Witam, posiadam dużo dokumentacji i wiedzy na temat produkowanych w Polsce pilarek Dolpima PS180 i PS280. Proszę o opinię osób które mają w/w pilarki lub chciałyby podzielić się wiadomościami na ich temat.
Mam dwie maszyny PS 390 którą kupił dziadek 25 lat temu.
Ostatnio kupiłem PS 490 i okazało się, że była kompletnie zajechana.
Teraz największym problemem w tej kupionej jest membrana gaźnika.
Ktoś wymienił oryginalną membranę na taką z allegro coś w rodzaju MEMBRANY TILLOTSON RK-23-HS DOLPIMA HUSQVARNA.
Nie kupujcie tego bo to totalny szajs.
Jak czyściłem gaźnik z oryginalną membraną PS 390 to po wytarciu i wyschnięciu z paliwa była płaska jak blat.
Ta oferowana na allegro jest czarna i po wyjęciu z gaźnika i wyschnięciu całą się poskręcała.
Oryginalna membrana jest z jasno żółtego materiału w którym widać włókna wzmacniające, jest lekko przeźroczysta.
Oryginalna w miejscu komory pompującej jest wypukła.
A zamiennik Tillonsil płaska, przez co na obrotach nie daje rady pompować paliwa. Dodatkowo zaworki nie przylegają tylko odstają.
Po założeniu tego zamiennika piła nie będzie pracowała na obrotach jedynie na wolnych albo na ssaniu bo wtedy silnik sam zaciąga paliwo i pompka nie musi pompować. jak będziecie ją piłowali na ssaniu to przegrzejecie tłok cylinder albo wypalicie dziurę w głowicy.
Jak wywalicie tą oryginalną membranę i założycie zamiennik to możecie wywalić taki gaźnik do śmieci.
Specjalnie to produkują, żeby ludzie pozajeżdżali sobie piły PS.
Poniżej zdjęcie zamiennika Tillonsil po wymontowaniu z gaźnika oraz nowego.
Teraz zastanawiam się z czego można dorobić taką membranę.
Może samemu zrobić z silikonu wysokotemperaturowego tylko jakie włókna dodać a może będzie bez włókien.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem?
opisałem problem z membraną gaźnika co o tym sądzisz?
Nie do końca się z tym zgadzam. Membrana ma być płaska, nowe są elastyczne a oryginalna zesztywniała ze starości. Wypukła będzie zalewała silnik paliwem.
Opisane przez Ciebie membrany można kopic bez problemu na Ebay-u.
Równie ważna jest tez membrana z aluminiowym kółkiem, sztywna nie będzie otwierała zaworka lub będzie on cały czas otwarty co również prowadzi do zalania silnika.
Druga sprawa, dlaczego w czasie pracy z włączonym ssaniem ma się niby wypalić dziura w tłoku lub głowicy, czyżby z nadmiaru paliwa?
Takie numery dzieją się przy zbyt małej ilości paliwa w stosunku do powietrza, czyli na pewno nie przy włączonym ssaniu, zresztą silnik nie będzie wtedy pracował bo go po prostu zaleje paliwem. Chyba, że jest jakaś nieszczelność pomiędzy gaźnikiem i cylindrem.
No i na koniec, dorabianie membran z silikonu, równie dobrze mógłbyś je zrobić z papieru. 
Rozebrałem ponownie gaźnik i była zatkana dysza ssania.
Wykręciłem śruby regulacyjne L i H. Zatkałem palcem otwór z pod membrany prowadzący do L do otworu po śrubie L przystawiłem wężyk paliwowy i dmuchałem ustami. Powietrze nie chciało przechodzić. Po pociągnięciu zaczęło lepiej przepływać.
Z dyszami od H jest gorzej bo trudno zatkać otwór pod membraną.
Nie zdejmowałem aluminiowych zaślepek.
Czy zdarza się za te dysze się zatykają.
Pod małą zaślepką jest siateczka, którą widać przez otwór po wyjęciu przesłony ssania.
Zrobiłem taki przyrząd z długopisu do przepychania tej siateczki bez zdejmowania małej aluminiowej zaślepki.
Rurkę przeciąłem rozgrzanym na kuchni nożem pod katem 45stopni i od razu skleiłem. Tyłem wiertła wytopiłem gniazdo na uszczelkę gumową. Po przeciwnej stronie kolanka w osi uszczelki jest małe podcięcie, żeby rurka blokowała się w dyszy gaźnika.
