alternatywa dla kotła Vaillant vui pl 280-7

Zastanawiam się nad zmianą kotła jak w temacie...

Dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony z lat 60-tych, docieplone ściany i fundamenty. ogólnie niezbyt energochłonny, ale też nie ekonomiczny. powierzchnia całkowita ok 120 metrów kwadratowych. przykładowe zużycie gazu za dwa ostatnie lata uzupełnię wkrótce, dla orientacji. Moc z tego co pamiętam ustawiona na ok 14 kW co w zupełności wystarczało w ostanie zimy na mazowszu. Czyli raptem na połowę mocy max, która wynosi 28 kW. Odległość od najdalej położonego punktu czerpalnego wynosi ok 6-8 metrów. Piec znajduje się w kotłowni w piwnicy.

Jest wykorzystywany do c.o. oraz c.w.u. (posiada mały kilkunasto-litrowy zasobnik c.w.u.). Zapotrzebowanie na ciepłą wodę bardzo niewielkie, wydaje mi się, że ok 20-50 L dziennie. sam pobór uruchamiany też jedynie ok 8-15x z kilkugodzinnymi okresami bezczynności. Zatem typowy większy zewnętrzny zbiornik oraz ciepły obieg chyba będzie nie ekonomiczny ?

Kolektory słoneczne z racji powyższego nie sprawdzą się, ewnt amortyzacja znacznie wydłuży się w czasie. Chyba, że wykorzystać je do c.o., ale wtedy koszt samej instalacji oraz ilość powierzchni ogniw będą dość znaczne.

Moje wstępne warianty / pomysły / opcje:

A
niewielki prosty kocioł dwu-funkcyjny kondensacyjny, również z zasobnikiem ? tylko który wybrać ?

B
niewielki prosty kocioł dwu-funkcyjny atmosferyczny, również z zasobnikiem ? tylko który wybrać ?

C
niewielki prosty kocioł kondensacyjny dwu-funkcyjny + 3 małe przepływowe podgrzewacze przy umywalkach + 2 kabiny prysznicowe zasilone z pieca ?
zmniejsza się wtedy znacznie ilość cykli włącz/wyłącz.

D
niewielki prosty kocioł kondensacyjny jedno-funkcyjny tylko do c.o. + reszta punktów poboru wody z podgrzewaczami ?

cele:
- minimalizacja kosztów i czynności eksploatacyjnych
- minimalizacja zużycia energii oraz wody

Macie jakieś pomysły ?

Byłbym zobowiązany za wszelkie sugestie. dziękuje z góry !

proszę o odpowiedzi w temacie głównym, bo przez wiadomości prywatne nikt poza mną nie skorzysta.

Pojawił się jakiś problem ze starym kotłem i nie opłaca Ci się go naprawiać? Czy jakieś inne względy wzięły górę?
W innym wątku widziałem, że zabrałeś się za jego czyszczenie i drobne naprawy.

myślałem żeby sprzedać póki dobry, poza tym kondensacyjny byłby chyba jeszcze bardziej ekonomiczny ?

Generalnie kondensacyjny ma wyższą sprawność o ile korzystamy z kondensacji, czyli jeśli temperatura powrotu będzie odpowiednio niska. Zwykle producenci podają możliwie najwyższą sprawność przy temperaturze 50/30.
Przy atmosferykach stosuje się wyższe temperatury, więc grzejniki zapewne będziesz miał ciut za małe, aby w 100% wykorzystać wszystkie zalety kondensata ale nawet na starych grzejnikach, gdybyś przy mrozach nie miał uzyskać kondensacji to kocioł kondensacyjny będzie lepszy, bo przy zamkniętej komorze spalania powietrze zasysa z przewodu spalinowo-powietrznego, a nie z pomieszczenia, więc nie trzeba tak wyziębiać pomieszczenia kotłowni, a w mieszkaniu jest to zwykle kuchnia lub łazienka.

