Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

- Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.

Kraniec_Internetów 06 Lip 2017 23:59 1773 38
  • #1 06 Lip 2017 23:59
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Witajcie.
    Postanowiłem zbudować subwoofer. Tutaj mój temat o wzmacniaczu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3345424.html
    Ponieważ do wzmacniacza brakuje mi jeszcze radiatorów, to postanowiłem wziąć się za projekt skrzyni.
    I tak:
    Użyję tego głośnika: http://stx.pl/w-32-500-8-mc.html gdyż jest niedrogi i polecany przez wielu, o ile nie będzie katowany. Obudowa strojona na 35Hz.
    Wymiary podstawy skrzyni (szerokość i głębokość) to odpowiednio 600x400, gdyż całość będzie ładnie pasowała pod szafkę. Tak - postawię na nim szafkę.
    Tutaj screeny z WinISD:
    - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.
    Wg moich obliczeń oraz programu WinISD pojemność powinna wynosić 60,9 l nie licząc głośnika i Bass reflexu. Przyjąłem, że głośnik zajmie 2 litry.
    Minimalny przekrój tunelu to 150 cm2, przyjąłem więc 15 cm na 10 cm. Program pokazywał długość dokładnie 50 cm, ale oczywiście nie mogłem dać tak długiego, więc go zagiąłem. Nie wiedziałem jak zagięcie wpływa na potrzebną długość tunelu, więc na logikę wymierzyłem go tak, by w zagiętej wersji znajdowała się taka sama ilość powietrza co w prostej.
    - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.




    Przewidziana jest płyta OSB 18mm. Na zgięciu tunelu znajduje się taki trójkątny element - policzony tak by w najwęższym punkcie (tj. na środku) przekrój wyniósł tyle samo co w prostych odcinkach, czyli 150cm2.
    Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem przerywanymi liniami miejsce, w którym kończy się 63 litry obudowy. To zapas na rozpórki i usztywnienia których nie chciało mi się dzisiaj rysować bo trochę późno jest.
    Cały moduł wzmacniacza, wraz z transformatorem i radiatorami umieszczę na górze, ale nie jest to jeszcze uwzględnione w rysunku.
    Gdybym zapomniał o czymś napisać to przepraszam - trochę zmęczony jestem dzisiaj.
    Załączam dane głośnika do programu WinISD, napisane przeze mnie, projekt głośnika do programu WinISD, plik z rysunkiem do programu SkechUp, oraz schemat ideowy wzmacniacza (bo nie zaszkodzi mieć wszystkiego pod ręką).

    Co myślicie o tym? Popełniłem jakieś podstawowe błędy nie licząc tego że się za to wziąłem :) ?

    Oznaczam Kolegów @Strumien swiadomosci swia i @aaanteka którzy pomagali mi ze wzmacniaczem i wybijali z głowy głupie pomysły, za co serdecznie im dziękuję. Może tutaj też coś dodadzą.

  • #2 07 Lip 2017 07:53
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Wg moich obliczeń oraz programu WinISD pojemność powinna wynosić 60,9 l


    ...a producent zaleca 50L.
    Raczej kierował bym się sugestiami producenta, Oni zapewne testowali ten głośnik dlatego podali taki litraż.
    Reszta wydaje się być OK (oczywiście trzeba będzie lekko wydłużyć tunel gdy się zmniejszy litraż).

    Kraniec_Internetów napisał:
    Przewidziana jest płyta OSB


    Tylko nie OSB :)
    Lepiej z wiórówki zrób.

  • #3 07 Lip 2017 12:05
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    marian133 napisał:

    ...a producent zaleca 50L.

    Prawda. Tak zrobię. Wtedy prawdopodobnie ostatnia ścianka (ta którą zaznaczyłem na ostatnim zdjeciu) znajdzie się jakieś 10 cm bliżej głośnika, czyli chyba na krawędzi. A wtedy cały wzmacniacz zmieszczę z boku w powstałej luce.
    marian133 napisał:
    Lepiej z wiórówki zrób

    Jeżeli laminat wiórowy, to zastanawia mnie wytrzymałość połączeń. Na rogach będę musiał dać drewniane wzmocnienia, po poskręcać raczej się nie uda porządnie.

