Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja CO i zestaw pompowy

AttA 22 Sie 2017 18:19 702 13
  • #1 22 Sie 2017 18:19
    AttA
    Poziom 8  

    Witam,
    jakiś czas temu zacząłem temat o takowej instalacji by "wiedzieć" coś nie coś. Dzisiaj sytuacja się troszeczkę zmieniła i temat w sumie jest krótki, a zarazem konkretny.

    Na aktualną chwilę przewidziany jest kominek z systemem DGP + piec kondensacyjny dwufunkcyjny. Pytanie jakie kieruję dla ogarniaczy to jaki sposób pompowy zastosować?

    Ogrzewanie w domu 90m2 będzie odbywało się jedynie za pośrednictwem podłogówki i ew. 1 kaloryfera (temperatura max. 50*C). Pomieszczenie z kaloryferem i częściowo z podłogówką znalazło takie rozwiązanie ponieważ nie przewidziałem podniesionej podłogi (a do niej schodów zew. które wykonałem - co skutkowałoby o ok. 10cm wyższą powierzchnią przy wejściu do mieszkania). Zresztą to nie o to chodzi. Podłogówka, a właściwie rozdzielacz będzie posiadał 9 obwodów i zaczął zastanawiać mnie pewien fakt. Ponieważ, że instalacja nie jest mieszana (nie nagrzewam grzejnika do więcej niż 50*C) nie potrzebuję by woda przy grupie pompowej była mieszana, czyż nie? To w takim razie co dokładnie i gdzie założyć by to miało ręce i nogi?

    Z tego co sam wywnioskowałem wystarczy zamontować pompę przy rozdzielaczach lub przy kotle CO i po prostu przeprowadzić zasilanie do belki zasilającej z rotametrami, a belka powrotna (z zaworami) z powrotem do kotła CO. Czy warto w takim razie pchać się w cały zestaw pompowy (lub pompowo-mieszający?), który jest rzędu średnio 1100-1200zł?
    Do tego sterownik kotła CO, pogodówka i termostat w salonie lub sypialni. Prawdopodobnie dołożę sterownik DGP, lecz nie ma to nic do opisanego problemu.

    Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam,
    AttA.

  • #2 22 Sie 2017 18:28
    gersik
    Poziom 30  

    Masz złe wnioski. Kocioł kondensacyjny będzie miał swoją pompę więc druga Ci nie potrzebna. Rozdzielanie obiegów i montowanie mieszacza dla jednego grzejnika mija się z celem. Grzejnik oczywiście odpowiedniej wielkości bo temperatura wody w instalacji podłogowej będzie bliżej 35 niż 50 stopni.

  • #3 22 Sie 2017 19:08
    AttA
    Poziom 8  

    Raczej częściowo złe wnioski, ale niech będzie. Wychodzi na to, że muszę zakupić jedynie rozdzielacze, rotametry na zasilanie i zawory termostatyczne na powrót, 2 zawory odpowietrzająco-spustowe, 2 zawory odcinające, 1 zawór termostatyczny na wejściu do zasilania belki, termometry na zasilanie i powrót. Wszystko? Za dużo? Czegoś brakuje? A pompa w zestawie z piecem kondensacyjnym.

    Tak przy okazji zapytam. Po co pompa w grupie pompowo-mieszającej skoro przeważnie przy piecach takie pompy są? Czy to na węgiel, czy kominki z płaszczem montowane są pompy osobno, a teraz się dowiedziałem, że piec kondensacyjny ma taką pompę w zestawie.

  • #4 24 Sie 2017 08:33
    gersik
    Poziom 30  

    Napisałeś że kominek masz z DGP a nie z płaszczem wodnym. Zdecyduj się bo nie wiem co Ci napisać.

  • #5 31 Sie 2017 08:31
    ls_77
    Poziom 25  

    AttA napisał:
    Raczej częściowo złe wnioski, ale niech będzie. Wychodzi na to, że muszę zakupić jedynie rozdzielacze, rotametry na zasilanie i zawory termostatyczne na powrót, 2 zawory odpowietrzająco-spustowe, 2 zawory odcinające, 1 zawór termostatyczny na wejściu do zasilania belki, termometry na zasilanie i powrót. Wszystko? Za dużo? Czegoś brakuje? A pompa w zestawie z piecem kondensacyjnym.


