Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
EuroPol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

ECOCONDENS INTEGRA II PLUS ustawienia

FOSGEN1 25 Lis 2017 20:00 2727 36
  • #1 25 Lis 2017 20:00
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Cześć
    Od niedawna mam do czynienia z tym kotłem.
    Generalnie nie mam do niego zastrzeżeń, ale jak na mój gust trochę za bardzo taktuje. Sądziłem do tej pory, że w tego typu kotłach o taktowaniu nie powinno być mowy. Co może być tego przyczyną?
    Sterowanie odbywa się za pomocą ST-292

    0 29
  • EuroPro
  • #2 26 Lis 2017 19:52
    BUCKS
    Poziom 30  

    Co rozumiesz pod pojęciem taktowania.
    Ile minut chodzi palnik i ile minut masz przerwę.
    Jaka masz temperatura wody w obiegu c.o. na starcie planika, a jaką przy wyłączeniu palnika oraz jaką temperaturę wody ustawiłeś na kotle?
    Taktowanie zależy od faktycznego zapotrzebowania na ciepło.
    Integra 20kW startuje od 3,0kW przy 50/30, a model 25kW od 4,3kW.
    Dla zobrazowania sytuacji to grzejnik C22 o wysokości 60cm i długości 100cm ma ok. 0,5kW przy temperaturze wody 50/30.
    Oznacza to tyle, że musiałbyś mieć łącznie grzejniki o długości co najmniej 6m dla modelu 20kW i 9m dla modelu 25kW.
    Taktowanie zależy od faktycznego zapotrzebowania na ciepło i tego jaką moc oferują Twoje grzejniki. Kocioł to tylko jeden z elementów całego systemu, więc wszystko musi być odpowiednio dopasowane.
    W dobie parcia na wyśrubowane parametry termoizolacyjności to zapotrzebowanie na energię cieplną maleje i często kotły mają zbyt dużą moc minimalną, zwłaszcza w okresie przejściowym, nie mówiąc o mieszkaniach.

    0
  • #3 26 Lis 2017 20:05
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Dokonam szczegółowych pomiarów czasów i wtedy się odezwę. Temperatura na kotle jest ustawiona na 50 stopni. Po starcie dłuższy czas grzeje, ale w pewnym momencie zaczyna się taktowanie. Palnik grzeje przez minutę, potem "odpoczywa", po kolejnym odpaleniu znów minutę lub trochę dłużej.
    Co pewien czas wyświetla komunikat L3, więc zastanawiam się, czy robić zmiany ustawień dla sprawdzenia przy jakich temperaturach zmienia się sposób pracy kotła.
    Mieszkanie jest w starym budownictwie, nieocieplony budynek, parter, powierzchnia 47 metrów kw.

    0
  • #4 26 Lis 2017 21:37
    wygibus
    Poziom 10  

    Zapewne instalator pozostawił ustawioną moc min na 30% znamionowej, co daje dla kotła 20 moc min 6,6kW, a dla kotła 25 7,5kW. Myślę, że powinieneś obniżyć moc do minimum, co da Ci 3kW.

    0
  • #5 26 Lis 2017 22:16
    bro2004
    Poziom 25  

    Wygibus minimum się nie zmienia w górę, bo nie ma to żadnego sensu. Max na CO obniża się.
    Jaka histereza na sterowniku?
    Ew. Polecam montaż czujnika temp. zew.

    0
  • #6 26 Lis 2017 23:12
    BUCKS
    Poziom 30  

    bro2004 napisał:
    Wygibus minimum się nie zmienia w górę, bo nie ma to żadnego sensu. Max na CO obniża się.

    Akurat wygibus pisał o obniżeniu mocy minimalnej do wartości minimalnej jaką przewidują parametry techniczne podawane przez producenta.
    Można obniżyć moc minimalną i moc maksymalną dla c.o.

