dobór pieca - dom szeregowy 180m2

Po nabyciu nieruchomości (środkowy segment szeregowca) 180m2 (60m na poziom) zdecydowałem się na wymianę istniejącego, starego pieca gazowego. W związku z tym zwracam się z prośbą o sugestie i opinie w tym zakresie.

Poniżej informacje dotyczące moich wstępnych założeń:

- budżet na piec max 6000zł, + koszt jego zainstalowania (przycięcie kilku rur itp. = ~1000zł (?).
- z tego co zdążyłem się zorientować to piec przepływowy "nie da rady" i potrzebny jest model z zasobnikiem (preferowany zintegrowany ale nie jest to konieczność, miejsca mam dużo), objętość zasobnika raczej zaokrąglona w dół niż w górę, rodzina 4 osobowa - 2 dorosłych, 2 dzieci)
- i teraz kluczowa rzecz - piec dwufunkcyjny (ogrzewanie instalacji grzewczej i wody) ale preferowany taki, który mógłby zostać przełączony na prąd w zakresie podgrzewania wody "do mycia". czy są spełniające taką funkcję w podanej granicy cenowej? docelowo chciałbym zamontować na dachu wiatrak/panele...
- piec ma mieć możliwość programowania czasu grzania wody i instalacji (najlepiej przez apkę, nie tylko na piecu)
- chciałbym jednocześnie wymienić wszystkie grzejniki (obecnie żeliwne) lepsze stalowe czy aluminiowe? mile widziane sugestie w tym zakresie
- planuję zamontować programowalne zawory danfoss oraz system danfoss link. ma ktoś doświadczenia w tym zakresie? będzie to współgrało z programatorem pieca? chociaż, z tego co widzę to panel centralny jest z 2011r. - to jakaś prehistoria chciałbym uniknąć sytuacji, że kupuję system a "na drugi dzień" wychodzi nowy model, ale pewnie to ciężko przewidzieć. być może ma ktoś wiedzę, czy coś powinno wyjść w najbliższym czasie...

z góry dziękuję wszystkim za poświęcony czas i merytoryczne podpowiedzi.

to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość
podobno na elektrodzie można uzyskać odpowiedź na każde pytanie

Mając budżet 7000 chcesz wymienić kocioł (pewnie z jakiegoś atmosferyka albo turbo), na kondensat jednofunkcyjny ,plus zasobnik, plus pogodówka i rozbudowane sterowanie przez wifi, plus wymiana grzejników? Nie chcę być złośliwy ale nierealne.... pomnóż razy 2 może się wyrobisz...

Tak jak pisze kolega powyżej założenia są nierealne. Sam kocioł średniej klasy z dodatkowym zasobnikiem to minimum 7k. Wiszący z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo to minimum 10k za Junkersa Cerapur ACU, do tego regulator plus automatyka EMS. W takim przypadku pozostaje najtańszy Termet albo Beretta.

OK, już zszedłem na ziemię. :)

Rozmawiałem wczoraj z "fachowcem od pieców". Po kolei: tylko kondensacyjny, tylko z zasobnikiem, najlepiej oddzielnym. Budżet na piec + zasobnik należy zwiększyć do 10 000 zł (z montażem). Poleca mi Buderus Logamax plus GB072V2-24k G23. Osoba jest zaufana, nie ma certyfikatów na Buderusa (konserwuje/programuje inne firmy) więc kwestia "polecania przez prowizję" odpada.

Jestem świadomy, że analiza awaryjności to statystyka i że można trafić na wadliwy egzemplarz, ale czy uważacie że ten piec jest OK? Ewentualnie czy można wskazać jakichś godnych konkurentów do porównania parametrów itp.?

Oferty Buderusa nie znam i nie będę się wypowiadł na temat jego jakości, ale podany przez ciebie kocioł Buderus Logamax plus GB072V2-24k G23 to kocioł 2-funkcyjny. Ty potrzebujesz kocioł 1-funkcyjny z zasobnikiem. Poza tym ten model ma moc 6,6-23,8kW. W twoim przypadku - środkowy budynek w szeregowcu - to dużo za dużo. Pewnie z oferty Buderusa w zupełności starczył by model GB072-14V2 o mocy 2,9-14,2kW. Tutaj jest ważna też moc minimalna żeby w okresach małego zapotrzebowania na ciepło (jesień i wiosna) kocioł nie taktował.

