Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

WEP 936 New Design - stacja nie grzeje kolby

marcin6356 24 Lut 2018 13:02 1482 25
  • Poziom 2  
    Witam,
    Problem jest następujący: dioda informująca o grzaniu świeci, ale kolba lutownicza cały czas jest zimna. Kolba (907a) raczej jest sprawna - grzałka ma 12 ohm a termopara coś około zera ohm ( mam prosty niedokładny miernik analogowy, ale na pewno jest "przejście" na stykach). Dlatego kolbę uznaję za działającą.
    Idąc dalej, sprawdziłem napięcie na wyjściu stacji lutowniczej WEP 936 New Design (45W). Tutaj się zdziwiłem - idą tak jakby dwa plusy na grzałkę, a dwa minusy na termoparę. Spotkał się ktoś z podobnym problemem, lub domyśla się co tam mogło się zepsuć?
  • Poziom 36  
    Trochę zawile to ująleś z tymi plusami i minusami.
    Po przewodach od grzałki dojdź do elementu sterującego jej mocą, zapewne triak i sprawdź go. Poszukaj stabilizatora odpowiedzialnego za napięcie zasilania elektroniki i sprawdź czy jest takie jak powinno. Powinno być takie jak wynika z noty katalogowej stabilizatora.
  • Poziom 2  
    Nie mam zielonego pojęcia o elektronice, dlatego tak pomieszałem z tymi plusami i minusami. Mówiąc prościej chodziło mi o to, że podłączając plus miernika do jednego końca grzałki a minus do drugiego, powinienem dostać 24V (a dostawałem 0 ). Za to podpinając plus pod dowolny kabelek od grzałki a minus miernika pod dowolny kabelek od termopary dostawałem 24V. Podłączając miernik pod dwa końce termopary znów zero volt (oczywiście kolba podpięta pod stację). Takie same napięcia dostawałem wpinając się bezpośrednio w wejście stacji.
    Poczytałem troszkę, pogłowiłem się, i jako że nie jestem elektronikiem to nadal nie mam pojęcia co tam jest nie tak. Według porady sprawdziłem triaka (BT137 600E):
    -nóżki 1,2 są rozwarte
    -nóżki 1,3 (czyli z terminal z bramką) są zwarte
    -nóżki 2,3 rozwarte
    Tak więc triak chyba jest sprawny.
    Stabilizator napięcia (jeżeli dobrze zrozumiałem) to LM358N. Nota katalogowa jest tu http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00000464.pdf
    ale nie rozumiem jak sprawdzić ten element. Dlatego pomierzyłem to co uznałem za stosowne. I tak pomiary wyglądają następująco (do pierwszej cyfry dokładałem plus miernika, do drugiej cyfry minus; cyfry oznaczają numer nóżki zgodnie z notą katalogową):
    - bez podpiętej kolby (nie świeci led informujący o grzaniu)
    8-4 > 37 V
    3-2 > 0,5V
    5-6 > 5V
    1-7 > 0 V
    1-4 > 33 V
    8-1 > 2 V
    7-4 > 33 V
    8-7 > 1,5 V
    1-3 > 0 V
    1-2 > 19 V
    5-7 > 0 V
    2-1 > 0 V
    - z podpiętą kolbą (świeci cały czas led informujący o grzaniu)
    8-4 > 36 V
    3-2 > 0 V
    5-6 > 0V
    1-7 > 12 V
    1-4 > 13 V
    8-1 > 24 V
    7-4 > 0,5 V
    8-7 > 34 V
    1-3 > 17 V
    1-2 > 0 V
    5-7 > 7,5 V
    2-1 > 0,5 V
    Tak więc wydaje mi się, że max wartości jakie uzyskałem są miejscami większe o kilka volt od maksymalnych dopuszczalnych z noty katalogowej (32volt ale prosze o sprawdzenie). Tylko teraz pytanie, czy mam rację, i co to oznacza w praktyce (zepsuty LM358N, czy może coś "przed nim" powoduje wyższe napięcia)
  • Poziom 36  
    W przeglądarce wpisz "testowanie triaka", trzeba będzie go wylutować, zapewne jest w obudowie TO220. LM358 to podwójny wzmacniacz operacyny, który w stacji pracuje jako wzmacniacz sygnału z termopary a nie stabilizator napięcia. LED sygnalizujący może się świecić gdyż nie jest związany z obwodem triaka. Zrób zdjęcia płytki z obu stron a przynajmniej od strony elementów, wystarczą 800x600, 1024x768 byle były nie poruszone czyli rozmazane. Tak by dało się odczytać ze zdjęcia oznaczenia układów.
  • Poziom 2  
    WEP 936 New Design - stacja nie grzeje kolbyWEP 936 New Design - stacja nie grzeje kolby
