Siemens SF24T250EU - Nie kończyła programu a potem uszkodzony sterownik

Witam!

Jestem w trakcie "reanimacji" w/w zmywarki. Objawy były następujące; Onegdaj pierwszy problem (około roku temu) był taki, że zmywarka wyświetlała zero na wyświetlaczu 7`segmentowym lecz nie chciała skończyć pracy.
Jednakże, jak to w wypadku urządzeń bywa czasem - cudownie sama się naprawiła po wyłączeniu i włączeniu zasilania (dokładnie nie pamiętam co wtedy uczyniłem ale podejrzewam, że właśnie to). Nie było z nią już potem żadnych przygód.

Historia wróciła i zmywarka nie chciała kończyć programu. Potem jeden z domowników, mimo iż nie zalecałem używać zmywarki, postanowił użyć jej (pewnie w nadziei, że znowu sama się "naprawi") i po jakimś tam czasie programu stało się to:



Pomyślałem, że może już się coś działo z przekaźnikiem od dawna i może on był winny dziwnemu zachowaniu. Wiedziony tą myślą, zamówiłem odpowiedniki na "tme" - przyszły dzisiaj, wlutowałem wszystkie nowe - ponieważ te "stare" mimo, że z 4 uszkodzeniu uległ 1 (wypaliło cewkę - przerwa) mają przepracowane już trochę godzin więc wolałem, jako, że jest to element wykonawczy - wymienić wszystkie. Oczywiście, nie chcę tu robić reklamy, ale gdyby ktoś szukał czytając kiedyś ten temat to jest to ten model.



Przeczytałem później, że to może być wina sklejających się styków przekaźnika lub wycieku i podniesionego pływaka który nie pozwala skończyć programu. Po zamontowaniu modułu niestety dzieje się to co poniżej i nie wiem co dalej z tym fantem - co może być nie tak... Co ciekawe na wyświetlaczu świeci się segment "E" który nie powinien się świecić oraz podświetlone są 2 temperatury.



Czy mogliby szanowni koledzy (tudzież koleżanki) podpowiedzieć co czynić? Bo teraz nie wiem czy wyciągać zmywarkę z wnęki w celu oględzin płaszcza wodnego?
Bo wygląda to jak jakieś uszkodzenie czegoś co steruje ekranem lub co gorsza procesora- ale nie znam się na tyle, żeby stwierdzić jednoznacznie.

P.s Na drugim zdjęciu widać poprowadzony drut nawojowy którym to połączyłem dwa punkty ścieżek, połączenie uległo przerwaniu-wypaleniu podczas awarii przekaźnika - wypaliło ścieżkę na przelotce - więc pewnie tam gdzie była najmniejsza rezystancja.

Pozdrawiam i byłbym wielce wdzięczny za wszelką pomoc.

Zmierz w oznaczonych miejscach ( Czerwony plus + i niebieski minus - ) miernikiem na zakresie pomiaru diody. Dodatkowo możesz zmierzyć z zachowaniem bezpieczeństwa napięcie w tym miejscu na zakresie 20V DC.
Na module panują niebezpieczne napięcia 230VAC oraz 320VDC.

Zgodnie z instrukcją, w zakresie pomiaru diody po przyłożeniu sond mierzony jest spadek napięcia 0,708V. A po podaniu zasilania w tym punkcie występuje napięcie równe 4,958 V(DC).

Czyli zasilanie jest prawidłowe.
Te moduły dość słabowite są, zazwyczaj jak coś wypaliło, to albo były ciemne albo dziwne rzeczy wyświetlały / robiły.
Czyli przed wymianą przekaźników nie kończyła zmywania, a teraz nic nie robi tylko niepełne 8 pokazuje na wyświetlaczu.
Taśma między płytkami nie urwała się gdzieś?

Teraz dzieje się coś takiego- specjalnie nagrałem film bo wszystko widać a pisania byłoby dużo:



Przepraszam, że pod koniec ostrość trochę się zgubiła- to przez zmianę światła bo chciałem zajrzeć do wnętrza zmywarki. Dodatkowo widać, że sterownik wyświetla dwie temperatury oraz dwie kontrolki po prawej - bodajże do uzupełnienia soli i konieczności czyszczenia? Co dziwne zmywarka nie przerywa pracy jak otwieram drzwi. Sprawdzę jeszcze raz czy wszystko podłączyłem.