Z drugiej strony kondensacyjny moim zdaniem jest bardziej wymagający w kwestii przeglądów i ewentualne zaniedbania w tej kwestii mogą się zemścić i przynieść więcej szkody niż ma to miejsce przy atmosferyku. Nie mam pojęcia jak szybko zużywają się uszczelki itp. które zapewniają szczelność komory spalania albo jaką trwałość ma wkład kominowy, który musi być szczelny przez cały okres eksploatacji.
Na mój chłopski rozum trudno mi sobie wyobrazić, że uszczelki we wkładzie kominowym za 10 lat będą równie sprawne jak w dniu montażu. Przy atmosferyku szczelność wkładu nie jest konieczna, więc nawet po 20 latach można spać spokojnie i nie martwić się o wkład.

Też mnie kusiło na wymianę ale ostatecznie zrezygnowałem, czas pokaże na ile była to słuszna decyzja,
Za to chcę zmodernizować swoją instalację c.o., bo moim problemem jest niedopasowanie grzejników i średnic rurek do zapotrzebowania na moc cieplną z uwzględnieniem wydajności jaką oferuje pompa obiegowa wbudowana w kocioł jak i mocy samego kotła.
Dlatego po modernizacji w teorii powinna być zauważalna poprawa w komforcie cieplnym i zużycie gazu powinno być bardziej optymalne.

o dziękuje za cenne sugestie !!! rzeczywiście warta uwagi jest informacja o uszczelkach i wkładzie kominowym.

czekamy na opinie od innych. przy okazji proszę wszelkie informacje zamieszczać TUTAJ w wątku a nie wiadomości prywatnej z oczywistych powodów. dziękuje !

Wg obowiązujących przepisów zakazane jest montowanie kotłów z otwartą komorą spalania.
Oczywiście te sprawności podawane przez producentów nijak się nie mają do klasycznych grzejników. Realnie przyjmujemy sprawność średnioroczną rzedu 85-90 %.
Ja promuję polskiego termeta, mimo wad ,( ale co ich nie ma). Stosunkowo niska cena zakupu, serwisu i napraw. Klasa wykonania średnia, komponenty zastosowane w kotłach porównywalne z innymi popularnymi markami. Ceny części w razie awarii, wyładowania atmosferycznego to połowa cen zachodnich kotłów. po 10-latach i tak trzeba się liczyć z wymianą takiego kotła, wiec nie ma sensu pakować dużej kasy, to nie samochód z dobrą cena odsprzedaży jak np. lexus...

andrzej lukaszewicz wrote:

Wg obowiązujących przepisów zakazane jest montowanie kotłów z otwartą komorą spalania.

poproszę o podst prawną. a może chodziło o kotły tzw turbo? bo tych rzeczywiście już nie można montować.

posiadam grzejniki "cienkie" nie pamiętam czy stalowe czy aluminiowe, ale już nie żeliwne
zastanawiam się właśnie nad Termet-em, ale ceny zakupu nowego pieca:
- dwufunkcyjnego otwartego termet 2200 a junkers 2600
- kondensacyjnego odpowiednio 4000 i 5300
- z wbudowanym zasobnikiem 5400 i 6000
zatem różnica nie wielka. może jak by poszukał dobrze w sieci znalazłby korzystniejsze relacje cen.

coraz bardziej myślę o kotle dwufunkcyjnym otwartym Temet lub Junkers... i dodaniu trzech minimalnych mocą przepływowych elektrycznych podgrzewaczy przy zlewach/umywalkach.

p.s.
Lexus akurat nie jest najlepszym przykładem auta z dobrą cena odsprzedaży ale to temat poboczny, którego nie jest przedmiotem dyskusji.

Przepływowe podgrzewacze elektryczne nawet te najsłabsze wymagają kilku kW każdy i oferują bardzo małe przepływy, bez gwarancji stabilnej temperatury jak to ma miejsce w podgrzewaczach ze sterowaniem elektronicznym.
Musiałbyś uwzględnić sytuację, że działają równocześnie dwa przepływowe podgrzewacze + reszta instalacji, abyś nie miał problemów z wyskakującymi bezpiecznikami z powodu przeciążenia itp.

