Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Metalwork
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

supchem 28 Wrz 2016 00:35 12336 97
  • #31 28 Wrz 2016 00:35
    supchem
    Poziom 21  

    micho.no1 napisał:
    Trzeba się wyposażyć w arkusz materiału na uszczelki np. krajowej firmy Gambit

    Materiału mam pod dostatkiem, tylko chęci do wycinania brak ale chyba jednak się wezmę i wytnę. :D
    Myślałem o zastosowaniu kleju anaerobowego, nie silikonu. Unikam silikonów bo trzeba ich stosować znacznie więcej i wyłażą na wszystkie strony.....
    Poniżej zdjęcia rozebranego zaworu (zawór przed i po umyciu benzyną) oraz uszkodzonego tłoka i cylindra w którym on pracuje. Nie wiem czy po zdjęciach dacie radę coś powiedzieć, ale gdyby się udało to byłbym wdzięczny gdybyście się wypowiedzieli na temat stanu cylindra.
    Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • Metalwork
  • #32 29 Wrz 2016 12:00
    Gżehó
    Poziom 21  

    Też by mi się nie chciało, polecam zamówić np. w Mascort jak chcesz porządne jakościowo. Silikon czy klej jak wspomniałem to prowizorka. Potem jedynie jest zabawa z usunięciem resztek, ja tam wolałem kupić zapas uszczelek, również niestosowane fabrycznie uszczelki na styku zaworu z głowicą. Poprawia to dodatkowo szczelność (niezauważalnie dla wydajności, ale poprawia).
    Cylinder zdaje się być całkiem fajny, tłok faktycznie wesoło stłuczony :) Jak nic z niego nie odpadnie, co miałoby ew. narobić więcej szkód, to się nie przejmuj.

    Po wymyciu wygląda bardzo dobrze ten zawór, może nie warto go szlifować, o ile nie ma na płytce progów. Żeby dobrze dotrzeć łoże musisz wydłubać bolec ustalający blaszki, już go skrzywiłeś Ty lub ktoś przed Tobą więc uważaj również przy skręcaniu całości. Zresztą taki stan zaworu nie będzie miał znaczącego wpływu na wydajność, jak masz taki komplet to pewnie nie zauważysz różnicy z nowymi. Co innego jak masz takie zawory jako zwrotne...

  • #33 29 Wrz 2016 18:31
    2785103
    Użytkownik usunął konto  
  • #34 29 Wrz 2016 20:14
    Gżehó
    Poziom 21  

    Tak, ale czy w tych były to nie wiem.

  • #35 29 Wrz 2016 21:00
    2785103
    Użytkownik usunął konto  
  • Metalwork
  • #36 30 Wrz 2016 00:09
    supchem
    Poziom 21  

    Wszystkie cylindry wyglądają mniej więcej tak jak ten ze zdjęcia, może nawet lepiej, zawory też wszystkie wyglądają tak samo z tym że jest mały haczyk - zawór "wydechowy" z jednego cylindra pierwszego stopnia ma pękniętą tą blaszkę. Blaszka jest pęknięta w miejscu zaznaczonym przeze mnie na zdjęciu. Czy można by dokupić samą tą blaszkę? Nawet używaną bym kupił (któryś z Panów może posiada :D), dotarł ją i przez jakiś czas by było, później jak wszystkie zawory w miarę się zużyją to wymienię komplet. W prawdzie to zawór wydechowy, może jego fragmenty by nie zostały zassane, ale chyba lepiej nie włączać kompresora z takim zaworem? Czy może na niedługo do prób można włączyć, jak myślicie? Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #37 05 Paź 2016 13:47
    Gżehó
    Poziom 21  

    Ja bym wymieniał, nie umiałbym spać mimo iż na wydechu to nie jest tak groźne, chociaż zawsze istnieje jakieś minimalne ryzyko przepchnięcia tego na drugi stopień. Zresztą to już jest gruba blacha, płytka sprężynująca potrafi narobić szkód, a to dopiero. Zadzwoń 502 666 040 do gościa ze Szczecina, on wystawia części na allegro i olx, miał z tego co pamiętam jakieś elementy zaworów. Ja mam gdzieś w kolekcji jedynie kompletne nówki ;-)

  • #38 06 Paź 2016 01:33
    supchem
    Poziom 21  

    Gżehó napisał:
    Zadzwoń 502 666 040 do gościa ze Szczecina

    hehe już znalazłem tego Pana i zamówiłem u niego komplet zaworów.

    micho.no1 napisał:
    W jakim sensie ? Jako zawór zwrotny na drodze do zbiornika ?

    micho.no1 napisał:
    W tej nie ma zwrotnego w przeciwieństwie do małych V2.

