Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ustawienia pieca Buderus Logamatic 2107

19 Gru 2017 23:15 1641 14
  • Poziom 10  
    Witam,

    Chciałbym zapytać o najlepsze ustawienia parametrów na piecu do utrzymania w pomieszczeniach maksymalnie 10 st C.

    Dom 2 piętrowy, okna plastikowe, ocieplony.

    Aktualne ustawienia na piecu:
    Czujnik temperatury zewnętrznej podłączony
    Brak BFU
    Cwu off
    Obieg grzewczy i ogrzewanie podłogowe
    Tryb urlop
    Temperatura pomieszczenia 10 st C
    Mróz od 0 st C
    Temperatura pieca Automat
    Temperatura wyłączenia pompy co 35 st C

    W pomieszczeniach termostaty na grzejnikach ustawione na 3, podłogowe na 1.

    Niestety temperatura w pomieszczeniach jest wyższa niż zakładane 10 st C.

    Jak można lepiej ustawić parametry na piecu?

    Mogę ewentualnie podłączyć termostat pokojowy do palnika lub zasilania pompy obiegowej.
    Termostat zapewni żądaną temp w pomieszczeniach ale w pierwszym przypadku będzie odcinać palnik a pompa obiegowa będzie nadal mielić zimną wodę.
    W drugim przypadku termostat odetnie pompę obiegową i pytanie czy woda na piecu nie będzie za wysoka.

    Co o tym wszystkim sądzicie?
    Co radzicie?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Najprościej przykręcić głowice na odpowiednią temperaturę.

    Każda głowica ma swoją tabelę temperatur.

    trójka to często 22 - 23*C w pomieszczeniu.

    Przykład

    Nie napisałeś jaką masz temperaturę projektową.
  • Poziom 10  
    Zawsze mogę przekręcić głowice na grzejnikach, tylko dlaczego przy temperaturze dnia 10 stopni na sterowniku pieca w pomieszczeniach jest o wiele więcej.
    Czy nie powinno być inaczej? Przy odkręconych głowicach na maksa temperatura w pomieszczeniach nie powinna być wyższa niż 10 stopni.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Nie napisałeś jaką masz temperaturę projektową.
  • Poziom 10  
    Projektowa jest na pewno fabryczna bo jej nie zmieniałem.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Czyli 75*C przy -10 na zewnątrz
  • Poziom 10  
    75 przy 0 na zewnątrz. Mróz mam ustawiony na 0.
    Czyli proponujesz zmniejszyć projektową i mróz?
    Na jakie wartości?
    Pozostaje jeszcze offset do korekty.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    ustawiłbym około 50*C przy -10*C
  • Poziom 10  
    Czyli projektową na 50 a mróz od - 10?
    A jaki wpływ ma temperatura dnia i nocy na sterowniku kotła? Jest ustawiona na najniższą, czyli 10 stopni. Chociaż nie bo teraz ustawiłem urlop 10 stopni.
    Czy 50 to nie za niska temperatura dla kotła?
    A co wtedy z termostatami na grzejnikach? 1 czy 2 ka?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Myślę że lepiej termostaty na 1

    Projektową też na te 50 przy -10
  • Poziom 10  
    W sezonie letnim z temperaturą projektową muszę wrócić do 75 stopni - podgrzew cwu?

    Jeszcze jedna sprawa: Jak ustawię wszystkie termostaty na 1 to czy opory przepływu mocno wzrosną na pompie i czy wzrośnie ciśnienie w instalacji?
    Może lepiej ustawić ją wtedy na mniejszą prędkość, np. 1.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.

    Mówimy o Buderus Logamatic 2107.
    fular napisał:
    75 przy 0 na zewnątrz. Mróz mam ustawiony na 0.
    Nie. W tej konsoli parametr "mróz od X°C, to nie temperatura zewnętrzna, przy której utrzymywana jest temperatura projektowa. Parametr ten dotyczy funkcji ochrony przed zamarznięciem instalacji, i jest to temperatura zewnętrzna, poniżej której pompy C.O. pracują stale (za wyjątkiem okresu, gdy pracuje pompa ładowania C.W.U.), aby mieszać wodę w instalacji, żeby gdzieś nie przymroziło instalacji, zwłaszcza gdy rury instalacji są w nieocieplonych ścianach zewnętrznych. Jeśli nie znamy sposobu ułożenia instalacji, to bezpiecznie jest ten parametr ustawić na około +3°C.

