Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Bojler Elektryczny co? z czym? gdzie? za ile ?

30 Sie 2017 16:49 2544 18
  • Poziom 4  
    Witam serdecznie, jestem w trakcie remontu kapitalnego mieszkania . Aktualnie rozglądam się za bojlerem elektrycznym docelowo na 1 os ale chciałbym kupić ciut większy na 2 -3 osoby ponieważ ilość osób zamieszkałych może się zmienić.

    Więc tak mój zamysł to bojler 80L
    znalazłem (akurat podgrzewacz) Link
    lub bojler Link2

    Generalnie potrzebuje lub oczekuje bardziej ciepłej wody w łazience jak i kuchni więc instalacja opierała by się na tym grzaniu wody (prysznic, umywalka oraz zlew w kuchni), interesuje mnie bardziej wydajność czyli żeby sprzęt działał jak powinien przez dłuższy okres czasu (brak wymiany co roku na nowy) .
    Dodam jeszcze że robię też nową elektrykę w mieszkaniu z ujęciem że bojler bd odpowiednio zabezpieczony więc nie ma tu problemu z dostarczeniem energii .

    Taryfa całodobowa więc nie ma różnicy czy grzeje w nocy czy w dzień jako że różnie pracuję.
    Mam nadzieję że dość nakreśliłem tematu proszę o podpowiedź :)
  • Poziom 42  
    Ogólnie ten podgrzewacz, a bojler, to praktycznie to samo. Różnice- chyba w wyposażeniu-jeden posiada sterowanie elektroniczne, a co się z tym wiąże, różne możliwości ustawień. Drugi, chyba zwykły termostat. Zalety i wady mają jedne i drugie. nie porównywałem cenowo, bo być może tu będzie większa różnica. Tańszy będzie, chyba ten ze zwykłym termostatem.
  • Poziom 4  
    Cena na pewno zależy od tego czy jest elektronika czy nie. Sam termostat to wersja najprostsza i najtańsza. Jednak kilka ciekawych funkcji za niewielką różnice cenowa na pewno zaniosę tylko pytanie wtedy o awaryjność , a te dwa przyklady podalem tylko z moich poszukiwan jestem otwarty na propozycje innych firm i modeli.
  • Poziom 32  
    Jeśli taryfa całodobowa to ąz prosi się przepływowy ogrzewacz wody. Ale to wymaga sporej mocy >18kW. Ale wtedy masz niewielkie straty ciepła.
    Jeśli masz boiler to proponuje taryfę G12x - gdzie będziesz grzał wodę w taniej taryfie (tylko).
  • Poziom 36  
    sirfriday napisał:
    Dodam jeszcze że robię też nową elektrykę w mieszkaniu z ujęciem że bojler bd odpowiednio zabezpieczony więc nie ma tu problemu z dostarczeniem energii .

    Nie wiem co i jak robisz ale ja dałbym do bojlera osobny, dedykowany obwód tylko na bojler i zabezpieczył go osobną różnicówką (RCD) i bezpiecznikiem nadprądowym.
    Podnosi to koszty ale daje większą niezależność systemu. Np. jeśli bojler aktywuje wyłącznik różnicowo-prądowy to reszta mieszkania będzie działać bez problemu i odwrotnie jeśli coś w kuchni/łazience zainicjuje różnicówkę to bojler będzie działał, bo będzie miał osobny układ z zabezpieczeniami, więc zwiększasz sobie pewność w dostępie do ciepłej wody.
    W analogiczny sposób podłączyłbym również pralkę, bo pralka czasem też potrafi wzbudzić różnicówkę.

    Tak samo podziel sobie inne pomieszczenia na osobne obwody i wykorzystaj kilka osobnych róznicówek, bo nic tak nie irytuje jak jedna różnicówka na całe mieszkanie i w przypadku awarii jednego urządzenia odcina prąd w całym mieszkaniu.
    Zapewne to co teraz zrobisz będzie Ci służyć kilkadziesiąt lat, więc nie ma sensu zbytnio oszczędzać na materiałach i osprzęcie, bo lepiej mieć w tym względzie ciut za dużo niż za mało, bo potem z dołożeniem może być duży problem.

