Pion zasilający, rodzielacze co i podłogówki oraz zawór 3D

Witam,

Stara instalacja c.o. otwarta, kocioł na paliwo stałe, wszystkopalny. Robię mały remont i przy okazji chciałbym zmodernizować lekko starą instalację c.o.

1. Czy pion zasilający 1 cal wyprowadzony na poddasze (70 m2) jest wystarczający do zasilenia rozdzielacza grzejnikowego na 6 obwodów oraz rozdzielacza na 2 obwody podłogówki (ok 25 m2)?

2. Mam pompę obiegową 25-60 przy kotle na powrocie, czy przy rozdzielaczu konieczna jest druga pompa? czy ta przy kotle sobie poradzi?

3. Jeśli obyło by się bez pompy to jak zastosować/zamontować termostatyczny zawór 3D przy rozdzielaczu?

4. I w końcu czy rozdzielić pion trójnikiem i podpiąć rozdzielacz każdy osobno, czy może lepiej razem i z pompą i zaworem 3D w tzw dwufunkcyjny?

Będę wdzięczny za porady.

Pion wystarczy. Powinny być dwa rozdzielacze, osobno do grzejników i osobny do podłogówki z dodatkową pompą i zaworem mieszającym by na podłogę nie szła woda tak gorąca jak na grzejniki.

Dziękuję za odpowiedź.

Czyli tak czy owak, jak rozumiem nie obejdzie się bez dodatkowej pompy dla rozdzielacza podłogówki (?). Ogrzewanie podłogowe na poddaszu będę miał tylko 2 pętle w łazience (8 m 2) i przedpokoju (9 m2), czyli łącznie ok 17 m2 a nie 25 m2, źle policzyłem, więc niewiele i myślałem, że pompa przy kotle sobie poradzi i wystarczy zawór termostatyczny z kapilarą.

Czy termostatyczny zawór mieszający 3D podpiąć 3 rurą do powrotu najbliżej kotła czy do powrotu pętli podłogówki?

Czy prócz dodatkowej pompy i termostatycznego zaworu 3D potrzebny jest zawór termostatyczny z kapilarą?

Czy kupować kompletny zestaw mieszający, czy lepiej samemu złożyć taki zestaw? (wydaje mi się, że może być taniej)

Montaż zaworu 3D do regulacji temp. wody w podłodze bez dodatkowej pompy przy rozdzielaczu nic nie pomoże...
Jeśli "na siłę" chcesz zrezygnować z pompy podłogi, to zostają tylko zawory tzw. RTL na końcach pętli podłogi. Jednak pompa przy kotle może sobie z tym nie poradzić.

Pion 1cal wystarczy, by ogrzać poddasze. Problem jest inny i bardziej poważny.
Jeśli istniejąca instalacja w domu stawia mały opór przepływu wody kotłowej, to poddasze może być wtedy nie dogrzane. Pompa obiegowa "pogoni" wodę przez grube piony i np. istniejące grzejniki żeliwne bez zaworów a grzejniki na poddaszu (nowe i np. panelowe) będą ledwo letnie górą i podłoga na RTL-ach nawet nie ruszy....

Musisz zdać sobie sprawę, że może dojść do sytuacji, kiedy instalator zarządzi tzw. kryzowanie wszystkich grzejników w instalacji celem "wyrównania" przepływu wody kotłowej.
Pomoże to, by pompa kotła zasiliła grzejniki poddasza, ale podłoga i tak będzie wymagać swojej pompy...

Jeśli dasz schemat Twojej instalacji razem z przekrojami rur, to jest możliwe tak dobrać instalacje poddasza, by to wszystko "zagrało".

Nie chcę rezygnować z pompy na siłę, już rozumiem zasadę działania takiego zestawu i wiem, że pompa oraz zawór mieszający 3D muszą być, zawór 3D na zasilaniu z kotła i powrót z pętli i tak będę chciał to zrobić.

Inna sprawa o której piszesz i mnie również zastanawia to opór w obecnej instalacji. Na parterze mam grzejniki panelowe, rury 1 cal i gałązki 3/4 do nich, ale zamiast zaworów termostatycznych mam zwykłe kulowe ze śrubunkiem. Normalnie instalacja dosyć szybko się nagrzewa pompa obiegowa robi robotę. Czy gdybm na parterze wymienił gałązki na PP-R 20 stabi i wstawił głowice termostatyczne to jest szansa by to tak wyregulować, że pion na poddasze szybciej dostanie ciepłą wodę?

