Zasilacz antenowy Kathrein NCF30 uszkodzony rezystor

Witam serdecznie forumowiczów. Jestem początkującym elektronikiem, do tej pory raczej elektryka samochodowa. Posiadam uszkodzony aczkolwiek bardzo dobry zasilacz wzmacniacza antenowego Kathrein NCF30. Działał nieprzerwanie około 10 lat. Zasilacz rozebrałem i oczom ukazał się wypalony rezystor. Rezystor częściowo rozpadł się, widać że jest to typ drutowy czyli nawinięty mikroskopijny drucik na ceramiczny cylinderek. Rezystor ten to ostatni element w układzie, zaraz potem jest już wyjście do zasilenia anteny. Napięcie do rezystora dochodzi 12,05V co mnie trochę zdziwiło bo tyle wymaga wzmacniacz antenowy czyli 12V to powinno być za rezystorem a nie przed. Po przeciwnej stronie płytki znajduje się drugi rezystor i wyjście do podłączenia (zacisk śrubkowy) które tak naprawdę nie wiem do czego służy (prawdopodobnie uziemienie na wypadek uderzenia pioruna). Do tego sprawnego rezystora dochodzi to samo napięcie 12,05V. Na początku myślałem aby spalony wymienić na identyczny jak ten drugi ale pewności nie mam. Tak samo ten sprawny rezystor na wejściu dostaje 12,05V i teraz zaczyna się ciekawie bo na wyjściu z niego jest to samo napięcie. Według oznaczeń kolorowych pasków wygląda jakby miał 100ohm +/-10% (brązowy czarny brązowy srebrny). Jak to jest możliwe, że rezystor 100ohm nie zmienia napięcia? Na obudowie urządzenia jest opis prądu wyjściowego 12V 500mA. Czy jest możliwe że jest to rezystor który ogranicza tylko natężenie wyjściowe do pewnej wartości nie naruszając napięcia? Jaki rezystor mam tam wlutować? Poza tym mam jeszcze jedno pytanko. Wyjście na zasilenie anteny i wyjście na sygnał do telewizora różni tylko jeden element. Do wyjścia na telewizor wlutowany jest dodatkowo kondensator opisany jako 47n. Na wyjściu na TV napięcie wynosi zero. Co to jest i co oznacza 47n?
Załączam zdjęcia.

Ten kwadratowy to kondensator 47nF.

47n oznacza 47nF.

Rozumiem, wszystko jasne. Szczerze mówiąc miałem podejrzenia co do ostatniego, że ten rezystor jest też bezpiecznikiem.

W powyższym opisie popełniłem mały błąd. W wyjściu sygnału na TV napięcie jest zerowe, bo rezystor jest przecież spalony. Zauważyłem dopiero przed chwilą, że te gniazdo sygnału TV jest w tym samym szeregu za rezystorem, wcześniej myślałem, że dostaje oddzielnie równolegle napięcie. Czyli jeśli rezystor byłby sprawny to byłoby tam jakieś napięcie.

Do tego zasilacza podłączone były ogólnie 3 telewizory ale jeden z nich cały czas dostawał napięcie oprócz sygnału. (Wiem, że tak nie powinno być ale był problem z położeniem kabla- trzeba by było wiercić otwór przez strop). Ogólnie nic się nigdy nie działo, odbiór był normalny, ale wrzucę w obwód tamtego telewizora jeszcze jeden taki kondensator 47nF.

Potrzebuję zatem teraz pomocy w zakupie takiego rezystora na wymianę oraz takiego kondensatora który separuje TV od napięcia zasilacza. Może jakieś linki? Jakie parametry powinny mieć te elementy?

47nF dowolny nieelektrolityczny. Rezystor to 2 lub 3W. Dostępne w wielu sklepach internetowych.
47nF np tutaj a 100Ω/3W w tym samym sklepie tutaj. Powodzenia.

Okej, świetnie dzięki. Ale jedna rzecz mi się nie zgadza. Poldi napisał, że musi to być rezystor drutowy aby miał indukcyjność i robił dodatkowo za bezpiecznik, tak jak to było zrobione w oryginale. Ten z linku chyba taki nie jest albo?

vigone1 wrote:

.. Poldi napisał, że musi to być rezystor drutowy aby miał indukcyjność i robił dodatkowo za bezpiecznik,...