    Okazuje się że jednak ma zwrotny, znalazłem go jak rozbierałem i czyściłem kompresor. :D
    Zawór znajduje się w miejscu zaznaczonym na obrazku.
    Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #39 06 Paź 2016 09:31
    Gżehó
    Poziom 21  

    No widzisz, ceny pewnie miał zadowalające. Jeszcze jest gość w Łodzi co się od dłuższego czasu ogłasza, ale jak podczas remontu pytałem o te okazyjne ceny to sobie normalnie kupiłem w sklepie bo na jedno wyszło.

    Masz fotki tego zaworu zwrotnego, rozmiar jak zawory na pierwszym stopniu czy jakiś inny?

  • #40 07 Paź 2016 00:17
    supchem
    Poziom 21  

    Jeszcze będę tam zaglądał to porobię zdjęcia tego zaworu i gniazda w którym siedzi i dodam. :D Wydawał się takiego samego rozmiaru jak zawory 1 stopnia ale chyba troszkę inny miał "korpus", miał podtoczenia z obu stron pod aluminiowe podkładki uszczelniające bo on jest tak zamontowany że jest ściśnięty między tymi dwoma kołnierzami ze śrubami. Nie jestem jednak pewny bo nie porównywałem go z tymi z głowic.
    Na razie przejrzałem tylko kompresor, złożyłem tak bez nadmiernej staranności by włączyć na chwilę i trochę się rozeznać jak działa, jakie ma ciśnienie oleju itp. W zimie jak nie będzie się dało nic robić na zewnątrz wezmę się za porządny remont, malowanie itd.
    Może ktoś podsunie mi pomysł jak wyczyścić tą rurę (ramę) od wewnątrz? Jest pokryta olejem wymieszanym z wodą i rdzawym nalotem, chciałbym ją całą wyczyścić i wymalować od środka i zewnątrz. Z jednej strony jest dekiel do odkręcenia i można wyczyścić szczotką stalową na kiju, a co z drugiej strony?

  • #41 08 Paź 2016 19:33
    Gżehó
    Poziom 21  

    Zaglądnąłem w papier i wygląda jakby był stosowany zawór ssawny, czyli jak w V2 tyle że stosownie większa średnica u Ciebie. Normalnie jest dawana z jednej strony podkładka, u mnie np. pierścień miedziany. Ja dodatkowo podkładam zawory takimi pierścieniami z gambitu w głowicach.

    Do mycia ja bym użył DIMER + szczotka, pędzel. Wewn. zbiornik jedynie chyba wyciorem kominiarskim? Zewn. średnica rury 159mm, DTR sugeruje iż nie podlega UDT. Ale to stary papier, potem Airol oferował te maszyny na ramie bez zbiornika (też, a raczej chyba w zamian).

  • #42 09 Paź 2016 23:24
    supchem
    Poziom 21  

    Faktycznie później Airpol oferował, a nawet chyba oferuje do dziś na ramie z ceownika bez tej butli.
    O wyciorze kominiarskim nie pomyślałem, można by też nasypać tam czegoś i obracać, ale ta rura swoje waży. A jaką farbą proponowali byście pomalować to od wewnątrz oraz cały kompresor na zewnątrz? Podkładem antykorozyjnym i na to chlorokauczukowa?
    Zapytam jeszcze z ciekawości, jakie zalety mają sprężarki tłokowe nad śrubowymi poza ceną i uzasadnionymi ekonomicznie remontami?