Co do nowego kotła jeśli już musiałbym wymieniać to brałbym tylko kondensacyjny i na chwilę obecną oczy mam skierowane w stronę Termeta. Dla mnie wystarczy, że jest to krajowy producent i specjalnie nie odstaje od reszty producentów jak to miało miejsce kilkanaście lat temu. A jak kolega pisał wyżej 10 czy kilkanaście lat i kocioł pomału idzie na złom, a Termet przynajmniej w teorii powinien mieć tańsze części zamienne, bo np. Vaillant w oficjalnym kanale dystrybucji ma ceny kosmos.

cynamonik wrote:

poproszę o podst prawną. a może chodziło o kotły tzw turbo? bo tych rzeczywiście już nie można montować.

Coś Ci się pomyliło. Kotły turbo można montować, kocioł kondensacyjny jest też kotłem "turbo" czyli wentylatorowym. Nie można montować atmosferycznych, czyli z otwartymi palnikami o samoczynnym ciągu kominowym. Z pewnymi wyjątkami.

http://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/wywiady-opinie-polemiki/1096-rynek-kotlow-gazowych-w-polsce-na-rok-przed-przelomem

Dodano po 11 [minuty]:

cynamonik wrote:

- kondensacyjnego odpowiednio 4000 i 5300

Termet silver kosztuje 3300 jednofunkcyjny. To już się robi 2 tys różnicy, a cenyczęści 2- 3 x wyższe.
Ten junkers nic Ci nie zaoszczędzi, ( poza Twoim dobrym samopoczuciem) , a napewno nie 2 tys, bo jest to podobne urzadzenie,
Junkers jest "przyjaźniej" zbudowany dla serwisanta, niż termet, ale ten i tak Cie skroi więcej za usługę, i za części, bo to przecież lepsza marka!!!

aha teraz jasne.
podobno jednak można zamontować kocioł z otwarta komora spalania, ale różnica polega na tym, że nie będzie na niego gwarancji.
mając na uwadze koszty (montaż specjalnego wkładu kominowego i dostosowanie aktualnego starego komina, dodatkowa pompa do skroplin, różnica w cenie kotła) wybieram zdecydowanie ten z otwarta komorą zapewne dwu-funkcyjny i właśnie chyba z Termetu.

pozostanie jedynie sprawa podgrzewaczy. każdy wystarczy z doświadczenia po ok 3-3,5 kW, ale w sumie kilka sztuk obciąży instalację. muszę rozeznać się z fazami w tym budynku.

Skoro masz sprawny kocioł z otwartą komorą, który jest raczej dobrą i trwałą konstrukcją Vaillanta to nie widzę sensu kupowania nowego kotła też z otwartą komorą.

Jeśli zamiana na nowy kocioł to moim zdaniem tylko kondensacyjny, aby była zmiana na plus. Pierwsze słyszę o pompie do skroplin, chyba, że nie masz w pobliżu kanalizy i trzeba improwizować.
Nie wiem ile masz metrów tego wkładu kominowego ale do 10m to ja nawet bym się nie zastanawiał i montował kondensata ale wybór należy do Ciebie.
Kondensat moduluje od ok. 3-4kW, a te z otwartą od 7kW, więc z kondensatem podnosisz sobie sprawność ogrzewania, bo zmniejszasz ryzyko taktowania kotła.
Ale dla każdego ważniejsze jest co innego.
Np. Termet Silver - kocioł dwufunkcyjny 20kW na c.o i 25kW na c.w.u to koszt rzędu 3300zł za sam kocioł, więc cena OK.

Podłącze się pod temat (też użytkuję VUI 280-7), może ktoś mądrzejszy coś podpowie...

Większość "problemów" wynika prawdopodobnie z przewymiarowania mocy CO kotła w stosunku do zapotrzebowania (mieszkanie jednopoziomowe ok.120m2 w ocieplonym bloku) oraz dziwnego sposobu pracy regulatora pokojowego Colormatic 330 i tak:

1) Colormatic 330 mierzy temperaturę ( a przynajmniej tak ją wyświetla na panelu informacyjnym) z rozdzielczością +/- 0,5 st.C, co gorsza ta temperatura ciągle samoistnie "faluje" o te 0,5'C.
Efekt - nastawa na C330 przykładowo 21'C, piec dogrzewa do zadanej temp. 21 wyłącza się, po czym po paru sekundach regulator C330 zmierzy(?) temp. 20,5 , po paru sek. znów 21 i po kolejnych paru sek. 20,5 więc załącza ponownie piec i za chwilę oczywiście zmierzy 21, czyli wyłącza piec i tak w kółko powtarza się cykl bezsensownego wł/wył pieca w trybie CO...