Edit 1 (15:04) - podłączyłem wszystko.

Edit 2 (15:32) - taśma jest w porządku.

Edit 3 (16:01) - po puszczeniu programu namaczania (wybrałem dowolny program) - słychać, że zmywarka pobiera wodę, ale potem słychać cały czas dźwięk odpompowywania - tak jakbyśmy rurką próbowali zassać płyn na dnie szklanki.

Dodano po 3 [godziny] 4 [minuty]:

Wstawiam teraz wyniki dalszych oględzin, otóż rozebrałem lewy panel pod którym znajduje się płaszcz wodny, widoczny poniżej:



Pierwsze co zwróciło moją uwagę to ten czarny nalot/osad wewnątrz w lewej górnej części płaszcza:



A następnie wziąłem się za sprawdzanie krańcówek. Pierwsza z nich "górna" jest w porządku - normalnie otwarta, po pociągnięciu do siebie niebieską "wajchą" zwierane są obydwa styki. Dolna którą "aktywuje" pływak, natomiast wykazuje problem. Na początku wszystko było okej jak ją mierzyłem, lecz w trakcie wielokrotnych pomiarów - (nie jest prosto zrobić to precyzyjnie (żeby być pewnym) bez krokodylków lub czyjejś pomocy)- musiałem trochę poruszać stykami- i doszło do sytuacji, że para styków COM-NC wykazuje rezystancję rzędu kilkuset Ω a nawet i przerwę. Po wciśnięciu przycisku para COM-NO działa normalnie i jest zwierana.



Ponieważ krańcówka jest rozbieralana spróbuję ją wyczyścić- mam nadzieję, że uda mi się ją złożyć. Pływak i jego czerwona dźwignia nie była podniesiona do góry i nie zwierała krańcówki.

Proszę sprawdzić ULN2003, nie jest on uszkodzony? Na zdjęciu widać tak jakby był wypalony.

tolo wrote:

Proszę sprawdzić ULN2003, nie jest on uszkodzony? Na zdjęciu widać tak jakby był wypalony.

Nie wydaje mi się, choć na jednym zdjęciu faktycznie wygląda jakby była tam dziura- ale nie ma jej tam fizycznie - w sumie nie wiem co to jest. Wstąpie dzisiaj do pobliskiego "elektronika" to spytam o te układy - chyba prędzej będzie je wylutować "Hot-Air'em" i wlutować nowe- sprawdzanie tych układów byłoby dość żmudne. Czytałem trochę "instrukcję napraw najczęstszych usterek" takich zmywarek i artykuł ten podpowiada- że przyczyną takiego zachowania wyświetlacza może być (w najlepszym dla portfela wypadku) właśnie uszkodzenie któregoś lub nawet obydwu układów sterujących (darlingtonów) ULN2003 lub alternatywnie MC1413... To może być trop.

Jackziom wrote:

Wstąpie dzisiaj do pobliskiego "elektronika" to spytam o te układy

Proponuję jednak najpierw zadzwonić i zamówić , a potem spytać czy już są...

ULN2003 nawet w SMD jest to tak popularny układ, że każdy sklep powinien go mieć.
Na module ten co ma skazę na obudowie, jest odpowiedzialny za sterowanie przekaźnikami. Być możliwe, że uszkodzony przekaźnik, go uszkodził i być może powoduje błędne działanie wyświetlacza.

Usterka ekranu i kontrolek naprawiona. To musiał być jeden z ULN2003 , ale wymieniłem obydwa. Jednak cofam swoje słowa i zwracam honor koledze tolo. Podejrzewam, że zepsuty był ten bliżej przekaźników- tak wyglądał on wylutowany pod lupą i światłem:

Na razie tyle, ekran wyświetla normalnie czas i jedną temperaturę. Wszystko w panelu sterowania zdaje się działać normalnie.