  • #43 10 Paź 2016 21:12
    Gżehó
    Poziom 21  

    Ja malowałem podkładem reaktywnym (z pewnością idealnie nie było oczyszczone z rdzy) i na to czarna, matowa farba silikonowa na kominy, ale to bardziej z posiadania takowej i jak widać nie do końca zgodnie ze sztuką ;-) Ale trzyma, wygląda jak chciałem ;-)

    Co do zalet to wydaje mi się, że również w tym przypadku stosunkowa prostota, jakby porównać Mercedesa z lat 70-80 do obecnych :)

  • #44 10 Paź 2016 22:55
    supchem
    Poziom 21  

    Dodaję zdjęcia zaworu zwrotnego wraz z gniazdem w którym siedzi. Na ostatnim zdjęciu rysunek zaworu z wymiarami. Rysunek robiony na szybko, zapewne z błędami i daleko mu do rysunku technicznego ale ważne żeby było wiadomo o co chodzi, więc proszę się nie czepiać. :D Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja... Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #45 11 Paź 2016 08:32
    Gżehó
    Poziom 21  

    Zawór z pierwszego stopnia A50/A120, ssący...

    Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #46 14 Paź 2016 01:53
    supchem
    Poziom 21  

    A mam jeszcze takie pytanie, co jest wyznacznikiem że należy już zrobić szlif wału i wymienić panewki, oraz że trzeba zrobić szlif cylindra i dać nowe pierścienie lub tłoki i pierścienie?
    Kupiłem ten kompresor i tak się zastanawiam czy robić remont generalny czy nie?
    Trochę szkoda by było remontować gdyby wszystko było ok.
    Czy dobrze rozumiem że jeśli ciśnienie oleju na ciepłej sprężarce jest wysokie to nie ma co grzebać, i tak samo z cylindrem, jeśli nie ma rys i spokojnie dobija 10 bar to nie ruszać? Słyszałem że szlif robi się gdy cylinder zużyje się na tyle że stanie się "jajowaty" lub ma rysy.
    I jeszcze pytanie, czy zawsze po szlifie cylindra trzeba wymienić tłok na nadwymiarowy czy to dopiero przy którymś szlifie?

  • #47 14 Paź 2016 08:24
    Gżehó
    Poziom 21  

    Pomiary poszczególnych elementów, jeśli odstają od dopuszczalnych wartości przewidzianych przez producenta to naprawa. Normalnie były przewidywane w tych maszynach małe remonty.
    Co 3000 godzin wymiana półpanewek, 6000 naprawa średnia, 12000 naprawa główna.
    Generalnie jak Cię korci to zdejmuj głowice, zobacz czy są progi na cylindrach, jeśli nie to dobrze rokuje. Możesz pozdejmować pierścienie (ale nie pomyl strony góra/dół i kolejności, o zestawach tłok/pierścienie/cylinder nawet nie wspomnę!) i zrób pomiar szczelinomierzem jaka jest przerwa (jak zmierzysz przy samej górze na progu i niżej w obszarze roboczym to zobaczysz mniej więcej ile brakuje też cylindrowi). Tak będziesz wiedział w jakiej kondycji są pierścienie, potem powinieneś generalnie sobie ładnie pomierzyć cylinder i tłok, tak określisz ich luz i ew. dalszą współpracę. Jeśli ok to honowanie i składasz z nowymi pierścieniami. Jeśli trzeba robić szlif to niestety tylko nowe tłoki. Generalnie możesz szlifować cylindry tylko te które tego wymagają, może mało eleganckie ale... Za to wał trzeba robić cały. Tak samo czop mierzysz i określasz jego zużycie, jeśli się mieści to ew. sobie polerujesz i nowe bimety. Półpanewki wizualnie sobie ocenisz czy nie są wytarte, ale ja bym i tak wymienił bez względu na wszystko.
    Korbowody sobie też możesz przy naprawie zweryfikować, tulejka w główce, sworzeń i sprawdzić bezwzględnie czy nie trzeba na nowo rurek olejowych zalutować.
    Ciśnienie oleju będziesz miał wysokie nawet przy zdegradowanych panewkach, przerabiałem temat dlatego polecam jednak minimum to sobie zweryfikować.
    Jak będziesz chciał precyzyjnie mierzyć to Ci mogę podać widełki ;-)

  • #48 14 Paź 2016 13:10
    supchem
    Poziom 21  

    Gżehó napisał:
    Jak będziesz chciał precyzyjnie mierzyć to Ci mogę podać widełki ;-)

    Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś podał. Co prawda na razie zrobię sobie sterowanie, przewody sprężonego powietrza zasilanie itp, a remont za jakiś czas bo na razie nie będzie dużo pracować.

