Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

szukam kogos kto oklei kolumny fornirem

24 Sie 2005 16:19 4004 17
  • Poziom 14  
    Witam zna ktos jakiegos fachowca zeby porzadnie okleic ( na goroco) kloumny fornirem, u mnie w Jaworznie nikt twego nie chce zrobic :/ albo chociaz gdzie w tym rejonie Polski mozna dostac fornir ??? interesuja mnie okolice - myslowice,sosnowiec,chrzanow,katowice itp z gory dziekuje za pomoc
  • Poziom 20  
    kurcze,był ostatnio temat taki.spróbuj sam okleić,nie musisz na gorąco,na butapren/moment można.
  • Poziom 22  
    po pierwsze po co na gorąco? po drugie naprawde rzaden zaklad stolarski tego nie chce zrobic? klej idealny do oklejania fornirem to klej firmy Moment "kraftkleber". fornir kupisz w sklepach z plytami meblowymi. i wtedy do reki twardy kawalek drewna i samym rogiem krawedzi okolo 5cm mocno przyciskasz fornir do powierzchni i jets git. to naprawde łatwe.
  • Poziom 20  
    muszę tu kolegę poprawić,klej firmy Henkel,"Moment" to nazwa,a kraftkleber to określenie "silny klej",prawdziwe. widzę,że mamy podobne przejścia.różni się od Butaprenu głównie tym,że nie odurza.można też zamiast mocno pzyprasować.ostrożnie przez jakąś klapkę "przybić "młotkiem. jedynie wtedy sie nie uda,jeśli się posmaryje i natychmiast przyłoży.kleje kontaktowe nakłada się na OBIE powierzchnie,czeka,az przeschną i wtedy składa i dociska ,wystarczy wspomniany moment,ale za to silnie. w zakładzie mocno Cię skasują,bo to zabawa jednak jest.sam zrobisz to staranniej( chyba,że masz znajomego stolarza,co ma czas i ochotę,jak nie,to Ci na odwał zrobią i może wyjść brzydko.jak co to mogę wszelkich wskazówek udzielić,krok po kroku.
  • Poziom 22  
    faktycznie zioolass. jest henkel. sorry pomylilem sie zdarza sie. ale wazne ze mówimy o tym samym kleju. ten klej jest jednak lepszy od butaprenu nie tylko dlatego ze nie odurza. lepiej trzyma.
  • Poziom 20  
    w sumie nie znam Butaprenu ,boję się tego jak ognia,straszne rzeczy ponoć w mózgu robi (za młodu czytałem i się wystraszyłem). tak więc polecam/y Moment.
  • Poziom 14  
    heh to dziwne ze "w kazdym sklepie i zalkadzie" mozna dostac fornir - ja u siebie w miescie chodzie, dzwonie po stolarzach i ludzie sie na mnie patrza jakbym snieg na kilogramy potrzebowal:D:D ehhh...:(
  • Poziom 14  
    ok znalazlem - temat mozna zamknac :d dla wszystkich - fornir w katowicach jest dostepny na Al.Roździeńskiego 95 koło IKEi - duzy wybor , spoko ceny
  • Poziom 14  
    OK chlopaki mam juz ten fornir, mam tez pudla - juz poslkadane, wyrownane i zaszpachlowane i teraz sie was chcialem zapytac czy ten klej (moment) nadaje sie pod szpachlowke do drewna ( taka zwykla zaszpachlowalem - nie jakąs samochodowa) bo slyszalem ze niktore kleje reaguja ze szpachlowka, inne sie do niej nie przyklejajl :/ nic nie wiem na ten temat a szkoda "spitolic" robote, chcialbym tez po oklejeniu pomalowac fornif bejca i lakierem :d jakiego mam uzyc ??
  • Poziom 20  
    zwykła szpachlówka?nie powinno byc problemu,jeśli masz opakowanie to sprawdź,czy producent nie ostrzega przed czymś.moment raczej wszystko chwyta.jaki fornir?zastanów się dobrze nad ułożeniem rysunku na poszcz.ściankach.(na pewno jeżeli paski,to w pionie,a na górnej od przodu do tyłu,chyba że bardzo chcesz inaczej.są jakieś zaokrąglenia ścianek? czy pasy forniru są szersze niż ścianki,czy trzeba składać? nie docinaj na wymier przed oklejeniem,ok 2 cm zapas z każdej strony.najlepiej,jeśli masz jakiś nadmiar,popróbuj na kawałku odpadu z płyty,żeby się oswoić.
  • Poziom 14  
    UKey napisał:
    OK chlopaki mam juz ten fornir...


    Mam pytanka co do tego sklepu:
    - jakich rozmiarów mają fornir i za ile
    - widziałes teń fornir .... zapomniałem nazwy, a teraz ich stronka mi nie chodzi. Chodzi mi o ten, co ma powtarzalny wzór i szerokość 700mm. Jakiej jest jakości? Jest więcej wzorów niż na stronce (3).

    Też mam zamiar od nich kupić, ale narazie mi nie podrodze by do nich wpaść.