    FOSGEN1 napisał:
    Po starcie dłuższy czas grzeje, ale w pewnym momencie zaczyna się taktowanie. Palnik grzeje przez minutę, potem "odpoczywa", po kolejnym odpaleniu znów minutę lub trochę dłużej.

    Im dłuższa przerwa tym bardziej wychładza się woda to wtedy jej dogrzanie zabiera trochę więcej czasu.
    Jak już woda zostanie dogrzana to utrzymanie temperatury wymaga mniej energii czyli dogrzewanie jest krótsze.
    FOSGEN1 napisał:
    Co pewien czas wyświetla komunikat L3, więc zastanawiam się, czy robić zmiany ustawień dla sprawdzenia przy jakich temperaturach zmienia się sposób pracy kotła.

    Wszystko wskazuje na to, że masz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż oferuje Twój kocioł jako moc minimalną.

    FOSGEN1 napisał:
    Mieszkanie jest w starym budownictwie, nieocieplony budynek, parter, powierzchnia 47 metrów kw.

    Zakładając 100W/m2 daje to 4,7kW a 150W/m2 = 7kW przy mrozach ok. -20 stopni. Teraz mrozów nie ma to potrzebujesz znacznie mniej tej mocy.
    W tych okolicznościach nawet 3kW dla modelu 20kW to będzie za dużo ale możesz ograniczyć taktowanie próbując skorygować parametry, bo zapewne będzie można obniżyć moc minimalną, moc maksymalną i moc startową dla c.o. Znaczenie może mieć też ustawienie histerezy na kotle (P20), czy regulatorze pokojowym, zmiana długości przerwy L3 (P25).
    Znając życie serwisant poszedł po najmniejszej linii oporu i nie zrobił dostosowania parametrów do Twojej instalacji tylko dał jakieś ustawienia szablonowe.
    Najlepiej jak parę grzejników będziesz miał bez głowic termostatycznych, aby był w nich ciągły przepływ wody.

    0
  • #7 27 Lis 2017 17:31
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    BUCKS napisał:
    W tych okolicznościach nawet 3kW dla modelu 20kW to będzie za dużo ale możesz ograniczyć taktowanie próbując skorygować parametry, bo zapewne będzie można obniżyć moc minimalną, moc maksymalną i moc startową dla c.o. Znaczenie może mieć też ustawienie histerezy na kotle (P20), czy regulatorze pokojowym, zmiana długości przerwy L3 (P25).

    Czy tymi ustawieniami można się zająć bez odpowiedniego oprzyrządowania?

    BUCKS napisał:
    Znając życie serwisant poszedł po najmniejszej linii oporu i nie zrobił dostosowania parametrów do Twojej instalacji tylko dał jakieś ustawienia szablonowe.

    Sądzę, że poświęcił sporo swojego czasu i wiedzy na dopasowanie.
    bro2004 napisał:
    Najlepiej jak parę grzejników będziesz miał bez głowic termostatycznych, aby był w nich ciągły przepływ wody.

    Parę ? :-)
    Raptem w całym mieszkaniu jest ich 4. W tym jedna drabinka w łazience. Początkowo sądziłem, że to ona miesza kotłowi w głowie, gdyż skoro ma mniejszą możliwość oddawania ciepła, to automatycznie szybciej oddaje nieschłodzoną wodę do kotła. Po skryzowaniu dość mocnym kocioł nadal taktuje.

    BUCKS napisał:
    Wszystko wskazuje na to, że masz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż oferuje Twój kocioł jako moc minimalną.

    No wiesz, ciężko znaleźć kocioł o mniejszej mocy minimalnej w porównywalnej cenie. Podczas projektowania instalacji był nacisk na właśnie niską moc minimalną, żeby kocioł nie drenował kieszeni za bardzo. Grzejniki zresztą też są sporo za duże, żeby ogrzewanie działało poprawnie z możliwie niskimi temperaturami zasilania.