Jeśli szukasz kotła o dobrym stosunku cena/jakość to masz np. Termeta lub SaunierDuval - model Thelia Condens AS 18 - tutaj masz link do strony producenta: Link, a tutaj przykładowy "pakiet": kocioł + zasobnik 120 l. + regulator pogodowy: Link
Zaletą tego kotła jest też wymiennik aluminiowo-krzemowy o dużych przekrojach przepływu wody, który jest bardziej odporny na zakamienienie i zabrudzenia niż wymienniki inoxowe.
Jeśli chcesz sterować kotłem poprzez "apkę" zawsze możesz dokupić (teraz lub później) regulator pogodowy internetowy: MiGo, który pozwala też sterować zasobnikiem CWU poprzez "apkę" a nie tylko instalacją CO jak większość producentów sterowników internetowych.

Co do grzejników, to można zostawić też żeliwne, tylko dobrze wypłukać instalację i założyć porządne zawory grzejnikowe.

Obojętnie jakiego producenta i model kotła wybierzesz dobrze jest zamontować przed kotłem na powrocie wody z instalacji CO filtr-osadnik z wkładem magnetycznym - zabezpieczy pompę, wymiennik i inne "bebechy" kotła, coś takiego: Link

Najpierw patrz czy jest w okolicy serwis fabryczny z częściami, nie bierz nic do czego nie masz w okolicy bazy części , kociołek to sprawa drugorzędna .Jeśli instalacja stara ale jara to płukanka grzejników, plus inhibitor korozji ,plus zwykły filtr zmiękczający na dopuszczaniu i jak pisali wyżej zawory plus porządny filtr, stare instalacje nieraz są lepsze niż te nowe:) Do starej instalacji lepsze wymienniki alu-krzem niż zwykłe spiralne z kwasówki także takie kociołki szukaj. Zasobnik CWU polecam jakikolwiek biawarowski ceny bardzo rozsądne a jakość bardzo dobra.

GB072 to bardzo dobry wybór tylko nie w tej wersji, bo jak już zostało napisane to kocioł dwufunkcyjny. To nowe budownictwo i jeszcze środek, więc przy temperaturze projektowej -18 dla Poznania maksymalne zapotrzebowanie na ciepło przy 180 m2 to 9-12 kW. Do tego zbiornik 150l i regulator RC300/310.

Jeśli nie masz rozdziału na grzejniki i podłogówkę to można zastosować GB062-24 H V2. Jest tańszy a ma to samo w środku. Moduluje nawet od 3kW-3.8kW i jest zapas na szybkie przygotowanie CW. Nie można tylko podłączyć kilku obiegów CO. Wymienniki te same, pompa Wilo (GB062), Grundfos (GB072) obie zmiennobrotowe i sterowanie pompy CRK tylko z dodatkowego zegara sterującego w GB062.
Zestaw z zasobnikiem 100l i pogodówką RC310 można kupić za niecałe 7000.
Popatrz na ceny w Link

Moc minimalna się liczy maksymalnej lepiej by był zapas no chyba że chcesz czekać z kąpaniem na raty bo ci zasobnik będzie grzało 2-3 godziny więc nie straszcie ludzi tą mocą że maks że ma być tyle i tyle np 15 bo nie raz wyliczenia teoretyczne ze stronki http://cieplowlasciwie.pl/start są o kant kuli Kociołek standardowy od x do 24 kw zwłaszcza przy zasobniku 150l a te x czyli moc minimalna przy 180 m powierzchni to swobodnie wystarczy już od 5-6 kw ,czyli tyle ile maja większość kondensatów z tego zakresu mocowego .

ls_77 wrote:

Poza tym ten model ma moc 6,6-23,8kW. W twoim przypadku - środkowy budynek w szeregowcu - to dużo za dużo. Pewnie z oferty Buderusa w zupełności starczył by model GB072-14V2 o mocy 2,9-14,2kW.