    Jeśli chcesz podłączyć rozdzielacz do podłogówki + jeden grzejnik o takich samych parametrach wody co podłogówka, to potrzebujesz kocioł (najczęściej kocioł kondensacyjny wiszący ma wbudowaną pompę ) podłączyć bezpośrednio do rozdzielacza. Rozdzielacz ma wyposażenie: rotametry na zasilanie i zawory termostatyczne na powrót, 2 zawory odpowietrzająco-spustowe, zawory odcinające na zasilenie i powrót i to wszystko, termometry też się przydadzą.

    Nie potrzebujesz żadnej grupy pompowej czy pompowo-mieszającej ani tym bardziej żadnego: zawór termostatyczny na wejściu do zasilania belki .

    AttA napisał:
    Tak przy okazji zapytam. Po co pompa w grupie pompowo-mieszającej skoro przeważnie przy piecach takie pompy są? Czy to na węgiel, czy kominki z płaszczem montowane są pompy osobno, a teraz się dowiedziałem, że piec kondensacyjny ma taką pompę w zestawie.

    Pompa w grupie pompowo-mieszającej jest potrzebna do przetłaczania wody po zmieszaniu jej do odpowiedniej temp. Np. na kotle masz temp. 75°C i taką kierujesz na grzejniki za pomocą pompy w kotle (lub za kotłem), a na podłogówkę potrzebujesz temp. ~35°C więc grupa pompowo-mieszająca najpierw tę temperaturę miesza a pompa dalej tę wodę tłoczy do obiegu.

  • #6 31 Sie 2017 13:02
    AttA
    Poziom 8  

    Dziękuję za odpowiedzi. Myślałem, że temat został olany. Wychodzi na to, że już wszystko rozumiem.

    ls_77 napisał:
    Nie potrzebujesz żadnej grupy pompowej czy pompowo-mieszającej ani tym bardziej żadnego: zawór termostatyczny na wejściu do zasilania belki .


    No tak, skoro każdy obieg ma swój to po co na zasilaniu, lecz wpisać nie zaszkodziło :).

    gersik napisał:
    Napisałeś że kominek masz z DGP a nie z płaszczem wodnym. Zdecyduj się bo nie wiem co Ci napisać.


    Piszę i upewniam jeszcze raz - dystrybucja gorącego powietrza. Mowa nt. płaszcza wodnego była tylko przykładem do mojego pytania dot. powodów montażu pompy w grupie pompowo-mieszającej.

    Miałbym jeszcze takie pytanko - czy moglibyście wspomóc w sprawie dotyczącej sterowania? Wystarczy jak "ogólnie" obeznam się w temacie - chyba, że to będzie kwestia indywidualna - czyli patrzenie w instrukcje każdego sterownika z osobna. Do rzeczy:

    Skoro 1.Kominek + DGP // 2.Piec dwufunkcyjny z pompą w środku (oglądałem instrukcje kilku i faktycznie pompy we wszystkich były) // 3.Zdecydowałem, że może zainwestuje w pompę cyrkulacyjną i 3 rurkę do obiegu na CWU (piec z wbudowanym zasobnikiem), to co powinienem wiedzieć o sterownikach? Każdy sterownik z osobna? Kiedyś chyba natknąłem się na necie na sterownik który sterował pompą CO i obiegową - tylko jak to się wtedy ma np. do pogodówki i własnego sterownika, który ma piec?

    Sterowanie powinno obsługiwać - pompę cyrkulacyjną, pompę CO (w piecu), włączanie pieca i włączanie wentylatora od DGP, przy jednym termostacie (całe mieszkanie) - wystarczą właściwie nawet przykłady sterowników jak i czym sterują.

    Wiadome raczej, że sterowanie tymi urządzeniami powinno się odbywać w sposób zaprogramowania, żeby włączały się w czasie dnia lub tygodnia wtedy kiedy ja chce (np. od 15:00 do 23:00) i to zaprogramuje - chyba, że oszczędność mówi inaczej. Dodatkowo włączało się w tym czasie kiedy temperatura spadnie z histerezą - nasuwa się więc jeszcze jedno pytanie - czujniki temperatury np. wody montuje się w taki sposób, by on dotykał przykładowo rury do zasilania belki i to zaizolowane?