Najpierw do rurki zassałem oleju do mieszanki założyłem do gardzieli gaźnika i dmuchnąłem sprężonym powietrzem. Dałem olej bo jest gęsty i spodziewałem się że zabierze osady potem przedmuchałem sprężonym powietrzem.
Powietrze zaczęło znacznie swobodniej przepływać.
Jest tu problem z dobrym uszczelnieniem na uszczelce. Dodatkowo dysza główna ma ostre krawędzie i przy zakładaniu ścinała kawałki uszczelkę przyrządu.
W gardzieli gaźnika, po otwarciu przepustnicy, widać taki mosiężny kawałek rurki, to dysza zaworowa, jest to taki rodzaj zaworu jednostronnego działania. W środku jest płytka z jakiegoś tworzywa. Jak to uszkodzisz to gaźnik do wyrzucenia. Wniosek z tego taki, że w gaźniku nie należy wszystkich dysz i otworków udrażniać na silę.
0W moim nie ma żadnej rurki ani zaworu jednokierunkowego, może w jakimś innym modelu.
Zresztą rozebrałem go na części pierwsze poza zdejmowaniem dwóch zaślepek aluminiowych.
Pod jedna zaślepką dużą są trzy otworki dysze, pod drugą małą siateczka dyszy głównej która się zatkała. Nad małą zaślepką jest jeszcze pierścień stalowy, który na rysunku jest narysowany w innej kolejności ?
501 22 03-01 zaślepka duża
501 22 00-01 siteczko
501 22 01-01 stalowy pierścień
501 22 02-01 Zaślepka mała
Tutaj jest schemat gaźnika.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14720798#14720798
Które elementy to ta dysza jednokierunkowa o której wspominasz?
Żeby wyjąć gaźnik nie trzeba wyjmować tego zaworu.
Na początku jak rozbierałem piłę popełniłem taki błąd, że odkręcałem cztery śruby mocujące korpus zaworu kierunkowego komory korbowej (membrany).
Wtedy trzeba również odkręcić rękojeść oraz czerwoną obudowy gaźnika.
Potem doszedłem do tego, że żeby wyjąć gaźnik wystarczy odkręcić dwie śrubki mocujące czarny pierścień a potem dwie śruby imbusowe przechodzące na wylot gaźnika.
W pilarce którą kupiłem w gaźniku wykryłem i poprawiłem sześć usterek.
1) Stopione były plastykowe podkładki przy sprężynie przepustnicy głównej.
501 42 71-01. Dorobiłem je z mosiądzu
2) Zatkany był filtr paliwa 501 22 24-01
3) Powyginana była aluminiowa blaszka membrany sterującej dopływem paliwa 501 22 09-01 (Ktoś !!! tak agresywnie ją zakładał) (blaszkę wyprostowałem)
4) Była podmieniona sprężyna śruby regulacyjnej biegu jałowego 501 26 90-01. była założona słabsza prawoskrętna, przez co śruba się sama odkręcała i nie dało się wyregulować.
5) Zatkane było siteczko w dyszy głównej 501 22 00 01
6) Cięgno gazu było z jakiegoś powyginanego kawałka drutu który się w palcach wyginał
(cięgno dorobiłem ze szprychy chromoniklowej do roweru, na szczęście miałem tą drugą piłę i było do czego porównać)
W gaźniku wcześniejszy właściciel wymienił membrany oraz zaworek iglicowy i dźwigienkę. Widełki dźwigienki były nie podtarte.
Sprzedawca dołączył mi stare podkładki gaźnika powyginaną widoczną na zdjęciu i inne.
Dołączył też stary zaworek iglicowy oraz dźwigienkę zaworu.
Na dołączonych podkładkach były widoczne wprasowane trociny.
Najwyraźniej zakręcił membrany na trociny.
Piła nie chodziła, potem wymienił membrany na nowe ale powyginał aluminiową blaszką jednej membrany.
Po wymianie dalej zatkana była siatka w dyszy głównej.
Zarzynał ją na takim gaźniku tak że zatarły się łożyska i wypaliło dziurę w głowicy.
Piła się tak przegrzewała, że aż stopiło podkładki w gaźniku 501 42 71-01.
Po tej masakrze mi ja sprzedał.
Dodatkowo zakręciła świece na klucz 27, której nie dało się odkręcić bez odkręcenia śruby mocującej głowicę.
