Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Migający pasek ledowy - po wyłączeniu pasek błyska co około 30 sekund.

03 Sie 2016 19:12 1467 29
  • Poziom 5  
    Witam.
    Mam problem. Podłączyłem 3,5mb paska led i wszystko działa bez problemu poza tym, że po wyłączeniu pasek błyska co około 30 sekund. Proszę o radę!
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 5  
    Zasilenie idzie z gniazdka do włącznika dotykowego, a z włącznika do zasilacza do ledów 25-30W.
  • Pomocny post

    Poziom 43  
    Filofo napisał:
    do włącznika dotykowego

    Posiada możliwość współpracy z LED?
  • Poziom 5  
    Odłączyłem ledy i zostawiłem na chwilę sam zasilacz i włącznik. I nic się nie dzieje. Przy podpiętym pasku zapala się również dioda w zasilaczu. Więc czy to wina paska?
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Filofo napisał:
    Ten włącznik wygląda jak zasilacz. Działa w 0-300W. Dotykowy na rzeczy przewodzace prąd.

    Użyj innego włącznika, moim zdaniem to on jest problemem.
  • Pomocny post
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Adam-T napisał:
    Użyj innego włącznika, moim zdaniem to on jest problemem.


    Tak - ten nieco przepuszcza w stanie wyłaczonym, elektrolit w zasilaczu ładuje się, gdy napięcie wzrośnie powyżej progu startu przetwornicy ta się załącza i energię z kondensatora pompuje w LEDy. Stąd ten efekt dyskotekowy.
    Filofo napisał:
    Odłączyłem ledy i zostawiłem na chwilę sam zasilacz i włącznik. I nic się nie dzieje.


    Dowcip o pchle i radzieckim uczonym mi się przypomniał - a co ma błyskać jak pasek odłączony?

    Problem rozwiąże zapewne podłączenie równolegle na wejściu zasilacza kondensatora 0,22mikroF przystosowanego do pracy z napięciem sieciowym 230V.

    BTW - nie montuj zasilacza i wyłącznika pod płytę gipsowo-kartonową - po 2 latach będą wymagały wymiany a przecie nie będziesz dziury w ścianie ciupał w tym celu.
  • Poziom 5  
    Dziękuję za pomoc. Niestety żadna rada nie była właściwa. Problem był w tym że dotykowy włącznik odcinał i załączał przewód neutralny. Zmieniłem to na odcięcie przewodu zasilającego i działa wszystko. Nie zbuduje tego. Będzie zrobiona rewizja żeby był dostęp. Teraz mam inny problem. Chcę zrobić kilka punktów zapalenia tego oświetlenia, rozdzieliłem na razie na 2, a mają być 3 miejsca dotyku. Niestety led włącza się sam bez ingerencji. Przedłużyłem przewodem 1mm linka na około 5mb. Nie wiem gdzie tkwi problem.
  • Pomocny post
    Admin grupy audio
    To nie będzie tak działało, bo jak chcesz wyeliminować przypadek gdy w jednym miejscu ktoś włączy, a w drugim będzie chciał wyłączyć?
    Gdy ktoś włączy w jednym punkcie to w drugim nie będzie się dało wyłączyć.
    Tej funkcji nie da się zrealizować w taki sposób w jaki sobie to wymyśliłeś.

    Co do wcześniejszego problemu - rozwiązałeś go tymczasowo, ten problem wróci. Elementy których użyłeś nie nadają się do tego zastosowania i nawet rozwiązanie Kolegi Dubowskiego tutaj nie pomoże. Problemem jest prąd upływu wyłącznika dotykowego i nic z tym nie zrobisz. W tego typu wyłączniku elementem kluczującym jest zazwyczaj triak, nadaje się to do oświetlenia żarowego, a nie do załączania zasilacza impulsowego z LED-ami.
    Takie rzeczy w przypadku LED-ów montuje się po stronie niskiego napięcia, a nie po stronie 230V - przed zasilaczem.
  • Pomocny post
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Filofo napisał:
    Teraz mam inny problem. Chcę zrobić kilka punktów zapalenia tego oświetlenia, rozdzieliłem na razie na 2, a mają być 3 miejsca dotyku. Niestety led włącza się sam bez ingerencji. Przedłużyłem przewodem 1mm linka na około 5mb. Nie wiem gdzie tkwi problem.


    Problem w zbyt dużej pojemności tych przewodów. zastosuj kilka oddzielnych wyłączników i niech każdy steruje przekaźnikiem, a styki tych przekaźników połącz w układ wyłączników schodowych.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Filofo napisał:
    Przedłużyłem przewodem 1mm linka na około 5mb.