    Co do taryfy to u mnie zakład energetyczny dopuszcza zmianę taryfy raz na rok, więc z bojlerem dla testu możesz wybrać taryfę G12 (dzień i noc) lub G12w (weekendowa) na rok i zobaczyć jakie będziesz miał rachunki.
    Mając G12 można łatwo obliczyć ile zapłaciłbyś w taryfie G11 (całodobowej), bo sumujesz ilość kWh, doliczasz odpowiednie opłaty abonamentowe zgodnie z cennikiem i masz porównanie co do grosza. W zależności od wyników to po roku zostałbyś na G12 (dzień i noc) albo testował dalej zmieniając na G12w (weekendowa) albo wrócił do G11 (całodobowa).
    W przypadku taryfy G12 bojler podłączasz za pomocą czasowego włącznika, który programujesz tak, aby włączać bojler tylko w czasie obowiązywania "taniego" prądu. W praktyce sam ocenisz jaki oferuje Ci to komfort.

    Inna sprawa, że jeśli masz daleko od bojlera do kuchni to może lepiej dać bojler 80l w łazience, a drugi mniejszy np. 10l do kuchni. Bez tzw. cyrkulacji c.w.u. to trzeba trochę odczekać zanim poleci ciepła woda zwłaszcza jeśli będzie to kilkunastometrowy odcinek rurek z bojlera do kranu w kuchni.
  • Poziom 32  
    Moim zdaniem nimimum to 50l na jedną osobę, optymalna pojemnośc to 100l. Jeżeli docelowo z bojlera mają korzystać 2-3 osoby warto celować w pojemność 100-150l. W przypadku dużej odległości miedzy bojlerem i kuchnią można pomyśleć o osobnym , kilkudziesięcio litrowym tylko do kucyhni. W taryfie całodobowej wszelkie "bajery" nie mają sensu, stawiałbym na zwykły mechaniczny termostat.

    Tym co tak naprawdę odróżnia bojlery w kontekście kosztów eksploatacji jest jakość izolacji. W dokomentacji powinno być napisane ile energii (stopni) tracą na dobę ale trzeba szukać w pdf-ach bo producenci z "dziwnych powodow" nie chcą się tym chwalić ofertach. W jednym z wątków na elektrodzie jest dyskusja na ten temat i dobra izolacja to może być kilka stów rocznych oszczędności. Ten parametr nie ma większego znaczenia tylko w przypadku osób ogrzewajacych łazienkę prądem - ciepło co ucieknie z bojlera podgrzeje ją więc elektryczny grzejnik zużyje mniej prądu i bilans się zeruje. W naszym klimacie są tylko 3-4 miesiące gdy ogrzewanie łazienki nie jest potrzebne wiec można sobie pozwolic na bojler tracący wiecej ciepła ktory rekompensuje tę niedogodność mniejszymi wymiarami.
  • Poziom 36  
    gaz4 napisał:
    optymalna pojemnośc to 100l. Jeżeli docelowo z bojlera mają korzystać 2-3 osoby warto celować w pojemność 100-150l.

    Jest tylko jedno ale biorąc pod uwagę gabaryty to w mieszkaniu widzę szanse co najwyżej na bojler 80l, większy już niestety nie do każdego mieszkania da się wcisnąć, a tam gdzie da się wcisnąć to trzeba będzie iść na kompromis, który może oznaczać więcej wad niż zalet z powodu większej ilości wody.
    Poza tym dużo zależy od zużycia. Ja na prysznic zużywam ok. 20l, także 50l to dla mnie zbyt dużo.
    Jakość izolacji wydaje się faktycznie mieć znaczenie ale z kolei z racji długich przerw w ciągu dnia to faktycznie im więcej wody to tym lepiej, z tym, że osobiście w mieszkaniu nie spotkałem bojlera ponad 80l.
  • Poziom 32  
    Kiedyś śledziłem oferty bojlerów i max. pojemność wiszących wynosiła 150l. Ale rzeczywiście w małych mieszkaniach to może być problem jednak z tego co pamiętam było sporo ofert w okolicy 120l. Im większy bojler tym mniejsza powierzchnia zewnętrzna wzgledem objętości czyli mniejsze straty. Im większy bojler tym niższą temp. można na nim utrzymywać czyli znowu zmniejszamy straty. Choćby z tych dwu powodów warto szukać największych jakie da się umieścić w mieszkaniu. Różnica w wymiarach 100l i 80l nie musi byc duża, 100l tej samej firmy ma 93 cm wysokości, a 80l 80 cm przy identycznych średnicach. Większy jest ok. 100 zł droższy, a te kilkanaście cm raczej nie robi różnicy, a 20l dodatkowej wody i mniejsze straty ciepła są "na plus".