Dodano po 1 [godziny] 4 [minuty]:

Teraz gdy sterownik zdaje się już działać prawidłowo to wszystko pięknie ładnie, ale po starcie programu słychać coś takiego (warto się przysłuchać), a potem już nic się nie dzieje- cisza, czas na ekranie jest odliczany. Nie wiem co to może być, a nie chce póki co bez wiedzy rozbierać całego dołu. Czy może ktoś ma wiedzę co to za objaw? Bo zakładam teraz, że winny jest już jakiś element roboczy.



Oczywiście krańcówkę wymieniłem na "nieoryginalną" ale odpowiednik - schemat styków taki sam- to tymczasowe rozwiązanie, potem kupię tą właściwą - bo ta którą zamontowałem potrzebuje większego nacisku do aktywacji niż oryginał.

Dodano po 2 [godziny] 54 [minuty]:

Działałem trochę przy urządzeniu i tak:

1) Elektrozawory sprawdzałem na opór i każdy z nich wykazuje takowy na stykach w wysokości 2,3 kΩ - więc są sprawne. Ponoć czasem rdzewieją i trzeba je w środku wyczyścić bądź nawet cały wymienić. Tylko nie wiem czy mogę to tak po prostu odkręcić - żeby mi nie zalało sprzętu ?

2) Rurę odpływową która idzie do misy komory zmywania przeczyściłem solidnie -teraz jest prawie jak nowa- była nieco zabrudzona ale wciąż drożna (patrząc na zmywarkę rura znajduje się w lewym dolnym rogu z przodu zmywarki).

3) Kondensator rozruchowy pompy cyrkulacyjnej (myjącej) sprawdziłem - wykazuje pojemność 8,9 µF -wiem, że nie jest to fachowy pomiar - ponieważ powinno się dokonywać mostkiem RLC. Kondensator nie ma przebicia do "masy".(Pompa znajduje się po prawej stronie na dole patrząc od frontu zmywarki).

4) Pompę cyrkulacyjną pomierzyłem tylko omomierzem, są tam 3 "styki" - wykazuje opór 47Ω na jednej parze styków i 94Ω na kolejnej parze. Mierzyłem względem jednego "styku". Nie ma przebicia do "masy" - wydaje się sprawna.

5) Grzałka wykazuje opór 23,8 Ω, oznacza to, że jest sprawna - również przebicia do "masy" nie stwierdziłem.Po włączeniu zmywarki na grzałkę nie jest podawane napięcie (co jest raczej prawidłowym objawem). Co aktywuje ten mikrowyłącznik na zdjęciu poniżej przy grzałce - chodzi mi o to co go załącza mechanicznie ?



Wiem, że to co buczy to nie pompa cyrkulacyjna. Otworzę teraz misę w komorze zmywania, żeby zobaczyć czy jakieś resztki ze zmywania nie zapchały pompy opróżniającej.

Dodano po 52 [minuty]:

Misę wyczyściłem jak i wszelkie sitka - są jak nowe. Łopatki pompy opróżniającej ruszają się swobodnie. Przy włączeniu zmywarki na filmie powyżej coś pracuje, ale nie jest to w/w pompa opróżniająca- sprawdzałem to włączając program i uchylając szybko drzwi - łopatka powinna się jeszcze chwilę kręcić zwłaszcza, że misa miała niewielką ilość wody - nawet nie centymetr. Ale stała w miejscu.

Odłącz pompę odpływową, to będzie wiadomo, czy to ona pracuje, bo po odgłosie to raczej ona.

Czyli brak nalewania wody jest? Krańcówki przy hydrostacie dobrze podłączone oraz całość dobrze poskładana?

MARCIN.SLASK wrote:

Czyli brak nalewania wody jest? Krańcówki przy hydrostacie dobrze podłączone oraz całość dobrze poskładana?

Sprawdzałem i jest tak jak było- nawet sprawdzałem od strony podłączonej wtyczki - od strony kabli zarobionych do krańcówki. I jest tak jak było- górny i dolny styk jest zwarty a środkowy z górnym jest przerwa. Ten mikroprzycisk regulacji poziomu wody (ten co jest wyżej położony) jest oryginalny - ma dwa styki - raczej trudno coś pomylić.

Kostki w module wszystko podłączone tak jak wcześniej to robiłem - przed rozbiórką kilka dni temu robiłem zdjęcie oryginalnego podłączenia styków - ponoć nie da się ich pomylić ale wolałem mieć zdjęcie w razie czego.