Rozumiem, że zwracasz uwagę na moc minimalną kotła, aby minimalizować taktowanie i tutaj OK nie mam uwag.

ls_77 wrote:

Jeśli szukasz kotła o dobrym stosunku cena/jakość to masz np. Termeta lub SaunierDuval - model Thelia Condens AS 18

Sprawdziłem w instrukcji instalacji, strona 48 i model AS 18-A dla 50/30 ma moc 5.3-19,1kW.
Skoro 6.6kW to "dużo za dużo" to nie rozumiem dlaczego w dalszej części polecasz kocioł z mocą minimalną o jedyne 20% mniejszą, czyli 5.3kW. ?
Ja tu widzę brak konsekwencji albo użyłeś zbyt dosadnych słów, nieadekwatnych do tej sytuacji.

as007 wrote:

To nowe budownictwo

skoro autor pisał o chęci wymiany grzejników żeliwnych to raczej jest to stary budynek, więc przyjąłeś błędne założenia.

dobroslaw wrote:

Moc minimalna się liczy maksymalnej lepiej by był zapas no chyba że chcesz czekać z kąpaniem na raty bo ci zasobnik będzie grzało 2-3 godziny więc nie straszcie ludzi tą mocą że maks że ma być tyle i tyle np 15

Nie wiem jakim cudem chcesz kotłem gazowym podgrzewać zasobnik przez 2-3h. Tyle czasu zajmuje podgrzewanie bojlera elektrycznego.
Tak samo jak Ty w drugim poście nie chcę być złośliwy ale to co piszesz jest nierealne. Czas podgrzania wody w zasobniku przy kotle gazowym np. 15kW liczony będzie w minutach, a nie w godzinach

Moim zdaniem trzeba patrzeć na korelację między mocą minimalną i maksymalną, przy uwzględnieniu realnych potrzeb danego lokalu, który planujemy ogrzewać.
Na rynku są kotły o mocy rzędu 14/15kW, które oferują moc minimalną na poziomie 2,5kW. Są również kotły o mocy rzędu 20-25kW oferujące moc minimalną na poziomie 3,5kW.
Przy takim wyborze to pod kątem mocy minimalnej mało atrakcyjny jest kocioł o mocy 18kW, który oferuje minimum 5.3kW.
Jak przy wszystkim zawsze trzeba iść na jakiś kompromis.
Warto zwrócić uwagę, że kotły kondensacyjne to zamknięte komory spalania i wymagają specjalnego wkładu kominowego. Producenci określają maksymalne dopuszczalne długości takich wkładów, a w praktyce czasem można przekroczyć te długości co wyklucza zastosowanie danego modelu kotła lub wymusza zmianę lokalizacji kotła. Nie zastosowanie się do zaleceń producenta może potem skutkować problemami z pracą kotła albo okaże się, że kupując kocioł o niskiej mocy minimalnej 2,5kW i tak będzie on musiał pracować z mocą min. 3,5kW, aby zapewnić odpowiedni przepływ spalin, czyli może okazać się, że lepiej byłoby kupić mocniejszy kocioł oferujący przy okazji większy komfort c.w.u..
Zakup kotła to nie kupno smartfona, który za dwa/trzy lata wymienimy na nowy, to inwestycja na kilkanaście lat, więc potencjalna wtopa dłużej boli.

BUCKS wrote:

ls_77 wrote:

Jeśli szukasz kotła o dobrym stosunku cena/jakość to masz np. Termeta lub SaunierDuval - model Thelia Condens AS 18

Sprawdziłem w instrukcji instalacji, strona 48 i model AS 18-A dla 50/30 ma moc 5.3-19,1kW.
Skoro 6.6kW to "dużo za dużo" to nie rozumiem dlaczego w dalszej części polecasz kocioł z mocą minimalną o jedyne 20% mniejszą, czyli 5.3kW. ?
Ja tu widzę brak konsekwencji albo użyłeś zbyt dosadnych słów, nieadekwatnych do tej sytuacji.

Ja napisałem o mocy kotła 6,6-23,8kW, a chodziło mi o za dużą moc maksymalną.
Przy takim budynku i grzejnikach żeliwnych i przy mocy min 5,3kW taktowania nie będzie.

dobroslaw wrote:

Moc minimalna się liczy maksymalnej lepiej by był zapas no

Co to za bełkot??? Przetłumacz na polski.

dobroslaw wrote:

chyba że chcesz czekać z kąpaniem na raty bo ci zasobnik będzie grzało 2-3 godziny

Nie masz bladego pojęcia o fizyce z podstawówki, a dajesz rady. Szkodliwe, z resztą.
Przy mocy 5kW litr wody podgrzewa się poniżej sekundy o 1K. Policz sobie ile czsu zajmie pogrzanie 100 l wody o powiedzmy 30K. Oczywiście jak potrafisz???

