Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Fabryka Prądu
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór mocy kotła gazowego, kondensacyjnego do domku jednorodzinnego

Adamch1 04 Sie 2018 07:52 5127 136
  • #31
    jack63
    Poziom 42  
    serwo66 napisał:
    W przypadku doboru kotła z zasobnikiem wody zawsze polecam 25 kw bo szybciej nagrzeje wodę

    A co miałby nagrzać wolniej niż ten o mniejszej mocy?
    To jest argument w stylu lepiej być młodym pięknym i bogatym niż starym brzydki i biednym...
    Totalna ściema.
    Jak pisałem, mam kocioł 12kW. Zbiornik solarny 300l. W zimie grzeję CWU górną wężownicą do 47 oC przy jej wejściu. Oczywiście woda u samej góry jest cieplejsza. Wężownica kotła obejmuje ok 80 - 100l wody. W domu 4 osoby, 2 łazienki bez wanny (prysznic) i nigdy nie brakuje ciepłej wody.
    Po co kupować kocioł 25kW, który jest od razu tłumiony do niższej mocy na CO? Czyżby po to aby woda była podgrzana 3 minuty szybciej, w moim wypadku? Przecież przy 25 to mogą działać dwa prysznice równolcześnie i to przy grzaniu przepływowym!
    Większe kotły zużywają więcej prądu. A nie są to wartości pomijalne. Za prąd do działania kotła trzeba zapłacić.
  • Fabryka Prądu
  • #32
    Adamch1
    Poziom 14  
    BUCKS napisał:
    Zakładając, że wcześniej grzałeś wodę do 65 stopni, a na powrocie miałeś 60 to według moich obliczeń to 1 człon grzejnika Aramtury Kraków G500F zamiast katalogowych 112W będzie miał 91W.
    Przyjmując 1 człon na 1 m2 to mamy 91W x 120m2 = 10920W = 11kW
    Ale skoro wychodzi na oko, że masz 0,833 człona na 1m2 to daje to 76W/m2
    76W x 120m2 = 9120W = 9,2kW

    Przy takim założeniu to tym bardziej 14kW będzie OK.



    Moje grzejniki nawet nie przypominają tych G500F bo nie mają tych radiatorów takich zagiętych u góry wyprowadzających ciepłe powietrze do przodu, poza tym G500F żeberko ma szerokości coś 8 cm a moje mają niecałe 6 cm więc zakładam że nie będą miały takiej mocy jak G500F.
    Gdybym miał wolne 4 tyś to bym zaryzykował z tym kotłem 14kW :)
    Czy jednak kocioł 14kW który może i nie będzie taktował, nie spali więcej gazu z tytułu tego że będzie chodził może i na niższej mocy ale za to na okrągło?

    Zasięgnąłem właśnie informacji i dowiedziałem się że to są kaloryfery Armatura, z tym że model z przed 40 lat
    Poczyniłem dokładniejsze pomiary pomieszczeń i ilości żeberek i tak :
    Pokój 15,5 m2/18 żeberek = 0,86
    Pokój 18,5 m2/20 żeberek = 0,92
    Pokój 6,2 m2/8 żeberek = 0,77
    Kuchnia 10 m2/12 żeberek = 0,83
    Korytarz 5,2 m2/4 żeberka = 1,30
    Łazienka 3,5 m2/ kaloryfer drabinkowy, 505W przy 55/45/20 oC
    To wszystko to jest parter pod poddaszem nieużytkowym z pomieszczeniami wysokimi na 2,7 m

    Sutereny to pomieszczenia o wysokości 2,1 m:
    Pokój 18 m2/18 żeberek = 1
    Kuchnia 14,5 m2/16 żeberek = 0,9
    Pomieszczenie gospodarcze 10 m2/12 żeberek = 0,83
    Łazienka 3,5 m2/6 żeberek = 0,58
    Reszta metrażu to kotłownia, spiżarnia i klatka schodowa

    O ile z metrów kwadratowych można by sie pokusić o kocioł 14kW to z m3 już tak kolorowo nie wychodzi
    Wyliczyłem w sumie około 300 m3 oraz średnia z pomieszczeń przypadających na jedno żeberko to jakieś 2,2m3. Przy wyliczeniach mocy 91W na żeberko to wychodzi 41,3W na m3
    41,3x300=12360W a to już tak trochę na styk, zwłaszcza że jednak nie znamy dokładnej mocy grzejników, ale coraz bardziej się przekonuje do tego kotła 14kW
    Chyba że coś źle policzyłem :)