  • Pomocny post
    #7 02 Wrz 2017 08:15
    ls_77
    Poziom 25  

    Dalej nie wiemy jaki wybrałeś kocioł gazowy i nikt nie jest w stanie powiedzieć ci jak tym sterować. Podaj producenta i konkretny model.
    Niestety nie znam żadnego sterownika, który by to ogarną - i kominek z DGP i kocioł gazowy i p.cyrkulacyjną. Niestety chyba takiego nie znajdziesz, ponieważ każdy producent kotłów gazowych ma indywidualną logikę pracy kotła i jej pompy, oraz różne "autorskie" rodzaje sterowania. Podobnie sterowanie pompą cyrkulacji CWU - jedni producenci oferują w bardziej rozbudowanej automatyce sterowanie tą pompką inni w ogóle tego nie oferują. Kolejną sprawą jest regulowanie podłogówki za pomocą termostatu - czyli załącz/wyłącz. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność, czyli długo się nagrzewa i długo potem oddaje ciepło. Więc sterownik kotła gazowego powinien współpracować z kotłem w sposób "płynny" a nie załącz/wyłącz.

  • #8 15 Wrz 2017 19:59
    AttA
    Poziom 8  

    Spoiler:
    Ok, po głębszej analizie tematu wybrałem coś takiego:
    http://grzanieplus.pl/junkers-pakiet-cerapur-...-zwb-24-1-de-cw-400-azb-616-1-8734100481.html - nie wiem czy można wklejać linki, lecz tak było najprościej.

    I teraz chciałbym tym sterować z pomieszczenia osobnego w którym będzie piec. W moim rozumowaniu to wygląda tak:
    Piec stawiam w jednym pomieszczeniu oraz przeciągam przewód UTP do miejsca, gdzie chciałbym zamontować CW400. Przez to, że piec ma swój własny sterownik "heatronic 3.5" czy jakiś tam model niższy/wyższy podłączam do niego mój CW400 i wszystko powinno grać. Do tego czujnik temperatury zew. trzeba dokupić i zamontować na zewnątrz domu przeciągając jego przewód do CW400 (czy do pieca?).

    Druga opcja to konieczność zamontowania CW400 przy piecu, dokupienie modułu CR10 (lub CR100) zamontowanie go w dogodnym dla siebie miejscu oraz analogiczne przeciągnięcie przewodu UTP i podłączenie CR100 do CW400. Czujnik temp. zew. montuje i podłączam (tu też rodzi się pytanie) do heatronic'a czy CW400?

    3 pytania:
    1.Co myślicie, a głównie głowa, która udziela się w temacie 'ls' o zestawie w linku? (bierzemy pod uwagę, że w pomieszczeniu w którym będzie piec, będzie wentylacja, a komin powietrzno-spalinowy chce przepuścić w ścianie i wyjść w ścianie budynku na zewnątrz)
    2.Czy moje przemyślenia są prawidłowe, choć jedno z nich?
    3.Co jeśli chciałbym zamontować sobie sterownik np. Euroster 2006 (pytam w kontekście działania oraz poprawności) lub jakiś nie dedykowany sterownik pogodowy? (choćby np. z firmy TECH) lub choćby sterownik pokojowy?


    EDIT:
    Przeanalizowałem dokładniej temat apropo Junkers'a. Teraz już wiem na pewno, że:
    -czujnik temperatury jest z modelem CW100 w zestawie (CR100 - to samo, ale bez czujnika), a podłącza się go do urządzenia grzewczego.
    -regulator CW100 można swobodnie założyć do osobnego pomieszczenia niż urządzenie grzewcze
    -podłączenie regulatora wymaga 2 żył - przeciągne 4 żyłowy przewód - wyjdzie w praniu o jakiej średnicy, lecz przy >20m >1,5mm2