Na poddaszu będzie w sumie 5 grzejników o łącznej mocy ok 10 tyś W zasilanych z rozdzielacza rurami PEX 16.

Poza tym, jaka pompa do rozdzielacza podłogówki będzie dobra, skoro mają być tylko 2 pętle w sumie 17 m2 to czy taka 25-40 wystarczy? Lepiej kupić taki skręcony gotowy zestaw mieszający z pompą i zaworem 3D, czy złożyć to sobie samemu?

Na dole musisz wymienić zawory. Najlepiej dać takie które mają kryzowanie, wtedy będzie można bez problemu wyregulować cały układ. Nie dawaj wszędzie zaworów termostatycznych oraz rur PP, przy kotle na paliwo stałe tak się nie robi. Co do podłogówki to lepiej kupić gotowy zestaw (Prościej). Ale oczywiści jak Ci wyjdzie taniej i chce Ci sę bawić to możesz to sobie poskładać sam. Zawór 3d podłączasz do powrotu z podłogi. Co do pompy to na pewno wystarczy taka jak piszesz.

Akurat mam kilka głowic termostatycznych to chciałbym wymienić te zawory przy grzejnikach. A dlaczego nie wstawiać gałązek z rur PP stabi? Na kotle praktycznie nigdy nie jest osiągana temperatura 70'C, jeśli już to muszą być to solidne mrozy, zwykle pali się na 60'C bo prostu nie ma potrzeby, inaczej nie daje się w domu wytrzymać.

Przyznam, że jak na 2 tak małe pętle podłogówki to taka grupa mieszająca swoje kosztuje.

Przy kotle na paliwo stałe nie daje się rur plastikowych ponieważ istnieje możliwość zagotowania wody a te rury często nie wytrzymują takiej temperatury. Możesz mówić że nigdy Ci się to nie zdarzyło i że masz np. sterownik ale to nie znaczy że nie może się zdarzyć. Dlatego też nawet dobrze zabezpieczonych kotłów nie powinno się montować w układzie zamkniętym.

Lidben wrote:

Akurat mam kilka głowic termostatycznych to chciałbym wymienić te zawory przy grzejnikach. A dlaczego nie wstawiać gałązek z rur PP stabi? Na kotle praktycznie nigdy nie jest osiągana temperatura 70'C, jeśli już to muszą być to solidne mrozy, zwykle pali się na 60'C bo prostu nie ma potrzeby, inaczej nie daje się w domu wytrzymać.

A teraz jak wstawisz zawory i głowice termostatyczne to już tak nie będzie. Głowice pozamykają zawory i nie będzie odbioru ciepła i może bardzo łatwo dojść do zagotowania

A nie będzie problemem odległość 8 m od rozdzielacza do najdalszego grzejnika 2500W? pozostałe bliżej.

Kocioł stałopalny bez podajnika, jaki by nie był, nigdy nie powinien pracować w instalacji, gdzie jest ryzyko zagotowania czynnika grzewczego.

Niestety, ale "śmieciuch" i zawory termostatyczne to złe połączenie i na pewno głowice termostatyczne nie pomogą przy oszczędności opału.

Z kotła na paliwo stałe odbiór ciepła z załadu musi odbywać się stale w niezakłócony sposób. Jeśli wsypie się za dużo opału do kotła, to zwyczajnie przegrzejemy mieszkanie, ale kocioł się nie zagotuje. Jeśli zawory grzejnikowe termostatyczne przymkną przepływ, to "gotowanie" gwarantowane.

Ktoś już dobrze doradził... Każdy grzejnik powinien być wyposażyć w zawór do regulacji przepływu wody po to, by przy rozruchu instalacji wyregulować przepływ przez grzejnik (tzw. kryzowanie) i więcej tego się nie tyka. Czasami jest to zawór, ale spotkać się można w kryzy z wymiennymi wkładkami.

Odległość od pionu do grzejnika ma wpływ na działanie instalacji. Szczególnie "złośliwe" są modernizacje instalacji grzewczej, gdzie stosuje się najczęściej za cienkie rury.
Aby zasilić ostatni grzejnik, bo kiepsko grzeje, to trzeba "przydusić" kaloryfery przed nim. Pompa wtedy da rade.