    W konsoli tej można odczytać temperatury na C.O., jakie zostały obliczone dla temperatur zewnętrznych przy +10°C, 0°C, oraz -10°C. Tym można się posiłkować, przy ustawianiu.

    fular napisał:
    W sezonie letnim z temperaturą projektową muszę wrócić do 75 stopni - podgrzew cwu?
    Nie. Temperatura projektowa dotyczy ogrzewania C.O., i nie wpływa na temperaturę kotła, do jakiej się on rozgrzewa, podczas podgrzewu C.W.U.

    fular napisał:
    ...dlaczego przy temperaturze dnia 10 stopni na sterowniku pieca w pomieszczeniach jest o wiele więcej.
    Czy nie powinno być inaczej? Przy odkręconych głowicach na maksa temperatura w pomieszczeniach nie powinna być wyższa niż 10 stopni.
    Dlatego że:
    fular napisał:
    Brak BFU
    W tej konsoli, jeśli nie ma pilota BFU, to parametry ogrzewania idą tylko według krzywej grzewczej, która jest zależna od ustawionej temperatury projektowej, oraz zadanej temperatury pomieszczeń, ale nie są korygowane w zależności od rzeczywistej temperatury pomieszczeń, bo nie ma czym tej temperatury mierzyć (brak BFU). W takiej sytuacji można doprowadzić do w miarę przyzwoitego utrzymywania temperatury planowanej, tylko po przez właściwe dobranie temperatury projektowej, oraz temperatury zadanej pomieszczeń, przy czym zadana temperatura wcale nie musi się pokrywać z rzeczywistością.
    Jest jeszcze kwestia ochrony kotła i temperatury startu pomp (logika pompy), które w tym przypadku mogą uniemożliwić utrzymanie planowanej temperatury bez BFU.

    fular napisał:
    Mogę ewentualnie podłączyć termostat pokojowy do palnika lub zasilania pompy obiegowej.
    Nie jest to dobry pomysł. W pierwszym przypadku, gdy przez określony czas nie będzie się podnosić temperatura kotła, to konsola przejdzie w tryb awaryjny, zgłaszając błąd "INSTALACJA BLA".
    W drugim przypadku, grozi to przegrzaniem kotła, i zadziałaniem zabezpieczenia STB, i trwałym unieruchomieniem kotła do czasu resetu. Ponadto takie wyłączanie pompy, nawet jeśli kocioł się nie przegrzeje do zadziałania STB, to i tak będzie się przegrzewał i wygrzewał nierównomiernie, ponadto w momencie załączenia pompy, może następować wpuszczanie zimnej wody, na mocno rozgrzany kocioł, a tu prawdopodobnie jest żeliwny (podejrzewam że G124X), i może być bardzo nie fajnie - pęknięty blok żeliwny kotła.

    fular napisał:
    W pomieszczeniach termostaty na grzejnikach ustawione na 3, podłogowe na 1.
    Z tego wnioskuje, że ogrzewanie podłogowe jest nie na mieszaczu, tylko na zaworach RTL?

    piracik napisał:
    Myślę że lepiej termostaty na 1
    W tej sytuacji przegrzewania pomieszczeń, to może nie być zbyt ekonomiczne. Po zagrzaniu się obiektu i zamknięciu się zaworów termostatycznych, nie będzie obiegu przez instalację, a tym samym kocioł, a ten i tak będzie się wygrzewał, i całe wyprodukowane ciepło, wcześniej czy później, grawitacyjnie pójdzie przez komin do atmosfery, i na dodatek brak obiegu jest niebezpieczny dla pracującej pompy. Ponadto mamy podobną sytuację, jak przy wyłączeniu pompy termostatem. Zresztą przy wyłączaniu pompy termostatem, też były by podobne straty, jak w tym przypadku.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    Rysio4001 dziękuję za odpowiedzi.
    Czyli wg Ciebie jakie powinny być parametry na piecu i na termostatach grzejników i podłogówki?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Rysio4001 napisał:
    Ponadto mamy podobną sytuację, jak przy wyłączeniu pompy termostatem.


    Sorry ale tutaj się nie zgodzę. Termostaty same z siebie dążą do równowagi. Po pewnym czasie stabilizacji puszczają przepływ minimalny aby utrzymać zadają temperaturę. Nie będzie to przepływ max ale jakiś będzie.

    Całkiem zamkną dopiero jak pomieszczenie przegrzeje się ponad zadaną na głowicy. np. na zewnątrz cieplej, bardzo słoneczny dzień itp.
    Po za tym, głowica nie puści od razu pełnego przepływu zimnego powrotu tak jakby to miało miejsce przy załączeniu pompy z termostatu pokojowego.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.

    piracik napisał:
    Termostaty same z siebie dążą do równowagi. Po pewnym czasie stabilizacji puszczają przepływ minimalny aby utrzymać zadają temperaturę. Nie będzie to przepływ max ale jakiś będzie.