    https://www.bojlery.pl/category/bojlery-elekt...hash=54396b89f030ca2dbff4e20abbc39f97&mobile=
  • Poziom 39  
    Jeśli remontujesz to zalecany osobny obwód do gniazda boilera. Typowe moce grzałek to 1,5 i 2kW Przy 2 kW juz wymagany jest osobny obwód. Różnicówka osobno na boiler wg mnie bez sensu. Jeśli jest coś uszkodzone , to należy naprawić.
    Wystarczy Ci na jedna osobę 80 l i na 3 też tylko trzeba mądrze korzystać. Podnosisz na wyższą temp. i masz więcej gorącej wody , a za razem więcej użytkowej po zmieszaniu do 40-45 stopni. Można zamontować dodatkowo specjalny termostatyczny zawór 3D , na którym ustawiasz dowolna stałą temp jakiej oczekujesz by zapobiec np przypadkowemu poparzeniu.
  • Poziom 36  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Różnicówka osobno na boiler wg mnie bez sensu. Jeśli jest coś uszkodzone , to należy naprawić.

    Dla mnie dodatkowe różnicówki i odpowiednie wytyczenie obwodów to większe bezpieczeństwo i niezawodność w kwestii zachowania ciągłości zasilania.
    Krótko mówiąc na wypadek awarii jakiegoś urządzenia np. bojlera minimalizuję negatywne skutki nagłego braku prądu, ograniczam wielkość strefy bez prądu i zdecydowanie łatwiej ustalić "winowajcę", co dla mnie nie jest bez sensu lecz dość istotne.
    Miałem kiedyś 1RCD i awaria jednego urządzenia powodowała brak prądu w całym mieszkaniu i egipskie ciemności.
    Potem było dochodzenie co powodowało wybijanie RCD i o ile ja sobie poradziłem to ogólnie słaby był komfort takiego rozwiązania, więc na pewno odradzam 1RCD na całe mieszkanie.
    Trudno mi sobie wyobrazić sytuację typu babcia zostaje w domu sama, bo reszta pojechała na weekend, a tu nagle cyk i nie ma prądu w całym domu, bo wybiło RCD, a po włączeniu ciągle wybija.

    Jeśli nie osobny RCD tylko na bojler to osobny RCD na łazienkę, bo w razie W "tracimy" zasilanie dla bojlera, pralki itp., a lodówki w kuchni działają bez przeszkód.
    Z pewnością dałbym osoby obwód i RCD dedykowany tylko dla kotła c.o., bo to urządzenie o kluczowym znaczeniu i tutaj nie można sobie pozwolić na brak prądu spowodowany wybiciem RCD przez inne urządzenie.

    Remont instalacji elektrycznej to inwestycja na kilkadziesiąt lat, więc warto to zrobić z głową. W trakcie remontu dołożenie dodatkowego obwodu, czy dodatkowego RCD to mały koszt, natomiast po remoncie tego typu zmiany oznaczają konieczność dodatkowego, stosunkowo kosztownego remontu generującego zwykle większe koszty niż potencjalne korzyści.
  • Poziom 39  
    Jak mam uszkodzony boiler , czy pralkę to wyjmuje wtyczkę z gniazdka i naprawiam/ wymieniam uszkodzony element. Wg Twojego myślenia każdy obwód powinien mieć osobną różnicówkę bo przecież może się zepsuć.
    Ja robiąc instalacje elektryczne z reguły daje dwie : na oświetlenie i na gniazda + ew, na obwody zewnętrzne ( oświetlenie, gniazda zewn , automatykę bramową) i 3-fazowe.
    Dla mnie autor może mieć nawet 3 różnicówki w łazience i nie wiele to zmienia w kwestii jego pytań o boiler. Ważniejsze jest by np. zrobił osobne obwody do boilera i do pralki , i do gniazda przy umywalce. jeśli ma zasilanie 3-fazowe i odpowiedni przydział mocy umożliwia to jednoczesne grzanie wody, pranie, jak i suszenie włosów przez nasze "lepsze połowy". :D
    Co do samego boilera w łazience watro pomyśleć o możliwości odprowadzenia wody z upuszczającego zaworu bezpieczeństwa, czyli węzyka odpływem do kanalizacji z syfonem.
  • Poziom 36  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Wg Twojego myślenia każdy obwód powinien mieć osobną różnicówkę bo przecież może się zepsuć.

    Nie, nie takie jest moje myślenie, nie rozumiesz co mam na myśli albo nie chcesz zrozumieć i wyciągasz błędne wnioski.

    Jeśli chcesz mieć 1RCD na wszystkie gniazda w całym mieszkaniu to Twój wybór.