    Jeszcze bym chciał opisać układ sterowania jaki planuję zrobić by kilka osób go oceniło, ewentualnie coś dodało, odjęło....

    Więc plan jest taki by zrobić skrzynkę z automatycznym rozruchem gwiazda/trójkąt. Zamontowany będzie wyłącznik ciśnieniowy LCA-3, który wyłączy kompresor po nabiciu butli i włączy po spadku ciśnienia.
    Zamontowany też będzie elektrozawór NO, gdy wyłącznik ciśnieniowy załączy kompresor to jednocześnie zamknie elektrozawór, po nabiciu butli kompresor się wyłączy i automatycznie otworzy się ten zawór który spuści powietrze z kompresora, odwadniaczy i całego układu. Pozostanie tylko ciśnienie w butli z zaworem zwrotnym od strony kompresora. Planuję też zamontować przełącznik który będzie zasilał układ sterowania z pominięciem wyłącznika ciśnieniowego, ale elektrozawór będzie cały czas zasilany z wyłącznika ciśnieniowego. Dzięki temu np. przy piaskowaniu kompresor nie będzie się w ogóle wyłączał, ale w momencie gdy butla zostanie nabita do ustawionego ciśnienia wyłącznik LCA-3 otworzy elektrozawór i kompresor będzie pracował "luzem" (powietrze wydmuchiwane do atmosfery), gdy zużyję trochę powietrza wyłącznik zamknie zawór przez podanie napięcia na zawór. To będzie używane przy pracach z krótkimi przerwami i o dużym zużyciu powietrza. Szeregowo z elektrozaworem będzie połączony przycisk NC, będzie on służył do spuszczania wody podczas pracy (naciśnięcie otwiera na chwilę zawór i spuszcza wodę z odwadniaczy bez względu na to w jakim stanie znajduje się obecnie układ sterowania).
    W układzie zamontuję 3 odwadniacze cyklonowe połączone szeregowo, ich króćce służące do spuszczania wody połączę rurkami i na końcu dam elektrozawór (ten o którym wcześniej pisałem) do spustu powietrza z układu kompresor + odwadniacze. Dzięki takiemu umiejscowieniu zaworu upustu powietrza, woda z odwadniaczy sama będzie się usuwać, woda wydmuchiwana wraz z powietrzem będzie odprowadzona do ścieku w garażu. Do tego układu planuję też podłączyć rurką korek spustu wody ze zbiornika kompresora (tej rury robiącej za ramę), automatycznie woda będzie usuwana też stamtąd. Gdy kompresor nie pracuje zawór upustowy będzie cały czas otwarty, dzięki czemu nawet w razie nieszczelności zaworu zwrotnego butli w kompresorze nie będzie ciśnienia.
    W skrzynce zamontowane też będą BM-y, odłącznik, kontrolka braku ciśnienia oleju, pracy w gwieździe i trójkącie. Zabezpieczenie wyłączające silnik w razie braku ciśnienia oleju lub braku fazy/ asymetrii zasilania. Styczniki oczywiście z termikami, być może dwoma termikami zabezpieczającymi silnik i w czasie rozruchu w gwieździe i podczas pracy w trójkącie. Zamontuję też manometr ciśnienia oleju, manometr pokazujący ciśnienie w zbiorniku oraz w układzie kompresora.
    Wybór "sterowanie automatyczne" lub "bieg luzem" będzie wybierany wyłącznikiem krzywkowym. Zamontuję też przekaźnik sterowany 2 przyciskami (włącz/wyłącz) którym będzie się wyłączać cały układ tak by w razie jakiegoś pęknięcia węża, rozszczelnienia itp. kompresor sam się nie włączył po spadku ciśnienia i nie naciągnął niepotrzebnie prądu próbując bezskutecznie nabić butlę.
    W bliższym czasie wrzucę schemat całego układu.