    Całkiem zamkną dopiero jak pomieszczenie przegrzeje się ponad zadaną na głowicy. np. na zewnątrz cieplej, bardzo słoneczny dzień itp.
    Po za tym, głowica nie puści od razu pełnego przepływu zimnego powrotu tak jakby to miało miejsce przy załączeniu pompy z termostatu pokojowego.
    Owszem, z tym się zgadzam. Trochę źle sformułowałem wypowiedź. Miałem na myśli to, że jak głowice stłumią przepływ prawie do zera, to z kotła będzie na tyle mały odbiór ciepła, że prawie wszystko pójdzie w straty kominowe (owszem to jeszcze zależy, jak jest rozległa instalacja, i jak dużo grzejników). Ponadto w takiej sytuacji, i tak mamy bardzo duże ΔT po między powrotem i zasileniem kotła, co dla kotła żeliwnego jest bardzo niebezpieczne. Dla pompy (domyślam się że są pompy zwykłe tam, a nie elektroniczne) zbyt małe przepływy przez instalację, też są szkodliwe. Ponadto przy bardzo małym odbiorze ciepła, też istnieje możliwość przegrzewania się takiego kotła. Stąd porównanie do sytuacji z wyłączaniem pompy.
    Dlatego właśnie, nie zaleca się dopuszczania do przymykania się wszystkich głowic termostatycznych, jeśli nie dochodzi do wyłączenia się kotła na potrzeby C.O.
    W przypadku stosowania regulatora pomieszczeniowego, zaleca się montować go w jednym z chłodniejszych ale reprezentatywnym pomieszczeniu, i nie przymykać tam głowic termostatycznych, albo nawet je w tym pomieszczeniu zdjąć. Wtedy szybciej dogrzewają się pomieszczenia cieplejsze, i głowice tam przymykają zawory, utrzymując zadaną temperaturę, a wtedy gorąca woda z kotła płynie już głównie do grzejników w pomieszczeniu z regulatorem, następuje dogrzanie tego pomieszczenia, i wyłączenie kotła na potrzeby C.O. (lub zmniejszenie parametrów w przypadku regulatora modulacyjnego).

    piracik napisał:
    Czyli wg Ciebie jakie powinny być parametry na piecu i na termostatach grzejników i podłogówki?
    Kolego trochę dałeś mało informacji, odnośnie samego obiektu, i instalacji ogrzewczych w nim - czy ogrzewanie jest mieszane (w tych samych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe), jaki układ ogrzewania podłogowego (układ mieszająco-pompowy, czy na zaworach RTL) i.t.p.
    Nie wiem o jakich głowicach na ogrzewaniu podłogowym mowa, domyślam się że chodzi o RTL. Ponadto w głowicach termostatycznych różnych producentów, tym samym cyfrom, wcale nie muszą odpowiadać te same temperatury.

    Ogrzewanie podłogowe próbował bym ustawić tak, aby rozgrzewało się nie wiele więcej ponad 10°C. Głowice grzejników raczej próbował bym ustawić tak, aby przy żądanej temperaturze 10°C, jeszcze nie przymykały grzejników. Jeśli któreś z pomieszczeń rozgrzewały by się intensywniej od pozostałych, to tam bym głowicami przymkną dodatkowo, aby rozgrzewały się podobnie do pozostałych. I dalej manewrował bym temperaturą projektową, i zadaną pomieszczeń, tak aby utrzymać te żądane 10°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrasta wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, to zmniejszyć temperaturę projektową, i odwrotnie, aż doszło by się do w miarę stabilnie utrzymywanej temperatury. Z kolei temperaturą zadaną tak dobrać, aby temperatura rzeczywista była zbliżona do żądanej.
    Oczywiście ze względu na funkcje ochrony kotła, temperaturę startu pompy, i minimalną pracy kotła, może się nie udać, aby nie przegrzewało obiektu, jeśli nie zostaną przymknięte głowice termostatyczne, powyżej pewnych temperatur zewnętrznych, jeśli nie ma BFU.

    Jak wynika z powyższego, nie da się podać konkretnych nastaw aby uzyskać żądany efekt, bo wpływa na to bardzo wiele parametrów, oraz różne obiekty mają bardzo różne charakterystyki cieplne, i dla konkretnego obiektu, trzeba nastawy dobierać indywidualnie.

    Pozdrawiam.