    Teraz takie pytania:
    1.Jak to jest jeśli chciałbym zamontować nie dedykowany sterownik pogodowy? Są takie, które będą sterowały piecem w sposób ciągły? Czy te "nie dedykowane" sterują tylko jako załącz/wyłącz?
    2.Dowiem się jeszcze trochę w związku z cenami, ale nawet w firmowych sklepach ceny od tych "zwykłych" sklepów potrafią się znacznie różnić. Pani z Junkersa powiedziała mi, że kupując piec z takiego "zwykłego" sklepu będę musiał zapłacić za uruchomienie (250zł) - nawet to mnie nie przekonuje by kupować w autoryzowanym sklepie (prawie 5000zł), gdzie na ceneo można wychaczyć za 4300zł... Logika jest jasna. Pytanie jakie kieruję to czy pierwsze uruchomienie jest trudne? Dużo rzeczy trzeba z reguły regulować? (wiem, że podłączenie i pierwsze uruchomienie powinno być wykonane przez instalatora - ale jak zobaczę, że chłop wciśnie wtyczkę do gniazdka, przekręci 2 kurki patrząc na manometr - a ja za to będę musiał wyłożyć 250zł to się popłacze otwierając portfel... - poza tym im więcej będę umiał samemu tym mniej zapłacę za późniejsze awarie, które będę mógł naprawić samemu po skończeniu gwarancji).
    3.Komin powietrzno-spalinowy - można zrobić samemu biorąc pod uwagę silikon/uszczelniacze (jeśli się stosuje oczywiście, bo w ogóle o tym nie czytałem)? Czy lepiej to zostawić dla instalatora? Na pewno będzie doprowadzał gaz do pieca, więc ew. mógłbym mu to zostawić. Jeśli opcja wykonania tego samemu wchodzi w grę to na co powinienem patrzeć kupując ten komin?
    4.Jeśli mamy do pieca podłączony regulator pogodowy oraz regulator pokojowy (w tym czujnik temp. zew.) to piec jak tutaj działa? Pobiera temperaturę z pokojowego? Czy pogodówki? Czy może pokojowy przekazuje temperaturę regulatorowi pogodowemu? Jest tutaj coś priorytetem?



    PS: Cyrkulacji nie będzie, nie ma sensu. Piec będzie zaraz za ścianą łazienki - długość do wanny to może 2-3m, prysznic max. 5m. Najdalej jest do zlewozmywaka, ale jakoś to przeżyje - zmywarka zrobi większość roboty :).

  • #9 02 Paź 2017 14:03
    AttA
    Poziom 8  

    Podbijając od razu temat i nie zakładając nowego.

    Witam,
    piec już kupiony i wisi. Poprzednie pytania już są raczej nie ważne, prawda jest taka, że do wszystkich piecy trzeba patrzeć w instrukcje by wiedzieć jak jest chociażby sterowany.

    Piec jaki mam to Saunier Duval Thelia 25A, włącznie z czujnikiem temp. zew. + sterownik pokojowy (BUS) + pogodówka wbudowana w piecu. Piec jest wyposażony w 9 króćców.
    -4 szt. woda użytkowa (ciepła, zimna), CO (zasilanie, powrót)
    -1 szt. gaz
    -1 szt. kondensat
    -1 szt. zawór bezpieczeństwa (obiegu grzewczego z tego co wyczytałem)
    -1 szt. kurek do opróżniania
    -1 szt. kurek do napełniania

    I pytanka mam takie:
    1. Na instalacji (po liczniku - wodomierz) nie mam żadnego reduktora - czy jest on potrzebny by się nic nie stało? Czy wystarczą te zawory odcinające, które mam? Są na każdym króćcu obiegu wody oprócz CO zasilania (czyli zasilanie zimnej wody, CWU, powrót CO)
    2.Jak wykonać płukanie instalacji?
    3.Jak napełnić instalacje wody użytkową, a jak CO?
    4.W instrukcji jest mowa o "urządzeniu do napełniania i opróżniania instalacji grzewczej"? Jakie urządzenie miał na myśli inżynier/autor?

    Pozdrawiam.

  • Pomocny post
    #10 03 Paź 2017 07:13
    gersik
    Poziom 30  

    1. Zależy jakie masz ciśnienie na instalacji zimnej wody.
    2. Jakie płukanie instalacji i której CO czy wodnej?
    3.Otwierasz zawór za wodomierzem i instalacja wodna sama się napełnia. Do napełniania instalacji CO kocioł posiada zaworek. ( pisałeś że trzeba czytać instrukcję).
    4.Jak wyżej. Wszystko jest opisane.

  • #11 03 Paź 2017 12:13
    AttA
    Poziom 8  

    1.Postanowiłem, że kupie manometr i podłącze pod zawór czerpalny - 5 bar max. może mieć instalacja wodna, jeśli więcej to trzeba reduktor. Zgadza się? (ale z drugiej strony jak patrzyłem na instrukcje pieców to zawory maksymalne/bezpieczeństwa były na ok. 3 bar - nie wiem czy to wartość maksymalna... nie wiem jak to interpretować)
    2.Jednej i drugiej instalacji. Pozostałości pasty, pakuły, jeśli jakieś skrawki mi wpadły, a tego nie zauważyłem to przydałoby się to wypłukać (najlepiej pod ciśnieniem).
    3.Ok, lecz jeśli chodzi o CO to nic nie wyczytałem właśnie o dodatkowym otwieraniu zaworku. Mogę dać linka do instrukcji. Dokładnie podpunkt
    "7.5. Napełnianie i odpowietrzanie instalacji wodnej"