    Grzejniki mamy następujące:
    pokój 22m.kw. - radson integra 600x2000
    pokój 11m.kw. - j.w 600x1000
    kuchnia 8m.kw. -j.w. 600x720
    miałem pomysł żeby dać również w przedpokoju, ale teściowa się nie zgodziła (jej mieszkanie)

    Trochę nie na temat - co sądzicie o instalatorach, którzy wrzucili do mieszkania 36 m.kw. kocioł Termet Minimax elegance turbo GCO-DP-21-03?
    Nie poniosło ich?

    0
  • #8 27 Lis 2017 18:28
    wygibus
    Poziom 10  

    FOSGEN1 napisał:
    Trochę nie na temat - co sądzicie o instalatorach, którzy wrzucili do mieszkania 36 m.kw. kocioł Termet Minimax elegance turbo GCO-DP-21-03?
    Nie poniosło ich?

    Może taka decyzja spowodowana była zasobnością portfela inwestora.

    0
  • EuroPro
  • #9 27 Lis 2017 18:48
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    wygibus napisał:
    Może taka decyzja spowodowana była zasobnością portfela inwestora.

    No właśnie nie. Teściowej ta sama ekipa proponowała ten sam kocioł. A cenę całęj inwestycji podali taką, że klękajcie narody. Bez zbędnych szczegółów - u teściowej z lepiej dobranym kotłem (przy okazji dwukrotnie droższym) cena wyszła dużo niższa niż ich propozycja.

    0
  • #10 27 Lis 2017 20:13
    BUCKS
    Poziom 30  

    FOSGEN1 napisał:
    Czy tymi ustawieniami można się zająć bez odpowiedniego oprzyrządowania?

    moc minimalna i maksymalna w teorii wymaga analizatora spalin, więc lepiej aby to robił serwisant.
    Nie wiem jaką masz ustawioną moc minimalną, bo ten parametr wcale nie musi być ustawiony na 3kW, czy chociażby na 3,5kW tylko na więcej.
    FOSGEN1 napisał:
    Sądzę, że poświęcił sporo swojego czasu i wiedzy na dopasowanie.

    Jeśli jesteś zadowolony z jego usługi to OK ale dla mnie takie taktowanie kotła nie jest normalne i jak dla mnie można było ustawić to zdecydowanie lepiej. Znaczenie ma ustawienie kotła i ustawienia instalacji, czyli regulacja wstępna, kryzowanie, dobór średnic rur itp.
    FOSGEN1 napisał:
    Parę ? :-)
    Raptem w całym mieszkaniu jest ich 4.

    Skoro masz regulator to co najmniej jeden grzejnik masz bez głowicy, najlepiej, aby był to ten 2m.
    Regulator wyłączy kocioł gdy w pokoju w którym masz regulator osiągniesz zadaną temperaturę.
    W ten sposób można zmienić nastawy wstępne, tak, aby w pozostałych pokojach grzejniki chodziły bez głowic albo ustawione na maksa i one proporcjonalnie dogrzeją pokoje. Chodzi o to, abyś miał stały przepływ wody w swojej instalacji, bo z głowicami może masz ten przepływ zamykany. Typowa głowica ma ok. 20 min czasu reakcji, więc nie będzie się zamykać i otwierać na zawołanie, a przy Twojej małej instalacji wykluczenie z obiegu choćby jednego grzejnika ma istotne znaczenie.
    Musisz działać systematycznie, najpierw ustal i ewentualnie skoryguj moc kotła, potem baw się pozostałymi nastawami kotła i nastawami wstępnymi przy grzejnikach, aby znaleźć złoty środek.

    0
  • #11 27 Lis 2017 20:38
    wygibus
    Poziom 10  

    BUCKS napisał:
    moc minimalna i maksymalna w teorii wymaga analizatora spalin, więc lepiej aby to robił serwisant.

    Przy użyciu analizatora ustawia się wydatek gazu dla mocy minimalnej i maksymalnej względem zawartości CO2 w spalinach. Wstępne nastawy są już wyregulowane w kotle. Instalator je sprawdza i ewentualnie koryguje.
    FOSGEN1, sprawdź jakie masz ustawione min obroty wentylatora. Wydaje mi się, że możesz mieć zostawione na 1500 obr, bo to jest nastawa fabryczna.