    Cały czas dochodzą nowe informacje i muszę sprostować trochę temperatury na kotle węglowym.
    65 stopni na kotle utrzymywaliśmy jednak przy temperaturach zewnętrznych -10, -15. W przypadku niższych temperatur do -20 które występują jednak może tydzień max dwa tygodnie w roku, temp. na kotle musiała być już 70 stopni
    Pytanie , na ile to zmienia całe te wyliczenia?
    112Wx0,9=100,8x120m2=12,096kW
    112W/2,2m3=50,9x300m3=15,272kW
    Ech i już brakuje mocy :(
  • #33
    serwo66
    Poziom 25  
    Jeśli kocioł Termet Gold 20 i 25 z termetowskim zasobnikiem wody 100lt mają taka samą moc min w większości polecam 25 . Obowiązuje jedna zasada im mniejsza moc max kotła tym większy zasobnik lub odwrotnie i ja to stosuje. Oczywiście biorę pod uwagę ilość mieszkańców, łazienek i miejsca w kotłowni oraz inne dane.
  • #34
    BUCKS
    Poziom 34  
    Adamch1 napisał:
    Ech i już brakuje mocy :(

    Jeśli dobrze policzyłem to wyszło mi, że w całej chacie masz 114 żeberek + drabinkę 505 dla 50/45/20.
    Jeśli ja nic nie pomyliłem to G500F dla 75/65/20 oferuje 112W na żeberko.
    114 żeberek x 112W = 12768W = 12,8kW
    drabinka pi razy oko dla 75/65/20 będzie miała moc 1kW, co daje razem 13,8kW.
    Inaczej mówiąc masz grzejniki o maksymalnej mocy 13,8kW dla parametrów 75/65/20.

    W rzeczywistości maksymalnie grzałeś wodę do 70 stopni. Co prawda nie znam temperatury powrotu ale załóżmy, że miałeś 65 stopni.
    Dla parametru 70/65/20 to moc jednego członu zamiast wyjściowych 112W wyniesie 105W.
    A wtedy:
    114 x 105 = 11970W = 12kW + łazienka 940W = ok. 13kW dla 70/65/20
    Jeśli temperatura powrotu byłaby mniejsza to automatycznie obliczeniowa moc też będzie trochę mniejsza.

    Skoro masz "gorsze" grzejniki niż owe G500F to można zakładać, że ich moc też będzie słabsza ale bez danych technicznych trudno ocenić mi o jaką wartość.
    Jakby nie patrzeć wynika, że masz grzejniki których łączna moc nie przekracza maksymalnej mocy kotła 14kW, więc Twoje obawy o brak mocy są na wyrost.
    Jeśli nigdy nie miałeś potrzeby wymiany grzejników na większe, bo było Ci chłodno to moim zdaniem kocioł 14kW da radę na Twojej obecnej instalacji.

    Zadbał bym też o należyte płukanie całej instalacji przed podłączeniem kotła gazowego, bo zwykle takie kotły są wrażliwe na osady i brudy z instalacji. Zabrudzony wymiennik w kotle gazowym to gorsze przekazywanie ciepła, a gorsza sprawność oznacza niepotrzebnie wyższe koszty.
    Trzeba się liczyć, że płukanie instalacji może ale nie musi ujawnić jakieś nieszczelności w instalacji, które zostały zaklejone tymi osadami.
  • Fabryka Prądu
  • #35
    Adamch1
    Poziom 14  
    To co podałem owszem daje sumę 114 żeberek ale do całego metrażu 120m2 dochodzi jeszcze klatka schodowa w której są dwa grzejniki jeden w suterenach a drugi na parterze po 7 żeberek, więc ogólna suma to 128 żeberek + drabinka. Kotłownia i spiżarnia nie ma grzejników.
    Licząc z metrów kwadratowych jak wcześniej napisałem to nawet jakoś się to mieści w tych 14kW,
    ale licząc z metrów sześciennych kubatury których naliczyłem 300m3 to już mi przekracza 14kW
    Jedyna szansa na to żeby się udało założyć kocioł 14kW to że po położeniu 15cm styropianu na stropie, zmniejszy się na tyle zapotrzebowanie na ciepło.
    Nic innego chyba już nie wymyślimy, więc dziękuje wszystkim za pomoc.
    Pozdrawiam
  • #36
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze
    serwo66 napisał:
    Obowiązuje jedna zasada im mniejsza moc max kotła tym większy zasobnik lub odwrotnie


    Pierwsze słyszę.

    Może kolega podeprzeć swoją wypowiedź jakąś literaturą?
  • #37
    BUCKS
    Poziom 34  
    Adamch1 napisał:
    ogólna suma to 128 żeberek + drabinka.

    128 x 105 = 13440W + 940W drabinka = 14380W = 14,4kW dla 70/65/20.
    Ale raczej jako bardziej realne przyjąłbym 70/60/20, a wtedy wychodzi mi z obliczeń 98W na żeberko.
    128 x 98 = 12544W + ok. 880W drabinka = 13424W = 13,5kW

    Uwzględniając wcześniejsze warunki to 14kW powinno Ci styknąć.
    Jednak co do doboru mocy kotła to finalnie będzie to Twoja decyzja.

    Niezależnie od Twojego wyboru to jak przyjdzie zima to pochwal się jakie masz wrażenia, jak działa kocioł.
    Potem możesz napisać jak wyglądała sytuacja, gdy przyjdą mrozy rzędu -20.
    Ja sam jak i zapewne wielu czytelników będzie ciekawa jak potem dane rozwiązanie sprawdza się w praktyce.
  • #38
    Adamch1
    Poziom 14  
    Montaż kotła przewidziany jest na koniec września, początek października, ale jak tylko zdecyduje i przeliczę pierwsze spalone metry sześcienne gazu to się na pewno pochwale albo pożalę :P
  • #39
    jack63
    Poziom 42  
    piracik napisał:
    serwo66 napisał:
    Obowiązuje jedna zasada im mniejsza moc max kotła tym większy zasobnik lub odwrotnie


    Pierwsze słyszę.

    Może kolega podeprzeć swoją wypowiedź jakąś literaturą?

    Też pierwsze słyszę. To jakaś bzdura instalatorów i sprzedawców aby sprzedawać zalegające duże kotły.
    Na logikę wielkość zasobnika zależy od przewidywanego poboru CWU, temperatury zasilania już mniej.
    Natomiast ekonomia grzania sugeruje optimum między ilością a wielkością a stratami postojowymi. Czas grzania zależy od wielkości i nastawionej histerezy.
    A w praktyce przy sporym zasobniku jaki mam to czy grzeje 20 minut czy 10 jest bez różnicy. Przy małym zadobniku, poniżej 30 l komfort może spaść a kocioł będzie się często załączał lub przełączał z CO na CWU.
  • #40
    Adamch1
    Poziom 14  
    No i wyjaśniła się sprawa, będzie kocioł 14kW :)
    A to dlatego że nie mogłem się zrozumieć z matką i jednak sprawy mają się następująco.
    Przy temp. na zewnątrz -20 to na kotle węglowym po wymianie okien i tym prowizorycznym ociepleniu murów utrzymywaliśmy max 60-65 stopni
    Temperatury które kilka postów wyżej prostowałem że nawet 70 stopni musiało być, dotyczyły starego kotła gazowego, takiej dużej stojącej szafy wielkości kotła węglowego, którym to rodzice grzali tylko jeden sezon, bo strasznie dużo to kosztowało. A było to jeszcze przed wymianą okien i ociepleniem murów. Ten stary kocioł gazowy na tabliczce znamionowej ma 21kW, a nawet nie próbuję się domyślać jaką mógł mieć sprawność.
    Mam natomiast teraz pytanie dotyczące marki kotła i modelu.
    Czy Buderus GB062 14 V2 z zakresem 2 - 15kW, bedzie dobrym wyborem?, bo GB072 ma wyższą moc minimalną
  • #41
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Ma minimalnie wyższą ale nadrabia automatyką.
  • #42
    Adamch1
    Poziom 14  
    Jest jeszcze Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C proponowany kilka postów wyżej, który ma moc minimalna 2,2kW. Pytanie tylko czy autoamatykę ma lepszą, gorszą? Gdzieś czytałem że Junkers i Buderus to to samo, ile w tym prawdy i który zatem będzie lepszym wyborem?
  • #43
    BUCKS
    Poziom 34  
    Adamch1 napisał:
    utrzymywaliśmy max 60-65 stopni

    Przyjmując parametry 65/55/20 to dla G500F wyszło mi 84W na żeberko ale policzmy 85W.
    128 żeberek x 85W = 10880W + ok. 750W drabinka = 11630W = 11,7kW maksymalnej mocy grzejników.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Adamch1 napisał:
    Pytanie tylko czy autoamatykę ma lepszą, gorszą?

    Ja Tobie nie pomogę jako amator nie mam wiedzy na ten temat.
    A ja dopiero mogę powiedzieć coś więcej jak coś widzę w praktyce.
    Sam sobie upatrzyłem tego Junkersa dla siebie ale czy spełni on moje potrzeby to będę wiedział jak go już będę miał i będę mógł testować zakres jego ustawień.
    Osobiście zamiast pełnej automatyki preferuję możliwość ręcznych ustawień, bo nie zawsze to co oferuje automat jest najlepsze.
    Np. pompa obiegowa w Termecie Crystal ma tryb auto i nie ma opcji wyboru stałej wydajności wedle potrzeb. Jeśli automatyka się nie sprawdzi to pozostaje włączenie trybu ręcznego 100% wydajności poprzez odpięcie kabelka PWM. Inne ustawienia wymagają interwencji serwisu i płatnej modyfikacji za pomocą specjalnego kabelka i oprogramowania.
    To jest przykład kiedy automatyka narzucona na siłę może być wadą.
  • #44
    Adamch1
    Poziom 14  
    BUCKS napisał:
    Osobiście zamiast pełnej automatyki preferuję możliwość ręcznych ustawień, bo nie zawsze to co oferuje automat jest najlepsze.


    Czyli rozumiem że ten Junkers którego wybrałeś ma możliwość ręcznych ustawień?
    W przeciwieństwie do Buderusa?
    Nie znam się na tym zupełnie, dopiero się będę doktoryzował jak już coś kupie, ale chciałby dokonać na początek dobrego wyboru
  • #45
    BUCKS
    Poziom 34  
    Nie, nie znam Buderusa i też nie znam szczegółowo tego Junkersa.
    Na własne oczy widziałem tylko dwufunkcyjnego Junkersa Cerapur Compact ZWB24-1 DE i on miał na pompie płynną regulację wydajności pompy, więc w teorii każdy powinien znaleźć odpowiednie ustawienie dla swojej instalacji.
    Z kolei ten Smart wg instrukcji ma w menu do wyboru kilka trybów stałego ciśnienia dla pompy.
    Wychodzi, że pod kątem regulacji pompy to Smart ma mniejszy zakres ręcznych ustawień ale i tak jest kilka opcji do wyboru, więc coś można zmieniać i trafić na najbardziej dopasowaną opcję.
    Bardziej miałem na myśli fakt, że mój stary kocioł ma przełącznik i 2 tryby pracy pompy, więc sądziłem, że każdy kocioł będzie miał jakąś regulację.
    Przy Termecie Crystal okazało się, że kocioł nie oferuje żadnej regulacji pompy dla użytkownika, bo jest automat z doborem mocy sterowanym przez PWM, chyba, że ktoś kupi za kilka stówek kabelek + soft do zmiany parametrów pompy.
    Ale wg mnie nie o to chodzi, aby dopłacać kilka stówek za potencjalną opcję zmiany parametrów pracy pompy, więc Crystal został skreślony z mojej listy kotłów do wyboru.

    Niezależnie, czy wybierzesz Junkersa, czy Buderusa to jakościowo będzie porównywalnie.
    Co do szczegółów to trzeba by wiedzieć czego człowiekowi potrzeba ale póki kocioł nie pracuje z instalacją to trudno powiedzieć co się przyda. Ja wiem, że "ręczna" regulacja wydajności pompy musi być, bo jeśli automat się nie sprawdzi to wtedy jest w czym wybierać. Lepiej mieć wybór niż być go pozbawionym.
  • #46
    Adamch1
    Poziom 14  
    BUCKS napisał:
    Przy Termecie Crystal okazało się, że kocioł nie oferuje żadnej regulacji pompy dla użytkownika


    Termet Crystal brałem pod uwagę dopóki myślałem o kotle 20kW, ale od kiedy przekonaliście mnie do 14kW :), bardziej jestem przekonany do Buderusa. Termet nie robi mniejszych niż 20kW
    Niestety znów ciężki wybór, bo kilkanaście postów wyżej dyskutowaliśmy o ważności jak najniższej mocy minimalnej i że różnica nawet 1kW może mieć znaczenie.
    W przypadku GB062 14kW a GB072 14kW jest różnica w mocy minimalnej 0,9kW

    piracik napisał:
    Ma minimalnie wyższą ale nadrabia automatyką.


    Po tej informacji nie wiem co lepsze, czy wykorzystam tą lepszą automatykę, który z tych modeli jest nowszy i który da mi większe oszczędności na spalaniu gazu, no i różnica w cenie samego kotła 1000 zł na korzyść GB062

    Troszkę wracając do tematu zapotrzebowania na ciepło, to rozmawiałem ze znajomym u którego nie dawno był montowany kocioł gazowy, i na wieść że ja będę montował 14kW powiedział mi że też o takim myślał ale jego instalator doradził mu 20kW tłumacząc że pomimo że dom może i ma zapotrzebowanie poniżej 14kW to taki mały kocioł owszem ale przy ogrzewaniu podłogowym, natomiast przy ogrzewaniu grzejnikowym lepiej będzie dać 20kW
    Czy ma to jakiś sens, czy to kolejne bzdury pseudo instalatorów?
  • #47
    BUCKS
    Poziom 34  
    Adamch1 napisał:
    który da mi większe oszczędności na spalaniu gazu

    Jak dla mnie na różnice w spalaniu gazu mogą być w zakresie błędu statystycznego, czyli może zaoszczędzisz 1000zł ale po 10 latach ;-)
    Rozbudowana automatyka może pewne sprawy uprościć, czy ułatwić ale na cuda bym nie liczył.
    Musiałbyś przestudiować instrukcje serwisowe i wychwycić różnice w obu modelach, aby ocenić, czy warto dopłacać 1000zł.
    Albo niech się wypowie ktoś kto zna te modele na wylot i może ocenić, czy dodatkowe bajery są warte tej kasy.
    Z mojej praktyki wychodzi, że nie warto brać najtańsze rozwiązania ale też nie ma sensu specjalnie przepłacać ale w tym konkretnym przypadku nie mam wiedzy.

    Adamch1 napisał:
    natomiast przy ogrzewaniu grzejnikowym lepiej będzie dać 20kW

    Może instalator miał na myśli, że ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność, czyli jeśli nagrzejesz sobie chatę to potem na wypadek wyłączenia ogrzewania musi upłynąć wiele godzin zanim chata wychłodzi się i poczujesz spadek komfortu cieplnego.
    Przy grzejnikach aluminiowych nagrzewają się one w kilkanaście minut ale przez to też szybko stygną.
    Hipotetycznie przy mrozach -20 przerwa w ogrzewaniu szybko wychłodziłaby instalację, co mogłoby obniżyć komfort cieplny. Ponowne podgrzanie instalacji do temperatury roboczej zabierze więcej czasu, niż przy mocniejszym kotle.
    Inaczej mówiąc w sytuacji rozruchu zimnej instalacji w trakcie mrozu większa moc byłaby przydatna.
    Ale z założenia przypadki rozruchu wychłodzonej instalacji zdarzają się raczej rzadko jeśli kocioł będzie dopasowany z mocą minimalną.

    U Ciebie będzie kocioł 1-funkcyjny i tylko do c.o..
    W przypadku kotła 2-funkcyjnego jeśli ktoś brałby 30 minutowy prysznic to przez całe 30 minut kocioł pracuje w trybie c.w.u. i ogrzewanie c.o. jest wtedy "wyłączone".
    Dlatego u Ciebie wychłodzenie instalacji jest możliwe praktycznie tylko na wypadek braku prądu, awarii kotła itp.