Nie bardzo to zrozumiałem ale niech będzie np. ten.

poldi wrote:

...
kondensator najlepiej ten pierwszy na 500V bedzie odporniejszy na przebica od pobliskich piorunów
...

Oryginalnie to nie był na napięcie 500V. Po drugie lepiej, żeby go przebił piorun niż on został nietknięty a reszta poszła z dymem.

Zmierzyłem opór tego sprawnego rezystora dwoma różnymi multimetrami i przy nastawie 200ohm pokazuje 4,4 minus opór przewodów pomiarowych 0,2 to daję jakieś 4,2 więc te kolorowe paseczki tak naprawdę nic nie mówią. Tylko jeszcze jedna rzecz- to była moja sugestia że ten spalony rezystor był identyczny jak ten sprawny bo ma identyczne wymiary ale emalia się całkowicie wypaliła i ręki nie mogę dać sobie uciąć, że to było to samo.
Ogólnie podoba mi się pomysł aby dać tam ten dławik ponieważ to wszystko składałoby się w logiczną całość.

poldi wrote:

Kolega zmierzy ten sprawny rezystor czy on ma 100omów bo nie wydaje mi się że to jest rezystor a raczej dławik.

Też tak uważam.

vigone1 wrote:

te kolorowe paseczki tak naprawdę nic nie mówią

Mówią:
100 µH, 10 %

Możesz użyć ten sprawny od dodatkowego wyjścia 12 V, którego nie używasz.

Czyli ustalone, że mam wlutować dławik tylko teraz konkretnie jaki bo mamy dwie odmienne opinie 10 µH lub 100 µH. Dajcie panowie konkretny link bo jak jak wybiorę to pewnie źle wybiorę. Nie musi być najtańszy ma być dobry.

W sumie mógłbym przelutować ten sprawny dławik, ale wolę zrobić na oryginał.
Odnośnie poprzedniej wypowiedzi:

poldi wrote:

Mówimy o kondesatorze separującym a nie zamykającym wcz do masy bo ten na zdjęciu wygląda na łączący dwa gniazda.

Dokładnie tak jest- łączy oba gniazda.

100 µH
Sprawdź sam:

http://ekalk.eu/c4_pl.html

vigone1 wrote:

Dajcie panowie konkretny link

http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=100343&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=2%2C10%2C38%2C39%2C42%2C43%2C117%2C370%2C370%2C566%2C566%2C568&used_params=370%3A113030%3B566%3A25258%3B

632 mA wybrałem na podstawie danych producenta prąd max. 300 mA.
Możesz również zastosować mniejszy 400 mA lub 550 mA.

Spoko, dzięki jednak jedno się nie zgadza- miał być drutowy. Widzę, że znalazły się jakieś informacje na temat tego urządzenia. Żeby było trudniej mam kolejną ciekawostkę, mianowicie w tej instrukcji podany jest maksymalny prąd wyjściowy 300mA, natomiast na moim urządzeniu jest na froncie obudowy naklejona dodatkowa papierowa naklejka +12V/500mA tak jakby była to jakaś poliftingowa wersja tego zasilacza.

Chyba, że ten spalony dławik wcale nie jest tak zwany "drutowy", po prostu każdy dławik ma nawinięty drut czy to osiowy czy drutowy tyle że w osiowym tego nie widać bo drut jest pod emalią. Dobrze myślę?

vigone1 wrote:

Spoko, dzięki jednak jedno się nie zgadza- miał być drutowy.

Kwestia nazewnictwa jest zależna od technologii wykonania.
W Twoim przypadku to nieistotne.

W TME potwierdzili, że ich podział:
typ dławika na drutowy i osiowy jest mylący.

vigone1 wrote:

w tej instrukcji podany jest maksymalny prąd wyjściowy 300mA

15 V 300 mA
a Ty masz wersję:
12 V 500 mA,
więc dławik 632 mA będzie odpowiedni.

Części zamówione. Gdy już wszystko polutuję zdam relację czy zasilacz działa prawidłowo.