W głowicy wypalone było gniazdo świecy myślę, że dlatego, że świeca była niedokręcona i gazy wychodziły bokiem.
W pilarce wymieniłem głowicę, łożyska oraz uszczelniacze wału, okno kierunkowe komory korbowej przeszlifowałem na płycie traserskiej, Wymieniłem też tłok i cylinder na tulejowany.
Wymieniłem uszczelniacze mały 14-26-4 jak oryginał INCO, duży 17-35-7 tez Inco z oznaczeniem IN ale inaczej wygląda niż oryginał, ten większy mieli też firmy ERIKS, Łożyska FAG 6203 C3.
/////////////////////////////////////
Stary tłok i cylinder są w następującym stanie.
Stary cylinder ma w górnej ZZP podcięcie 0.08-0.09mm po drugiej stronie od okna wylotowego.
Cylinder dodatkowo ma jeden wżer 1mm w okolicy okien przelotowych poza tym gładki
Dolny pierścień nie wytarty 1.95mm- 2mm górny bardziej wytarty 1.8-1.9, luz na zamku dolny pierścień 0.6mm na dole cylindra, górny pierścień 0.9 w miejscu największego podtarcia cylindra.
Piła pracowała ale dało się odczuć, że miękko w porównaniu z tą drugą, po dziadku. Ta dziadka, też ma trochę podtarty cylinder ale znacznie mniej.
Podtarcie cylindra mierzyłem tak, że przystawiłem do gładzi listwę suwmiarkę na długości cylindra i w miejscu podtarcia sprawdzałem listkami szczelinomierza jaki wchodzi, dodatkowo patrząc pod światło żeby było widać szczelinę.
//////////////////////////////////////
Na początku jak czyściłem gaźnik poprawiłem tylko usterki 1-3, 6, ale potem po wymianie łożysk uszczelnień i cylindra z tłokiem dalej nie chciała pracować.
Odpalała wchodziła na obroty problem zaczął się przy cieciu drewna po kilku sekundach spadały obroty i gasła. Brakowało paliwa.
Ponownie rozebrałem gaźnik i okazało się, że są jeszcze usterki 4 oraz 5.
Co sądzisz o starym tłoku i cylindrze czy się jeszcze do czegoś nadaje?
Górny pierścień jest wytarty 0.2 mm czy jego wymiana wiele by pomogła dolny około 0.05mm, Na pewno zmniejszył by się luz na zamku ale cylinder i tak jest wytarty piszą że max to 0.1 a tu jest 0.8-0.9 więc jeszcze trochę mogła by na tym popracować.
Zaworek jednokierunkowy jest na pewno, nie zawsze jest widoczny na zewnątrz. Numer 29 na rysunku, w tym konkretnym modelu nie jest widoczny w gardzieli gaźnika. Jest w dyszy głównej, która z kolei znajduje się w zwężce Venturiego.
Problem w tym, że przy 29 nie pisze, że to zaworek kierunkowy.
Przy 29 pisze "Main Nozzle Discharge Part"
Co w tłumaczeniu na Polski znaczy "Główna dysza wylotowa"
Jeśli było by zaworek to pisało na przykład "one-way valve" albo "one directional valve" itp.
Zawór membranowy komory korbowej dobrze złożyłeś, chodzi mi o te sprężyste blaszki, są ułożone w prawidłowym kierunku względem siebie?
Stary cylinder to złom.
Jak nie pisze, to nie znaczy, że tego nie ma.
Ty tylko w słowo pisane wierzysz?
Rycho T napisał:0Jest w dyszy głównej, która z kolei znajduje się w zwężce Venturiego.
Jest w gaźniku trzy zaworki kierunkowe.
jeden główny zaworek kierunkowy który skala się z dwóch części kanał dolotowy 28 oraz iglica 25.
Pozostałe dwa zaworki kierunkowe są w pompce na rysunku 5 A oraz B innych nie ma.
W kanele 29 jest nic innego jak siateczka, która się zatyka. A nie żaden zawór kierunkowy.
Raczej dobrze bo wzorowałem się na drugiej pile w której też poprawiałem płaszczyznę zaworu kierunkowego.
Złożyłem w takiej kolejności.
1- Uszczelka
2- Blacha z dwoma podłużnymi otworami,
3- Płytka z tworzywa sztucznego
4- Dwie wygięte blachy sprężynowe najpierw miękka, potem twarda
5- Blacha sprężynowa płaska
6- Aluminiowy dekielek z dwoma otworami na śruby.