Zmniejszyłem (chyba ?) trochę częstotliwość ww. cyklu wydłużając czasu wybiegu pompy do 15-20min (opcja d.1 w sterowniku pieca), ale cykl i tak się powtarza co ok. 8min. (sygnał zapotrzebowania na grzanie z regulatora C330 ma priorytet nad nastawą d.1 w sterowniku pieca ?)

2) Konieczność czyszczenia elektrody jonizującej co ok. 10dni !!! Inaczej pojawia się szansa wybuchów przy zapłonie, no i w końcu brak prawidłowej detekcji płomienia podczas zapłonu (kilkakrotna próba uruchomienia, mimo że płomień był OK przy pierwszym zapłonie)
Czy zakup nowych elektrod by tu mocno pomógł (zakładając i tak mega przerywaną pracę kotła z powodu problemu z pkt.1.) ?

Także niby mam ciepłą wodę do mycia, niby kaloryfery grzeją... ale
Ciągłe, bezsensowne (co parę min.) zapłony kotła w trybie CO, zerowa ekonomia spalania gazu (ciągłe starty palników), zużycie elektrozaworów i pomp wynikające z ciągłych wł/wył, mega częste czyszczenie elektrody jonizującej

Czy inny regulator pokojowy by coś pomógł ? (precyzyjniejszy pomiar ? większa histereza załączeń ?)

Wszystkie rady i sugestie mile widziane...

oxo wrote:

Zmniejszyłem (chyba ?) trochę częstotliwość ww. cyklu wydłużając czasu wybiegu pompy do 15-20min (opcja d.1 w sterowniku pieca), ale cykl i tak się powtarza co ok. 8min. (sygnał zapotrzebowania na grzanie z regulatora C330 ma priorytet nad nastawą d.1 w sterowniku pieca ?)

wybieg pompy czyli d.1 nie ma wpływu na cykle załączania przez regulator.
Jak chcesz wydłużyć przerwę pomiędzy pracą palnika to na kotle pod d.2 ustaw większą wartość (max 60).

Zakładając, że regulator jest sprawny to wejdź do jego ustawień serwisowych i sprawdź, czy masz aktywny tryb dwustawny, bo być może masz tryb pracy ciągły. Sprawdź korektę pracy regulatora, zakres ustawień jest od -5 do +5. Spróbuj ustawić większą wartość albo daj od razu +5 i zobacz jaka będzie różnica w pracy kotła.
Może czujnik temperatury wariuje albo to kwestia zabrudzenia regulatora.
W najgorszym wypadku kupisz nowy regulator, zamiast oryginału może być zwykły na zasadzie WŁĄCZ-WYŁĄCZ i powinno być OK.

oxo wrote:

Konieczność czyszczenia elektrody jonizującej co ok. 10dni !!!

To nie jest normalne. Ja w swoim kotle czyszczę elektrodę jonizacyjną raz na pół roku.
Zakładając, że to nie wina kabelka, czy płyty to wymiana elektrody na sprawną powinna pomóc.

Dzięki BUCKS za odpowiedź.
Przestawiłem w sterowniku d.2 na 30min. ale nie pomogło (widocznie regulator pokojowy ma priorytet nad nastawami d.1 i d.2 w piecu)
Natomiast nastawa 'znieczulenia' na +5 w menu regulatora VRT330 trochę poprawiła sprawę (chociaż to ideału daleko...).

Wiesz może jak w teorii powinna działać opcja Comfort dla CWU ("C" na wyświetlaczu) - szczególnie w jaki sposób utrzymuje zadaną temp. ? w jakim przedziale ?
U mnie, jak to załącze, to oczywiście dogrzewa do zadanej pokrętłem temp. , a później bez przerwy wł/wył piec próbując dogrzewać (?) wodę w zasobniku... jakby nie miał żadnej tolerancji/histerezy, bez sensu.