Dodano po 15 [godziny] 52 [minuty]:

Sprawdziłem i to nie pompa odpływowa. Odłączyłem ją - znajduje się w pobliżu rury odpływowej i wniosek jest taki, że dźwięk dochodzi bardziej z tyłu. Lepiej można to usłyszeć nasłuchując z prawej strony zmywarki - od strony grzałki. Sprawdziłem jeszcze raz obydwa elektrozawory - wyjąłem je i zasiliłem z sieci- obydwa działają prawidłowo- przy podaniu napięcia iglica/trzpień (czy jakby tego nie nazwać) chowa się.

Dodano po 4 [godziny] 24 [minuty]:

Rozebrałem jeszcze raz sterownik bo kusiło mnie sprawdzić triaki. Wylutowałem wszystkie bez szkód - wszystkie są sprawne. Sprawdzałem je w takim chińskim wynalazku który nazywa się "Multifunction Tester T7". Urządzenie rozpoznało wszystkie triaki. Tak samo sprawdziłem przykładowy tranzystor o dziwnym oznaczeniu 43 - nie umiem znaleźć o nim informacji. A potrzebuję dokupić taki lub odpowiednik bo po badaniu ułamała się nóżka . Dowiedziałem się z urządzenia, że jest to tranzystor NPN - wyprowadzenia elementów spisałem na obrazek:



Wydzieliłem też sekcję triaków i sterujących ich tranzystorów. Każdy triak ma swój osobny tranzystor - który to prądem emitera steruje bramką triaka mówiąc oględnie. Podpisałem triaki literami alfabety dla łatwości "serwisu" oraz ich tranzystory. Zbadałem multimetrem i wiem, że triak; A - jest odpowiedzialny za elektrozawór po lewej stronie (dopływowy ?), B- za moduł wyrzutu tabletki znajdujący się na drzwiczkach , C - za elektrozawór odpływowy (po prawej stronie patrząc na dół lewej ściany). Niestety jeszcze nie odkryłem do czego służą D i E ale pewnie do podobnych urządzeń małej mocy.

Dodano po 1 [godziny] 18 [minuty]:

Mała aktualizacja - prawdopodobnie tranzystor o tym dziwnym oznaczeniu to DTC 143 XCA - tranzystor cyfrowy.



Z prostej kalkulacji wyszło mi -patrząc na schemat i dane, że mierząc rezystancję między bazą a emiterem w tym tranzystorze powinienem ujrzeć wynik bliski 15 kΩ.
Rzeczywiście po wylutowaniu w/w tranzystora między bazą a emiterem mierzona jest rezystancja w okolicach 14,8 kΩ w obydwie strony.

To wszystko "zaczyna się dodawać", ponadto do układanki pasuje jeszcze jedno- z tego co widzę na swoich fotografiach płytki drukowanej to bazy tranzystorów idą bezpośrednio (bez rezystora) do pinów procesora.

Witam po krótkiej przerwie. Wczoraj późnym popołudniem zamówiłem z TME "PDTC143XT.215" i jeszcze do tego na wszelki wypadek dokupiłem w/w triaki bo mieli. Kurier był z paczką o 8.30 . Wlutowałem nowy tranzystor w miejsce uszkodzonego - nic nie wybuchło po podłączeniu, także chyba jest dobrze.

Rozbebeszyłem zmywarkę (trochę się trzeba namęczyć) i od spodu wygląda to tak:



Przy okazji odkryłem, że w/w triak "D" jest od aquastopu.

Teraz pytanie do znawców dziedziny - czy można to co zaznaczyłem normalnie wykręcić czy trzeba zastosować niekonwencjonalne metody? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź.

Czy przy wymianie przekaźników, przed wlutowaniem nowych sprawdziłeś czy nie są upalone przelotki ścieżek z jednej strony na drugą? Często tak się dzieje w przypadku uszkodzeń przekaźników które wypalają się z powodu "wykruszania się" lutu na punktach lutowniczych (tak się niestety dzieje od momentu stosowania "ekologicznego" lutu bez Pb).

alekt77 wrote:

Czy przy wymianie przekaźników, przed wlutowaniem nowych sprawdziłeś czy nie są upalone przelotki ścieżek z jednej strony na drugą? Często tak się dzieje w przypadku uszkodzeń przekaźników które wypalają się z powodu "wykruszania się" lutu na punktach lutowniczych (tak się niestety dzieje od momentu stosowania "ekologicznego" lutu bez Pb).