    0
  • #12 27 Lis 2017 20:57
    BUCKS
    Poziom 30  

    wygibus napisał:
    Przy użyciu analizatora ustawia się wydatek gazu dla mocy minimalnej i maksymalnej względem zawartości CO2 w spalinach. Wstępne nastawy są już wyregulowane w kotle. Instalator je sprawdza i ewentualnie koryguje.

    To miałem na myśli, tylko dla mnie jeśli moc minimalna zostanie zmieniona to może to wymagać korekty ilości gazu, aby spalanie było optymalne.
    Minimalne obroty to chyba było 1200, ale nie każdy zaleca ustawianie totalnego minimum wg danych technicznych lecz ciut powyżej tego limitu.
    Zresztą zabawa mocami też wymaga zabawy i kilkukrotnego ustawiania, bo raczej trudno ustawić za pierwszym razem optymalne wartości dla danej instalacji.
    O ile moc minimalna moim zdaniem powinna być ustawiana na możliwie jak najniższą to moc maksymalna nie jest już taka oczywista i czasem wymaga to kilku prób, aby trafić na optymalne wartości dla konkretnej instalacji.
    Mam tylko praktykę ze swoim kotłem z otwartą komorą spalania ale była to świetna szkoła na poznanie pewnych zależności, które raczej są uniwersalne i z pewnością będą one przydatne jak będę posiadał kondensata.

    0
  • #13 27 Lis 2017 21:19
    wygibus
    Poziom 10  

    Moc min kotła uzyskuje się przy min obrotach wentylatora (1200obr) i to jest już minimum dobrane do wielkości palnika oraz wymiennika (z określonym wydatkiem gazu). Z założenia daje moc minimalną jaką podał producent w danych kotła. Kotły jednak fabrycznie mają obroty min ustawione na 1500, więc przy takiej liczbie obrotów, palnik nie zmoduluje do min 3kW, a będzie pracował z mocą min wyższą. Obroty te można zmniejszyć do 1200, bo dla takich obrotów ustawia się wydatek gazu dla mocy min przy użyciu analizatora. Czy one będą odpowiednie do wysokości i przekroju komina? FOSGEN1, będzie musiał obserwować kocioł jak się zachowuje podczas pracy, czy nie powstają "dziury" i palnik się nie dławi przy grzaniu CWU.

    0
  • #14 28 Lis 2017 13:35
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Jak dotąd nie doczytałem, jak przeszpiegować ustawienia kotła. W sumie byłem koło niego raptem parę razy. Podpowiecie jak wejść w ustawienia?
    U siebie w mieszkaniu mam starawego Immergasa zeus mini. Pewnie w przyszłym roku czeka mnie wymiana, więc tu mam coś w rodzaju poligonu

    0
  • #15 28 Lis 2017 21:32
    BUCKS
    Poziom 30  

    wygibus napisał:
    Obroty te można zmniejszyć do 1200, bo dla takich obrotów ustawia się wydatek gazu dla mocy min przy użyciu analizatora

    Ja cały czas rozumowałem w ten sposób, jeśli jako moc minimalną mamy 1500 obrotów to ciśnienie gazu jest ustawione dla 1500 obrotów i zmiana obrotów dla mocy minimalnej na 1200 wymaga kolejnej korekty mieszanki.
    Z tego co Ty piszesz wynika, że można zmienić moc minimalną (obroty wentylatora) z 1500 na 1200 obrotów i nie wymaga to miernika.
    I analogicznie można bez obaw zmieniać obroty dla mocy maksymalnej, bo mieszanka jest ustawiona dla katalogowej mocy maksymalnej, więc zmniejszenie mocy maksymalnej (obrotów wentylatora) automatycznie zmieni skład mieszanki zapewniając w teorii optymalny jej skład.
    Trochę kłóci się to z zebraną przeze mnie wcześniej wiedzą ale nie mam kotła kondensacyjnego, nie mam miernika, aby popatrzeć na zależności i różnicę w składzie mieszanki dla danych mocy.