  • #49 14 Paź 2016 20:33
    Gżehó
    Poziom 21  

    Generalnie ten elektrozawór NO by według mnie nie był zły, ale przy rozruchu moim zdaniem lepiej jakby był podłączony pod czasówkę, chodzi mi o to by maszyna na gwieździe miała luźniej (chyba że coś przeoczyłem). Chętnie zobaczę efekt końcowy.

    Edit
    Moje panewki tak wyglądały, po ciśnieniu nie było widać ;-) Dodatkowo luzy na główce, a i tak pompował 4 bary lub więcej bo maks nigdy nie mierzyłem ;-)

  • #50 15 Paź 2016 01:35
    supchem
    Poziom 21  

    Gżehó napisał:
    Generalnie ten elektrozawór NO by według mnie nie był zły, ale przy rozruchu moim zdaniem lepiej jakby był podłączony pod czasówkę, chodzi mi o to by maszyna na gwieździe miała luźniej (chyba że coś przeoczyłem). Chętnie zobaczę efekt końcowy.



    Nie przeoczyłeś nic, faktycznie, lepiej by ten zawór zamknął się wraz ze stycznikiem trójkąta.
    Czyli pasowałoby szeregowo z cewką elektrozaworu dać styk NC przekaźnika którego zasilanie będzie połączone równolegle z cewką stycznika gwiazdy, albo użyć styk NO stycznika trójkąta jeżeli będzie wolny. Wtedy zawsze podczas rozruchu zawór będzie otwarty.
    Właśnie dlatego lepiej takie rzeczy opisać by kilka osób je przeanalizowało.
    Do efektu końcowego może upłynąć trochę czasu ale na pewno się nim podzielę. :D

  • #51 17 Paź 2016 04:12
    supchem
    Poziom 21  

    Przesyłam schemat układu sterowania. Stycznik liniowy to ten pierwszy stycznik, za nim jest odgałęzienie na stycznik trójkąta i gwiazdy. Schemat układu siłowego też dodam w bliższym czasie. Reszta rzeczy myślę że jest w miarę zrozumiała. Zastosowany będzie czujnik ciśnienia oleju ze stykiem przełączalnym na napięcie 230 V i regulacją progu zadziałania. Styk tego czujnika jest zwierany czasówką PC 1 na czas rozruchu ponieważ ustawię dość wysoki próg zadziałania i w momencie przełączania z gwiazdy na trójkąt, spadek ciśnienia mógłby spowodować wyłączenie układu. Zamiast tego czujnika można dać zwykły od samochodu, który załącza przekaźnik z cewką 24 V, a ten z kolei swoim stykiem przełączalnym będzie załączał 230 V. Jeśli coś jest niejasne to chętnie wytłumaczę bo może komuś jeszcze ten schemat się przyda. Myślę że taki układ byłby niezły też do innych kompresorów jak np. WAN - AW. Jeśli byście mogli to przeanalizujcie też działanie układu by uniknąć błędów.
    Aha i jeszcze jedno, proszę się nie śmiać z kartki papieru na jakiej narysowałem schemat, nie miałem nic innego pod ręką. Kiedyś zostały kupione dla żartów żeby coś szefowi przekazać na nich i zostały. Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #52 17 Paź 2016 09:02
    Gżehó
    Poziom 21  

    Kwestię szybkości osiągnięcia ciśnienia oleju sobie zobaczysz laboratoryjnie, ja mam rozruch poniżej 10sek ustawiony, a jak na poniższym filmie zobaczysz ciśnienie (4bary) łapała jeszcze przed remontem spokojnie na gwieździe (wtedy już pędził zdaje się na syntetyku). Ty masz pompę oleju o podobnym wydatku, ale układ smarowania razy dwa.