  • #4 07 Lip 2017 16:07
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    50 litrów zalecane a ile ma obudowa NETTO - po odliczeniu tunelu, głośnika i wszystkiego co zajmuje miejsce wewnątrz obudowy (np. usztywnienia)?

  • #5 07 Lip 2017 16:13
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Zrobiłem jak mówiłeś. Zmieniłem litraż skrzyni w WinISD na 50 litrów, program policzył długość BR na 63cm, co przeliczyłem jak pisałem wcześniej. Przyjmując brak dodatkowych rozpórek i objętość kosza głośnika ostatnia ścianka wychodzi DOKŁADNIE tam gdzie pisałem rano. Przedstawiam poniżej obrazki.
    - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.

    Dodano po 1 [minuty]:

    @398216 Usunięty Po odliczeniu głośnika (przyjąłem 2 litry), i bass reflexu (liczyłem osobno) obudowa ma dokładnie 50 litrów bez usztywnień. Patrz obrazki wyżej.

  • #6 07 Lip 2017 18:31
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Po odliczeniu głośnika (przyjąłem 2 litry), i bass reflexu (liczyłem osobno) obudowa ma dokładnie 50 litrów bez usztywnień.
    OK, wolałem się upewnić, bo często widzę zupełne zapominalstwo w tym względzie. Nie mówiąc już o tym, że trafiają się tacy, co z obliczeniem pojemności prostopadłościanu sobie nie radzą... :)

  • #7 07 Lip 2017 18:38
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    2 litry pojemności głośnika jest ok? Myślałem, żeby nie dodać między bocznymi ściankami skrzyni stalowego pręta dla usztywnienia. Pojemność prawie się nie zmieni, a i wydaje mi się, że 2l na głośnik to jakby 0,5 litra za dużo.
    EDIT:
    Tak na szybko sprawdziłem czy wszystko wejdzie gdzie chcę:
    - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.
    Szare rariatory, czerwony transformator. Zastanawiam się, czy na tylnej ściance nie dać wentylatora, a z przodu pod otworem na panel jakąś szczelinę do wentylacji. Przydałaby się.

  • #8 07 Lip 2017 19:30
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    Stali bym do tego nie mieszał - co by nie było, jednak dość podatny materiał na rezonanse, Jeśłi już to klocek/listwa drewniana na klej.
    Chłodzenie wymuszone w sprzęcie domowym - nawet w subwooferze? Jestem przeciw. Hałasuje - w przerwach pomiędzy nagraniami, czy nawet w cichszych fragmentach po jakimś czasie powoduje wkurzenie, aż do wstępnej psychozy. ;) Na prawdę - jest denerwujące gdy zawsze w tle coś szumi.
    Zresztą - radiatory chcesz dać na bocznej ściance - więc one nie będą stanowić problemu - a trafo? Weź pod uwagę, że nie będzie nigdy pracować z pełną mocą - chociażby ze względu na charakter basu - nie ma go cały czas w jakimkolwiek utworze muzycznym na stałym poziomie.

  • #9 07 Lip 2017 20:17
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    398216 Usunięty napisał:
    Jeśłi już to klocek/listwa drewniana na klej.

    Damy i listewkę. Ale raczej nie na klej, tylko wkręty. Jakby nie patrzeć będzie to musiało wytrzymać niezłe ciśnienie, a że powierzchnia jest duża to siły też takie będą.
    398216 Usunięty napisał:
    Na prawdę - jest denerwujące gdy zawsze w tle coś szumi.

    Przyzwyczajony jestem.
    398216 Usunięty napisał:
    chociażby ze względu na charakter basu

    Oraz to, że chyba nie wytrzymam w pomieszczeniu z subem 400W pracującym z taką mocą ciągle :) Wentylator jednak zamontuję, i dam go na włącznik. Wiesz - jakaś imprezka w plenerze to trochę bym się o niego bał. Gdybym usłyszał, że się przegrzał, to byłoby za późno. Albo od wewnątrz zamontuje na radiatorach inne radiatorki - do odbioru ciepła.