    0
  • #16 29 Lis 2017 16:52
    GETomek
    Poziom 15  

    Tylko dlaczego termet ustawia obroty na 1500 czyżby producent po 3 latach doszedł do wniosku ze kocioł ma problemy z pracą na mocy minimalnej 1200 obr? I serwisanci maja co robić? e01/brzęczenie zaworu gazowego przy minimalnym wydatku gazu. Początkowo te kotły miały osiągać 2.2kw mocy minimalnej ale zanim dojechały do klienta miały juz 2.8 kw a teraz dalej okłamują klienta podnosząc moc po cichu. Może jakiś prawnik zajął by się tą sprawą?C hętnie oddam im ten kocioł jako niezgodny z umową.

    0
  • #17 29 Lis 2017 18:44
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    W międzyczasie czytam inne wątki o zbliżonej tematyce. Nasuwa mi się jedno pytanie - czy faktycznie w tego typu kotłach warto zainwestować w pogodówkę?
    Jak się ona spisuje i czy rzeczywiście daje wymierne korzyści? No i, co nie jest bez znaczenia, czy nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na komfort cieplny mieszkańców?

    W sumie to jeszcze jedno pytanie mam - czy krzywe grzewcze i ich zmiana są dla mnie dostępne w obecnej konfiguracji (tzn. tylko ze sterownikiem pokojowym)? Jeśli tak, to czy jest sens kombinować?
    Najgorzej, że nie jestem codziennie w miejscu, w którym jest zainstalowany kocioł, więc nie za bardzo chcę namieszać, żeby się nie okazało, że nagle w środku jakiegoś filmu będę musiał jechać z interwencją :-)

    0
  • #18 29 Lis 2017 19:14
    wygibus
    Poziom 10  

    GETomek napisał:
    Tylko dlaczego termet ustawia obroty na 1500

    Wydaje mi się, że ze względu na komin, konkretnie na wysokość. Mój kocioł (Red by Termet 25/30) ma komin 12m + metr w bok (koncentryczny 100/80). Początkowo, przy min obrotach (1200) wywalał błąd E01 po wybuchowym zapłonie mieszanki (takie mocne buczenie), ale tylko, uwaga, przy poborze CWU. Przy grzaniu CO nigdy takie coś się nie pojawiło. Zacząłem kombinować z ustawianiem parametrów i obserwowaniem kiedy i mniej więcej w jakim zakresie obrotów to się pojawia. Doszedłem do wniosku, że przy spadku obrotów zaraz po zapłonie robi się tam tak jakby "dziura" i albo palnik się dławi albo wybucha mieszanka. Zmieniałem ustawiania parametrów (moc startowa, czas wybiegu na mocy startowej i itp) i rezultaty były niezadowalające. Dążyłem do tego aby obroty wentylatora nie spadały poniżej 1300 po zapłonie mieszanki przy poborze CWU by spaliny i zasysane powietrze mogły pokonać opory komina. Temp CWU miałem ustawioną na 42* , podniosłem ją do 43* i dziś powyższe objawy nie wystąpiły. Niestety jest to połowiczne rozwiązanie i jeszcze nie wiem na ile skuteczne. Najlepszym rozwiązaniem było by, tak jak zrobili to w kotle Silver. Osobno ustawia się minimalne obroty wentylatora dla CWU i osobno dla CO.
    FOSGEN1 napisał:
    Nasuwa mi się jedno pytanie - czy faktycznie w tego typu kotłach warto zainwestować w pogodówkę?

    Wszystko zależy od tego co ogrzewasz, jaki metraż i jaką masz instalację CO. Piszesz jednak o dość częstym taktowaniu i przegrzewaniu wody CO, do tego mały metraż i tylko 4 odbiorniki. U Ciebie to się mija z celem.