Jakoś pod lupą to nie sprawdzałem, aczkolwiek patrzałem i nie było nigdzie niepokojących oznak prócz jednego miejsca (w/w przelotka) gdzie naprawiłem połączenie drutem nawojowym. Tam widać było to od razu- bo ścieżka przy przelotce wyparowała. Jak znajdę chwilę czasu to odlutuję przekaźniki i jeszcze raz sprawdzę - ale tak jak mówię nie wydaje mi się.

Nie wylutowuj przekaźników, druk może tego nie wytrzymać, sprawdź omomierzem.

Póki co podstawnowiłem podłączyć do zasilania sieciowego pompę cyrkulacyjną celem sprawdzenia. Podłączenia jej wyglądają tak:



Natrafiłem też na temat w którym to moderator "mrhari" pomaga innemu użytkownikowi który chce takową pompę sprawdzić. Odłączyłem fabryczne konektory - zostawiłem tylko te przy kondensatorze oraz uziemienie i zasiliłem pompę na stykach (3,2) i (1) - pompa zdaje się pracować - dość cicho buczy.

Witam po krótkiej nieobecności.

Zająłem się ostatnio trochę czyszczeniem - przeczyściłem cały "hydrostat" i rozebrałem i wyczyściłem elektrozawór odpływowy (ten z grzybkiem) - był już trochę w środku zanieczyszczony - znamienny osad kamienno-rdzawy na niemal całej powierzchni rdzenia. Kąpiel w czarnym-słodkim napoju w którym stosuje się kwas ortofosforowy + "skrobak" pomogły. Komora plastikowa także była do wyczyszczenia.

Dzisiaj wróciłem do sprawy modułu i zgodnie z sugestią alekt77 sprawdziłem okolice przekaźników. Musiałem niestety je rozlutować - nie było innej możliwości żeby dokładnie zobaczyć drugą stronę. Wszystko wizualnie "gra" i wszystkie połączenia sprawdzałem - natknąłem się na jedną dziwną rzecz. W miejscu zaznaczonym markerem z jednej i z drugiej strony znajduje się przelotka - właściwie to 3 przelotki - i sprawdzałem, że nie ma między stronami połączenia - wygląda to tak jakby były ślepe. Z drugiej jednak strony nie ma innej opcji - obwód cewek tych dwóch przekaźników musi się gdzieś zamykać- więc nie ma innej możliwości niż przez przelotkę...

Jednak wolałem najpierw napisać ten post niż cokolwiek na tej płytce "naprawiać".

PS.
Ta po lewej wypalona przelotka na zdjęciu nr 1 (pobielona nawet w celu ułatwienia sprawdzania) była przeze mnie wcześniej naprawiana - za pomocą drutu widocznego na zdjęciach.
Edit:

Prześledziłem ścieżki i te które oznaczyłem indeksem "U" prowadzą do wyjść układu ULN w sąsiedztwie przekaźników. Wszystkie inne oznaczyłem sobie jako "masę" - oczywiście nie jest to masa w sensie całego układu.

I doszedłem do wniosku, że to się dodaje, w tym punkcie zaznaczonym markerem musi być przejście w obu stronach ponieważ inaczej cewki nie będą działać.

W oznaczonym punkcie ma być przejście.
To nie jest potencjał masy - to 8V m.in. do sterowania przekaźnikami. Podpięte do plusa kondensatora C4.

Odnośnie przelotek - w tej płytce zastosowana jest technologia STH, do takich przelotek niczego nie przylutujesz. Generalnie są podatne na uszkodzenie.

Loker wrote:

W oznaczonym punkcie ma być przejście. To nie jest potencjał masy - to 8V m.in. do sterowania przekaźnikami. Podpięte do plusa kondensatora C4.

Dziękuję za potwierdzenie. Co do "masy" to tak, wiem, że nie jest to potencjał masy - wspomniałem o tym wcześniej. Oznaczyłem sobie to dla siebie jako "masę" cewek przekaźników.