    Link



    Ja jeszcze z innej beczki, ma kolega pomysł na zawór zwrotny? Bo wcześniej była mowa o "zwykłym" z grzybkiem gumowym, ja generalnie będę na dniach przyłączał drugi zbiornik 240l i mając sumarycznie już te 480l musiałbym pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem niż te płytkowe zaworki, 3-4 dni i powietrza brak w zbiornikach...

  • #53 17 Paź 2016 18:56
    supchem
    Poziom 21  

    Niestety znalazłem błąd w schemacie, ale już poprawiłem i dodaję kolejne zdjęcie schematu z poprawką. Błąd był jeden - gdyby w trybie "sterowanie automatyczne" z jakiegoś powodu nie było ciśnienia oleju i doszło do wyłączenia silnika pomimo zwartego wyłącznika LCA 3, to później nie dałoby się załączyć układu bez chwilowego odcięcia zasilania czasówki PC1. W poprzednim układzie trzeba by było przełączyć łącznikiem ŁK na pozycję "bieg luzem" po czym wrócić do "sterowanie automatyczne" i w ten sposób wywołać przerwę w zasilaniu PC1, lub na chwilę wyjąć wtyczkę, bezpiecznik itp. Takie rozwiązanie wydawało mi się trochę "nieeleganckie" i niejasne. By to poprawić wstawiłem przycisk NC w obwodzie zasilania czasówki PC1, jako przycisk kasujący błąd. Po wstawieniu tego przycisku pojawił się kolejny błąd, jego przyciśnięcie podczas pracy spowoduje reset PC1, a co za tym idzie ponowne zwarcie czujnika ciśnienia oleju na kilka sekund, czyli chwilowy brak ochrony podczas pracy. By temu zapobiec przycisk jest w czasie pracy mostkowany stykiem NO stycznika trójkąta. Gdy zabezpieczenie zadziała obwód zostanie przerwany, styczniki "puszczą" więc styk NO mostujący przycisk też i można wykonać reset przy pomocy tegoż przycisku.
    Może to trochę przesada, przecież nikt nie będzie tam stał i się bawił ale ja lubię tworzyć rzeczy idiotoodporne i bez takich błędów.
    Kolejnym niedopatrzeniem było to że zapomniałem dać wyłącznik obwodu sterowania o którym wcześniej mówiłem. Wyłącznik ten ma służyć odcięciu obwodu gdy nie używam długo sprężonego powietrza (np, na noc) by np. w razie pęknięcia jakiegoś przewodu kompresor nie pracował na darmo i nie zużywał prądu.
    Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

    Gżehó napisał:
    Ja jeszcze z innej beczki, ma kolega pomysł na zawór zwrotny? Bo wcześniej była mowa o "zwykłym" z grzybkiem gumowym, ja generalnie będę na dniach przyłączał drugi zbiornik 240l i mając sumarycznie już te 480l musiałbym pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem niż te płytkowe zaworki, 3-4 dni i powietrza brak w zbiornikach...

    Ja planuję zamontować zwykły zawór hydrauliczny z uszczelnieniem gumowym. Na poprzedniej stronie, inny użytkownik mówił że ma taki i bez problemu trzyma.
    Nie wiem jednak jak to będzie w praktyce.
    Ogólnie to sobie wymyśliłem po tym jak napisałeś że ucieka Ci powietrze, że jeśli u mnie będzie z tym problem to dam dodatkowo za zaworem zwrotnym elektrozawór NC, którego cewka będzie połączona równolegle z cewką elektrozaworu do upustu powietrza i wody z odwadniaczy. W momencie gdy silnik wejdzie w pracę w trójkącie, to tamten zawór upustowy się zamyka, od razu otwiera się ten drugi, zawory zwrotne (zewnętrzny i zabudowany w sprężarce) chronią by podczas przełączenia z Y na D powietrze nie cofnęło się do sprężarki, po przełączeniu całość normalnie pracuje. Gdy kompresor się wyłączy lub przejdzie w pracę "bieg luzem" zawór upustowy otworzy się by sprężarka na darmo się nie "męczyła", a drugi elektrozawór zamknie się by nie było strat powietrza.
    Żeby wszystko było łatwo sobie wyobrazić dodam jeszcze schemat obwodu siłowego i instalacji sprężonego powietrza.