    0
  • #19 29 Lis 2017 19:33
    BUCKS
    Poziom 30  

    GETomek napisał:
    Tylko dlaczego termet ustawia obroty na 1500 czyżby producent po 3 latach doszedł do wniosku ze kocioł ma problemy z pracą na mocy minimalnej 1200 obr? I serwisanci maja co robić? e01/brzęczenie zaworu gazowego przy minimalnym wydatku gazu.

    Podobno moce minimalne zwykle są wyżyłowane, więc w praktyce serwisanci ustawiają trochę wyżej.
    Zapewne coś podobnego stosuje sam producent.
    Mój kocioł ma min. 9,1kW, a serwisanci zwykle ustawiają ok. 10kW, aby nie było problemów z zaworem gazowym.

    FOSGEN1 napisał:
    Nasuwa mi się jedno pytanie - czy faktycznie w tego typu kotłach warto zainwestować w pogodówkę?

    Generalnie pogodówka moim zdaniem jest obowiązkowa ale warunek konieczny to kocioł nie może taktować jak jest u Ciebie, bo inaczej nie ma to sensu.
    Pogodówka automatycznie podnosi lub obniża temperaturę wody w instalacji w zależności od temperatury na zewnątrz, czyli zmniejsza lub zwiększa moc grzejników, bo z założenia kocioł powinien pracować nonstop i dostosowywać moc, w tym temperaturę wody do bieżących potrzeb.
    W Twoim przypadku faktycznie może być trudno wykorzystać pogodówkę.

    0
  • #20 29 Lis 2017 19:36
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    wygibus napisał:
    U Ciebie to się mija z celem.


    BUCKS napisał:
    Generalnie pogodówka moim zdaniem jest obowiązkowa



    Dwie opinie odległe od siebie :-(

    BUCKS napisał:
    warunke konieczny to kocioł nie może taktować jak jest u Ciebie, bo inaczej nie ma to sensu

    czyli co mogę z poziomu użytkownika zrobić, żeby nie było taktowania?

    0
  • #21 29 Lis 2017 19:55
    wygibus
    Poziom 10  

    FOSGEN1 napisał:
    Dwie opinie odległe od siebie :-(

    Wcale nie, przeczytaj dokładnie co BUCKS napisał.
    BUCKS napisał:
    Generalnie pogodówka moim zdaniem jest obowiązkowa ale warunek konieczny to kocioł nie może taktować jak jest u Ciebie, bo inaczej nie ma to sensu.

    U Ciebie taktuje już przy nastawie WG w CO na 50*C.
    BUCKS napisał:
    W Twoim przypadku faktycznie może być trudno wykorzystać pogodówkę.

    0
  • #22 29 Lis 2017 19:58
    BUCKS
    Poziom 30  

    FOSGEN1 napisał:
    Dwie opinie odległe od siebie :-(

    Nie, dlaczego tak sądzisz.
    Wygibus pisał o Twoim przypadku, a ja ogólnie.
    Generalnie pogodówka powinna być obowiązkowym dodatkiem ale jeśli kocioł u Ciebie taktuje jak porąbany to nie ma to sensu, bo nie wykorzystasz zalet pogodówki, a wtedy wygibus ma rację.

    FOSGEN1 napisał:
    czyli co mogę z poziomu użytkownika zrobić, żeby nie było taktowania?

    Nie wiem.
    Nie znam specyfiki Twojej instalacji.
    Ja u siebie poczyniłem zmianę ustawień na kotle + modernizacja instalacji i dało to pozytywne zmiany, zauważalne gołym okiem.
    Musisz pamiętać, że przekazywanie ciepła zależy od prędkości przepływu wody na co ma wpływ moc pompy, ustawienia kryz, wielkości grzejników itp.. Znając podstawowe zależności można próbować dostosować moce (minimalna, maksymalna, startowa) na kotle, kryzy itd.
    Moim zdaniem każdy nawet niewielki błąd przy tak małej instalacji jak Twoja może mieć kluczowe znaczenie.
    Ale z drugiej strony cudów nie można się spodziewać. Jednak u Ciebie moc minimalna na poziomie np. 4kW zamiast 3kW może robić dużą różnicę.
    W moim przypadku przeskok z 9,5kW na 4,5kW byłby kolosalny, choć nadal daleki od ideału.