    Zdjęcie drugie jest obrócone o 90° w lewo, tam gdzie widać szary kolor kleju przewodzącego jest gniazdo(wejście) kolby lutowniczej. Patrzac na zdjęcie pierwsze, środkowy z pinów wychodzących na kolbe jest od uziemienia ( dochodzi tam żółty kabelek) , dwa piny po prawej od niego idą na termoparę, a dwa po lewej na grzałkę. Na zdjęciach nie widać - triak to BT137 600E PJA418 A5 firmy NXP, natomiast wzmacniacz to LM358N YR1006 firmy ST.
    Testowanie triaka - chodzi o sposób z żarówką? Konieczne jest wylutowanie?
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Podłącz równolegle z grzałką , najlepiej na kolbie miernik na zakresie pomiaru napięcia przemiennego. Włącz stację i jak zostanie zasygnalizowane grzanie sprawdź wskazania. Powinno pojawić się napiecie. Jeżeli nie to drugi pomiar zrób na płytce przylutowując w odpowiednich miejscach złącza kawałki przewodów i do nich dołącz przewody miernika. Jeżeli i w tym przypadku nie będzie wskazań napięcia zasilającego tzeba będzie sprawdzić triak od strony bramki czyli mierzysz napięcie między bazą i bramką, jeżeli jest to najprawdopodobniej jest uszkodzony triak. Wtedy go dopiero wylutujesz i sprawdzisz z żarówką.
    Z umiejscowienia diody LED wynika, że riak powinien być raczej sprawny a za opisany problem z grzaniem odpowiada obwód z gniazdem kolby albo przewód ewentualnie niewłaściwe podłączenie kolby. Popraw te luty na gnieździe, usuń klej termoprzewodzący.
  • Poziom 2  
    Dzięki za pomoc, winny faktycznie okazał się triak. Teraz z kolei nie świeci dioda informująca o grzaniu, ale kolba normalnie grzeje. Stwierdziłem że tej diody nie będę ruszał, jej brak mi nie będzie przeszkadzał, a jak znowu stacja się zepsuje to kupię nową - 8 dyszek a gwarancja dwa lata więc dwa lata świętego spokoju :-) Jeszcze raz wielkie dzięki :-)
  • Poziom 10  
    Mam tą samą stację ale inny problem. Stacja grzeje jak szalona. Sprawdziłem Triak-a jest ok. Sprawdziłem tranzystor Q2 również jest ok. Może być wzmacniacz LM358N?
  • Poziom 36  
    A dlaczego nie może ;) ? Zmierz napiecie na wejściu z termopary. Nie zapomnij ustawić odpowiedniego zakresu pomiarowego, termopara moze być zwarta z grzałką. Dlatego zacznij od zakresu powyżej 24V~ i jak będzie 0V to dopiero na na zakresy napięć stałych i zaczynasz od ponad zakresu 24V= i zmniejszasz. Na sprawnej termoparze będą mV. Możesz też prewencyjnie wymienić LM358N.
  • Poziom 10  
    Dzięki. Zamówiłem LM358N prewencyjnie. Jeszcze pytanie zmierz napięcie na wyjściu termopary? Rozumiem, że termopara to czujnik temperatury (czytając na szybko) mam dwa przewody w kolbie do niej i dwa od grzałki plus masa. Sprawdzam na tych od czujnika przy załączonej lutownicy?
  • Poziom 36  
    Jak się nie boisz ;) to możesz podłączyć miernik bezpośrednio pod wyprowadzenia termopary na zakresie mV, odpięta lutownica od stacji. Następnie owiń grzałkę lutownicy folią aluminiową i podgrzej zapalniczką ale nie żywym płomieniem, tylko podgrzej ;). Na zakresie mV powinieneś uzyskać pewne wskazania napięcia zgodne z tabelą dla termopary typu K bo to jest termoogniwo, które można sprawdzić "na sucho".
  • Poziom 10  
    Dalej grzeje jak szalona. Wymieniłem układ LM358N na nowy.
    Sprawdziłem jeszcze raz triaka bo nie byłem pewny czy dobrze to zrobiłem za pierwszym razem. Połączyłem do A1 masę, A2 żarówkę, drugą końcówkę żarówki do plusa (+12V). Nic się nie działo triak był otwarty. Zwarłem G z A2 co spowodowało jego załączenie. Żarówka się zaświeciła. Po odjęciu zasilania od G żarówka dalej się świeciła dopóki jej nie odłączyłem. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu żarówka już się nie świeciła triak był otwarty. Z tego co udało mi się wczytać to jest prawidłowe zachowanie triak-a.