    Podczas remontu nie każdy myśli i bierze pod uwagę wszystkie warianty, więc warto zasygnalizować różne opcje, bo potem z reguły jest za późno na takie zmiany. A każdy zastosuje to rozwiązanie, które spełni jego potrzeby, byle była to świadoma decyzja, a nie decyzja spowodowana brakiem rozeznania w temacie i braku pełnej informacji, czy pełnego doradztwa ze strony wykonawcy itp.
  • Poziom 4  
    BUCKS napisał:
    sirfriday napisał:
    Dodam jeszcze że robię też nową elektrykę w mieszkaniu z ujęciem że bojler bd odpowiednio zabezpieczony więc nie ma tu problemu z dostarczeniem energii .

    Nie wiem co i jak robisz ale ja dałbym do bojlera osobny, dedykowany obwód tylko na bojler i zabezpieczył go osobną różnicówką (RCD) i bezpiecznikiem nadprądowym.
    Podnosi to koszty ale daje większą niezależność systemu. Np. jeśli bojler aktywuje wyłącznik różnicowo-prądowy to reszta mieszkania będzie działać bez problemu i odwrotnie jeśli coś w kuchni/łazience zainicjuje różnicówkę to bojler będzie działał, bo będzie miał osobny układ z zabezpieczeniami, więc zwiększasz sobie pewność w dostępie do ciepłej wody.
    W analogiczny sposób podłączyłbym również pralkę, bo pralka czasem też potrafi wzbudzić różnicówkę.


    Napisałem wyżej, fakt nie sprecyzowałem. Ale instalacja elektryczna bd robiona na lata i tak jak powinna osobne obwody polecą, zastanawiałem się nad pralką ale uznałem że tu nie ma potrzeby. W łazience bd tylko boiler i pralka z urządzeń elektrycznych reszta to gniazdka na maszynki do golenia i inne pierdoły.

    Więc śmiało mogę napisać że elektryka Panowie jest OK . Dziękuje za sygnały natomiast zaplanowałem remont mieszkania na tyle "mądrze" by nie mieć takowych problemów i staram się robić wszystko na lata nie oszczędzając.

    Jednak teraz mam dylemat co do bojlera bo nadal nie usłyszałem konkretnych odpowiedzi względem pytania.
    Jutro wybieram się po marketach podpytać "fachowców" castoramy itp co oni mi zaproponują ale mam cichą nadzieję że dostanę tu odpowiedzi lub podpowiedzi zebym mogl z tym "fachowcem" pogadać troszke na temat.

    Założenie wstępne to bojler 80 l bo jest na 1 os ( max 3 osoby ale to okazyjnie) , małe mieszkanie więc i mały odstęp między łazienką (gdzie bd bojler) a kuchnią. Więc też nie ma chyba sensu na zawory 3D .

    Pytanie zostaje jakiej marki jakiej mocy coś solidnego by wytrzymało na lata.
  • Poziom 39  
    Trwałość boilera zależy od jakości wody i cisnienia w instalacji. Najczęściej stosowane zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym sa minimalnym wymaganym zabezpieczeniem boilera, ale niestety wymuszają one pracę zbiornika z maksymalnym cisnieniem 6 bar- czili cisnieniem otwarcia zaworu. Sytuacja taka wystepujje tylko w momencie wybrania całej ciepłej wody i podgrzania całego zbiornika . Wtedy nastepują największe naprężenia w zbiorniku i mikro pęknięcia emali ochronnej.
    Zakadałbym teoretycznie takie kryteria jak: produkt znanej marki od lat na rynku , stosunkowo najwiekszą wagę przy tej samej pojemności ( grubość ścianek) i grubość ocieplenia zbiornika ( mniejsze straty postojowe). Estetyke wykonania, łatwość dostępu do grzałki, anody, sposób zawieszenia itd też jest ważny.
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    Każdy kto robił w serwisie powie, że stawianie tylko na markę (nawet dobrą) jest bez sensu. Jedno z najgorszych radyjek samochodowych jakie wstawiałem wyprodukowała firma Sony (mialo więcej certyfikatów niz było warte), a w radiu Panasonika znalazłem tak oczywisty błąd konstrukcyjny, że nawet uczeń 1 klasy technikum elektrycznego wychwyciłby go. Na pierwszym miejscy stawiałbym na parametry techniczne, a dopiero później szukał bojlerów ktore je spelnią.