    Dodam, że u mnie kocioł załącza się na ok. 6 minut (sterowany regulatorem pokojowym) i w tym czasie woda na kotle z ok. 34 podnosi się do ok. 50-52 stopni. Z racji taktowania muszę stosować ciut wyższa temperatura w krótszym okresie czasu.
    Gdyby kocioł mógł pracować np. godzinę nonstop to mógłbym stosować niższą temperaturę na kotle, bo inaczej odczuwa się komfort cieplny gdy ciepła woda jest nonstop, a inaczej, gdy woda podgrzewa się i stygnie.

    0
  • #23 29 Lis 2017 21:11
    wygibus
    Poziom 10  

    FOSGEN1, moja instalacja to grzejniki aluminiowe, w sumie 78 żeberek (co daje moc 8736W, przy zasilaniu 50*C i powrocie 30*C dla temp pomieszczeń 20*C) + jeden panel 50x40. Zasilanie CO mam na 50*C, powrót waha się od 37*C do 42*C przy temp. zewnętrznych ok 5*C, a w mieszkaniu 22,5*C - 23*C. Jak widać kocioł nie jest wstanie w pełni wykorzystać kondensacji przy takiej mocy min (4,3kW) i instalacji, ale przynajmniej nie taktuje. Załącza się ok 15 przy temp 21,5*C i wyłącza po osiągnięciu 23*C w mieszkaniu ok godz 23. Gdyby moc min była jeszcze niższa, kocioł pracowałby z większą sprawnością i oszczędniej. Też zastanawiałem się nad pogodówką, ale stwierdziłem, że przy takich parametrach mija się to z celem. W okresach przejściowych wolę grzać temp wyższą (50*C) i krócej niż niższą a dłużej. Szybciej osiągnę temp zadaną w mieszkaniu przy mniejszym zużyciu gazu, a większej sprawności kotła.

    0
  • #24 29 Lis 2017 21:23
    BUCKS
    Poziom 30  

    wygibus napisał:
    co daje moc 8736W, przy zasilaniu 50*C i powrocie 30*C dla temp pomieszczeń 20*C

    Wow, mój zestaw ma jedyne 3,7kW dla tych parametrów, więc kocioł 3,5kW nie jest idealny ale zdecydowanie lepszy niż 9,5kW.
    Na szybko wychodzi, że grzejniki FOSGEN1 (liczyłem łącznie 3,7m c22 o wysokości 60cm) mają analogicznie ok. 1,8kW i aby uzyskać łącznie ok. 3,1kW to musiałby grzać wodę w instalacji do co najmniej 60/40. Z kolei przy 65/45 te same grzejniki będą oferowały ok. 3,9kW.

    0
  • #25 30 Lis 2017 02:13
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Chyba nie dopisałem czegoś istotnego - zainstalowane są grzejniki V33.

    0
  • #26 30 Lis 2017 02:37
    serwo66
    Poziom 25  

    Normalna rzecz taktowanie twojego kotła, wystarczy porównać dwa parametry moc min kotła 4,2 kw i powierzchnie grzewczą 47 m. Te mieszkanie potrzebuje kotła o mocy 4 kW ale mocy max i przy temp zew. -20 st. a patrzą na to jak ciepło jest na dworze to i 1 kW może być przesadą. Nic nie poradzisz cudów nie ma. Jest tylko jedno wyjście dołożyć żeberek co troszkę wydłuży pracę kotła i kondensację oraz ustawić moc min na 1200 a moc max ustawić na minimum. Trochę pomoże ale na likwidacje taktowania bym nie liczył. Źle dobrałeś dobrałeś kocioł lepszy by był crystal II z mocą min 2.8 kW i z min temp zasilania 30 stopni ale i on by taktował ale dużo rzadziej.