Elektrody zakupiłem tanio identyczny model, używane, podmieniłem i jest podobnie jak na moich starych, t.zn. po dokładnym wyczyszczeniu elektrody jonizacyjnej działa OK do 2-ch tygodni ,a potem czyszczenie.
Jak wysoko nad palnikiem powinna być ta elektroda ? idealnie równolegle do płaszczyzny palnika czy lekko pod skosem ?

oxo wrote:

Przestawiłem w sterowniku d.2 na 30min. ale nie pomogło (widocznie regulator pokojowy ma priorytet nad nastawami d.1 i d.2 w piecu)

Ja mam VRT390 i d.2 działa ale wartość pod kodem d.2 nie oznacza realnego czasu przerwy.
Realny czas trwania przerwy zależy od temperatury ustawionej pokrętłem na kotle.

Z tabelki wynika, że po ustawieniu wartości 30 pod kodem d.2 to realny czas przerwy dla 60 stopni wynosi 9 minut.
Jeśli chciałbyś wydłużyć przerwę powyżej 8 minut to musiałbyś ustawić pod d.2 wartość 60, a temperaturę na kotle ustawić maksymalnie na 65, wtedy realna przerwa wyniesie 11 minut. Zmniejszając temperaturę na kotle do 60 to przerwa wydłuży się do 17 minut.

oxo wrote:

Wiesz może jak w teorii powinna działać opcja Comfort dla CWU

Ja mam kocioł 2-funkcyjny i nie mam zasobnika ale funkcję komfort używam jako "1x ładowanie zasobnika" (u mnie wymiennika wtórnego) za pomocą regulatora.
Z moich obserwacji ładowanie działa jeśli temperatura zasobnika pod d.4 jest o 15 stopni niższa niż zadana temperatura ciepłego startu pod d.7 , a z kolei d.7 zależy od ustawionej temperatury c.w.u pokrętłem na kotle oraz od korekty (od -15 do +5) pod kodem bodajże d.71.
Nie korzystam ze stałego komfortu, bo u mnie nie ma to racji bytu. Załączam jednorazowo komfort bezpośrednio przed pójściem pod prysznic itp.

oxo wrote:

Jak wysoko nad palnikiem powinna być ta elektroda ?

U mnie elektrody są w zestawie 3 razem i z tego co widziałem są one montowane na stałe, także nie próbowałem ich ruszać. Z kolei uchwyt w którym są elektrody jest wyprofilowany, że mocowanie pasuje tylko w jeden sposób, więc w zasadzie nie ma opcji regulacji położenia elektrody. Mechanicznego wyginania nie praktykowałem, bo nie mam takiej potrzeby.
Nasze kotły są podobne ale zarazem są inne, nie znam Twojego na żywo, więc pewne opcje mogą być inne niż u mnie.

Dzięki wielkie za tabelkę - faktycznie sporo wyjaśnia (na ogół mam nastawę 60 lub 70st. więc czas blokady palnika byłby odpowiednio 9 lub 3min.).

Z tego co mówisz, to zestaw elektrod mamy chyba podobny (zintegrowane 3-y w jednej wyprofilowanej 'porcelance'). U mnie nr katalogowy: 090724 (zał.obrazek)

oxo wrote:

U mnie nr katalogowy: 090724

Mamy identyczne elektrody. Mój VUW240/2-5 R1 jest jakby bazą dla Twojego i z tego powodu wiele części mamy wspólnych dlatego Twój kocioł mógłby być dawcą części dla mojego lub odwrotnie

Oxo szkoda, że niezałożyłeś nowego tematu... bo teraz mój temat stracił na przejrzystości. Ponadto założyłem już identyczny temat...
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1861442.html
szkoda, że to pod niego się nie podpiąłeś bo podobnie jak Bucks mam regulator VRT-390 i nie do końca prawidłową pracę pieca.

Admini widać zaspali, bo tradycyjnie wolą czepiać się wielkości czcionki i kropek niż pilnować przejrzystości korespondencji

Oczywiście nie gniewamy się.

Sorry @cynamonik za wcinanie się w temat, ot nazwa vui 280-7 przyciągnęła jakoś...