    Nikła nadzieja że problem nie z pojemnoscią a z zakłóceniami - zastąp twoją linkę przewodem ekranowanym (antenowym), ekran połącz do PE i może zadziała (albo nie, bo wyeliminujesz zakłócenia ale pojemnosć wzrośnie znacząco)...
  • Pomocny post
    Admin grupy audio
    jdubowski napisał:
    zastosuj kilka oddzielnych wyłączników i niech każdy steruje przekaźnikiem,

    Też nie pójdzie, bo tam na wyjściu jest triak. Wyłącznik to EWD300 - opisano jako 10-300W.:
    http://www.skoff.pl/pl/produkty/akcesoria-group/item/257-wylacznik-dotykowy-ewd300
    Minimalne załączane obciążenie to 10W i wartość tego obciążenia wynika zapewne z wartości prądu upływu triaka.
    Trzeba byłoby znaleźć przekaźniki z cewkami o mocy 10W!
  • Poziom 5  
    Prawdę mówiąc to nie mam pojęcia o czym tu panowie mówicie. Nie jestem elektrykiem i zwyczajnie się na tym nie znam. Sam się uczę jak co robić, ale w terminach i nazwach jestem dętka. Wyjaśnię jaki problem. W tej chwili nie jest podłączony żaden włącznik do włącznika dotykowego. Tylko oryginalny kabel za którego dotknięciem odpala się led. Rzecz w tym że ów kabel nie dotyka niczego co może przewodzić prąd, a sam się załącza. Jeśli nie polecacie rozdzielac tego na dwa przewody żeby włączanie było w 2 miejscach, to żaden problem. Mogę zostać przy jednym na oryginalnym przewodzie

    Dodano po 1 [godziny] 33 [minuty]:

    Odłączylem również pasek led. Włącznik dalej włącza pusty zasilacz. Mam obecnie dostęp tylko do zasilacza i włącznika w ekranie rewizyjnym, więc odpada zmienianie przewodów. Czy może to być wina zasilacza? Może go wymienić na taki... Nie wiem jak to się nazywa... zwykły zwojowy? Włącznika dotykowego raczej zmienić też nie mam szans, bo przewód sensor jest pod klinkierem. Może coś dołożyć, coś zamienić? Poradźcie coś, bo ja nie bardzo się znam, a nie chce wydawać kasy za bardzo żeby wzywać specjalistę
  • Poziom 5  
    punkt dotykowy jest około metra od włącznika, więc wydaje mi się ze to nie jest daleko.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Filofo napisał:
    Może coś dołożyć, coś zamienić?

    A to próbowałeś?
    jdubowski napisał:
    Nikła nadzieja że problem nie z pojemnoscią a z zakłóceniami - zastąp twoją linkę przewodem ekranowanym (antenowym), ekran połącz do PE i może zadziała
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Filofo napisał:
    punkt dotykowy jest około metra od włącznika, więc wydaje mi się ze to nie jest daleko.


    I ten przewód od punktu dotykowego jest tak opleciony za stelaż g/k jak na fotografii? Stelaż jest połączony z PE?
    Z czego jest punkt dotykowy i jak duży?
  • Poziom 5  
    przewód idzie w bruzdzie za stelażem. Stelaż nie jest połączony z PE. Punkt dotykowy jest narazie samym przewodem. Nic z włącznika nie było przerabiane, a przewód sensor jest w oryginalnym nie naruszonym stanie
  • Pomocny post
    Admin grupy audio
    Filofo napisał:
    przewód idzie w bruzdzie za stelażem.

    I tu tkwi problem. Stelaż jest blaszany i zbiera zakłócenia z powietrza.
  • Poziom 5  
    rozumiem, ze wystarczy połączyć stelaż przewodem do PE w gniazdku i powinno działać?
  • Admin grupy audio
    Albo nie działania w ogóle - skoro pojemność stelaż-przewód jest na tyle duża, że powoduje samoczynne włączenia, to równie dobrze może całkowicie zablokować włącznik gdy stelaż będzie na potencjale ziemi.

    Czy naprawdę nie prościej poprowadzić przewód inną drogą?
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Filofo napisał:
    Prawdę mówiąc to nie mam pojęcia o czym tu panowie mówicie. Nie jestem elektrykiem i zwyczajnie się na tym nie znam.
    I to jest moment, w którym należy zostawić tę robotę osobie, która jest elektrykiem i weźmie odpowiedzialność za poprawne działanie tej instalacji.
  • Poziom 5  
    Dziękuję panowie za wszelkie informacje. Dużo mi pomogliście, choć niestety żaden z was nie miał racji. Ale wasze informacje to dla mnie nauka i zapamiętam każdą radę. Powiem jak to poprawiłem. Doszedłem metodą prób i błędów, a właściwie niechcący wpadło mi coś do głowy. Otóż bardzo ważne było to jak kolega jdubowski poradził połączenie stelaża do PE. Co prawda na początku nie dało to nic, ale połączyłem PE z gniazdka do stelaża, a ze stelaża do zasilacza led. Do tego odizolowalem bardzo skrupulatnie sensor od ściany i teraz działa jak należy. Moim zdaniem problem był nie tylko z uziemieniem stelaża, ale też w tym że ściana do której przylegal sensor była wilgotna, ponieważ to stara kamienica a to ściana okienna. W każdym razie dziękuję za pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie
  • Admin grupy audio
    Filofo napisał:
    ale połączyłem PE z gniazdka do stelaża, a ze stelaża do zasilacza led.