W międzyczasie, ponieważ zmywarkę będę starał się "scalić do kupy" na dniach- myślę że do Niedzieli zdążę - z racji na ograniczony czas który mogę przeznaczyć na zajmowanie się urządzeniem... Czy wie ktoś jak fachowo nazywa się to urządzenie w zespole grzałki w poście #13 na zdjęciu, zaznaczone na żółto? Rozebrałem to i w środku jest zespół zębatek z tworzywa, a całość napędza silniczek. Czy to jest jakiś "feedback" dla procesora?

Witam po dłuższej przerwie.

Zmywarkę poskładałem tak aby tylko mogła działać i było to już gotowe ponad tydzień temu w sobotę ale nie miałem czasu i też obrzydło nieco zajmowanie mi się urządzeniem. Dzisiaj wracam do tematu i sprawa ma się tak jak poniżej:

Sterownik naprawiłem we wspomnianym miejscu (post #18) i zmywarka jak widać zaczęła coś "mówić", ale jeszcze nie "mówi" poprawnie. Sprawdziłem tylko wcześniej, wizualnie - przyłącze AquaStop - w środku w porządku - przeczyściłem sitka i i uszczelkę- choć nie były bardzo zabrudzone - właściwie jak na tyle lat użytkowania to czyściutkie.



Niestety nie za bardzo przychodzi mi do głowy co tu jest grane... Od razu mówię, że wtyczek elektrozaworów nie pomyliłem - sprawdziłem zgodnie ze starym zdjęciem (post #5) i jest ok. To co wcześniej tak "skrobało" - uspokoiło się po minucie jak zalałem zmywarkę wodą (ręcznie) i popracowała minutę. To co da się zauważyć na filmiku to tak jakby pompa odpływowa pracuje ale ta woda nie jest odpompowywana tak na prawdę - dopiero jak "pociągnąłem" dźwignię czerwoną w górę - woda została odpompowana co widać na filmie. Na chwilę obecną nic nie przychodzi mi do głowy co może być tego przyczyną.

Prosiłbym o sugestie, jeżeli ktoś może pomóc swoim doświadczeniem. Byłbym bardzo wdzięczny.

Witam!

Sprawa ma się tak. Rozebrałem po raz enty moduł - zacząłem sprawdzać jeszcze raz to co mogło powodować "nie działanie" w pierwszej kolejności - czyli wylutowywałem wszystkie tranzystory o oznaczeniach 43 (od triaków), 22 - pojedynczy w sąsiedztwie procesora, 33- (PNP) w okolicach układów ULN. Wszystkie one są oczywiście tzw. "tranzystorami cyfrowymi". Wszystkie okazały się być sprawne- we wszystkich bliźniaczych ten sam spadek napięcia pomiędzy elektrodami - podobne rezystancje między elektrodami bazy i emitera. Następnie wylutowałem triaki i wlutowałem nowe - już nawet nie sprawdzałem ponownie. Skutkiem ubocznym tej operacji było też wyeliminowanie ewentualnych zimnych lutów.

Zamontowałem cały panel z modułem do zmywarki - uruchomiłem. Coś mnie tknęło żeby nacisnąć kombinację przycisków reset - zmywarka pomieliła, odpompowała resztkę wody i następnie włączyłem program 45°C. O dziwo... zadziałała. Płaszcz zaczął się napełniać i wszystko było super .
Jednak w dalszej analizie wyszły dwie rzeczy:

1) Mniejszy "kłopot" to taki - że przy pewnym momencie opróżniania płaszcza (i chyba też napełniania) - właściwie kiedy woda osiąga już poziom dolnych kilku centymetrów komory - gdzieś jest jakieś rozszczelnienie małe i cieknie troszeczkę woda po płaszczu, jakby z kroplownika przez kilka sekund. Potem ustaje - więc podejrzewam, że gdzieś mogła rozszczelnić się folia. Nie będzie łatwo to namierzyć, ale powinno się udać.

2) Większy "kłopot" jest następujący, że podczas mycia, wszystko niby "hula" ale nie kręcą się ramiona zarówno górne jak i dolne w komorze mycia. Program przebiega normalnie- tabletka wyrzucana jest normalnie, woda jest ciepła, płaszcz kilkukrotnie się napełnia i opróżnia.