    Sprawdziłem również napięcie na termoparze. Na początku zimny grot 1.3mV. Jak włączyłem poczekałem aż grot osiągnął temperaturę 300 stopni 20mV teoretycznie takie wskazanie jest dla 500 stopni zgodnie z tabelą termopary typu K. Mierzę miernikiem czubek grota, więc może tam być 500 stopni wewnątrz. Temperatura była ustawiona na 200 stopni a potencjometr do kalibracji skręcony maxymalnie tzn w przeciwną stronę niż wskazówki zegara.

    Sprawdziłem również jakie jest napięcie na Gate triaka podczas pracy. Praktycznie cały czas 25V nawet jak grot jest już dużo powyżej nastawionej temperatury.
  • Poziom 36  
    Mierzyłeś wzmacniacz na wejściu i wyjści by na podstawie napięć określić jego wzmocnienie? Możesz mieć uszkodzony rezystor obciążający na wejściu jak również rezystory odpowiedzialne za wzmocnienie na wzmacniaczu operacyjnym. Jeżeli wzmocnienie jest zbyt małe, napięcie na wyjściu wzmacniacza, to triak jest cały czas pobudzony. Sprawdź przy okazji kondensator ceramiczny, ten blisko wzmacniacza. Zwykle wzmacniacz dla zachowania stabilości nie jest jedynie wzmacniaczem proporcjonalnym a proporcjonalno-całkującym czyli PI. Tak by były tłumione wszelkie zakłócenia o gwałtownym charakterze.
  • Poziom 10  
    Pomiary napięć na układzie LM358N

    4-2 inverting input A 7,5V
    4-3 non-inverting input A 7,5V
    2-3 0V
    4-1 output A od 4,5V do 0,6V spada
    --------------------------------------------------
    4-6 inverting input B 9,8V
    4-5 non-inverting input B 0,65V
    5-6 na początku 6.6V przy ok 350 stopniach wzrasta do 8.5V.
    4-7 output B 0,6V

    Zasilanie tego układu to 16V patrząc na wyniki kolegi powyżej on ma bliżej 32V.

    Sprawdziłem każdy element na tej płycie każdy rezystor, każdą diodę i kondensator.
    Odlutowałem albo jedną nóżkę albo cały element. Wszystkie są ok. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Rezystory mają poprawną wartość zgodną z paskami.