    Spoiler:

    Prace wstępne
    ▶ Przepłukać instalację grzewczą.
    1. Odkręcić kołpak zaworu odpowietrzającego (1) na pompie
    oraz na szybkich odpowietrznikach.
    2. Dolewać wody, aż zostanie osiągnięte wymagane ciśnienie
    napełnienia.
    – Zalecane ciśnienie napełnienia: 1 … 1,5 bar
    ◁ Nie można aktywować funkcji ogrzewania i podgrzewania
    wody.
    ◁ Ekran wskazuje wartość ciśnienia migająco przez
    tak długi czas, aż zostanie osiągnięte ciśnienie 0,05
    MPa (0,5 bar) lub wyższe.
    ◁ Funkcja szybkiego odpowietrzania aktywuje się,
    kiedy ciśnienie przekracza 0,07 MPa (0,7 bar) przez
    ponad 15 sekund.
    3. Odpowietrzyć każdy grzejnik (kaloryfer), aż woda zacznie
    normalnie wypływać, a następnie dokręcić zawory
    odpowietrzające instalacji.
    Wskazówka
    Pozostawić kołpak zaworu odpowietrzającego
    pomp odkręcony.
    4. Ciśnienie wody grzewczej musi odpowiadać ciśnieniu
    napełnienia.
    ▽ W razie potrzeby ponownie napełnić produkt.
    5. Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza są szczelne.
    - jak odpowietrzanie jest świetnie opisane, tak napełnianie oprócz warunków pod jakimi to powinno być wykonywane, tak nic nie pisze o zaworach. Głównie piszą o odpowietrzaniu.
    Potem podpunkt "7.7. Napełnianie obiegu ciepłej wody"
    Spoiler:

    1. Otworzyć kurki wody w celu napełnienia obiegu ciepłej
    wody.
    2. Zamknąć kurki wody, gdy już wypłynie odpowiednia
    ilość.
    ◁ Obieg ciepłej wody jest napełniony.
    3. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy oraz całego
    systemu.

    4.Reasumując:
    Spoiler:
    Upewnić się, że w instalacji znajdują się następujące komponenty:
    – [...]
    – [...]
    – urządzenie napełniania i opróżniania w instalacji grzewczej

    Chodzi o sam piec kondensacyjny? O wąż podłączony do kurka napełniania, a do opróżniania syfon (kanalizacja)? Może jestem głupi, ale jest to dla mnie zbyt ogólnie napisane. Dość dokładnie czytam instrukcje montażu, lecz nie wychwyciłem odpowiedzi na to pytanie.

    Ogólnie oczywiście chciałbym wiedzieć co, gdzie i jak, lecz na pierwsze uruchomienie przyjedzie instalator + podłączenie gazu. Podłogówki jeszcze nie ma, ale jest zrobiona instalacja CWU, zimna woda, CO do belek. Przydałoby się sprawdzić szczelność tego układu zanim zacznę robić podłogówkę, a instalator gaz.

    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź Gersik.

  • #12 03 Paź 2017 13:39
    gersik
    Poziom 30  

    Ciśnie max instalacji wody użytkowej nie może być wyższe niż 6 bar.. Najlepiej jak ma 3 lub 3,5 bar wtedy nie ma dużego problemu z ciepłą wodą.. Zawór na kotle pokazuje max. ciśnienie wody w instalacji CO.
    Rozdział 3 opis produktu. Jest tam narysowany kocioł i pkt. 2 to jest kurek napełniania instalacji CO. Ja patrzyłem do tej instrukcji.
    https://www.saunierduval.pl/instrukcje-instal...densacyjne-4/instrukcja-instalacji-488450.pdf
    A ty masz kocioł jedno czy dwu funkcyjny??? Bo gdzieś mi to umknęło.

  • #13 04 Paź 2017 08:29
    AttA
    Poziom 8  

    gersik napisał:
    Zawór na kotle pokazuje max. ciśnienie wody w instalacji CO.