    I to jest wspaniały opis jak nie powinno się tego robić.
    Kolego, wszystkie PE powinny spotkać się w rozdzielnicy z bezpiecznikami i na dodatek powinno być poprowadzone przewodem o odpowiednim przekroju, nie wolno łączyć żadnego obcego obwodu do PE w gniazdku!
  • Poziom 5  
    Artur k. napisał:
    Filofo napisał:
    ale połączyłem PE z gniazdka do stelaża, a ze stelaża do zasilacza led.

    I to jest wspaniały opis jak nie powinno się tego robić.
    Kolego, wszystkie PE powinny spotkać się w rozdzielnicy z bezpiecznikami i na dodatek powinno być poprowadzone przewodem o odpowiednim przekroju, nie wolno łączyć żadnego obcego obwodu do PE w gniazdku!
    . Kolego, całą instalację robili elektrycy bo wymieniali przewody ze starych aluminiowych na miedziane. Zrobili tak że nawet jak robię kontrolowane zwarcie to nie wyskakuje różnicówka. Uziemienie nie było podłączone do niczego, wisiał żółty kabel nie podłączony do niczego. Wszystko poprawiam sam po "fachowcach". Piszę na forum dlatego, bo nie mam zamiaru wydawać znowu kasy na partacza. A wymiana instalacji kosztowała mnie 2000zł. Jeszcze tylko czeka mnie odpowiednie podłączenie uziemienia lodówki, bo idzie do niej oddzielny bezpiecznik (B16 legrand). Kupię sobie do tego odpowiedni sprzęt i wolę zrobić to sam. Chyba że jest tu ktoś z Warszawy kto za odpowiednią cenę zrobi mi to i da gwarancję że będzie działać jak powinno i będzie bezpieczne. Pozdrawiam
  • Admin grupy audio
    Filofo napisał:
    Zrobili tak że nawet jak robię kontrolowane zwarcie to nie wyskakuje różnicówka.

    I prawidłowo, tak ma być! Różnicówka nie jest od tego by rozłączać przy zwarciu, od tego są zabezpieczenia nadmiarowe.

    Filofo napisał:
    Uziemienie nie było podłączone do niczego, wisiał żółty kabel nie podłączony do niczego.

    A gdzie ów żółty kabel wisi i gdzie Twoim zdaniem powinien być podłączony? Skąd wiesz, że nie tak ma być? Jaki masz typ sieci w domu? Może on ma wisieć, a Ty podłączając go tylko narobiłeś problemów.

    Filofo napisał:
    Wszystko poprawiam sam po "fachowcach". Piszę na forum dlatego, bo nie mam zamiaru wydawać znowu kasy na partacza.

    Posłuchaj - sam napisałeś, że się na tym nie znasz, więc skąd wiesz że to co ktoś zrobił jest zrobione źle?

    Filofo napisał:
    Jeszcze tylko czeka mnie odpowiednie podłączenie uziemienia lodówki, bo idzie do niej oddzielny bezpiecznik (B16 legrand).

    Bezpiecznik B16 nie ma nic do uziemienia, nie rozumiem więc co i w jakim celu chcesz podłączać.

    Filofo napisał:
    Chyba że jest tu ktoś z Warszawy kto za odpowiednią cenę zrobi mi to i da gwarancję że będzie działać jak powinno i będzie bezpieczne.

    Pewnie by się ktoś znalazł, ale po tym co w poście wyżej zaprezentowałeś wątpię by ktokolwiek chciał za jakiekolwiek pieniądze. Ja jestem z Warszawy ale na pewno bym nie przyjechał, bo nie mam zamiaru szarpać się z kimś kto jak sam twierdzi - nie zna się (co zresztą widać), ale twierdzi że ktoś inny źle zrobił.
    Jedno jest pewne - jeśli zrobisz to sam, to na pewno nie będzie bezpiecznie, a z działaniem jak powinno to się okaże za jakiś czas w praktyce. Pewne rzeczy wymagają wielu lat nauki i praktyki i nie da się tego zastąpić poprzez forum.