    0
  • #27 30 Lis 2017 04:38
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Moc minimalna tego kotła to chyba 3kW
    Na tę chwilę mam zamiar zacząć od tego, żeby doświadczalnie poprzymykać powroty. Pamiętam że w swoim kotle miałem sporo zabawy właśnie z regulacją instalacji.

    0
  • #28 30 Lis 2017 06:52
    BUCKS
    Poziom 30  

    serwo66 napisał:
    Źle dobrałeś dobrałeś kocioł lepszy by był crystal II z mocą min 2.8 kW i z min temp zasilania 30 stopni ale i on by taktował ale dużo rzadziej.

    crystal II 20kW ma 2,8kW ale dla 80/60, a przy 50/30 ma 3,0kW, czyli tak samo jak Integra

    FOSGEN1
    grzejniki 33 trochę zmieniają ale przy 50/30 i tak niewiele.
    Jeśli teraz kocioł włącza się na minutę to po skręceniu kryz będzie gorzej, bo mniejszy przepływ oznacza szybsze podgrzewanie wody na kotle. Raczej szedłbym w kierunku odkręcenia kryz i zwiększenia przerw między kolejnymi cyklami pracy kotła.

    0
  • #29 30 Lis 2017 08:11
    FOSGEN1
    Poziom 27  

    Hmm. Ale może być też tak, że przepływ jest za szybki i woda wraca do kotła nie oddając swojej energii. Wtedy automatyka kontrolując temperaturę wody powrotnej może być oszukiwana. Czy się mylę?

    0
  • #30 30 Lis 2017 19:28
    BUCKS
    Poziom 30  

    FOSGEN1 napisał:
    Ale może być też tak, że przepływ jest za szybki i woda wraca do kotła nie oddając swojej energii

    Ja to widzę tak:
    Skoro przepływy masz mocno skręcone to:
    1. Gdy Twój kocioł włącza palnik to temperatura na kotle szybko osiąga zadaną temperaturę, więc palnik wyłącza się po upływie ok. 1 minuty, choć woda pozostałej części instalacji jest chłodna.
    2. Po wyłączeniu palnika pompa ma tzw. wybieg pompy i w tym czasie do kotła napływa chłodna woda z instalacji.
    3. Po upływie czasu blokady fabrycznie chyba 3 min. elektronika ustala, że temperatura wody przekroczyła poziom histerezy i ponownie włącza palnik.
    i cykl się powtarza.

    Jak dla mnie odkręcenie kryz spowoduje podniesienie temperatury wody w całej instalacji. Wtedy po 3 minutach blokady palnika temperatura będzie na tyle wysoka, że nie przekroczy poziomu histerezy i w efekcie spodziewałbym się dłuższej przerwy.
    Przerwę możesz ręcznie wymusić i ją wydłużyć.
    Generalnie woda z kotła musi dopłynąć do grzejnika, następnie przepłynąć przez ten grzejnik i wrócić do kotła. Z pewności nie będzie to trwało 1 minutę, więc zanim woda się nagrzeje to minie trochę czasu.

    Mam propozycję:
    Jak kocioł zacznie swój cykl taktowania i grzania w ciągu 1 minuty to w czasie przerwy odkręć wszystkie kryzy na maksa i zobacz jaki będzie efekt tzn. ile minut będzie pracował palnik i jaka długa będzie przerwa. Sprawdź sobie kolejne kilkanaście cykli i porównaj wyniki. Pamiętaj, aby wszystkie grzejniki były tak samo ciepłe, jeśli któryś będzie wyraźnie chłodniejszy to musisz dopasować kryzy.
    Jeśli po odkręceniu kryz będzie zmiana widoczna gołym okiem i czasy pracy palnika będą znaczeni dłuższe to masz odpowiedź w jakim kierunku masz iść.
    Potem możesz szukać optymalnych kryz dla swojej instalacji.

    0