ciepło więc można stosować dużą moc na m2 ale to nie ma sensu. Moim zdaniem lepiej użyć 100 W/m2, a mała łazienka raczej nie będzie potrzebowała więcej niż 200 W (u mnie wystarcza 100W).

    Z tego co widzę zalecane jest ogrzewanie i kuchenki elektryczne co może sugerować odłaczenie budynku od gazu. Ciekawe jest zalecenie przestawienia pieców, a nie ich likwidacji. Oznacza to, że spokojnie można zainstalować jakąś "kozę" do dogrzewania domu. W handlu są ciekawe modele z szybą, czasami wykonane z kafli o bardzo ciekawej formie. Takie coś + kilka wiązek drewna może zabezpieczyć mieszkanie na wypadek braku mocy cieplnej więc po ew. wykonaniu ściennego min. 2 kW łącznie piece akumulacyjne możnaby odpuścić. Zwłaszcza w taryfie weekendowej (G12w) gdzie soboty, niedziele i święta jest tanio przez całą dobę (niestety kWh nieco droższa niż w G12). Przed ew. wykonaniem warto skonsultować to z osobą która będzie odbierała instalację aby nie wyszło, że coś mu się nie podoba. Myślę, że nie będzie problemu bo ogrzewanie ścienne jest m. innymi doskonałą metodą na osuszanie murów, a wilgoć w ścianach to plaga w kamienicach.

    Pozostaje kwestia zapotrzebowania na moc. Przez 1 ścianę 20 m2 grubości 40 cm wykonaną z pełnej cegły przy -20 na zewnątrz będzie uciekało 1.5-2 kW. Jeżeli w mieszkaniu są dwie ściany zewnętrzne to moc może sięgać 3 kW nawet po uwzględnieniu dużych i dobrych okien. Jeżeli jest to ostatnia kondygnacja może być gorzej bo nie wiadomo jak jest ocieplony sufit. Swoje dołożą sąsiedzi którzy nie będą ogrzewali mieszkań... w sumie zapotrzebowanie na moc równie dobrze może wynosić 2 kW jak i 8 kW (nieocieplony sufit). Ile ścian zewnętrznych i o jakiej powierzchni ma mieszkanie? Czy nad i pod nim oraz obok są inne mieszkania? A może jakaś ściana sąsiaduje z nieogrzewaną częścią domu (np. klatka schodowa). To wszystko ma wpływ na moc cieplną.

    0
  • #28 15 Mar 2016 14:52
    marcin198201
    Poziom 4  

    Mieszkanie na 1 piętrze,pod nim ubezpieczalnia i jakiś salon fryzjerski,nad nim sąsiad,dwie małe ściany szczytowe na których większość powierzchni to wielkie okna,jedna ściana pokoju od klatki schodowej,w łazience ściana za którą jest grzane gazem bo mają komin z kwasówki zaraz obok mojego okna od łazienki,reszta ścian sąsiadka ale nie wiem jeszcze czym i ile grzeje...co do gazu to w łazience jest jakaś rura gazowa i komin,wygląda to jak miejsce po starym junkersie,ja mam od frontu ale w oficynie widziałem kilka kominów od gazówki.mieszkanie ma 42m2 ale za to wysokość to 3,2m :-) ...nie wiem juz jak to ogrzać...moze klimatyzator i ogrzewanie ścienne?

    0
  • #29 15 Mar 2016 15:14
    jesion40
    Poziom 27  

    Ogrzewanie ścienne jest bardzo dobre dla mieszkańców, w każdym razie ja sobie bardzo chwalę to rozwiązanie. W szczegółach podszedłem do niego inaczej - ogrzewam zewnętrzną a nie wewnętrzną ścianę. Dałem styropian, na to w kleju maty i płytki ceramiczne (glazurę). Dlaczego tak? Wiedziałem, że straty będą większe, bo więcej ciepła ucieknie przez ścianę, ale dzięki temu mam trzy ciepłe ściany i jedną nieco cieplejszą niż dwie ciepłe, jedną zimną i jedną gorącą - no ok, mocno ciepłą. Komfort jest wyższy, koszt ogrzewana też. Każdy musi sam wybrać, co woli :D

    W każdym razie nie jest to tanie rozwiązanie ani w sensie inwestycji (mata + sterownik + płytki + robocizna) ani w sensie eksploatacji. Sprawność 100% brzmi dobrze, ale niekoniecznie można ograniczyć się do II taryfy, przynajmniej w moim wariancie, gdzie ogrzewanie jest izolowane od ściany styropianem. Ponadto nie ma efektu, który daje pompa ciepła.

    Ale przyjemnie jest :D

    0
  • #30 16 Mar 2016 18:43
    gaz4
    Poziom 27  

    Jaką powierzchnię mają ściany zewnętrzne (mury), a jaką okna? Bo z tego co widzę jest bardzo dobrze, z dużą dozą prawdopodobieństwa zapotrzebowanie na moc nie przekroczy 4 kW. Co do pomp czerpiących ciepło z powietrza to w naszym klimacie nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania. Sprawność (COP) bardzo mocno spada wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz wiec moc "na grzałkach" musi wystarczyć na ogrzanie w czasie mrozów. Oznaczałoby to wzrost kosztów inwestycyjnych bo i tak ogrzewanie oporowe musi byc zaprojektowane na max. Gdyby latem było za gorąco to klima z funkcją grzania jako opcja dodatkowo ograniczająca koszty miałaby sens.

    Jeżeli maty grzewcze ułoży się na ścianie o dużej pojemności cieplnej i będą miały małą moc na m2 nie trzeba ani płytek ani sterownika. Ten jest przydatny tylko po to aby pilnował temp. w pomieszczeniach. Układanie na ścianach zewnętrznych ma spore ograniczenia ale nawet na nieocieplonym murze może mieć sens. Ilość ciepła uciekająca przez ścianę zależy od różnicy temp. Jeżeli np. na zewnątrz jest +10 stopni, a ściana zostanie ogrzana do 30 stopni ucieknie 2x wiecej ciepła niż normalnie. Jednak gdy na zewnątrz jest -20 stopni to przez ścianę ucieknie tylko 25% więcej ciepła niż normalnie, chociaz w kWh będzie taka sama ilość niezależnie od temp. na zewnątrz. Gdyby na ściany zewnętrzne dać b. małą moc (nawet 50W/m2) to będą chłodniejsze. Jeżeli np. miałyby 25 stopni to straty dla w/w przykładu wyniosą odpowiednio od 50% do 12.5% przy -20 stopniach na zewnatrz i 2x mniej licząc w kWh. Inaczej mówiąc nawet nieocieplona ściana może zostać wykorzystana jako opcja w czasie dużego mrozu, o ile nie będzie ogrzana do zbyt wysokiej temperatury. Głównie pracowałoby ogrzewanie na ścianach wewnetrznych i na nich warto zainstalować sterowniki, a w przypadku wyższej mocy mat jakieś płytki by lepiej oddawały ciepło do pomieszczeń.

    1