    Sprawdziłem również stan na bazie tranzystora 2n3906 jest tam cały czas 3.6V. Patrzyłem i baza przez diodę Zenera i rezystor jest podłączona do 7 nóżki układu.
  • Poziom 36  
    Jak masz sprawne elementy i nie ma zimnych lutów to nie ma takiej możliwości byś miał zbyt małe albo zbyt duże wzmocnienie względem wymuszonego elementami obwodu sprzężenia zwrotnego. Sprawdziłeś czy nie masz zwarcia między termoparą a grzałką albo masą? Sprawdź zarówno na odpiętej kolbie jak i na gnieździe kolby bez niej.
  • Poziom 10  
    Termopara, żadne jej wyjście nie ma zwarcia ani do wyjść grzałki ani do wejść z transformatora ani do np masy z układu LM.
    Jedynie piszczy mi jak sprawdzę na wyjściach termoparę tzn plus i jej minus. Ale ona ma 1.2 ohm to chyba jest ok?
    Grzałka ma opór 14 ohm.
    Tak naprawdę nie wiem gdzie tu jest jakaś główna masa? Z transformatora idzie napięcie zmienn . Prostowane jest diodami dla niektórych układów.

    Zimnych lutów nie ma praktycznie każdy najmniejszy punkt na płytce przelutowałem.
    Z tych pomiarów co zrobiłem powyżej da się coś odczytać? Oglądam ten układ z każdej strony i nic mi one nie mówią.
    Tranzystor sterujący triak-em jest sterowany z 7 nóżki a napięcie na niej jest stałe.
  • Poziom 36  
    To jest stacja, której używałeś czy kupiłeś niesprawną? Moim zdaniem problemem jest triak po nie właściwej stronie płytki. To ma znaczenie, gdy leży blaszką radiatora do dołu i końcówkami w naszą stronę to rozkład wyprowadzeń jest A1, A2, G. Jak przeniesiesz triak na drugą stronę płytki to zamienisz A1<->G i to będzie miało znaczenie. To tylko przypuszczenie.
    Jaki jest typ tranzystora sterującego. Bez tego nie mogę określić rozkładu wyprowadzeń a ich jest przynajmniej 3 rodzaje np. EBC, CBC, BCE.
  • Poziom 10  
    Kupiona przeze mnie po czasie padła grzałka. Po jej wymianie działa teraz jak działa. Grzałka kupiona od niej. Sprawdziłem wyprowadzenia i wszystko się zgadza.
    Triak jest po dobrej stronie. To zdjęcie powyżej nie jest moje jest kogoś innego i ja mam dokładnie tak samo wmontowanego triaka.
    Tranzystor sterujący to PNP 2n3906. Emiter jest podłączony z Gate triaka.

    I tranzystora i triaka jestem 100% pewny. Odlutowałem nóżkę od bramy tranzystora i jak stykam to triak się włącza i lutownica grzeje jak odejmuje to lutownica przestaje grzać.
    Problem jest w okolicy układu LM próbuje zrozumieć jak on dokładnie działa w tym przypadku.
  • Poziom 36  
    Masz dwa wzmacniacze operacyjne, pierwszy [1] nóżki 1...3 wzmacnia sygnał z termopary a drugi jest komparatorem [2] nóżki 5...7.
    WEP 936 New Design - stacja nie grzeje kolby
    Zaznaczyłem odpowiednie punkty pomiarowe zielonymi cyframi:
    1. Katoda diody Z1 to napięcie Vref dla komparatora [2], jest polaryzowany z R2 napięciem zasilania +Ucc.
    2. Napięcie z termopary względem masy GND podawane przez R3 na wzmacniacz sygnału [1].
    Sprzężenie zwrotne wzmacniacza [1] to R9 i szeregowo R8+VR1. Tym ostatnim regulujesz wzmocnienie.
    3. Wzmocnione napięcie termopary przez [1] . Musi być wuższe jak 0.6V czyli napięcie Vref tak by komparator[2] miał co porównywać
    4. -Ucc zwględem masy., zasila LM. Jakie jest zmierz.
    5. To napięcie zadajnika temperatury. Sygnał zadany nim na wejście odwracające komparatora [2] jest porównywany z napięciem podawanym ze wzmacniacza wstępnego [1]. Jak napięcia na 3 i 5 nie są podobne i nie można spowodować by zamieniły się wartościami to komparator nie będzie działał i nie uzyskasz na wyjściu stanu przełączenia triaka.
    6. +Ucc
    7. Rezystor R4 czyli wejście sygnału z [1] na komparator[2].
  • Poziom 10  
    Pomiary tak na szybko. A teraz analizuję to co napisałeś.