Pytanie dodatkowe do @BUCKSa lub innych kumatych w temacie:
Wygląda, że mój problem z brakiem detekcji płomienia wynikać może także z faktu ustawienia niskiego obciążenia częściowego CO (d.0=5).
Po prostu mały płomyk słabo początkowo rozgrzewa elektrodę ion . Tak obstawiam, bo włączenie/zapłon pieca do poboru wody użytkowej (czyli od razu duży płomień) jest zawsze poprawnie wykrywane przez sterownik pieca.
Jest szansa żeby to jakoś 'obejść' - np. poprawić jakąś nastawę żeby dłużej trzymało spory płomień przy wejściu do pracy w tryb CO ?
Zwiększenie mocy startowej kotła (wewn. śruba na automacie gazowym) pomoże coś ? (czy spowoduje tylko większy "wybuch" gazu przy zapłonie, a płomyk i tak zaraz będzie malutki z powodu niskiej nastawy w d.0 ?)

U mnie i zakładam, że tak samo będzie działał Twój kocioł to jest tak.
Przy włączeniu palnika kocioł działa z mocą minimalną ustawioną na zaworze gazowym przez niecałe 2 minuty. Po tym czasie kocioł przełącza się na moc ustawioną pod d.0, czyli tzw. moc pośrednią, która w rzeczywistości jest mocą maksymalną dla c.o. i w razie potrzeby moduluje.
Z kolei przy c.w.u. to kocioł na dzień dobry startuje z mocą maksymalną ustawioną na zaworze gazowym i w razie potrzeby moduluje.

Jeśli uważasz, że Twój problem to efekt zbyt małej mocy startowej to musisz zwiększyć moc minimalną na zaworze gazowym, czyli przekręcić ciut tę śrubę wewnętrzną, gdy kocioł będzie pracował w trybie P.2. Najlepiej jak będziesz miał mikromanometr, a jak nie to możesz posiłkować się metodą z licznikiem gazu mierząc zużycie gazu w ciągu 3 minut, wtedy będziesz miał bardziej wiarygodny wynik.
Twój kocioł ma moc minimalną 10,4kW.
Wg instrukcji dla GZ50 20mbar ciśnienie na dyszach wynosi wtedy 1,8, a zużycie gazu to 21,67l/min.
Przy mocy 12kW ciśnienie ma 2,2, a zużycie 25l/min.

U Ciebie zacząłbym od ciśnienia 1,9 albo zużycia ok. 23,5l/min dla mocy minimalnej w trybie P.2.

Jako, że przymierzeam sie do wymiany pieca jeszcze przed sezonem wybrałem opcję C
"niewielki prosty kocioł kondensacyjny lub z komora otwartą dwu-funkcyjny + 3 małe przepływowe podgrzewacze przy umywalkach ( kabiny prysznicowe zasilane z pieca). Zmniejsza się wtedy znacznie ilość cykli włącz/wyłącz. "

Co do temperatur wody w c.o. Przy temepraturach zewnętrznych rzędu -15/-20 ustawiałem na ok 50-53, a przy mniejszych rzędu 0 do -10 stopni na ok 45-48 stopni. Do tego piec ustawiony na połowę mocy, jak nie mniej... o czym wspominałem.
Różnica temp wody c.o. zasilanie/powrót ok 8-11 stopni. Praktycznie żaden z grzejników nie był "kryzowany", a ograniczony jedynie głowicą termostatyczną, zatem jeśli ograniczę ich przepływ kryzując róznica temp zasilanie/powrót powinna się zwiększyć. To by było chyba wskazane dla kotła kondensacyjnego ?

W termecie kondesacyjnym Ecocondens, podobno kłopotliwy jest blok z tworzywa sztucznego, który rozszczelania się i tym samym wymaga regularnej wymiany uszczelek ? Sam blok posiada też kanały o małych przekrojach, w których jak osiądzie kamień zostanie zminiejszony przepływ. Można samodzielnie wymienić takie uszczelki ? Blok kosztuje podobno ok 2000 pln !

Bucks w połowie zeszłego roku pisałeś, że zrezygnowałeś z wymiany pieca, na rzecz modernizacji... co z tego wyszło ?