    1) Jakośc izolacji IMHO jest kluczowa bo wplynie na koszty eksploatacji. Niestety ta informacja jest trudna do odnalezienia, producenci wola "mydlić oczy" jakimiś frazesami.
    2) Moc grzałki w przypadku bojlerów z zakresu 80-120l uzywanych w taryfie całodobowej nie ma wiekszego znaczenia bo 1.5 jak i 2.5 kW poradzą sobie doskonale. Po prostu każde, nawet najmniejsze zużycie wody spowoduje spadek temp, zadziałanie termostatu i podgrzanie.
    3) Jeżeli chodzi o trwałość to należy pamietać, że im wyższe temp. wody w bojlerze tym wiecej kamienia więc mniejsza trwałość. To kolejny powód by zainteresować się tak dużą pojemnością jak to tylko możliwe. A jak temp. bojlera będzie w okolicy 50 stopni to ograniczymy osadzanie kamienia, ryzyko poparzenia równe zeru wiec nie trzeba dodatkowych zaworów mieszających, a legionella po przekroczeniu 50 stopni przestaje sie rozmnażać.
  • Poziom 35  
    wnoto napisał:
    Jeśli taryfa całodobowa to ąz prosi się przepływowy ogrzewacz wody. Ale to wymaga sporej mocy >18kW.
    Taka mocy wymaga dostosowania instalacji elektrycznej do tak dużego obciążenia. Zawsze musi to być zasilanie 3-fazowe.
  • Poziom 4  
    gaz4 napisał:
    Każdy kto robił w serwisie powie, że stawianie tylko na markę (nawet dobrą) jest bez sensu. Jedno z najgorszych radyjek samochodowych jakie wstawiałem wyprodukowała firma Sony (mialo więcej certyfikatów niz było warte), a w radiu Panasonika znalazłem tak oczywisty błąd konstrukcyjny, że nawet uczeń 1 klasy technikum elektrycznego wychwyciłby go. Na pierwszym miejscy stawiałbym na parametry techniczne, a dopiero później szukał bojlerów ktore je spelnią.

    1) Jakośc izolacji IMHO jest kluczowa bo wplynie na koszty eksploatacji. Niestety ta informacja jest trudna do odnalezienia, producenci wola "mydlić oczy" jakimiś frazesami.
    2) Moc grzałki w przypadku bojlerów z zakresu 80-120l uzywanych w taryfie całodobowej nie ma wiekszego znaczenia bo 1.5 jak i 2.5 kW poradzą sobie doskonale. Po prostu każde, nawet najmniejsze zużycie wody spowoduje spadek temp, zadziałanie termostatu i podgrzanie.
    3) Jeżeli chodzi o trwałość to należy pamietać, że im wyższe temp. wody w bojlerze tym wiecej kamienia więc mniejsza trwałość. To kolejny powód by zainteresować się tak dużą pojemnością jak to tylko możliwe. A jak temp. bojlera będzie w okolicy 50 stopni to ograniczymy osadzanie kamienia, ryzyko poparzenia równe zeru wiec nie trzeba dodatkowych zaworów mieszających, a legionella po przekroczeniu 50 stopni przestaje sie rozmnażać.


    No więc idąc tymi krokami jesteś w stanie polecić mi coś konkretnego ?
  • Poziom 32  
    Nie można polecić niczego konkretnego bo każdy ma specyficzne wymagania, a producentów bojlerów jak mrówków. Na początku lat 90-tych chciałem kupić bojler o grzałce max 1.5 kW bo nie chciałem by mi przeciążał starą instalację. Jak na złość wszystkie bojlery >50l miały 2 kW, dopiero w ostatnim sklepie do jakiego zaszedłem bez nadziei na zakup trafiłem na ideał: Elektrolux 60l z 2 grzałkami 0.8 kW każda + przełacznik. Normalnie pracował na 1 grzałce grzejąc go do 50 stopni, dopiero jak trzeba go było "podpędzić" właczałem pełną moc. Jedna z grzałek przepaliła się po ok 10 latach pracy, a druga po prawie 20 latach. Grzałki można było wymieniać bez spuszczania wody z bojlera ale akurat to rozwiązanie uważam za wadę. Po prostu utrudnia przekazywanie ciepła do wody wiec wzrasta ryzyko przepalenia się grzałki.

    Moim zdaniem należy patrzeć na jakośc izolacji, nie sądzę by producent ktory oszczędza na wszystkim robiąc tym samym tandetę dobrze ocieplił bojler. Niestety wymaga to żmudnego przeglądania instrukcji obslugi bo tylko tam są te informacje.
  • Poziom 4  
    Myślę że temat wyczerpany dość i do zamknięcia dziękuje.