    Przed osiągnięciem temperatury:
    1 - 30 V
    2 - 23 V
    3 - 20.3 V
    4 - 15.3V
    5 - 25.3 V
    6 - 32 V
    7 - 17.8 V

    Po osiągnięciu temperatury:
    1 - 30 V
    2 - 22.6 V
    3 - 15.6 V
    4 - 15 V
    5 - 24.9 V
    6 - 31.6 V
    7 - 15.8 V

    Ps dzięki
  • Poziom 36  
    Niczego nie przełączy, różnica napięć co do znaku między 3 a 5 w obu stanach jest taka sama. Musisz przesunąć VR1 napięcie na 3 tak by wynosiło 25V. Wtedy będziesz mógł uzyskać przełączenie potencjometrem nastaw i triak powinien wyłączyć grzanie. Jak to da się osiągnąć to będziesz musiał nieco pokombinować z kalibracją czyli odpowiednio ustawić VR1 przy mniej więcej środkowym ustawieniu Potencjometru nastaw. Jak się nie da to trzeba będzie poszukać usterki. Na wszelki wypadek wylutuj diodę Z1 i sprawdź co ma napisane na obudowie. Druga spawa to napięcie termopary. Termopara to praktycznie zwarcie. To skąd w p.2 20V?! Albo gdzieś pobłądziłem albo masz problem na złączu. Zmierz na zimno rezystancję między masą GND a p.2 czyli na C4.
  • Poziom 10  
    Rezystancja między GND a p.2 czyli na C4 to 24M ohm.
    Nie da się tak ustawić potencjometru. Regulację ma na początku od 21V do 19V a z czasem schodzi w dół napięcie 17V do 15V.
    Z1 jest opisana jako 7V5 ST - przy sprawdzeniu miernikiem ma Uf = 833mV / Zmiana pojemności =16pf

    Schemat tak na szybko bo jeszcze muszę go sprawdzić i wartości podpisywać:
    WEP 936 New Design - stacja nie grzeje kolby
  • Poziom 36  
    Na Z1 jest 7.5V?
    Błąd z układem wyprowadzeń triaka był po mojej stronie. skoro układ sprawdziłeś pod tym kątem i działał to zacząłem szukać przyczyny. Aby sobie ułatwić porównywanie stron PCB zrobiłem na zdjęciu odwrotnej najpierw mirror a potem obrót o 90deg. Odbicie lustrzane było w osi w pionowej osi symetrii i to wystarczyło :) .
  • Poziom 10  
    Tak Z1 jest to 7.5V. Napięcie na niej mam 7.27V i jest ono nie zmienne przez cały czas nagrzewania lutownicy.
  • Poziom 10  
    Problem jest rozwiązany. Grzałka, którą kupiłem miała wyprowadzenia odpowiedniej długości czyli każdy kabel pasował w otwór. Ale termopara miała zamieniony plus z minusem.

    Jak napięcie mi malało w trzecim punkcie podczas nagrzewania a napisałeś mi, że przy 25V powinno nastąpić przełączenie.
    Stwierdziłem, że może jest problem w polaryzacji termopary i dlatego zamiast rosnąć napięcie maleje.
    I faktycznie, skróciłem kabel od kolby przylutowałem odwrotnie wyprowadzenia termopary i lutownica działa bez zarzutów.

    Dzięki za pomoc.