  • #10 07 Lip 2017 22:22
    kotuniunia
    Poziom 28  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Gdybym usłyszał, że się przegrzał, to byłoby za późno.

    A co jak zapomniesz włączyć,lub ktoś podpity wyłączy?
    To już lepiej sterowany na jakimś czujniku termicznym, obroty proporcjonalne do t. radiatora.

  • #11 07 Lip 2017 22:38
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    kotuniunia napisał:
    A co jak zapomniesz włączyć,lub ktoś podpity wyłączy?
    To już lepiej sterowany na jakimś czujniku termicznym, obroty proporcjonalne do t. radiatora.

    Płytka z zasilaniem jest na osobnym radiatorze (tym bliżej frontu) i o nią bym się nie martwił że się przegrzeje, a płytka wzmacniacza będzie z tyłu, i na sam radiator a pod płytkę mam już przygotowany wyłącznik termiczny 100*C. Dodatkowo całości pilnuje płytka z uPC1237. Sterowanie wentylatorem dorobiłbym w przyszłości na jakimć uC, bo (uwaga to nie żart) chcę potem w bass reflexie zamontować ledy RGB , też sterowane przez uC.

  • #12 11 Lip 2017 12:04
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Jeżeli laminat wiórowy, to zastanawia mnie wytrzymałość połączeń. Na rogach będę musiał dać drewniane wzmocnienia, po poskręcać raczej się nie uda porządnie.


    Miałem na myśli surową wiórówkę.
    Płyta pokryta laminatem nie nadaje się na konstrukcje obudów głośnikowych.

  • #13 11 Lip 2017 12:10
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    marian133 napisał:
    Miałem na myśli surową wiórówkę.
    Płyta pokryta laminatem nie nadaje się na konstrukcje obudów głośnikowych.

    Dziękuję za wyprowadzenie z błędu. Możesz jeszcze napisać czemu?
    Zamontowałem już płytki na radiatorach. 4 kg samo aluminium ;) Dzisiaj przedni panel i spróbuję to włączyć.

  • #14 11 Lip 2017 21:55
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Możesz jeszcze napisać czemu?


    Dlatego że, jak już wspomniałeś, ciężko się klei laminat.
    Oczywiście można to zjechać frezem, ale szkoda roboty.
    Po za tym konstrukcje na płycie z laminatem nie brzmią... ciężko to opisać ale naprawdę to słychać. Robiłem kilka konstrukcji na płycie z laminatem (bo akurat taki był na stanie) i naprawdę wolał bym tego nie powtarzać.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Kraniec_Internetów napisał:
    Zamontowałem już płytki na radiatorach.


    Radiatory oczywiście z żebrami w pozycji pionowej ;)

  • #15 11 Lip 2017 22:09
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    marian133 napisał:
    Dlatego że, jak już wspomniałeś, ciężko się klei laminat.
    Oczywiście można to zjechać frezem, ale szkoda roboty.

    I tak zastosuje klej (pewnie Mamut) plus wkręty, żeby porządnie złapało.
    marian133 napisał:
    Po za tym konstrukcje na płycie z laminatem nie brzmią... ciężko to opisać ale naprawdę to słychać

    Wierzę. A może MDF? Droższy, ale czy warto?
    marian133 napisał:
    Radiatory oczywiście z żebrami w pozycji pionowej

    No ewentualnie... ;) Jasne że tak :)

  • #16 12 Lip 2017 15:28
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    A może MDF? Droższy, ale czy warto?


    Warto.
    Nawet jeśli nie usłyszysz różnicy w dźwięku, to sam proces obrabiania tej płyty sprawi że nie wrócisz już do wiórówki ;)
    O płycie OSB już nie wspomnę...

    A jeśli mowa tu o kosztach, to można też zrobić mix, czyli front z MDF-u a reszta z wiórówki.
    Front z MDF-u dlatego że obróbka otworów jest wtedy łatwiejsza i z MDF-u się tak nie "siepie" jak z wiórówki. Wióry wchodzą w szczelinę cewki i mamy kłopot.
    Przy MDF-ie tego nie ma, zamiast wiórów jest co jedynie pył.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Kraniec_Internetów napisał:
    I tak zastosuje klej (pewnie Mamut) plus wkręty, żeby porządnie złapało.


    No nie wiem czy Mamut do dobre rozwiązanie, bo nie wpije się w drewno tak jak dedykowany klej do drewna.
    Klej wikolowy Soudala lub Patexa jest dobry i nawet wkrętów nie będzie trzeba wkręcać (unikaj wikolu Dragona i innych tanich wyrobów).
    Wystarczy klej i ściski. Klej wikolowy jest tak mocny że jest bardziej wytrzymały od samego materiału, więc wkręty są zbędne. Po za tym jeśli nie będzie wkrętów to masz już jeden problem z wykańczaniem z głowy.

    No chyba że nie masz ścisków (ale ja bez ścisków też sobie kiedyś radziłem ;) ).

  • #17 12 Lip 2017 15:40
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    MDF będzie chyba łatwiej poskręcać.
    Na allegro 18mm grubości i wymiary metr na 70 cm jest po 30 pln, więc chyba się skuszę i kupię pare metrów.
    Tak więc lecę chyba całość w MDFie.
    Kwestia grubości - oczywiście wiadomo, że im grubsze tym lepsze, ale raczej nie należy przesadzać. Myślisz, że 18 cm będzie w sam raz, czy wziąć grubsze? Max na allegro to 35 mm :)

  • #18 12 Lip 2017 15:43
    398216 Usunięty
    Poziom 43  

    marian133 napisał:
    Wystarczy klej i ściski. Klej wikolowy jest tak mocny że jest bardziej wytrzymały od samego materiału, więc wkręty są zbędne
    Mało tego wbrew pozorom wkręty osłabiają połączenie klejone, a raczej elementy klejone. Ja nie mając zacisków radziłem sobie zbijając płyty (oczywiście wcześniej posmarowanych dość obficie klejem) cienkimi gwoździkami. Wikol po wyschnięciu pełni dodatkowo rolę uszczelnienia, więc jego nadmiar (w rozsądnych granicach) jest nawet wskazany w tym wypadku. Jeśli plyty na tyle cienkie, ze nawet cienki gwoździk mógłby je rozwarstwić można zawsze nawiercić krawędź płyty wiertłem "numer mniejszym" od średnicy gwoździa.
    Jeśli nie przewidujesz pozostawienia powierzchni płyt w stanie pierwotnym (bez okleiny, czy malowania) jest to jednak pewien kłopot, bo łepek gwoździa będzie widoczny. Jednak jeśli będzie jakaś okleina czy to fornir, czy kocyk, albo malowanie - nie stanowi to żadnego utrudnienia, a znacznie ułatwia montaż.

  • #19 12 Lip 2017 15:52
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Myślisz, że 18 cm będzie w sam raz, czy wziąć grubsze?


    18mm to taki standard, ale bez wzmocnień w środku (też z 18mm) się nie obejdzie.
    Jedynie na front dał bym grubszy (jeśli ma być frez pod głośnik), albo w miejscu głośnika od środka podkleił bym dodatkową płytę 10mm.

  • #20 12 Lip 2017 16:19
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    No ja aż tak dużych ścisków nie mam, dlatego chciałem wkrętami pościskać.
    Frezu pod głośnik nie chcę. Front zrobię więc z 25mm, resztę z 18mm. Co do uszczelnienia to planowałem silikon sanitarny.
    Jakieś rady w kwestii rozmieszczenia wzmocnień?

  • #21 12 Lip 2017 17:50
    marian133
    Poziom 37  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Co do uszczelnienia to planowałem silikon sanitarny.


    Jest nie potrzebny.
    Czasem na filmikach z YT widać jak po sklejeniu obudowy ktoś silikonem jeszcze uszczelnia... jest to mówiąc delikatnie śmieszne :)
    Klej którym kleimy obudowę wystarczająco uszczelnia, chyba ze ktoś nie umie nakładać kleju (i to też widać często na filmikach z YT :) ).

    Dodano po 2 [minuty]:

    Kraniec_Internetów napisał:
    Jakieś rady w kwestii rozmieszczenia wzmocnień?


    Tam gdzie masz największą powierzchnię musisz dać wzmocnienie, którym łączysz tą powierzchnię z powierzchnią równoległą.
    Wpisz sobie odpowiednią frazę w google i kliknij "grafika".

  • #22 12 Lip 2017 18:03
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    marian133 napisał:
    Tam gdzie masz największą powierzchnię musisz dać wzmocnienie, którym łączysz tą powierzchnię z powierzchnią równoległą.

    W połowie wysokości komory dam poziomy element otaczający 3 ściany. Wytnę z jednego kawałka to będzie ok.

  • #23 26 Lip 2017 12:17
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Drewno pocięte, i przygotowane do klejenia, do ściśnięcia użyję wkrętów (tak 2-3 na łączenie) uprzednio wiercąc otwór pod niego. Klej mam taki:
    https://www.ceneo.pl/24693149
    Kupiłem za dużo filcu. 5x za dużo :P

  • #24 27 Lip 2017 21:52
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Posklejałem już wszystko. Klej jeszcze schnie, więc jutro wyszlifuję wystające krawędzie i okleję filcem. Mam jednak pytanie, a raczej... prośbę o opinię.
    Wzmocnienie komory głośnika zrobiłem tak:
    - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię. - Projekt skrzyni subwoofera. Proszę o opinię.
    Co myślicie?

  • #26 27 Lip 2017 22:26
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Kraniec_Internetów napisał:
    Jeszcze wzmocnij boki

    Jeżeli będę miał dostęp to tak zrobię. Tylko o które boki ci chodzi i w jaki sposób?
    Dołu nie wzmacniałem, bo przyklejony jest tam tunel BR, co jest dość sztywne, a góra ruszać sie nie będzie, bo stanie na tym szafa.

  • #28 28 Lip 2017 11:39
    Twu
    Poziom 12  

    Płytę którą położysz u góry proponowałbym też wzmocnić by to wzmocnienie w ogóle miało sens. Bo i co z tego że 3 ścianki wzmocnione skoro całe ciśnienie pójdzie na górną i w zależności od zastosowanego materiału może "zagrać" tymbardziej biorąc pod uwagę iż ma dużą powierzchnię, napewno większą od wzmocnionych bocznych ścianek...

  • #29 28 Lip 2017 19:34
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Twu napisał:
    Płytę którą położysz u góry proponowałbym też wzmocnić by to wzmocnienie w ogóle miało sens

    Już tłumaczyłem:
    Kraniec_Internetów napisał:
    góra ruszać sie nie będzie, bo stanie na tym szafa.

    Okleiłem już filcem, teraz prace elektryczne, ale za 2 do 3 dni, bo miernik odmawia posłuszeństwa.

    Dodano po 7 [minuty]:

    marian133 napisał:
    18mm to taki standard, ale bez wzmocnień w środku (też z 18mm) się nie obejdzie.

    Wzmocnienia w środku (w kształcie T) są z 25mm.

  • #30 21 Paź 2017 16:36
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  

    Okleiłem wszystko filcem, i wyszło nawet ładnie. Jest tylko jeden problem - podczas oklejania przewracałem głośnik na inny bok i na krawędzi głośnika nacisk był tak duży, że przez filc przesiąkł klej. O ile oryginalną fakturę filcu mogę łatwo przywrócić trąc to miejsce, to teraz jest to dużo jaśniejsze niż reszta. Mogę to czymś pomalować? Jak to naprawić?
    Poza tym samo drewno waży jakieś 40kg :) Ciężkie diabelstwo.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME