Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers Cerapur Smart ZSB22-3c - wadliwe działanie zaworu tródrogowego ?

24 Mar 2017 09:27 2547 4
  • Level 16  
    Pomimo zakończenia pracy programu c.o. ok. 30 minut temu, grzejniki były gorące. Mam wrażenie, że jest to wadliwe działanie elektrozawora. Dotykam dystrybucyjnych miedzianych rurek w kotle przy zaworze, na wyjściu z kotła i przy samym zbiorniku c.w.u. no i mam wrażenie, że zawór jest dziwnie "przyblokowany": część wody jest przekierowana na c.o. a część jednak trafia do c.w.u.

    Chodzi o zawór UCL63Z27.

    Ma ktoś jakieś doświadczenie jak z tą usterką uporać się ? Z czym dokładnie może być problem ? Jest zabrudzony w środku, czy wadliwie działa cewka ? Widzę 4 wkręty.
    Proszę o jakieś wskazówki. Kocioł przez 5 lat działał bez zarzutu. Sam go po sezonie konserwowałem zgodnie z instrukcją producenta.

    Wydawało mi się, że 5 lat temu instalator chyba coś wspominał, że temu modelowi potrafi albo zawiesić się elektrozawór, albo ulec uszkodzeniu. Nie pamiętam.
    Junkers Cerapur Smart ZSB22-3c - wadliwe działanie zaworu tródrogowego ?
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Heating systems specialist
    Otwórz jeden zawór termostatyczny na max np. w łazience albo zamontuj zawór nadmiarowo-upustowy (by-passe) by rozładować ciśnienie uniemożliwiające właściwe przesterowanie zaworu 3D. Doraźnie wył-włącz. pomaga. Wszystko OK tylko rozłożenie ciśnień nie pozwala na właściwe przesterowanie... Oczywiście mogą być jeszcze inne błędy np. układ mieszany, zła praca zwrotniaków itd.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 16  
    Czy ten reset powoduje wyrównanie ciśnień ? W przypływie "desperacji" jakiś czas temu właśnie zrestartowałem kocioł i jest OK - kocioł zaczął grzać tylko c.w.u., czyli zgodnie z programem. Rurka c.o. na wyjściu z zaworu 3D jest dosłownie zimna, a wcześniej ZAWSZE była ciepła przy grzaniu c.w.u. Myślałem, że to normalne, że jest to kwestia dobrego przewodzenia miedzi. Ale chyba nie. Wygląda na to, że zawór - jak mi się wydaje - od zawsze miał kłopot z prawidłowym kierowaniem strumienia i nie domykał się, tylko nie w taki stopniu, jak stało się to dzisiaj.

    Na kotle mam 1-1,5 Bar, czyli jak w normie. Natomiast widzę, że ciśnienie mierzone jest na trójniku pod pompą. Czyli - jak rozumiem - jest jednakowe w całej instalacji (i c.o. i c.w.u.). Czy tak ? Jeśli tak, to skąd bierze się problem z "rozładowaniem" ciśnienia ?

    Przy okazji. Czy przez zawory termostatyczne rozumiesz niejako pokrętła na kotle ? Oba zawory mam ustawione na max. Ale wydawało mi się, że uruchomiony sterownik pogodowy deaktywuje możliwość ustawienia/zmian parametrów na pokrętłach samego kotła (c.o. i c.w.u.).
  • Heating systems specialist
    Przyczyną może być zawór zwrotny na zasilaniu co. albo zamknięte wszystkie grzejniki na termostatach. Wada samego zaworu 3D rzadka i wymiana nieskuteczna. Pomaga wymiana płyty (inne sterowanie zaworem 3D) albo zmiany w hydraulice.
  • Level 16  
    W całej instalacji mam dwa zawory zwrotne: za pompą cyrkulacyjną i za doprowadzeniem czystej wody zimnej do uzupełnienia w obiegu. Część grzejników jest zupełnie zamknięta ale część całkowicie otwarta, bo zdaję się na inteligencję regulatora pogodowego. Kocioł zasila też bez jakichkolwiek przeszkód i zwężek 150m2 podłogówki. Instalacja działała 5 lat bez problemu i bez modyfikacji. Nie ma żadnych "udziwnień".

    Okoliczności konstrukcyjnych sprzyjających blokownaniu zawora 3D Junkers wyspecyfikował kilka. Żaden wariant nie ma miejsca u mnie, w mojej instalacji. Zagadkowe jest, że Junkers wycofał się z tej konstrukcji zawora 3D i wrócił do poprzedniej (chyba opartej o cewkę a nie silnik krokowy). Ciekawe dlaczego, jeśli działał dobrze a winna jest instalacja... ? ;-) Rozumiem małą ściśliwość wody nawet na długości tych 2-3cm pracy zaworka, ale może zawór jest po prostu zbyt słaby lub oringi "zacierają się" z jakichś powodów i w pewnych rozwiązaniach konstrukcji instalacyjnych. Pewności oczywiście nie mam.

    W wymianę płyty bawić się nie chcę.
    Po sezonie spuszczę ciśnienie, rozkręcę te 4 wkręty i zajrzę do środka. Masz może jakieś zdjęcia albo rysunek/schemat tego zaworka ? Rozkładałeś ten zawór ? Na coś trzeba zwrócić uwagę ?

    I jeszcze jedno: wiesz może za co odpowiadają przewody pomiędzy płytą a siłownikiem ? Na schemacie serwisowym widzę tylko oczekiwaną prawidłową impedancję 170 Ohm pomiędzy przewodami 1-2 (czarny-zielony), 2-3 (zielony - żółty), 4-5 (niebieski - pomarańczowy) oraz 5-6 (pomarańczowy - czerwony). Na płycie widzę też odstęp ok. 1mm pomiędzy pomiędzy 1 i 2 oraz resztą konektorów. Zakładam więc, że to zasilanie 22VDC. Ale pewności nie mam.