Mam jeszcze takie pytanie, jeśli chodzi o szafkę rozdzielacza. Na poddaszu mam ścianki działowe 12 cm, czy gdybym w ściance wyciął otwór na szafkę podtynkową to nie będzie problemu ze schowaniem jej całej?

Co do rozdzielacza, czy są jakieś różnice na korzyść między nierdzewnymi a mosiężnymi bo cenowo to podobnie.

Czy jest możliwość by z rozdzielacza wyjść PEX'em 20 a nie 16 na grzejniki? Wydaje mi się, że na 20 są mniejsze opory i ciepła woda szybciej dotrze do grzejników.

Skrzynki do rozdzielaczy są różne. Sam rozdzielacz dużo nie zajmuje i z powodzeniem zmieścisz to w obudowie o głębokości 12cm. Problem jest z pompą do ogrzewania podłogowego... Raczej nie wejdzie!

Ważne jest, by belki rozdzielacza podłogówki były wyżej niż pętle ogrzawania podłogowego. Belki będą wyposażone w odpowietrzniki i to przez nie "ujdzie" powietrze podczas napełniania układu.

Pytasz o materiał, z którego zbudowane są rozdzielacze.
Właściwie nie ma znaczenia, czy rozdzielacz jest niklowany, czy ma mosiężny kolor. Może też być stalowy i tak samo będzie spełniał swoją funkcje. Estetyka wykonania też ni jak się do tego nie ma, bo cała armatura będzie w szafce.
Byle by nie było ocynku!

Teraz trzeba rozpatrzyć Twoje wątpliwości dotyczące średnicy rur do grzejników. Ze schematem istniejącej instalacji grzewczej było by prościej...
Jednak rury z rozdzielacza (nie podłogówki) do grzejników powinny mieć średnice wewn. zbliżoną do średnicy "gałązek" przyłączeniowych do istniejących grzejników.
Czyli, jeśli kaloryfery w domu są wpięte do pionu rurami 1/2cala, to skłaniam Twoją decyzje na PEX 20-tke, a min. 18mm.
Sam rozdzielacz oczywiście większej średnicy.

Dzięki za odpowiedź.

Jeśli będę robił podłogówkę, co jeszcze nie jest przesądzone to szafka z pompą będzie raczej w innym miejscu, w sumie to tylko 2 pętle, więc gdzieś tą szafkę upcham niedaleko pionu. Zależy mi głównie aby w ścianie działowej 12 cm schować rozdzielacz grzejnikowy.

Wstępnie zdecydowałem się zakupić rozdzielacz nierdzewny taki jak tu http://allegro.pl/rozdzielacz-6-inox-szafka-p-t-zaworki-pex-16-i5602329697.html , tylko właśnie nie ma takich zaworków na pex 20, chyba że zastosować nyple pex 20 do tych zaworków?

Lub po prostu zostawię na pex 16. W pomieszczeniu gospodarczym na parterze, jakieś 5 m od kotła podpiąłem grzejnik panelowy 60 x 90 na pex 16 i grzeje jak diabli. Więc może ten pex 16 z rozdzielacza nie będzie stawiał takich oporów, tym bardziej, że jest pompa obiegowa. Inna sprawa, że kiedyś zapewne instalacja co na parterze zostanie zmodernizowana lub wymieniona razem z kotłem i dlatego na poddaszu chciałbym już zrobić po "nowemu".

A póki co nie mogę sobie pozwolić na tak spory wydatek.

Nie ma sensu dawać grubszych rur z rozdzielacza. Przecież dasz na starych grzejnikach zawory z kryzami więc będzie regulacja.

Ok zostanie tak jak jest, rozdzielacz i pozostałe akcesoria zamówiony. Na grzejnikach na parterze będą kryzy.

Zapytam jeszcze, czy rozdzielacz musi być jak najbliżej pionów, czy może być umieszczony w innym miejscu 2,5 m od pionów?

Chodzi mi o to, że chciałbym umieścić go bardziej centralnie by odgałęzienia do grzejników były zbliżonej długości. Inaczej od rozdzielacza do grzejnika w jednym pokoju będzie ok 8 m a w drugim 5 m. Czy ma to jakieś znaczenie?