  • #54 29 Paź 2016 21:01
    Gżehó
    Poziom 21  

    Znasz się coś na tych elektrozaworach? Ja niestety nie zgłębiałem tematu.
    Sprawa jest taka że prawd. do końca przyszłego tygodnia przyjedzie mi baza sprężarkowa N70 i być może będę składał nową maszynę do garażu, chciałbym wtedy konieczne raz na zawsze uszczelnić ten "temat". Zawór hydrauliczny jest skuteczny, to pewne, ale dla mnie to trochę takie dziadostwo ;-) Dlatego szukam rozwiązania sterowanego elektrycznie, takie bardziej profesjonalne, jednak nie rujnujące portfel.
    Czy da się kupić taki, że w stanie normalnym zamykałby zbiornik i ew. drugim wylotem był otwarty? Chodzi o przypadek, że maszyna ruszy i z jakichś przyczyn zawór nie otworzy zbiornika, żeby powietrze leciało w atmosferę, a nie męczyło zawór bezpieczeństwa.

  • #55 29 Paź 2016 23:38
    supchem
    Poziom 21  

    Gżehó napisał:
    Czy da się kupić taki, że w stanie normalnym zamykałby zbiornik i ew. drugim wylotem był otwarty? Chodzi o przypadek, że maszyna ruszy i z jakichś przyczyn zawór nie otworzy zbiornika, żeby powietrze leciało w atmosferę, a nie męczyło zawór bezpieczeństwa.

    Elektrozawór trójdrożny. Jeden wylot do zbiornika, drugi do atmosfery. Podczas rozruchu lub gdy jest wyłączony kompresor, ewentualnie awarii powietrze jest kierowane do atmosfery. Podczas normalnej pracy do zbiornika.
    Prawdę mówiąc nie mam żadnych doświadczeń z elektrozaworami takimi do wody. Sporo natomiast mam do czynienia z elektrozaworami pracującymi w układach hydrauliki siłowej i pneumatyki zasilającej różne siłowniki, silniki do napędu taśm itp w maszynach rolniczych. Hydraulika siłowa stosowana jest głównie w maszynach pracujących w polu i do hamulców, pneumatyka raczej stosowana w maszynach stacjonarnych jak pakowarki, a także coraz rzadziej przy hamulcach.
    W tym zastosowaniu elektrozawory sprawdzają się bardzo dobrze, nigdy jeszcze żadnego nie wymieniałem, naprawiałem głównie obwody sterowania nimi. Tyle tylko że ich przekroje są raczej niewielkie, te z którymi mam do czynienia to max około 3/4 cala, może 1 cal się gdzieś trafił (piszę około bo nie zawsze podaje się w calach, często średnicę w mm), w dodatku są zwykle z gwintami metrycznymi, z uszczelnieniem na stożek, no i to chyba najważniejsze - są bardzo drogie, nawet po 800 zł za sztukę. Te do powietrza nie są takie drogie, zwykle około 60 zł ale mają też małe przekroje np. 1/4, 3/8 cala. Większe już rzadko i najczęściej mają cewkę na 24 V AC. Elektrozaworów trójdrożnych nie spotkałem, ale na pewno istnieją.
    Ja planowałem do kompresora zastosować coś takiego jak na zdjęciu. Jak się sprawdzi to nie mam pojęcia.
    Kompresor Airpol (Pomet) W2P170-980A - części, konstrukcja...

  • #56 30 Paź 2016 10:28
    Gżehó
    Poziom 21  

    No tak, to masz podobny zawór jak oryginalne odprężniki, ale przepływ musi być u Ciebie potężny. Odprężniki stosowane w tych maszynach nie wypuszczają 100% w atmosferę, część leci do zbiornika. No nic, jak będzie tak daleko to będę czegoś szukał, albo założę taki zawór zwykły, tylko też fajnie gdyby ktoś polecił sprawdzony, tzn. żeby potem nie powodował ograniczenia wydajności. Faktycznie jak mam wydać 800zł na taką pierdołkę to troszkę żal...