Moc max kotła z zasobnikiem 80 - 100 l powinna być nie większa niż max zapotrzebowanie przez budynek. Z reguły obecnie jest duuuużo za duża.
Sam nie mogłem kupić kotła ok 9kW i mam 12kW jedoobiegowego immergasa victrix. Schodzi do 1.9 kW a na ciepłą wodę nikt nie czeka, choć są 4 osoby i wodę grzeję do 47oC.
Także autorze nie słuchaj bajek sprzedawców, którzy wciskają dużej mocy kotły, bo właśnie zalegają w magazynach.
Z automatyką nie szalej. Zrób porządną instalację/dostosowanie do obecnej. Np. podłogówka z zaworem 3D a nie RTL. Większość kotłów spory zasób automatyki ma już w sobie. Większość bajerów dość, że kosxtuje dużo, to po czasie okazuje się...zbędna.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe opinie i sugestie.

Był u mnie przedstawiciel pewnej autoryzowanej firmy instalatorskiej Buderus. Wydawał się w pełni kompetentny i każdą swoją propozycję potrafił wytłumaczyć z jakiego powodu rekomenduje poszczególne komponenty systemu. Od razu nawiążę do kosztów bo jest to oczywiście istotny element układanki.

Zaproponował następujący zestaw "elementów":

- kocioł Buderus model GB072 20kW wraz zasobnikiem 120l ciepłej wody + czujnik tem z regulatorem RC310 >>7169,50zł netto
[z tego co mówił taka moc pieca będzie optymalna dla mojego środkowego szeregowca wybudowanego w roku 88. czujnik temperatury chcę dać w salonie na poziomie 0 - sam piec będzie na -1. dodatkowo pociągnę kabel do czujnika temperatury zewnętrznej po północnej stronie budynku, tak się składa, ze akurat po tej stronie budynku jest piec więc to nie problem. zasobnik ma być osobny, mówiliśmy o tym żeby był to też Buderus do kompletu, niestety nie posiadam jego dokładnej nazwy]

- filtr wodny z płukaniem wstecznym - 203,25 zł netto
- filtroodmulnik do starych isntalacji - 730zł netto
- Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 - 350zł netto
- Przeponowe naczynie wzbiorcze DE12 - 142,50zł netto
- Naczynie przeponowe na instalację C.O. typ NG 35 - 169,50zł netto
- Uchwyt ścienny do naczynia - 27,75 zł netto
- Zawór kołpakowy R 3/4" 2szt - 186zł netto
- Zestaw bazowy w szach 80/125 - 304,50zł netto
- Kolano koncentryczne 80/125 45 st. - 87,75zł netto
- Rura spanowa SP80 L=1000mm 8 szt.- 342zł netto
- Dodatkowy materiał do zmontowania kotłowni i przeróbek instalacji w kotłowni (rury i kształtki miedziane,filtry,zawory itp.) - 3000zł netto
- Koszt wykonania kotłowni oraz wszelkich przeróbek w tym komina - 3000zł netto

razem netto 15712,75zł
brutto (8% VAT) 16 969,77zł

Uwagi:
- Koszt wymiany grzejnika bez ściągania starego grzejnika - 150 netto od 1 szt.
- Materiały do przeróbki podejść - 50 netto od sztuki
- Koszt grzejników po weryfikacji które grzejniki mają być wymieniane

Pytania z mojej strony:

1. czy w niniejszym zestawieniu jest coś czego brakuje a warto użyć/zainstalować/zamontować? O coś powinienem dopytać?*
2. jak wg Was wyglądają kwestie cen? jestem na etapie pozyskania wyceny od jeszcze około 2-3 firm. Nie mam na myśli szukania oferty tańszej o "100zł", bardziej chciałbym wiedzieć czy zaproponowane ceny są rynkowe.
3. może ktoś byłby zainteresowany wykonaniem takiej "instalacji" albo ma do polecenia godną zaufania firmę? Odkryłem karty związane z cenami więc można łatwiej się odnieść do ewentualnej opłacalności (mogę podesłać na priv zdjęcia, rzuty budynku itp.). Lokalizacja: Poznań
4. Kwestia zaworów - jeśli dobrze rozumiem wszystkie muszą być termostatyczne (na ten moment są jakieś przedpotopowe). Może ktoś polecić jakieś solidne? W obecnym mieszkaniu w bloku mam heimeiery bo ktoś mi je kiedyś rekomendował i z pobieżnych opinii w necie były w porządku.
5. grzejniki - obecnie na poziomie 0 i 1 żeliwne (od roku 88 więc 30 letnie). Estetycznie wyglądają strasznie. Na poziomie -1 stare stalowe płytowe. Skoro będę wymieniał zawory i płacił za robotę "za punkt" (grzejnik) to wydaje się, że warto wymienić równiez grzejniki, chociaż wówczas budżet całości będzie taki, że tylko usiąść i płakać. Czy mogę prosić o opinie w zakresie korzyści z wymiany grzejników? Ewentualnie info na jakie wymienić (stalowe, aluminiowe, jaka firma)?
6. Instalacja - reprezentant firmy mówił, że w zasadzie do "tego typu piecy instalacja z dużą objętością wody jest lepsza" i nie ma co robić miedzi. Poleca jedynie płukanie ("nie chemią, wyłącznie wodą"). Nie chcę prowadzić dyskusji akademickiej, wymiana instalacji nie wchodzi w grę z uwagi na koszty i skalę remontu. Chcę zapytać o inną rzecz, mianowicie podobno warto zrobić dodatkowe rury z ciepłą wodą z pieca i podpiąć ją bezpośrednio przed kranem (na rurze z ciepłą wodą) celem szybszego uzyskania ciepłej wody w kranie. Warto ponosić dodatkowe koszty tego typu? Oczywiście chciałbym mieć ciepłą wodę "od razu" tym niemniej pytanie ile będę na nią czekał bez takiej dodatkowej instalacji. Oczywiście nasuwa się odpowiedź "to zależy" Można to jakoś oszacować? Mam na myśli skalę - czy będzie to 5 sekund czy 5 minut. Piec jest na poziomie -1, obok przez ścianę jest prysznic, nad piecem na poziomie 0 jest łazienka pierwsza, obok łazienki pierwszej (za korytarzem) jest kuchnia, nad kuchnią na poziomie 1 jest łazienka główna (z wanną).

*Dodam, że na ten moment chcę zapytać o:
- czy płukanie instalacji jest w cenie
- czy kocioł jest w wersji V2
- dokładny model zasobnika

Poza tym w perspektywie 3-5 lat planujemy wymienić wszystkie okna na trzyszybowe energooszczędne (obecnie drewniane starego typu), później ocieplenie elewacji - być może jest to argument do zaokrąglenia w dół mocy koła?

PS
z bajerów typu automatyka na zaworach już się wyleczyłem

ls_77 wrote:

Ja napisałem o mocy kotła 6,6-23,8kW, a chodziło mi o za dużą moc maksymalną.

Możesz wyjaśnić jakie wady ma "duża moc maksymalna"?
Weźmy na przykład kotły Thelia, które wcześniej polecałeś.
AS 18-A ma 5,3-19,1kW
AS 25-A ma 6,3-26,5kW

Jak dla mnie kocioł pracuje w swoim zakresie modulacji, więc moc maksymalna nie ma większego znaczenia o ile zakres modulacji mieści się w zakresie jaki będzie najczęściej używany w danym lokalu.

Zresztą duża moc maksymalna o niczym nie przesądza, weźmy np. Junkers ZSB 24-5C, który ma zakres 3,4-25,3kW dla wody 40/30.
Jak dla mnie pod kątem elastyczności w doborze mocy to Junkers (25kW) będzie lepszy niż Thelia (19kW).

maciej_elektroda wrote:

5. grzejniki - obecnie na poziomie 0 i 1 żeliwne (od roku 88 więc 30 letnie). Estetycznie wyglądają strasznie.

