Zapieczona śruba z łbem kulistym M6x16 (imbus) - Bernardo PT 200 ED

Witam,

Problemem jest zapieczona (?) śruba imbusowa w wale strugarki. Wał jest z aluminium, osadzony na stalowej dość cienkiej osi. Śruba trzyma także wyprofilowaną aluminiową listwę dociskającą nóż.

Jako, że sprzęt przyszedł z krzywo zamocowanymi nożami postanowiłem je wyregulować. 7 z 8 śrub odkręciłem/poluzowałem bez problemu, niestety trafiła się jedna uparta. Śruba ma także krzywo wykonane gniazdo, przez co klucz nie do końca w nie wchodzi. Po walce siłowej, w końcu gniazdo uległo obrobieniu, a uparta sztuka nawet nie drgnęła.
Próbowałem nafty, WD-40, coca-coli, odkręcania torx-em (bez wbijania) - bezskutecznie. W łeb śruby stukałem także lekko młoteczkiem przez klucz (centralnie; również punktakiem pod kątem, żeby ją zruszyć). Niestety użycie dużej siły nie wchodzi w rachubę, inaczej uszkodzę/scentruję wał.

Nie mogę zbytnio podgrzewać, ponieważ są tam też i gumowe elementy (rolki posuwające deskę), więc w grę wchodzi tylko demontaż całej maszyny. Wykonanie nacięcia jest w zasadzie niemożliwe, ponieważ listwa zasłania dostęp do łba. Niestety maszyna jest na gwarancji - serwis na razie nie odpowiada.

Myślę także nad nawierceniem prostopadle otworu (lewym wiertłem), tak, żeby wkręcić lewy gwintownik - zastanawiam się tylko nad rozmiarami. Czy 4 mm może dać radę?

Całość wygląda tak:


Śruba:


W żadnym z siedmiu otworów nie zauważyłem też ani grama smaru, który mógłby zapobiegać takim sytuacjom.

Nie oczekuję cudów, ale każdy pomysł jest mile widziany.

Pozdrawiam.

Sprawdź jaka twardość śrub jeśli tylko ulepszane cieplnie to spróbuj na innej śrubie wykonać
próbę wiercenia mocując śrubę w imadle raczej wiertłem 3,3 mm .

Póki maszyna na gwarancji, to uparcie dzwoniłbym na serwis. W końcu za to się płaci kupując nowy sprzęt.

Ja bym włożył imbusa pasującego do śruby, obspawał i wtedy odkręcał. Temperatura będzie na tyle wysoka że żruba powinna puścić, ale na tyle niska, że nie powinno zniszczyć gumy, ani odkształcić wału.

Dzięki za pomysł, na pewno wykorzystam. Na śrubach nie ma niestety żadnego oznaczenia.

Serwis dzisiaj odpowiedział w dosyć oczywisty sposób: samemu zastosować "metody niszczące pod odpowiednie narzędzia" albo "zostawić jak jest i próbować wysunąć ostrze". Druga metoda nie działa, śruba zakręcona na tip-top (nigdy nie pomyślałbym, że Chińczyki mają tyle siły ). Zresztą i tak później muszę mieć możliwość wymiany noży.

Witam!
Zwykle w takich wypadkach najpierw wbijam TORX - bit nasadkowy (tylko dobrej klasy: nie żałuj pieniędzy bo to jednorazowa próba) i dosyć gwałtownym szarpnięciem odkręcam. Tylko przy wbijaniu podeprzyj wał po przeciwnej stronie.
Czasami też warto zeszlifować czoło TORX-a aby jego krawędzie nie były zakończone łukami tylko ostre.
Jeżeli to nic nie daje to rozważyłbym nawiercanie jednak w taki sposób aby nie wiercić głębiej wzdłuż rdzenia śruby (to zawsze możesz zrobić później) a tylko wiertłem usunąć łeb - czyli jeżeli masz śrubę M6 to stosujesz wiertło fi 6 do 6,5 i wiercisz powoli do momentu kiedy łeb oddzieli się od śruby.
Wiertło musisz kupić dobrej klasy - może kobaltowe - to zależy od śrub.
Pozostanie kawałek gwintu wystający z materiału i wtedy możesz spróbować czy nie odkręci się łatwo.
Ewentualnie zastosuj jakiś środek penetrujący (nawet kilkukrotnie co kilka godzin) i chwytając mocno zobacz czy się uda.
Czasami w przypadku opornych śrub stosuję do tych końcówek klucz zaciskowy mors-a w którym wcześniej robię małą tarczą nacięcia w części czołowej tak aby chwytając czołem klucza pełniły rolę ząbków (takich jak masz w oryginale z boku).
Pozdrawiam.

Oczywiście wszystko to wezmę pod uwagę, a i młotkiem w końcu przyłożę, jak śruba nie puści, a mi nerwy prędzej

Próbowałem też młotkiem i drewnianą kantóweczką zruszyć aluminiową listwę (uderzając naprzemian jak czerwone strzałki wskazują) z nadzieją, że śruba jakoś zareaguje. Niestety aluminium przesuwa się tylko na osi nieszczęsnej śruby, a ta ani drgnie. Nóż zasadniczo pozostaje w miejscu.

Widać sporo miejsca, więc rozpiłował bym krawędzie małym iglakiem albo jakąś multiszlifierką tak aby powstało wgłębienie na płaski wkrętak. Wtedy jedno dobre szarpnięcie i nie ma siły musi puścić.