Co do 1) to wiem co robić, ale nie mam pojęcia co może być przyczyną 2)...Czy może to być pompa obiegowa?. Mam jeszcze dodatkowe pytanie: Czy to normalne, że po zakończonym programie płaszcz wodny jest w pełni napełniony?

Dziękuję za dotychczasową pomoc, wiem, że jestem już blisko- dzisiejsza akcja napełniła mnie optymizmem . Pozdrawiam!

Witam ponownie po dłuuuugiej przerwie !

Z racji tego, że nie miałem czasu regularnie zajmować się sprawą postanowiłem, że opublikuję podsumowanie, jak sprawę doprowadzę do końca bez względu na wynik.

Otóż przychodzę z pozytywnymi wiadomościami - zmywarkę udało się naprawić. I tutaj w kilku słowach podsumowania napiszę co się okazało (z myślą o potomnych) :

1) We wspominanym poście #20 po zakończeniu "naprawy sterownika" czyli uzupełniania połączeń przelotek programator (jak się dopiero później okazało, a tak jak podejrzewałem) okazał się sprawny.

2) Przyczyną słabego ciśnienia w ramionach okazał się być rozdzielacz (to urządzenie zaznaczone na żółto w poście #13) - czyli byłem zmuszony do zakupu całego podzespołu - grzałki i silniczka wraz z mechanizmem. Na szczęście dla mnie "na znanym portalu aukcyjnym" udało mi się zakupić odpowiednik - co prawda o innych numerach niż oryginał - za ok. 50 zł podzespół który po skonsultowaniu ze sprzedawcą miał pasować. Potem dowiedziałem się, że powinno się dobierać dokładnie po numerze, ale "summa summarum" zaryzykowałem i wziąłem taki a nie inny. Od oryginału różnił się detalami - ale wszystko spasowało. Po zamontowaniu jego zmywarka ożyła - z ramion tryskało aż miło. Ktoś spyta skąd wiedziałem, że to rozdzielacz a nie pompa obiegowa? Ano, nie wiedziałem , ale z racji tego, że taki element był lżejszy i tańszy od pompy - więc zaryzykowałem - zawsze to taniej odesłać.

3) Cieknący płaszcz. Udało się zlokalizować mikro-nieszczelność w dmuchanym baseniku z wodą i uszczelnić silikonem. Sam płaszcz wcześniej czyściłem podgrzewanym octem (polecam czynić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu- opary octu duszą). Złotym środkiem okazała się metoda na "ucięty gwóźdż" i magnes neodymowy. Można znaleźć filmiki przedstawiające tę metodę na youtube. Generalnie bez tej metody czyszczenie płaszcza jest utrapieniem i dokładne wyczyszczenie jest wręcz niemożliwe w domowych warunkach. Jednakże bez czyszczenia też będzie działać.

Podsumowując:

Zmywarka myje dzielnie i nie cieknie. Nie wiem co było przyczyną awarii - w każdym razie cieszę się, że ciężką pracą (bo naprawa na prawdę nie jest łatwa jeżeli nie miało się wcześniej z tym do czynienia), czytaniem forum, wyszukiwaniem PDFów i oglądaniem filmów z napraw (z których jednak wyniosłem najmniej) udało się doprowadzić urządzenie do sprawności. Cieszę się po wielokroć bo sam dużo się nauczyłem o budowie i działaniu tych urządzeń a także sprawiłem radość swoim bliskim, nie mówiąc już o zaoszczędzonych pieniądzach. Bądź co bądź, na tym też polega ekologia. Całość kosztów oceniam na ok. 100 zł z kosztami wysyłek nie wliczając w to robocizny. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie konkretnie co do tego modelu zmywarki w przyszłości - proszę o kontakt na PW.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tutaj forumowiczom za okazaną pomoc - bez was na prawdę nie udałoby mi się tego dokonać - to jest też wasza zasługa.

P.s W załączniku (dla potomnych) zostawiam tutaj poradnik który znalazłem gdzieś w sieci, z którego sam korzystałem, który ktoś kiedyś popełnił i który na swojej końcowej stronie naprowadził mnie na trop przy naprawie programatora.