Musisz zwrócić uwagę, że na forum zazwyczaj amatorzy doradzają amatorom, a nawet jak będzie pisał zawodowiec to nie zrobi Tobie wyceny, abyś miał porównanie, czy dana oferta jest opłacalna.
Nie znam cen tych akcesoriów to nie doradzę.
Musisz sam sobie odpowiedzieć co jest dla Ciebie ważniejsze, w końcu to Twoja chata.
Grzejniki żeliwne mają dużo większą pojemność wodną niż płytowe stalowe, dłużej się nagrzewają ale też dłużej oddają ciepło. Stalowe mają mniejszą pojemność, więc szybciej się nagrzeją ale też szybciej wystygną. Przy mniejszej pojemności wodnej większe znaczenie będzie miała odpowiednia moc minimalna kotła.
Musiałbyś znać parametry kotła, który chcesz kupić.
Tylko przy wymianie grzejników na płytowe to ja bym wymieniał rury na nowe, bo w starych może być sporo syfu, który potem może przytkać grzejniki płytowe i estetyka tego rozwiązania byłaby wątpliwa.
Wymianę instalacji c.o., musisz traktować jako inwestycję kompleksową albo idziesz na całość albo nie ruszasz, albo decydujesz się na wersję okrojoną, bo zmian na raty raczej nie ma.

maciej_elektroda wrote:

Chcę zapytać o inną rzecz, mianowicie podobno warto zrobić dodatkowe rury z ciepłą wodą z pieca i podpiąć ją bezpośrednio przed kranem (na rurze z ciepłą wodą) celem szybszego uzyskania ciepłej wody w kranie.

Jeśli pytasz to tzw. cyrkulację c.w.u. to przy rozległej instalacji jak u Ciebie to moim zdaniem warto to zrobić. Wzrosną przez to koszty c.w.u. ale podniesie się komfort korzystania z c.w.u. Warto pomyśleć o np. opcji ręcznej inicjacji cyrkulacji tuż przed skorzystaniem z c.w.u., aby nie grzała się ona cały dzień jeśli korzystasz z c.w.u. tylko o określonych porach dnia.
Wszystkie rury c.w.u. i z.w.u. koniecznie ocieplone, aby minimalizować straty ciepła i ewentualne skraplanie.

Ja nie mam zasobnika c.w.u. tylko grzeję wodę przepływowo kotłem 2-funkcyjnym i przy rurach miedzianych o długości ok. 16m od pieca do kranu w łazience to na ciepłą wodę czekam ok. 0,5 minuty, choć zimą bez wstępnego nagrzania to czas oczekiwania może wynieść ok. 50 sekund. Z zasobnikiem szacuję, że czasy byłyby u mnie o kilka/kilkanaście sekund krótsze.

BUCKS wrote:

Przy mniejszej pojemności wodnej większe znaczenie będzie miała odpowiednia moc minimalna kotła.

A dlaczegóż to? Wyjaśnij to "zjawisko".

maciej_elektroda wrote:

filtr wodny z płukaniem wstecznym - 203,25 zł netto
- filtroodmulnik do starych isntalacji - 730zł netto
- Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 - 350zł netto
- Przeponowe naczynie wzbiorcze DE12 - 142,50zł netto
- Naczynie przeponowe na instalację C.O. typ NG 35 - 169,50zł netto

Czy ten instalator wyjaśnił Ci po co te elementy, nie tanie z resztą, są potrzebne???
Dla mnie, ale nie znam np. zładu wodnego CO, są co najmniej dyskusyjne...

BUCKS wrote:

Możesz wyjaśnić jakie wady ma "duża moc maksymalna"?
Weźmy na przykład kotły Thelia, które wcześniej polecałeś.
AS 18-A ma 5,3-19,1kW
AS 25-A ma 6,3-26,5kW

Jak dla mnie kocioł pracuje w swoim zakresie modulacji, więc moc maksymalna nie ma większego znaczenia o ile zakres modulacji mieści się w zakresie jaki będzie najczęściej używany w danym lokalu.

Zresztą duża moc maksymalna o niczym nie przesądza, weźmy np. Junkers ZSB 24-5C, który ma zakres 3,4-25,3kW dla wody 40/30.
Jak dla mnie pod kątem elastyczności w doborze mocy to Junkers (25kW) będzie lepszy niż Thelia (19kW).

Duża moc maksymalna zawsze wiąże się w pewnym stopniu z mocą minimalną. Im wyższa moc maksymalna tym wyższa moc minimalna dla danego typoszeregu urządzenia.
Dodatkowo kocioł o wyższej mocy maksymalnej jest droższy od kotła o niższej mocy maksymalnej.
Tak samo jego wymiennik będzie większy co skutkuje dłuższym czasem czyszczenia itp.