    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    na opakowaniu jest :
    " szpachlowka akryklowa wodorocienczalna,po wyschnieciu - wodoodporna"i tyle , nic o jakis przeciewwstazaniach co to kleju , bajcu czy lakieru :/

    fornir mam modyfikowany, jasny dąb 0,6mm, bardzo delikatny,mam cale platy ( na kazda scianke osobny, sa min 5cm wieksze niz potrzebuje wpadnij na www.dlh.pl - tam jest wszystko ja kupilem x2 platy tego forniru ( modyfikowanego) 70cm x 280cm za 95 zl sa oczywiscie drozsze i tansze.
  • Poziom 14  
    UKey napisał:
    fornir mam modyfikowany, jasny dąb 0,6mm, bardzo delikatny,mam cale platy ( na kazda scianke osobny, sa min 5cm wieksze niz potrzebuje wpadnij na www.dlh.pl - tam jest wszystko ja kupilem x2 platy tego forniru ( modyfikowanego) 70cm x 280cm za 95 zl sa oczywiscie drozsze i tansze.


    Właśnie mi o fornir modyfikowany chodziło. Byłem na tej stronce, tylko akurat w tedy niechciała się załadować :/ Nie wiesz, czy oprócz Dębu białego, Hebanu i Venge jest jeszcze coś innego? Najprawdopodobniej przód zrobie z litej dechy, a pudło z MDFu, dlatego chciałbym w miare to dopasowaćdo siebie, z tąd to pytanie. Dzięki za cennik

    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    czyli kleju się nie bój,ale nie przesadzaj z ilością(to zawsze,jak jest za dużo,to może przesiąkać,a tego trzeba unikać,bo szpeci).zacznij od pocięcia forniru.nie wiem,co dokładnie oznacza modyfikacja,jeżeli jest to jakaś ingerencja hodowlana na etapie drzewa,to być może chodzi o uzyskanie równych słojów,przez co rysunku; może to byc też jakiś zabieg na gotowym fornirze,nasączanie czymś,żeby równo się wybarwiał,trudno zgadywać.jeżeli jest jakieś większe urozmaicenie rysunku,to na pewno na obu płatach takie samo,dobrze je dać lustrzanie na kolumny.czuli z obu płatów wycinasz w tych samych miejscach na te same ścianki,od razu opisuj ołówkiem na lewej stronie.na odpadach poćwicz najpierw,to ułatwia,bo zapoznajesz sie z zachowaniami materiału i nie wpadasz w panikę,jeśli Cię coś zaniepokoi w trakcie.jak już kleisz,to nie masz czasu sie zastanawiać,z Momentem nie ma poprawek,nie oderwiesz forniru jak za wcześnie gdzieś się zetkniesz ze ścianką,albo w złym miejscu.ale bez obaw,jest czas na precyzję,konkretnie 1,5h.w czasie klejenia nie kładź od razu całego arkusza,ale o tym później.proponuję taką kolejność oklejania: ścianki górne i dolne,potem tyły i fronty,na koniec boki (chodzi o widoczność krawędzi i ew.błędów) teraz o przycinaniu: weź nóż do tapet i długą listwę,najlepiej linijkę ,albo coś stalowego.mocno to dociśnij i tnij wzdłuż,nie przyciskając noża za mocno.tnąc wpoprzek włókien będziesz musiał prawdopodobnie przejechać nożem kilka razy,żeby przeciąć,więc nie odrywaj listwy przed ostatecznym odcięciem. z kolei tnąc wzdłuż włókien nóż bardziej je łupie niż tnie,więc zwróc uwagę nakierunek: włókna i linia cięcia nie pokrywają się w 100%,tworzą raczej kąt mocno rozwarty(prawie 180 st),albo bardzo ostry,tnij w kierunku dowewnątzr otwartego,uważając,żeby nie uciekał nóż za bardzo od linijki,ale nie dociskając,po prostu zdecydowanie,ale nie na siłe.kurczę,dużo tekstu,nie wiem,czy jasno sięwypowiadam,więc dalej napiszę,jak Ty napiszesz,że rozumiesz,albo czego nie,ok?pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Wiem ze maja co najmniej kilkanascie rodzajow foriru ( nawet sie zajdzie babmusowy) ale niektore sa egzotyczne i ceny tez sa egzotyczne :D.Ja bralem najtanszy.

    Dzieki za te informacji - czekam na nastepne. Mam juz te platy,pociete i delikatnie przewymiarowane w stosunku do potrzebnych,chyba ta modyfikacja sprawie ze niema takich wielkich slojow ( chyba tak to sie nazywa) ten fornir przypomina takie male patyczki ( :D cos jak np zborze tylko o wiele mniejsze, takie malutkie slomki :D) jedna obok drugiej z niewielkimi nierownosciami - dzieki temu latwo sie dzieli w zdluz tych "slomek"- wystarczylo naciac na poczatki nozem do tapet i potem sam sie wylamywal w zdluz,w poprzek jest tak jak mowisz - raczej sie lamie niz tnie,ale zauwazylem ze lepiej to idzie ostrymi duzymi nozyczkami niz tym nozem(choc noz kupilem specjalnie po to i juz ostry), podczas przecinania w poprzek matrial bardzo latwo peka w zdluz w chwili ciecia i trzeba to robic bardzo ostroznie, co dalej ???
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    klejenie wyglada tak:

    -smarujesz klejem Moment ściankę i przyklejany płat,w miarę równomiernie i nezagrubo

    -czekasz ok 5-10 min,aż klej przeschnie.to ważne,bo jeśli klej będzie "mokry",to w tym miejscu może nie chwycić (brzmi moze paradoksalnie,ale tak już jest)

    -nakładasz okleinę na ściankę i lekko ja rozprasowujesz,dłonią np,żeby się ładnie ułożyła,bez bąbli.nakładając chwytaj za nadmiar,przyłóż najpierw na krawędzi i pryprasowuj opuszczając resztę na ściankę.ważne,żeby się okleina sama układała.

    -jak już leży dobrze,to musisz mocno na chwilę docisnąć(od siły tego docisku zależy siła klejenia)można to zrobić "rajberką" -taki jakby klin z drewna,którego ostrą krawędzią mocno przyprasowujesz wzdłuż włókien,można użyć kawałka deski sosna jest ok,kazde drewno właściwie,nacisk musi isć przez krawędź,wtedy jest największy;albo płaską klapką,krórą kładziesz na płasko i uderzasz w nią młotkiem-przybijasz.szczególnie mocno musisz przyprasować na krawędziach,tam nie może nic odchodzić(upewnij się ,że wzdłuż całej krawędzi okleina chwyciła,to widać.)

    -obcinanie nadmiarów:można to robić różnie,ale pewnie użyjesz noża:kładziesz kolumnę na fornirowanej ściance i obcinasz fornir od klejonej strony,wszystkie wskazówki o docinaniu aktualne,zwłaszcza ta z cięciem do wewnątrz kąta rozwartego.uważaj,żeby nic nie połamac,tylko odciać.kiedy nabierzesz wprawy,to szybciej się to robi płaską krawędzia dłuta i klockiem z papierem ściernym,ale na początek nóż jest ok.pozostaje tylko wyszlifować krawędź płaszczyzny prostopadłej,tak żeby zrównac fornir z tą płaszczyzną oczywiście ostrożnie,żeby nic nie połupać i można kleić nastepną.o koleljnosci pisałem w poprzednim poście.

    -jesli gdzieś na fornirze pokapiesz klejem,to nic,można go łatwo palcem suchym "skulać" póki w miarę świerzy,ale nie "mokry".

    zostało Ci coś na próby?to naprawdę ważne.

    jeśli miałbyś mieć problem z właściwym trafieniem fornirem,to możesz kłaść obudowę na fofnir(o ile nie pofaluje się za mocno po nałożeniu kleju)
    najlepiej zrobić to z kimś.ja to robiłbym tak,ze ułożyłbym fornir na sucho na śćiance,w połowie jej długości wbił dwie szpilki w prostopadłe ścianki i zaznaczył ich pozycję na brzegu forniru,a przykładając wziął kogoś do pomocy:chwytacie fornir za narożniki,tak,żeby środek lekko obwisł,trafiacie zaznaczeniami na środku (tam chwyta)i lekko opuszczacie krawedzie,tak,zeby się ułozyły.to brzmi wszystko może skomplikowanie,ale jest proste i przyjemne.spróbuję jakies rysunki dorzucić,muszę je tylko nabazgrać,więc poczekaj jeszcze,albo poćwicz na nadmiarach.jeśli coś niejasne,pytaj.

    sory za jakość rysunku,ale myślę że jest w miarę czytelny.
    na koniec przeszlifować,bejcować,lakierować (polecam twarde lakiery do podłóg : połysk-można uzyskać gładką,błyszczącą powierzchnię,ale kilka warstw potrzeba,ja wolę półmat i cienko,zostaje struktura drewna,taka satyna? nie wiem jak to nazwać),ale od Ciebie zależy,montować głośniki,zwrotnice i miłego słuchania oraz cieszenia oczu;)
  • Poziom 14  
    SUPER !! dzieki za te fotki - pomogly, jeszcze jedno - jak juz przykleje przod pasowaloby wyciac otwory pod glosniki - zrobic to przed lakierowaniem czy lepiej po ?? moze bedzie lepiej po jak bedzie to mialo wieksza wytrzymalosc ?? i czy masz jakies swoje faworytki wsrod farb i lakierow?? potrzebuje bejce jakas wisniowa + lakier polmatowy mysle bedzie ok ??ehhh stolarzem to ja nie bede...:D
  • Poziom 20  
    lakieruj już na sam koniec,jak będzie wszystko gotowe(przeszlifowane,jakieś błedy poprawione,pobejcowane itd)czyli otwory przed lakierowaniem,jeszcze coś się uszkodzi przypadkiem i nic nie zrobisz.bejce polecam nitro,a lakier Polinak,ale nie mam dużego przeglądu produktów (u nas w zakladzie zawsze mieliśmy ten zestaw),więc jeszcze popytaj jak co.