Ceny kotłów dwufunkcyjnych na Ceneo, pomiędzy różnymi firmami zbliżone komora otwarta / kondensacyjny:
- Termet Minimax 2188 pln / Ecocondens Silver 3038-3135 pln
- Junkers Ceraclass ZW24 2084 pln / na stronie https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ brak podziału na kotły z zasobnikiem i bez.. weż i teraz przeglądaj 17 modeli... beznadzieja
- Immergas z dwufunkcyjnych oferuje już tylko kondensacyjne, to seria Victrix
https://www.immergas.pl/Produkty,7296/KOTLY_KONDENSACYJNE?dest=1&category=7296

Zatem Termet przekonuje jedynie ceniami części zamiennych, Immergas wieloma zaszłyszanymi dobrymi opiniami, ale nie wiem czy zasadnymi, Junkers największa sprzedaż.. zresztą posiadam dwa w innych budynkach od ok 15 lat i działają bez większych problemów.

Jeśli chodzi o skropliny pompa chyba nie będzie potrzebna bo pod piecem w odległości ok 1 metra jest rura kanalizacyjna.

Dotychczasowy komin z kolei posiada już wkład, chyba ze stali nierdzewnej.. zatem wygląda na to, że trzeba dołożyć tylko rurę wewnętrzną do komina, na spaliny. Można tak zrobić ? Mirzo wspominał, że można zamontować wkład z tworzywa sztucznego PP zamiast kwasówki... ale obawiam się o jego trwałość, a racji znacznej rozszerzalności temperaturowej nieszcelności przy uszczelkach.

Istotne co do kondensatów, zaczytane z sieci:

1
"Ważnym elementem jest tylko adapter spalinowy. Ale to dobierze instalator autoryzowany, zresztą jak i resztę elementów komina. Potem je musi poskładać w odpowiedni sposób. Kominiarze się na tym nie znają i nie mają uprawnień do montowania wkładów układu spalinowego, więc nie zlecaj im tego tematu. Jako, że jest to część ścieżki gazowej, instalator musi mieć uprawnienia "E" grupy III do ich zamontowania."

2
"Kotły z dolnym ograniczeniem temperatury – temperatura wody w kotle nie może spaść poniżej np. 40 °C, – ochrona kotła przed wykropleniem wody ze spalin (kondensacją), która może prowadzić do jego uszkodzenia. Nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło budynku musi utrzymywać minimalną temperaturę wody grzewczej w kotle" a zatem kocioł będize pracował niemal cały czas ?

3
"czy jednak nie opłacało by się kupić kocioł razem z usługą montażu, uruchomienia i regulacji. Za całość zapłacisz 8% podatku VAT. Kupując kocioł na własną rękę zapłacisz 23% VAT-u, a majstra do pierwszego uruchomienia kotła i tak będziesz musiał zatrudnić.
Chyba, że się coś zmieniło i za taką kompleksową usługę razem z materiałami też liczą 23%"
prawda to ?

4
Dość często pojawia sie wybór mocy 21, 24 lub 30 kW... lepiej wybrać "mocniejszy" i wyregulować na 50 % mocy, czy najsłabszy i żeby pracował na 90 % mocy ? Jak jest z charakterystyką sprawności kotła kondensacyjnego i komorą otwartą ?

5
do przeglądu kotła kondensacyjnego potrzaba analizę spalin. Dodatkowo, Immergas wymaga analizy powietrza do spalania ?

6
obdzwoniłem kilku serwisantów / monterów autoryzowanych prez Termet... usłyszałem różne historie:
- że kotły z komora otwartą można montować
- kondensaty to kłopot
jestem trochę zaskoczony. Zależałoby mi na osobie, która zamontuje piec i później będzie go serwisować. Poleci ktoś taką dla zachodniej okolicy Warszawy ?

7
Jest możliwość dofinansowania lub zwrot podatku za piec kondesacyjny w ramach termomodernizacji budynku ?

8
Jaka jest różnica w cenach przeglądów kotłó z komora otwartą i kondenacyjnych ? Termet oferuje 7 letnią gwarancję, ale wg warunków gwrancji trzeba dopłacić co roku za przegląd 307 pln + materiały oraz kupony wydłużonej gwanarcji w cenie 176 pln ! Przecież to bez sensu..
Immergas podobno oferuje 5 lat, czy również z tak kosztownymi wymogami ?