    Widzisz na forum staramy Ci się jakoś pomóc, ale Ty nie rozumiesz o czym my piszemy. Uważasz, że jesteś w stanie samodzielnie wykonać bezpieczną instalację?
  • Poziom 5  
    Rozumiem że jak połącze przewód neutralny lub zasilający z uziemieniem to nic nie powinno się dziać, poza tym że przewody się grzeją? Ów żółty kabel wisi w każdej puszce. W głównej rozdzielni nie wiem, bo nie sprawdzałem. Owszem nie znam się, ale słucham porad. Wydaje mi się że jak robię zwarcie w gniazdku to powinien wyskoczyć bezpiecznik, ale jak widzę kolega ma inne zdanie. A bezpiecznik B16 faktycznie nic nie ma do uziemienia i jakby kolega czytał ze zrozumieniem to by wiedział że nic na temat połączenia bezpiecznika z uziemieniem nie napisałem. Ja tylko chce uświadomić ludzi że jeśli się trochę pomyśli to nie trzeba wydawać kupę kasy na "fachowca". Nie jestem po to żeby się sprzeczać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to po moich "poprawkach" wezwe elektryka żeby to sprawdził. Ale sprawdzenie wyjdzie mnie dużo taniej niż instalacja. Bardzo proszę, bez urazy, bo nie po to tu jesteśmy
  • Admin grupy audio
    Filofo napisał:
    Rozumiem że jak połącze przewód neutralny lub zasilający z uziemieniem to nic nie powinno się dziać, poza tym że przewody się grzeją?

    Jeśli połączymy N z PE i w obwodzie nie ma żadnego innego urządzenia to nie powinno się dziać zupełnie nic. Natomiast połączenie L z PE powinno spowodować zadziałanie RCD.
    Jeśli zwieranie L i PE nie powoduje nic, to istotnie coś jest nie tak, ale równie dobrze może być uszkodzony RCD, co zresztą można łatwo sprawdzić naciskając przycisk "test".

    Filofo napisał:
    Ów żółty kabel wisi w każdej puszce. W głównej rozdzielni nie wiem, bo nie sprawdzałem.

    To że wisi, to jeszcze nie oznacza że jest coś źle zrobione. Tam gdzie powinieneś sprawdzić w pierwszej kolejności czyli w rozdzielni, tam akurat nie sprawdziłeś.

    Filofo napisał:
    A bezpiecznik B16 faktycznie nic nie ma do uziemienia i jakby kolega czytał ze zrozumieniem to by wiedział że nic na temat połączenia bezpiecznika z uziemieniem nie napisałem.

    Ale napisałeś, że musisz dorobić uziemienie, bo masz na osobnym B16 - jak inaczej można to rozumieć?

    Filofo napisał:
    Ja tylko chce uświadomić ludzi że jeśli się trochę pomyśli to nie trzeba wydawać kupę kasy na "fachowca".

    I właśnie uświadomiłeś jak nie robić instalacji. Nie wolno niczego łączyć do PE w gniazdku, po pierwsze zabraniają tego normy, a po drugie logika jeśli nie zna się instalacji (a Ty nie znasz).
    Pomyślałeś co się może stać gdy w gniazdku nie ma PE, tylko zrobione jest zerowanie i z jakiegoś powodu gdzieś się to zero upali (co wcale nie jest rzadkością)?
    Podpowiem Ci - gdzieś kogoś może zabić prąd, bo napięcie sieci pojawi się na stelażu ściany KG! Właśnie z tego powodu nie wolno czegoś takiego robić, a jeśli już robimy to powinien iść osobny przewód PE podłączony do szyny PE w rozdzielni.

    Filofo napisał:
    Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to po moich "poprawkach" wezwe elektryka żeby to sprawdził. Ale sprawdzenie wyjdzie mnie dużo taniej niż instalacja.
    Możesz się Kolego srogo zdziwić, żeby to sprawdzić zgodnie ze sztuką trzeba wykonać pomiary. Tego się nie robi "na oko". Zadzwoń sobie do dowolnego elektryka pomiarowca i zapytaj ile liczy za pomiary od punktu + opracowanie dokumentacji. :)

    Filofo napisał:
    Bardzo proszę, bez urazy, bo nie po to tu jesteśmy

    Tu nie chodzi o żadne urazy, a o kwestie bezpieczeństwa. Jak na razie zrobiłeś jedną "poprawkę" i zrobiłeś ją w sposób karygodnie zły, przeczący zdrowemu rozsądkowi i zagrażający bezpieczeństwu. Naprawdę nie warto być bohaterem w swoim domu. Jeśli uważasz, że ktoś źle wykonał instalację to zażądaj by poprawił, po wykonaniu instalacji powinny zostać wykonane pomiary i dokumentację powinieneś otrzymać.
    Po kwocie którą podałeś sądzę, że nikt nic takiego tu nie wykonywał. Żądaj więc albo poprawy/naprawy albo zwrotu pieniędzy i tyle.