    EDIT

    Tak na szybko jeszcze trafiłem na stronkę:

    Code:
    http://air-com.pl/zawory_zwrotne.html


    Z tego co widzę za mniej niż 200zł mogę mieć dedykowany zawór zwrotny mosiężny/skośny z uszczelnieniem gumowym.
    Tylko nie bardzo wiem jaką średnicę brać, sugerować się tą ich wartością "DN" żeby miała minimum tyle co rura wylotowa z maszyny? No i skoro to jest dedykowane to dlaczego tylko do 90 stopni Celsjusza? Teflonowe, droższe oczywiście, mają do 200, ale czy będą szczelne?

  • #57 01 Lis 2016 21:01
    supchem
    Poziom 21  

    DN to oznaczenie średnicy rury do jakiej jest zawór. Np. DN 20 to 3/4 cala. Zawory oczywiście mają w srodku mniejszy przepływ niż rura do której są dedykowane. Sama budowa już wprowadza opory przepływu. Myślę że warto by było zwiększyć przekrój, dać większy zawór i za nim znów zredukować albo całość zrobić większym przekrojem. Zawory grzybkowe mają większe opory przepływu i myślę że spokojnie można dać np. zamiast 3/4 cala, 1 i 1/4 cala. Kulowe są gładsze, przykładowe 3/4 cala możesz zwiększyć do 1 cal i powinno być ok.
    Ja robię instalację rurami 2 cale. Myślę że trzeba kupić zawór taki jakiej jest średnicy rura wylotowa kompresora tak jak pisałeś.

    Gżehó napisał:
    No i skoro to jest dedykowane to dlaczego tylko do 90 stopni Celsjusza? Teflonowe, droższe oczywiście, mają do 200, ale czy będą szczelne?

    90 stopni moim zdaniem jest wystarczające.

  • #58 02 Lis 2016 08:12
    Gżehó
    Poziom 21  

    No dokładnie tak planowałem, rura o ile pamiętam chyba około jednego cala miała to zdecydowanie chciałem to zwiększyć. I tak trzeba by to przerabiać więc to bez znaczenia, ważne by nie tłumiło.

  • #59 02 Lis 2016 09:34
    supchem
    Poziom 21  

    Jeszcze tak myślę że gdybyś redukował to lepiej to zrobić przy pomocy mufy redukcyjnej lub nypla redukcyjnego, a nie typowej redukcji bo ona też poprzez swoją budowę wprowadza duży opór.
    Myślę że w tym temacie dobrze by było jakby wypowiedział się ktoś znający dynamikę gazów. W tych sprawach nic nie jest proste i czasem wydaje nam się że zwiększymy rozmiar zaworu albo innego elementu i w ten sposób usprawnimy układ, a w rzeczywistości powstaną jakieś zawirowania, odbicia i tylko pogorszymy sprawę. Dlatego ja raczej skłaniałbym się ku wykonaniu całości instalacji większym przekrojem niż redukowaniu i zwiększaniu przekrojów miejscowo.
    Ciekaw też jestem jak duży wpływ może mieć przekrój zaworu i czy warto aż tak się w to wgłębiać. Może jak mamy przykładowo 1 cal to stosować armaturę 1 cal i się nie zastanawiać?
    Podam jeszcze przykłady z innych dziedzin, kiedyś w programie "Pogromcy mitów" sprawdzali czy jazda pick-up em z opuszczoną klapą tylną jest bardziej ekonomiczna niż z podniesioną. Na logikę tak bo stawia mniejszy opór, w rzeczywistości nie, nawet jest mniej ekonomiczna niż z podniesioną bo przy podniesionej, na skrzyni ładunkowej powstaje wir dzięki któremu powietrze łagodniej opływa nadwozie.
    Inny przykład to tuning samochodowy i przeróbki układu wydechowego, nie wystarczy dać po prostu grubej prostej rury.

  • #60 25 Lis 2016 13:44
    Gżehó
    Poziom 21  

    Jak tam postępy?

    Mnie ostatnio udało się kupić pokrewną konstrukcję, ale 2 cylindrową ;-)