    Pokazuje, masz na myśli upuszcza wode? Czy raczej posiada manometr, który "pokaże"? Jeśli tak jest to pewnie pokaże się on po uruchomieniu pieca na sterowniku wbudowanym. To na razie raczej nie wchodzi w grę. Klapę przednią zdjąłem i oglądałem piec od środka. Manometru się nie dopatrzyłem.

    gersik napisał:
    Ciśnie max instalacji wody użytkowej nie może być wyższe niż 6 bar.. Najlepiej jak ma 3 lub 3,5 bar wtedy nie ma dużego problemu z ciepłą wodą.


    Jeszcze tego nie sprawdziłem niestety, ale dziękuję za wstępne info. Rozjaśniłeś mi coś właśnie teraz, o czym w sumie wiedziałem, ale jakoś nie traktowałem tego "na bank" (potrzebowałem jakiegoś potwierdzenia przez ogarniętego człowieka). Reasumując, ciśnienie jakie panuje w instalacji CWU to inaczej ciśnienie z wodociągu (za licznikiem) jeśli nie ma reduktora. Natomiast CO to obieg zamknięty z naczyniem przeponowym, które posiada ciśnienie takie jakie mu ustawię (a odczytam je prawdopodobnie przy włączonym piecu na pompie, natomiast podpunkt 8.3 służy do ustawienia biegu pompy?).

    Problem w tym wszystkim jest taki, że dla mnie ta instrukcja jest bardzo "ogólnie" napisana - zaraz się do tego odniosę. Wnioski są następujące:
    1.Żeby przepłukać instalację CWU wystarczy otworzyć zawory (moje) od zimnej i ciepłej wody na kotle. Automatycznie woda będzie przepłukiwać instalacje. Tylko rodzi się pytanie czy nie trzeba tutaj jakiegoś zaworu otworzyć lub zamknąć (pomijając te moje)? - w instrukcji w każdym bądź razie nic nie pisze o ingerencji w piecu (jedynie odpowietrzenie w przypadku CO).
    2.Instrukcja "przepłukiwania" z podpunktu 7.5 odnosi się do obiegu CO (z tym, że piec musi być włączony). Uruchomienie pieca to podpunkt 7.4. Rozumiem, że jest to konieczne, żeby napełnić CO, a przede wszystkim odpowietrzyć obieg.
    3.Kurek do napełniania służy do napełniania CO, tak? Natomiast kurek do opróżniania służy do opróżniania CO?

    gersik napisał:
    A ty masz kocioł jedno czy dwu funkcyjny??? Bo gdzieś mi to umknęło.


    Kocioł jest dwu funkcyjny (napisałem wyżej, że to model 25A) reszta, są to kotły jednofunkcyjne.

    EDIT: 6.3.2 - wyświetlanie ciśnienia i temp. wody grzewczej.

  • #14 06 Paź 2017 17:40
    AttA
    Poziom 8  

    Podbijam.

    Ciśnienie sprawdziłem ok. godziny 20:00, wynosi ono 4.8 bar. Dość ono wysokie jest. Nie mam pojęcia o ile mogłoby skoczyć w nocy. Ogólnie jeśli chodzi o wodę użytkową nie przeszkadza mi, że to takie ciśnienie jest, bardziej siedzą mi w głowie trójniki które będą pod podłogą i co będzie jeśli faktycznie mocno wzrośnie.
    Instalacja ze stali wykonana 30 lat temu wytrzymała takie ciśnienie i nic (chyba) się nie rozszczelniło (przynajmniej nie widać, że tak się stało). Zastanawiam się czy nie wstawić tego reduktora dla świętego spokoju. Instalację mam wykonaną w pex'ie. Teoretycznie złączka (25x1' GZ) powinna się rozkręcić bez wycinania rury (GZ od zacisku pex'a powinno być ruchome)? Nie sprawdziłem tego.

    CWU i zimna woda sprawdzone. Nic nie przecieka.

    Jakieś zalecenia/propozycje? Chciałbym za jakiś czas wyciągnąć licznik z piwnicy i wstawić na ścianę u siebie na piętrze i tam mieć wszystkie zawory (wolałbym nie mieć nic wspólnego z dołem - sytuacja jest coraz gorsza - człowiek widać pokazuje prawdziwy charakter, kiedy już wie, że nie otrzyma zysku, ani żadnej łachy nie zrobi...). Może po prostu wtedy zamontować ten reduktor + licznik? Tylko jaką mam gwarancję, że nic się nie stanie przez ten czas? (chodzi o te trójniki (wavin) pod moją podłogówką od wody użytkowej).

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME