Unitra Fonica W480F - remont urządzenia, wymiana komponentów na lepsze i współcz

Question

Zostałem właśnie szczęśliwym posiadaczem Unitra Fonica W480F Wzmak w stanie do reanimacji, potencjometry trzeszczą i działają sporadycznie, osnówki k...

Tomek Janiszewski · Accepted Answer

Tu rzeczywiście wymiana może okazać się konieczna, o ile regeneracja nie da efektu. Pamiętaj przy tym że zagraniczne firmy częstokroć oznaczają potencjometry odwrotnie niż Telpod, i tak w zagranicznych potencjometrach "A" oznacza potencjometr wykładniczy, "B" liniowy. Tutaj wszystkie powinny być wykładnicze, nawet jeśli do regulacji barwy zastosowano oryginalnie liniowe. Wyjątkiem jest potencjometr balansu P4. Można zgodnie z oryginałem zastosować liniowy, lepszym jednak rozwiązaniem (z uwagi na mniejsze przesłuchy) będzie zastosowanie specjalnego podwójnego potencjometru M+N o rezystancji 2×220kΩ (oryginalny w środkowym położeniu suwaka ma 2×250kΩ).Styrofleksowe (KSF), takie szklisto przezroczyste zwykle tak mają, i nie przeszkadza to im w pracy.Więc może jednak znajdź przyczynę niedziałania i uruchom wstępne wzmacniacz taki jakim jest, nawet i z trzeszczącymi potencjometrami.Ten oryginalny schemat odpowiada mniej więcej syrence. Jakich byś do niej części nie wpakował, i tak Mercedesem się nie stanie.OIDP oryginalny wzmacniacz wykonany jest na otwartym chassis z ocynkowanej blachy stalowej grubości mniej więcej 1,5mm? Co chciałbyś zmienić, zastosować chassis w postaci zamkniętej skrzynki? Próbować można rozmaicie, spełni swoją rolę zarówno blacha stalowa jak i nieco grubsza aluminiowa, przy czym w tym ostatnim przypadku można zastosować prefabrykaty hutnicze, jak kątowniki, ceowniki a nawet puste profile prostokątne. Tylko czy na pewno warto? Uruchom wzmacniacz to się przekonasz czy dodatkowe ekranowanie cokolwiek pomoże, a jeżeli tak to czy jest sens dawać ten ekran po całości. O drewnianych obudowach dyskutować nie zamierzam, w wątku o ECC83 i EL84 znajdziesz bardziej odpowiedniego partnera do dyskusji.A jaka to filozofia może się kryć w tak prostym schemacie? W każdym z kanałów - wstępny stopień na ECC82 mający za zadanie odseparować regulator barwy od wysokoimpedancyjnego adaptera a także dostarczyć dodatkowego wzmocnienia kompensującego tłumienie wprowadzane przez pasywny regulator, stopnień sterujący na sekcji triodowej ECL86 oraz transformatorowy jednolampowy stopień końcowy (SE) na jej sekcji pentodowej. Ujemne sprzężenie zwrotne redukujące zniekształcenia nieliniowe obejmuje dwa ostatnie stopnie. Zasilacz - z mostkiem prostowniczym, filtrem pojemnościowym zasilającym anody lamp końcowych oraz filtrem RC zasilającym siatki ekranowe tych lamp oraz anody lamp w stopniach poprzedzających. Wszystko typowe aż do bólu.Kompletny bezsens, chyba że istniejące połączenia są tak skorodowane że kruszą się przy lekkim dotknięciu. Lutując na nowo narażasz tylko na przypalenie bakelitowe łączówki z uwagi na wyższą temperaturę topnienia bezołowiowego lutu. To nie podejrzewaj starych lamp tylko uruchom wzmacniacz nie czekając na nowe i sprawdź czy napięcia i prądy się zgadzają. Jeżeli zamiast tego wstawisz od razu nowe lampy - to jest całkiem prawdopodobne że będziesz zaraz musiał zamówić następne. A może to niefortunne założenie? Choćbyś na głowie stanął, to z tych lamp w układzie SE nie wyciśniesz więcej niż 4W mocy. Współczesne głośniki mają zwykle niską wydajność (SPL), nieraz o dobre 6dB gorszą niż właściwe dla danego zastosowania, współczesne wzmacniaczowi głośniki GD26-13/3 lub GD31-21/5. W takim wypadku zakładając że oryginalny wzmacniacz istotnie dawał 4W - ze współczesnymi, miniaturowymi głośnikami zagra z taką głośnością jak zagrałby z oryginalnymi ale przy mocy zaledwie 1W. A na poprawę jakości odtwarzania basów i częstotliwości wysokich dzięki współczesnym głośnikom nie ma co liczyć, z uwagi na marne transformatory. Może zatem warto poszukać na portalach aukcyjnych głośników z epoki, być może nawet trafią się w gotowych skrzynkach?Jedne są warte drugich a różnią się głównie tym że oryginalne przystosowane są tylko do głośników 15Ω, te zamówione zaś - do głośników 8Ω ewentualnie 4Ω na odczepie (patrz http://fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans7/trans.htm ) jednak w tym ostatnim wypadku parametry TG2,5-1-666 będą nieco gorsze z uwagi na niepełne wykorzystanie uzwojenia. Jak również i tym że są o wiele częściej spotykane od oryginalnych TG6-16-666 wobec czego to na nie zwrócili swą uwagę początkujący entuzjaści lamp. W efekcie narosło o nich wiele legend.Te akurat nie muszą. Na 350V (a właściwie na 400V bo tyle jest w typoszeregu) muszą być te kondensatory gdzie napięcie stałe może przekroczyć kolejną niższą wartość, tj. 250V. A konkretnie: C1 (i odpowiednio C9 w drugim kanale), C7 (oraz C15) jak również elektrolity w zasilaczu oraz wspólny dla obu kanałów C18 w balansie. I to by było na tyle, pozostałe kondensatory mogą być nawet na najniższe w minionej epoce spotykane napięcie 63V a 10V w przypadku elektrolitu C16 wspólnego dla obu stopni końcowych w połączonych katodach pentod ECL86.Tak, jak najbardziej i miałem o tym napisać. Wspólny kondensator generuje przesłuchy międzykanałowe zwłaszcza w zakresie niższych częstotliwości a w razie awarii jednej z lamp druga narażona jest na przeciążenie. Decydując się na ich rozdzielenie należy wraz z nowymi kondensatorami (zasadniczo wystarczą wówczas 47µF) zastąpić jeden wspólny rezystor katodowy 91Ω dwoma oddzielnymi po 180Ω i mocy minimum po 0,5W. Ta przeróbka byłaby akurat wysoce wskazana, w przeciwieństwie do wymiany wszystkiego jak leci. Kondensatory elektrolityczne w zasilaczu należy w pierwszej kolejności uformować zamiast z góry zakładać ich wymianę. To samo dotyczy prostownika selenowego jeżeli się niepokojąco nie nagrzewa i nie śmierdzi jak sama nazwa wskazuje - selerami  Możesz i ceramiczne powymieniać na Muraty ale efekt będzie żałosny jeżeli nie doprecyzujesz o jakie dokładnie chodzi i wcisną Ci ferroelektryczne bo takie akurat będą pod ręką, Nie dla cywila lecz dla audiofila Ale to nie jest audiofilskie forum, polecam Audiostereo.Takie po kilkaset PLN za sztukę? Dobrze Ci radzę, jeżeli nie masz co zrobić z kasą - kup za tę cenę pierwszy z brzegu wzmacniacz do domowego bumboxa, a efekt będzie z pewnością lepszy. A ten wzmacniacz sprzedaj za kilkanaście PLN, przynajmniej na piwo wystarczy Jak podejrzewasz oryginalne OWS-y o to że szumią albo parametrów nie trzymają - zastosuj ruskie MŁT do nabycia po 10 gr na warszawskim Wolumenie, i to w zupełności wystarczy.Ważniejsze od barwy lub kosmicznej nazwy będą odpowiednie charakterystyki (patrz wyżej) oraz przede wszystkim rezystancje. Martwiłbym się przede wszystkim czy łatwo będzie trafić na wykładnicze 1MΩ (dziś się takich prawie nie stosuje, preferuje się rezystancje między 10 a 100kΩ, tutaj nieprzydatne), a firma to drugo- jeżeli nie trzeciorzędna kwestia.A jaki miałbyś na uwadze, może taki od monitora komputerowego starego typu? No to jest wysoce prawdopodobne że sobie posłuchasz jego bzdyczenia w rytm odtwarzanej muzyki, lampy chciwie łapią tego rodzaju zakłócenia. Może przy tak ambitnych zamiarach pora podjąć decyzję aby wymienić we wzmacniaczu wszystko łącznie ze schematem, jedynie poza tabliczką z oznaczeniem marki?Więc ją masz, nawet jeżeli będzie mnie to kosztowało kolejnego bana.Tak jak napisałem na wstępie: z takim samym powodzeniem można próbować ile km/h można wycisnąć z Syrenki, i dlaczego mniej niż z Mercedesa.To akurat należało napisać na początku. Oczywiście nie masz świadomości że ta wkładka jest magnetyczna zatem w przeciwieństwie do stosowanych z tym wzmacniaczem wkładek piezoelektrycznych w rodzaju Uf-50 wymaga przedwzmacniacza o wysokiej czułości i specjalnie ukształtowanej charakterystyce częstotliwościowej? Rzecz jasna można sobie taki wzmacniacz sklecić, choćby na pojedynczej lampie EF86 w każdym z kanałów, ale w tym kierunku powinna potoczyć się dyskusja a nie o wpływie srebrnego lutu na wyciskanie dobrego dźwięku.I co Ci po "nieprzeciętnym i całkowicie kontrolowanym basie" skoro ani przez transformatory on nie przejdzie, ani też wzmacniacz nie stłumi rezonansów tak dobrze jak zrobiłby to wzmacniacz tranzystorowy, z uwagi na znaczny opór wyjściowy tak prostego układu?

HD-VIDEO · Answer

Fan polskiej Unitry nie wymienia wszystko na jakieś dziwaczne elementy tylko robi pomiary i wymienia tylko uszkodzone elementy na współczesne odpowiedniki

pawel_sal · Answer

Nie napisałem że jestem fanem Unitry. Założyłem sobie takie a nie inne warunki projektu, więc w miarę możliwości proszę o odpowiedź na temat, lub KONSTRUKTYWNĄ krytykę.

HD-VIDEO · Answer

To zostaw tą myśl techniczną w oryginale, i wymień uszkodzone elementy.

pawel_sal · Answer

Gdybym miał budżet na duelund czy pathaudio to bym pewnie zaproponował takie. Dlaczego nie przyczepiłeś/aś się do alpsów albo audio note?
Zostawiam schemat ideowy, głównym ograniczeniem występującym w czasie kiedy ten sprzęt był produkowany były niedostatki materiałowe odbijające się na jakości komponentów, tak jak pisałem celem projektu jest sprawdzenie jak będzie brzmiał po użyciu współczesnych komponentów. Jak się pomysł nie podoba to trudno, ale proszę nie zaśmiecaj wątku niekonstruktywną krytyką.

aksakal · Answer

Kolego, pawel _ sal! Jeśli zamierzasz zamienić wszystkie elementy to na co należy zwrócić uwagę przy modernizacji . Zamieniać nie wszystkie za 1 raz - utracisz możliwość porównywać wpływ na jakość brzmienia każdego elementu. W pierwszej kolejności zamień elementy gwarantowano nie sprawne, które nie pozwalają uruchomic wzmacniacz. Szczególną uwagę zwróć na elementy prostownika anodowego napięcia - selenowy mostek prostowniczy i kondensatory elektrolityczne . W mostku często zwiększa się wewnętrzny opór, co znacznie obniża wyjściowe napięcie . Kondensatory często tracą pojemność. Mostek można zamienić krzemowymi diodami( 1N4007 ) czy analogicznymi, lecz przy czym anodowe napięcie wezbierze na 15-20V. To nie zaszkodzi wzmacniacz, lecz na życzenie napięcie można zmniejszyć włączeniem rezystora 200-300Om - 3-5W między 1 i 2 kondensatorem filtru( 50uFx350V ) . Również można zamienić ogólny dla obu pentod rezystor 91Om i kondensator 100uF na oddzielny rezystor i kondensator dla każdej lampy, lecz przy czym należy powiększyć nominał każdego rezystora do 180Om. Kondensator 15( 33pF ) razem z rezystorem - elementy sprzezenia zwrotnego . Od pojemności kondensatora zależy poziom wysokiej częstotliwości . Kondensator С4 150 pF razem z potencjometrem i kondensatorem С5 - elementy regulatora barwy tonow wysokiej częstotliwości.Przy użyciu wzmacniacza razem z gramofonem z wkladka elektromagnetyczna należy żeby w gramofonie był wbudowany wzmacniacz - korektor RIAA . Należy mieć na myśli - czułość wzmacniacza z wejścia składa 100-250mV . Wzmacniacz ma otwarte wejście i przy użyciu w roli źródła sygnału CD( DVD ), komórkowego telefonu czy dźwiękowej karty komputera należy między wejściowym gniazdem i S1 lampy ECC82 włączyć kondensator 100-220n.

esem · Answer

Prościej będzie zbudować nowy wzmacniacz, od podstaw. Szkoda czasu na niszczenie zabytku wymieniając lepsze na nowsze - rozumiem że takie są warunki projektu?Z tego co masz to wykorzystaj skrzynkę (odbudowę). I poprostu wstaw do środka jakiegoś chińczyka (może Mantę). Sukces gwarantowany.

pawel_sal · Answer

Rzeczywiście można na to patrzeć jak na budowę od nowa, niestety obudowa jest takim stanie, że nie ma sensu jej odnawiać, korniki zrobiły z niej rzeszoto, fornir popękany, ścianki na łaczeniach popękane i powyginane. Mój dobry znajomy który restauruje zabytkowe meble zawodowo powiedział że nawet jeżeli się uprę na odrestaurowanie to tak naprawdę pozostanie z niej jedna boczna ścianka i fornir z obu ścianek bocznych. Dlatego zdecydowałem o przeznaczeniu go na taki projekt, w przeciwnym razie wylądowałby na śmietniku.
Czas jest mój więc pozwól że zużyję go na relizację takiego właśnie projektu a nie tego o którym piszesz, jednak jeżeli uważasz że "wsadzenie chińczyka" to dobre rozwiązanie to zachęcam do rozpoczęcia takiego projketu i być może założenia poświęconego mu nowego wątku w razie gdybyś potrzebował pomocy.
W anglii ludzie często odnawiają wzmacniacze w taki sposób i nikt z tego problemu nie robi. Marka Quad jakiś czas temu wypuściła ponownie swoją konstrukcję sprzed dziesiątek lat uaktualniając jej komponenty.
Tak czy inaczej, założenia są takie jakie są i się nie zmienią, nie podobają się to trudno

JacekCz · Answer

Cytuję końcówkę, ale zgadzam się całością wypowiedzi. Rynek audiofilski jest przedziwny, myślałem że kawą opluję monitor jak producent systemu z Bluetoothem i lampą składał kosmiczne obietnice.Wierzę w lampę jeśli chodzi o m.cz. ewentualnie w kontekście gitary elektrycznej, lub hobby lampowe dla niego samego, ale nie dla nierealnych celów.

Futrzaczek · Answer

Tak, jak przemówcy już napisali, to i ja coś dodam od siebie - te magiczne, drogie elementy audio mają się nijak do tego schematu. To jest prosty wzmacniacz o parametrach przeciętnych jak na tamte czasy, zaś w dzisiejszych można zbudować coś znacznie lepszego. Mówię oczywiście o układzie lampowym, bo tranzystorowe potrafią o wiele, wiele więcej (głównie pod względem poziomu zniekształceń i pasma przenoszenia), więc tutaj nie ma czego porównywać.
Zgodzę się z Tomkiem Janiszewskim - z tej Syrenki nie zrobisz Mercedesa, nawet jak założysz jej aluminiowe felgi

pawel_sal wrote:
Tak czy inaczej, założenia są takie jakie są i się nie zmienią, nie podobają się to trudno

Czyli pytasz nas, czy Twój pomysł jest dobry, a jak się okazało że nie, to stwierdzasz, że nikomu nic do tego. Fajne podejście

pawel_sal · Answer

Mała (a może duża) errata, niestety oryginalny post pisałem dosyć późno w nocy i zapomniałem dodać, że pomiędzy gramofonem a wzmacniaczem umieściłem przedwzmacniacz Dynavox TPR-3, póki co innego nie mam, ale chciałbym coś bardziej z epoki użyć, więc możliwe że zostanie wymieniony na Quad 22 z modułem gramofonowym.Ok, zatem jako potencjometry barwy i głośności użyję taki:https://www.amazon.co.uk/gp/offer-listing/B00K4C0V7G/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=newa jako balans użyję taki:https://www.hificollective.co.uk/catalog/alpsblu05-alps-blue-beauty-250k-dual-potentiometer-p-560.htmlMieszkam w UK, w Polsce bywam sporadycznie w weekendy więc jako źródło komponentów będę używał głównie hificollective, amazona i jebaja w UK.Zrobiłem tak, i jeden kanał nie działa, tylko brumi, lampy zamieniłem i dalej brumi.Nie porównujmy jabłek z pomarańczami. Uważam że syrena z brytyjskim, włoskim lub angielskim silnikiem z epoki byłaby o wiele ciekawszym samochodem. A wracając do pacjenta - chcę się organoleptycznie przekonać o tym jakie będzie brzmienie po takiej operacji.Wiadomo że warto, cała przyjemność polega na gonieniu króliczka. Zakładając, że obudowa będzie drewniana, i gabarytami oraz projektem mocno zbliżona do oryginału, czy ekranowanie jej wpłynie pozytywnie na sposób działania wzmacniacza? Jeżeli tak, to przy użyciu jakiego ekranowania?Być może dla Ciebie. Dla mnie utrzymanie idei na niskim poziomie skomplikowania ma niepodważalną wartość.  Ten stop ma temp. topnienia wyższą od zwykłej bezołowiowej o jakieś 50-60 stopni Celsjusza, więc chyba zachowując ostrożność jestem w stanie nic nie przypalić. Nie wiem na ile kruche są luty, nie sprawdzałem.Uruchomiłem i opisałem, jeden kanał nie działa, drugi brumi, potencjometry trzeszczą i raz działają a raz nie.Jak na razie takie głośniki tutaj mam (Wharfedale Diamond 220 są na 8Ω) i do póki nie znajdę głośników o których piszesz to wymieniam transformatory na TG2 5-1-666. A jaki transformator głośnikowy poleciłbyś zamiast tych TG2 żeby wstawić w miejsce TG6?Dziękuję bardzo za tak rzeczową poradę! Tak się zastanawiam, czy może brumienie i niesprawny kanał są w jakiś sposób powiązane z tą (chyba) niedoróbką. A nie są już przypadkiem uformowane podczas użytkowania przez niewiadomo ile lat, oraz przy okazji wyschnięte z racji wieku?Chodzi o te: https://www.hificollective.co.uk/capacitors/mallory-m150-polyester-capacitors.htmlOk, rozumiem że tutaj mój pomysł nie znajduje aprobaty profesjonalisty, aaaaaleee, gdybym się jednak uparł, to czy mógłbyś mi podpowiedzieć, które z kondensatorów ze schematu mają wpływ na jakość reprodukcji dzwięku?Tak jak pisałem, łatwiej jest mi kupić coś w UK, stąd propozycja takich oporników:https://www.hificollective.co.uk/components/kiwame.html Cenowo, prawie tak jak te o których piszesz, tylko w lokalnej walucie.Wyżej już wskazałem które chcę użyć, kolor i nazwy podane dla łatwiejszej identyfikacji a nie jako kryterium wyboru, o czym podejrzewam dobrze wiesz, tylko nie mogłeś sobie odmówić okazji do bycia profesjonalnie złośliwym. Być może właśnie opierając się o ten schemat zbuduję nową wersję tego wzmacniacza, różniącą się przede wszystkim jakością użytych komponentów. Zignoruję tą typową dla polaków uprzejmość i odniosę się do meritum: chciałbym się dowiedzieć czy jest dostępny do kupienia przez cywila i laika takiego jak ja, jakiś gotowy transformator sieciowy przeznaczony dla lampowego sprzętu audio DIY który mógłbym użyć jako zamiennik obecnie zamontowanego.Mam nadzieję że go nie dostaniesz bo liczę na dalszą dyskusję No nie do końca, jak to mówią Brytyjczycy: "Let's agree to disagree".Rozumiem że ktoś może uważać że jest to kiepski pomysł i być może taki jest, ale jako uparciuch, tak czy inaczej chcę spróbować go zrealizować, może tutaj tkwi mój problem, ale z tym chyba nic się nie da zrobić .

Futrzaczek · Answer

Zanim użyjesz jakiegoś określenia, dowiedz się, co ono oznacza - w odpowiednim kontekście, oczywiście. Podejrzewasz, że te kondensatory są suche, jednak stwierdzasz to, nie mając żadnego doświadczenia. Nie uważasz, że takie działanie jest nierozsądne? Padło tutaj kilka haseł, więc masz okazję zagłębić się w odmęty wyszukiwarki internetowej, aby czegoś nowego się nauczyć. Polecam to wykonać, zanim zaczniesz na dobre grzebać w tym układzie, oszczędzisz wiele nerwów sobie i innym.

pawel_sal · Answer

Tak też zamierzam zrobić, krok po kroku. Być może zamiast rozlutowywać oryginał, zbuduję siostrzany układ ze współczesnych komponentów.Co do prostownika, to może w takim razie wstawić wygrzebane z sieci nos-y, pojawiają się na portalach aukcyjnych?

JacekCz · Answer

Myślę że przeguby lub inne bebechy by poszły do krainy wiecznych zakrętów.Analogia świadoma.Chcesz przyjąć do wiadomości, że żaden (w sensie jaki zakładasz)? Nie myśl o 90dB odstępu sygnału od zakłóceń. To se ne da, pane Havranek.Zostaw na boku język, sposób myślenia audiofilski.W alternatywnej historii i tak wiesz najlepiej.

abart64 · Answer

Ja bym go najpierw doprowadził do stanu sprawności na max oryginalnych elementach. Potencjometry można wymyć ,posmarować i pewnie odżyją. Trzeba znaleźć usterkę w niegrającym kanale. Posprawdzać napięcia i włożyć nowe lampy. Zagra prawidłowo to będzie pierwszy sukces i czas na tuningowanie, wymianę tego czy tamtego i sprawdzanie czy się poprawiło czy nie. Technika małych kroczków. Jak wszystko rozgrzebiesz to zginiesz w tym i nic z tego nie będzie.
Sukcesu życzę mimo wszystko.

Tomek Janiszewski · Answer

Trzymając się analogii motoryzacyjnych - to tak jakby wojażować po całej Europie Syrenką zaprzężoną do wypasionej przyczepy campingowej, zamiast po prostu kupić dowolnego campera.Może być, zakładam oczywiście że "logarythmic" to powszechne, choć nieprawidłowe określenie potencjometru wykładniczego, bo te ściśle logarytmiczne zanikły wraz z końcem ery lampowej. Zwłaszcza jeśli tańszych się nie znajdzie.Nic nie zrozumiałeś. Ten jest określony tak samo jak i poprzedni, więc do balansu się nie nadaje. Jak nie znajdziesz potencjometru M+N (nie wiem jak inne firmy niż polskie je określają), przeznaczonego tylko i wyłącznie do balansu - to zastosuj pojedynczy lub podwójny liniowy, ale już nie 220÷250kΩ lecz 470÷500kΩ.A prądy i napięcia w brumiącym kanale zmierzyłeś, zanim ewentualnie ubijesz lampę? Jaki jest ten brum: cichy, porównywalny do tego w działającym kanale a może zdecydowanie głośniejszy? Czy i jak reaguje ten kanał na dotknięcie paluchem siatki pierwszej w pentodzie ECL86?Jeszcze ciekawsza byłaby syrenka z oryginalnym, pierdządzącającym dwusyfem w komplecie z pełnowartościowym brytyjskim, włoskim, angielskim ( a szkockim to już nie? ) samochodem. Obawiam się że nie masz jeszcze wystarczająco wyostrzonych, organoleptycznych zmysłów. Na wszelki wypadek zasięgnij opinii na audiostereo.Ale króliczka to się goni na łące lub w ogródku, a nie w Himalajach lub na dnie oceanu!Jeżeli obecne ekranowanie wystarcza na tyle że nie występuje brum wyraźnie przebijający się ponad poziom szumów - to dodatkowe ekranowanie pomoże jak umarłemu kadzidło.To zostaw wszystko jak jest. Ewentualne skomplikowanie nie poprawi parametrów w zauważalnym stopniu, a dalsze uproszczenie może conajwyżej doprowadzić do ich pogorszenia.Ale tłoczywo bakelitowo-papierowe wytrzymałością termiczną nie grzeszy, a częściowo nawet zwęglony bakelit dobrym izolatorem już nie będzie. I co pomoże w tej sytuacji srebrzony drut i spoiwo?To sprawdź przynajmniej w tym brumiącym kanale, czy przypadkiem coś nie ukruszyło się samo.Ten działający pewnie też trochę brumi. Sprawdź poczynając od stopnia końcowego, gdzie urywa się droga sygnału w niedziałającym kanale. Ale najpierw zmierz napięcia na elektrodach lamp, zwłaszcza pentody ECL86!Wymiana transformatorów nie sprawi że niedziałający kanał zacznie działać, bo uszkodzenie samego transformatora jest mało prawdopodobne, a objawy byłyby inne.Zależy czego oczekujesz. Jak oczekujesz żeby było tak jak było - to oprócz TG2 można użyć też współcześnie produkowanego TGL5/001 (Indel). Lepszych rezultatów można byłoby oczekiwać z transformatorami stosowanymi w odbiorniku "Carmen Stereo" ale to rzadkie radio więc tym bardziej pozyskanie z nich transformatorów z tak niskich pobudek zostałoby słusznie potępione na forum. Można wreszcie zamówić nawinięcie transformatorów w profesjonalnej firmie precyzując wymagania (np. Po=4W, Ra=7kΩ, RL=8Ω, Io=36mA, BW=16Hz÷20kHz) ale się nie zdziw jeżeli transformator SE o tak wyśrubowanych parametrach wypadnie drożej niż równoważny jakościowo, ale mocniejszy transformator PP.Zdecydowanie nie, wspólny rezystor i kondensator może conajwyżej utrudniać znalezienie miejsca rzeczywistego uszkodzenia.Również nie wiadomo ile lat nie był użytkowany, więc kondensatory miały czas aby się rozformować.Wyschnięcie z racji wieku może zdarzyć się tylko z racji przypadkowego uszkodzenia, względnie marnej konstrukcji.Poliestrowe - to dobry zamiennik kondensatorów papierowych, w szczególności sprzęgających. Tam gdzie dokładna wartość pojemności jest krytyczna (a więc w regulatorze barwy) właściwe będą kondensatory polistyrenowe (KSF) lub nowocześniejsze polipropylenowe (MKP).Jeżeli są sprawne, i właściwie wybrane - to żadne. Jak uszkodzone - to każde.Metalizowane - a więc lepszych nie znajdziesz. Chociaż może niepotrzebnie duże, zwłaszcza w siatkach sterujących lamp. Tam moc jest znikoma, a im większy rezystor tym większa pojemność względem potencjalnego źródła zakłóceń.Nie miałem takiego obowiązku aby tak to zrozumieć. Niektórzy preferują złote Jantzeny, inni niebieskie.. Ale to nie znaczy że różniący się jakością parametrów."Polaków" pisze się z dużej litery Pytaj w Indelu, ja już nie mam ochoty sprawdzać. Napisz w uzasadnieniu że stary śmierdzi jakimś łojem.Zastanowię się czy jeszcze warto, zwłaszcza jeśli zamilkną inni. No to próbuj, ale nie licz już na to że wciągniesz jeszcze kogoś w jałową już dyskusję

kyller · Answer

transformatorow w UK szukaj w VVT Ltd. na pewno maja do ECL86

pikarel · Answer

Potencjometr balansu użyty w tym wzmacniaczu ma mieć charakterystykę liniową.
M+N to potencjometr podwójny i aby go tutaj zastosować należy mieć podstawową wiedzę elektroniczną, a tej nasz "audiofil" niestety nie ma.

Ogólnie ten pomysł to działanie całkowicie "od dupy strony";
elektronikę najpierw się naprawia, potem ewentualnie modernizuje sprawny już sprzęt, nigdy odwrotnie.

Zastanawianie się nad tym, które elementy wymienione na te drogie, z logiem, poprawią brzmienie wzmacniacza tak, jak poprawia go srebrny drut i srebrne lutowie - również tonie w oparach absurdu.

ArturekAbdulek · Answer

Schemat już półwiekowego wzmacniacza wydaje się prosty do zrobienia na pająku. Mam pytanie do doświadczonych w lampach: czy na schemacie jest błąd ? Chodzi mi o kondensator C14. Wydaje mi się, że powinien być on włączony szeregowo do siatki 1/2 L3 ECL86 a rezystor R19 podłączony do siatki jak w triodzie wyżej. Mam racje czy jednak schemat poprawny?

thereminator · Answer

Masz rację. W obu kanałach schemat powinien być identyczny.

aksakal · Answer

Błędów więcej!!!

ArturekAbdulek · Answer

Trzeba uważać składając ten projekt.Błędy są nawet w przy wartościach zmierzonych napięć np. u góry 60V~ a na dole 60V=. Schemat trochę zakręcony ale widocznie kto inny rysował a kto inny projektował. W każdym razie dam rade to złożyć. Dzięki za pomoc.

aksakal · Answer

Na anodach lamp-60V-85V-260V-napięcie DC. 5.5 V-2V-150V-napięcie AC (Fsygnał)

DIORADIO · Answer

Z jednej strony Cię rozumiem że chcesz złożyć coś starszego i prostego, ale muszę Cię przestrzeć że już z sps-em możesz mieć kłopot. Można go zastąpić diodami, a lampy skąd masz pewność że mają jeszcze emisję? Wiem co to znaczy składać jakieś radio czy wzmacniacz. Trochę szkoda że lata 80-te czy 90-te przeminęły bezpowrotnie bo wtedy były takie sklepy BOMIS gdzie można było kupić jakieś części i złożyć sobie lub na handel. Trudniłem się składaniem wież diorowskich i potem kolorowych telewizorów. Tylko trzeba było jechać do Wrocławia lub Warszawy żeby zaopatrzyć się w części. Ale było minęło i pozostały wspomnienia. Ta wieża została złożona w latach 90-tych i do dzisiaj mi służy. A sporo części mi zostało, więc tą drogą mogę się zareklamować chyba że nie spodoba się moderatorowi i usunie mój wpis.

michalek8883 · Answer

Witam mógł by mi ktoś wytłumaczyć w którym miejscu wstawić 220n?

HD-VIDEO · Answer

O ten schodzi?

michalek8883 · Answer

Tak i czy lepiej dać 100 czy 220?

michalek8883 · Answer

Może ktoś zaznaczyć na schemacie gdzie go wstawić ?