Na pewno Junkers, który podałeś będzie łatwiej się dostosowywał do zapotrzebowania na ciepło bo ma większy zakres modulacji, ale autor wątku pytał o jakieś inne kotły które polecamy i ze swojego doświadczenia mogę polecić Thelie Condens właśnie ze względu na jej wymiennik ciepła - aluminiowo-krzemowy z dużymi przestrzeniami wodnymi. Junkersa nie znam więc się nie wypowiem.

Dodano po 2 [minuty]:

maciej_elektroda wrote:

- filtroodmulnik do starych isntalacji - 730zł netto

Ten filtroodmulnik w starej instalacji to "must have", nawet i w nowych po jakimś czasie się przydaje. Lepiej zamontować taki filtr niż wymieniać pompę kotłową.

ls_77 wrote:

en filtroodmulnik w starej instalacji to "must have", nawet i w nowych po jakimś czasie się przydaje. Lepiej zamontować taki filtr niż wymieniać pompę kotłową.

W starych może, choć cena za to jest z kosmosu. W nowej montowanie czegoś takiego to bzdura. Skąd w szczelnej, a o to trzeba bardziej zadbać, instalacji będziesz miał muł? Poza tym problem z zablokowaniem pompy dotyczy tylko tych nowoczesnych z silnikiem BLDC o małych luzach między wirnikiem a korpusem.
Z resztą nadziana elektroniką pompa powinna się wyłączyć sygnalizując błąd. Czyszczenie i dalej jazda.

jack63 wrote:

BUCKS wrote:

Przy mniejszej pojemności wodnej większe znaczenie będzie miała odpowiednia moc minimalna kotła.

A dlaczegóż to? Wyjaśnij to "zjawisko".

Większy zład to pewnego rodzaju bufor ciepła, a bufor ciepła w pewnym stopniu niweluje negatywne skutki przewymiarowanego kotła.
Jeśli będziemy pozbawieni tego bufora ciepła to większe znaczenie ma odpowiednio dobrana moc minimalna kotła.
Tyle teorii.
W praktyce może okazać się, że różnice w wielkości zładu między żeliwnymi, a płytowymi będą symboliczne i nie będą miały większego znaczenia, zwłaszcza, że autor ma żeliwo tylko na jednym poziomie, czyli stanowi to średnio tylko 33% całej instalacji.

[quote="jack63"]

ls_77 wrote:

W starych może, choć cena za to jest z kosmosu. W nowej montowanie czegoś takiego to bzdura. Skąd w szczelnej, a o to trzeba bardziej zadbać, instalacji będziesz miał muł? Poza tym problem z zablokowaniem pompy dotyczy tylko tych nowoczesnych z silnikiem BLDC o małych luzach między wirnikiem a korpusem.
Z resztą nadziana elektroniką pompa powinna się wyłączyć sygnalizując błąd. Czyszczenie i dalej jazda.

To chyba nie widziałeś kotła od wewnątrz w instalacji po choćby 5 latach pracy. Nawet te najszczelniejsze się "brudzą", a do tego dochodzą drobne cząstki ferromagnetyczne przyciągane przez pompę. Na to pomaga wbudowany silny magnes w odmulaczy. A "muł" to będzie też z instalacji niskotemperaturowej, np. ogrzewanie podłogowe. Wiadomo że na wszystko jest chemia, którą można dodać do wody kotłowej żeby zapobiegać tym zjawiskom.

maciej_elektroda wrote:

kocioł Buderus model GB072 20kW wraz zasobnikiem 120l ciepłej wody + czujnik tem z regulatorem RC310 >>7169,50zł netto
[z tego co mówił taka moc pieca będzie optymalna dla mojego środkowego szeregowca wybudowanego w roku 88

Rzuciłem okiem na instrukcję i Logamax Plus GB072-20 ma moc dla 50/30 w zakresie 5,1-20,4kW, z kolei model GB072-14 ma moc 3,2-14kW.
Przez pryzmat niedalekiej modernizacji (wymiana okien, ocieplenie elewacji) to nie wiem, czy model 14kW nie byłby bardziej optymalny dla c.o..
180m2 x 100W/m2 = 18,0kW
180m2 x 80W/m2 = 14,4kW
180m2 x 60W/m2 = 10,8kW
Wraz z termomodernizacją minimalne 3,2kW zamiast 5,1kW może robić większą różnicę niż maksymalne 14kW zamiast 20,4kW.