Przed podłączeniem sprawdź, czy nie ma zwarcia do masy, z którego powodu dławik się ugotował.

Witam ponownie. Mam już części. Czy jest jakaś zależność którą stroną wlutować dławik. Rezystory i kondensatory ceramiczne to wiem, że obojętnie a jak jest z takimi dławikami?

vigone1 wrote:

Witam ponownie. Mam już części. Czy jest jakaś zależność którą stroną wlutować dławik. Rezystory i kondensatory ceramiczne to wiem, że obojętnie a jak jest z takimi dławikami?

Też obojętne. Zresztą nie masz oznaczeń końcówek ani na płycie ani na elemencie. Skąd by było wiadomo jak jeżeli nie byłoby to obojętne.

Do tego były podłączone 3 telewizory, czy któryś z nich nie był lampowym czarno - biały? Bo weżcie pod uwagę że te stare TV mogły mieć fazę na masie w pewnych wypadkach.

DIORADIO wrote:

Do tego były podłączone 3 telewizory, czy któryś z nich nie był lampowym czarno - biały? Bo weżcie pod uwagę że te stare TV mogły mieć fazę na masie w pewnych wypadkach.

No i co z tego? Te stare TV z połączoną masą z jedną żyłą zasilania mają odseparowaną elektrycznie głowicę (tuner) a dokładnie wejście antenowe oczywiście. Reszta masy głowicy jest galwanicznie połączoną z masa TV czyli w zależności jak podłączony wtyk zasilania jest zero lub faza na masie TV. Dopóki takiego TV nie otworzysz nic Ci nie grozi jak i urządzeniom podłączonym do gniazda antenowego.

Są dwa nowoczesne telewizory i ten jeden faktycznie to stary rzęch kineskopowy ale kolorowy na pilota. Podejrzewam, że zwarcie mogło się zrobić na wzmacniaczu przy samej antenie. Jest tam jakiś zaciek z dachu i woda po deszczu kapie po prostu idealnie na tą puszkę przy antenie (złośliwość rzeczy martwych). Straszny jest z tym problem bo muszę wynająć rusztowania aby naprawić zaciek (8 metrów nad ziemią). Ale logicznie myśląc to zwarcie przy wzmacniaczu nie powinno zaszkodzić temu dławikowi bo on i tak nie przepuszczał tam więcej niż 500mA... Mam rację?

vigone1 wrote:

Ale logicznie myśląc to zwarcie przy wzmacniaczu nie powinno zaszkodzić temu dławikowi bo on i tak nie przepuszczał tam więcej niż 500mA... Mam rację?

Nie traktuj go jako ogranicznika, bo nim nie jest.
Zadziałała funkcja bezpiecznika.
Po przekroczeniu załóżmy 800 mA na skutek zwarcia - po prostu się przepalił.

Tak jak bezpiecznik topikowy.

Już po naprawie. Zasilacz działa elegancko. Daje 12,06V na biegu jałowym. Podłączeniu do anteny zaczyna się szybko nagrzewać, obrazu na telewizorach brak. Jutro będę demontował cały masz antenowy aby się dostać do wzmacniacza. Siedzi tam wzmacniacz LNA-177 (30dB). Patrzę, że są teraz mocniejsze wersje LNA-188 (32dB). Nie ryzykować przesterowaniem i brać taki jak był czy mogę kupić LNA-188? Raptem 2zł różnicy.

http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-177_30db_ekranowany_B4009.htm

http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-188_32db_ekranowany_B4010.htm
Wybierz ten ze względu na ten opis:
Optymalizacja wzmocnienia w paśmie BV k38-k58 (606MHz – 774MHz) – stałe 32±2 dB
Wysoka odporność na sygnały zakłócające : radio FM, CB , telefonia GSM.
Charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla.
Niski współczynnik szumów.

Opasek na przewodzie może być mniej, i za bardzo ich nie naciągaj - deformacja przewodu koncentrycznego.
Zagięcie przewodu pod kątem prostym u góry również niedopuszczalne.

Wezmę te rady pod uwagę, aczkolwiek wszystko działało do tej pory rewelacyjnie. Najważniejsze to muszę znaleźć zwarcie.