9
Nie bez znaczenia jest pobór mocy np przez Termet ecocondens silver określony na 110 W w instrukcji ,a na witrynie już tylko na 50 W ?!?! ZApewne wentyator potrzebuje energii.

10
Termet zaleca również w technice filtrowania, dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej jakości bieżącej eksploatacji sieci grzewczej ontaż nowoczesnych filtrów działających na zasadzie efektu magnetycznego i cyklonowego np. filtra TF1 firmy Ferno

11
co do zwykłego Temeta, który lepiej wybrać: Miniterm z rurką w rurce, czy Minimax z drugim wymiennikiem ?

Dla orientacji ilość zużytego gazu:
za rok 2016 - ok 1500 m
za rok 2017 - ok 1700 m
Zużycie gazu w grudniu, żeby w domu było ok 19 stopni wyniosło ok 200 metrów miesięcznie, przy większych mrozach dochodziło do max 351 metrów.

cynamonik wrote:

Bucks w połowie zeszłego roku pisałeś, że zrezygnowałeś z wymiany pieca, na rzecz modernizacji... co z tego wyszło ?

Modernizacja polegała na wymianie grzejników na większe i powiększeniu średnic rur.
Różnica jest na plus ale mimo wszystko nadal widać zbyt dużą moc kotła.

Jak regulator da sygnał grzanie STOP to grzejniki jeszcze przez jakiś czas oddają ciepło, czyli temperatura rośnie.
Następnie woda w układzie stygnie.
Gdy powietrze ochłodzi się o wartość histerezy i regulator da sygnał grzanie START to zanim woda w układzie znowu się nagrzeje do wymaganej temperatury to temperatura powietrza zdąży jeszcze trochę spaść i po chwili znowu zaczyna rosnąć i cykl się powtarza.
Na kotle ustawiłem moc minimalną ok. 9,5kW dzięki czemu zmniejszyłem ilość cykli włącz/wyłącz ale wyraźnie widzę, że przydałoby się stałe grzanie z mniejszą mocą, aby utrzymywać mniej więcej stałą temperaturę wody na zasilaniu.

Z tego powodu przymierzam się do kotła 14kW - wstępny wybór padł na Cerapur Smart ZSB14-5C + zasobnik 100l Biawar Quattro.
Na moje oko to ja potrzebuję ok. 8kW na mrozy -20, więc przy temperaturze 0 stopni wystarczą mi ok. 4kW.
Kocioł 14kW ma minimum na poziomie 2,2kW, więc w teorii będzie mógł pracować w trybie ciągłym już od ok. 8 stopni na zewnątrz.
Tryb ciągły pracy kotła to dla mnie oznacza mniej więcej stałą temperaturę, bez wahań jakie są obecnie.
Mimo wszystko póki stary kocioł działa i nie daje sygnału, że zaczyna się sypać to nie zamierzam go wyrzucać.
U mnie wymiana na nowy kocioł wiąże się z małym remontem w kuchni, więc tym bardziej jestem niechętny do zbyt szybkiej wymianie póki nie jestem do niej zmuszony.

Ok dzięki Bucks. Może ktoś coś jeszcze napisze w odpowiedzi na moje wcześniejsze 11 pytań?

W związku z tym, że ciekawy i aktualny temat:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3323052.html
został zamknięty i nieaktualny, a chciałbym dokonać optymalnego zakupu - odpalam dwa powiązane na nowo

"Różnice w kotłach kondensacyjnych Termet Ecocondens Silver, Gold Plus i Crystal "
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3495887.html

"Różnice w sterownikach ST-292, EasyRemote/Nordgas i OpenTherm CR11011"
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17420017#17420017

Koledzy wypisujcie bez ubarwień i jak najprościej sprawdzone różnice i doświadczenia. Postaram się to jakoś przejrzyście uporządkować w formie zestawienia, które parametry można regulować ! Dla mnie to bardzo istotne.