Problem może być która blaszka sprężynowa pierwsza, która druga bo są dwie jedna miękka druga twardsza.
Poprawiłem wcześniejszą wypowiedz bo zrobiłem błąd w numeracji
Zarówno w kanale 28 jak i 29 jest siateczka (siteczko).
Siteczko filtr w kanale 28 ma na schemacie numer 1 (part 501 22 24-01). Siteczko w kanele 29 nie ma oznaczenia na schemacie na rysunku złożeniowym (part 501 22 00-01).
W kanale 29 nie ma zaworu kierunkowego.
Zawór kierunkowy jest w kanale 28 zawór iglicowy 25.
Chodzi mi o to że dmuchając do kanału 29 zrobioną rurką nie powinienem nic zepsuć a jedynie usunąć osady, które zgromadziły się na siteczku, które tam jest.
Obawiałem się jedynie czy siteczko w kanale się nie przesunie oraz czy nie wypchnie aluminiowej zaślepki.
Wcześniej w jednym z postów
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2433217.html#11597054
39006 Usunięty
pisał, że w pilarce są dwa filtry jeden w zbiorniku paliwa a drugi w gaźniku ale nikt mu nie napisał, że jeszcze jest siteczko w kanale 29.
Siteczko w kanale 29 na pewno nie pełni roli filtru ale jego zadanie to rozpylanie paliwa podobnie jak sitko w kranie wiec to nie jest filtr.
Ale jego budowa jest taka sam jak filtru i może się zatykać.
Dzisiaj byłem w serwisie gdzie udało mi się dostać brakującą sprężynę do gaźnika.
Kolo miał całą skrzynkę gaźników i mówi, że to się wywala do śmieci i zakłada nowe.
Jak się siteczko przytka to do śmieci i nowe się daje.
////////////////////////////////////////
Wracając do membrany TILLOTSON którą tak zjechałem ta po namoczeniu w paliwie się naciągnęła.
Trochę spanikowałem bo wymieniłem w tej pile wszystko co można a dalej nie działała jak trzeba. Brakowało jej paliwa na obrotach. Wykręcanie śruby H nic nie dawało wykręciłem ją na 3 obroty i dalej za mało paliwa.
Dlatego szukałem przyczyny w pompce i filtrze w zbiorniku ale powodem niedomagań okazało się siteczko w dyszy głównej.
Ta membrana która się tak poskręcała była prawdopodobnie z przegrzanego gaźnika, w którym stopiły się podkładki przy przepustnicy.
////////////////////////////////////////
Po czyszczeniu siateczki w dyszy głównej piła chodzi na obrotach nie gaśnie.
Niestety nie czuć w rękach, tyle mocy co ta druga.
W tamtej czuć te wibracje jak się jedzie na obrotach a w tej jakoś słabiej jakaś jest zdechła-wa.
///////////////////////////////////////
Zrobiłem przyrząd do sprawdzania szczelności i okazało się, że nieszczelna jest membrana komory korbowej.
Wcześniej wygładziłem w obu piłach metalową płytkę z otworami oraz zawór z tworzywa na płycie na papier 240. I okazało się, że jest nieszczelne.
Teraz przed docieraniem zawór z tworzywa nakleiłem na wosku na płaskiej stalowej płytce (ciężko równo dotrzeć ten zawór jak się trzyma w rękach to się wygina)
W metalowej płytce zaworu z otworami sprawdziłem powierzchnie przylegania do uszczelki w jednej była prosta w drugiej maszynie ugięta i ją wyrównałem młotkiem (ta powierzchnia której nie polerowałem na papierze ściernym).
Obie powierzchnie zaworu metal tworzywo docierałem na równo na papierach wodnych 240 800 1500 2000 do
połysku.
Po dotarciu znacznie poprawiła się szczelność, nie jest tak jak piszą, że po 20 sekundach powinno maksymalnie ciśnienie spaść z 0.5 do 0.3 atm ale ucieka bardzo powoli.
Pompowałem do 1.5 atm. Po dwudziestu sekundach jak odejmę palec od otworka impulsowego to przez otworek wychodzi powietrze na manometrze 0.1-0.2 atm.
Manometr do 16 atm.
W tej pile która dobrze pracowała powietrze też uciekało przez membranę ale bardzo powoli w tej gorszej pile znacznie szybciej. Po polerowaniu obie membrany się poprawiły i ta gorsza dorównała tej lepszej.
///////////////////////////////////////