Lepiej usunąć łeb śruby przez wiercenie i jeśli nie puści gwint,
wtedy usunąć pozostałość śruby przez dokładne wiercenie.

bobbobson wrote:

Próbowałem też młotkiem i drewnianą kantóweczką zruszyć aluminiową listwę (uderzając naprzemian jak czerwone strzałki wskazują)

To był dobry pomysł bo częściowo "uwolnił" śrubę. Już nie trzyma swoim "łbem" ale tylko gwintem.
Teraz jest lepsze dojście dla środka penetrującego i wkroplenie go na kilka godzin przed próbą odkręcenia może rzecz ułatwić. Po włożeniu klucza imbusowego ostukiwałbym ponownie młotkiem.Potem to co ciaśniej wchodzi w otwór, imbus lub torx i wykręcić.

Dzięki panowie za wszystkie pomysły, będę je sukcesywnie po kolei sprawdzał.

101pawel wrote:

Piszesz "...Jako, że sprzęt przyszedł z krzywo zamocowanymi nożami postanowiłem je wyregulować..." co świadczy o tym, że ta strugarka jest dziewicza, albo ma bardzo niewielki przebieg(?).

Dokładnie. Sprzęt uruchomiłem na trochę, sprawdziłem czy silnik się kręci i nie śmierdzi, ale przed tym postanowiłem dokręcić potencjalnie luźne śrubki, obadałem blaty, noże, zębatki, paski i wszystko co ruchome. Kiedy stwierdziłem, że noże są ustawione najprawdopodobniej względem "blatu widmo" (jeden za bardzo schowany, drugi krzywo przykręcony), wziąłem się za ich regulację. Można więc powiedzieć, że pracę na tym wynalazku zacząłem od jego demontażu

101pawel wrote:

Maszyna (maszynka?) wykonana jest co najmniej dziwnie i już po obejrzeniu jednego zdjęcia - wygląda na absolutnie i to byle jak zrobioną samoróbkę: widoczne na zdjęciu wycięcia krawędzi blatu są chyba wyszlifowane kątówką i to "z ręki" - każde jest inne!

Blat jest odlany z aluminium. To co zaznaczyłeś na zdjęciu wygląda na nieudolne poprawianie po formie. Na upartego poprawi się.
W pierwszym poście z rozpędu napisałem, że jest to sama strugarka, ale to strugarko-grubościówka Bernardo PT 200 ED. Z tego co ludzie piszą o chinkach-zabawkach do 1400 zł, blaty są różne, czasem trudno nawet o równoległość pomiędzy stołem podawczym, a odbiorczym. Tu o dziwo z tym problemów nie ma, a spód jest wzmocniony żebrowaniem. Blacha od stołu grubościówki też nie najgorsza, nic się nie ugina.

Spód blatu podawczego (odbiorczy wygląda podobnie):

101pawel wrote:

Co do samej konstrukcji - piszesz, że wał jest aluminiowy, jeśli tak jest, a stalowe śruby mocujące noże są wkręcane w ten wał bezpośrednio a nie do stalowych tulejek w nim osadzonych, to za chwilę tych obrobionych śrub będziesz miał więcej.

Też mnie to zmartwiło. Nie wiem czy w tym przedziale cenowym można znaleźć takie rozwiązanie. Jednak maszyny nie będę katował po 8h dziennie, ino co najwyżej do przestrugania/wyrównania paru dość krótkich elementów. Początkowo myślałem nawet nad dużo tańszym strugiem elektrycznym, ale doszedłem do wniosku, że potrzebuję czegoś z dłuższym i w miarę równym blatem.
Co do jakości stołu/narzędzia, nawet Makita MLT100 częściowo mnie rozczarowała. Stół ma odlany ciśnieniowo z aluminium, ale krzywo (w porównaniu chociażby do blatu Bernardo). Niestety to już przypadłość tego modelu. W dodatku przykładnica kątowa i wózek mają luzy. Trudno więc znaleźć amatorskie rozwiązania, tak, żeby były idealnie wykonane.


// edit

ElCamin0 wrote:

Póki maszyna na gwarancji, to uparcie dzwoniłbym na serwis. W końcu za to się płaci kupując nowy sprzęt.

Tak też ostatecznie nastąpiło. Serwis Hafen odpowiedział na reklamację (podstawa: niezgodność towaru z umową) zanim zdążyłem się za to zabrać. Usterka została usunięta, maszyna wróciła, nie poniosłem żadnych dodatkowych kosztów.
Dziękuję za wszystkie sugestie i uwagi, na pewno wykorzystam je w przyszłości w innych sytuacjach.

Przy okazji zamieszczam jeszcze kilka zdjęć podglądowych Bernardo PT 200 ED, jako, że sam nieraz szukam podobnych materiałów. Jednych do kupna zachęcą, innych - wręcz przeciwnie
Jakość zdjęć średnia - aktualnie posiadam tylko taki aparat. Pomarańczowy odcień na łańcuchu/zębatkach to nie rdza, tylko odbicie światła lampki. Małe koła zębate/łańcuch oryginalnie nie są smarowane. Na zdjęciach się błyszyczą ponieważ użyłem małej ilości smaru litowego; do dużych zębatek z tworzywa (z elementem aluminiowym) - smaru silikonowego.