    Albo niech się wypowie jakiś instalator i powie o co chodzi oraz na ile w praktyce może to być u Ciebie uciążliwe.
    Ja nie widzę jakiegoś specjalnego problemu w Twoim wypadku ale nie ma co ukrywać, że praktyka dopiero pokaże na 100% na ile nasze teoretyczne założenia pokryją się z rzeczywistością.
  • #48
    Adamch1
    Poziom 14  
    Wytłumaczcie mi jeszcze taka jedną rzecz. Gdybym miał do wyboru dwa kotły, załóżmy że tej samej marki i jeden z nich miałby modulację 3-14kW a drugi 3-20kW to czy jest jakieś uzasadnienie dla wyboru tego pierwszego?
    Czy będzie on oszczędniejszy od tego drugiego?
  • #49
    BUCKS
    Poziom 34  
    ciekawe pytanie ale chyba bez odpowiedzi, bo taki przypadek w praktyce raczej trudno trafić, więc pozostaną teoretyczne wywody.

    Ja przy tej okazji zwróciłbym uwagę na to co zauważyłem przy swoim starym, atmosferycznym kotle.
    Do regulacji maksymalnej mocy dla c.o. w MENU mam do wyboru 16 stanów logicznych, odejmując 2 na min. i max. to pozostaje ich 14.
    Kocioł ma moc 9,1-24kW, co daje zakres 14,9kW / 14 stanów = ok. 1,07kW na 1 stan.
    Czyli w teorii, średnio arytmetycznie mógłbym regulować sobie moc z krokiem co ok. 1kW. Natomiast w rzeczywistości regulacja odbywa się z krokiem co 2kW, bo tak mało precyzyjny jest moduł gazowy w moim kotle.
    Przy minimum jest to ok. 9,1-9,5-10kW, a potem skacze do ok. 12-14-16kW.

    Teoretycznie przy modelu 14kW oczekiwałbym większej precyzji w dozowaniu mocy i mniejszego kroku zmiany mocy niż w modelu 20kW ale jak to jest w rzeczywistości to tego nie wyczytasz z samych danych technicznych producenta.
  • #50
    jack63
    Poziom 42  
    Ważna, ale trudna do zweryfikowania, jest wielkość wymiennika. Chodzi o spadek temperatury na granicy między wodą a spalinami. Im mniejszy spadek temperatury, tym wyższa może być temperatura wody powrotnej, przy której kondensacja jeszcze zachodzi w stopniu wpływającym na sprawność kotła.
    Czasami mniejsze kotły mają jakby "przewymiarowane" wymienniki w stosunku do kotłów większych.
    Mój Imergass 12kW ma trzy " zwoje" wymiennika, a ten 24kW ma ich pięć, a nie sześć jakby wynikało ze stosunku mocy.
    Nie jest to ścisłą regułą, ale czasami jest tak, jak pisałem i jest to korzystne.
  • #51
    Adamch1
    Poziom 14  
    To może jeszcze trochę z innej beczki.
    Zakładamy że szukam kotła który będzie mógł modulować a nie taktować i jeżeli uda mi się że kocioł 14kW w moich warunkach będzie idealnie dobrany i będzie sobie ładnie modulował, to czy jest możliwość ustawienia tego kotła tak żeby jednak taktował choćby kilka, kilkanaście razy dziennie (podobno większe oszczędności względem ciągłej pracy na modulacji ), proszę o sprostowanie w razie nieprawdy. Lubię wiedzieć że mam wybór w razie czego i możliwość sprawdzenia na własnej skórze efektów tych zmian.
  • #52
    jack63
    Poziom 42  
    To "taktowanie" o które pytasz nie jest taktowaniem wymuszonym nadmiarem mocy w stosunkubdo potrzeb, ale jest cechą automatyki kotła i jest jak najbardziej normalne przy stosowaniu regulatora pomieszczeniowego On/Off.
    Także to kwestia automatyki i ospprzętu do niej podłączonego.
  • #53
    Adamch1
    Poziom 14  
    Czyli się wygłupiłem :), no taka moja wiedza w tym temacie.
    W takim razie czekam na instalatora i jego wycenę, a kocioł to w zasadzie zostało mi wybrać z pomiędzy GB062 14kW a GB072 14kW.
    Wiem wiem to już sam muszę wybrać :)

    Pozdrawiam
  • #54
    jack63
    Poziom 42  
    Adamch1 napisał:
    Czyli się wygłupiłem

    Wcale tak nie uważam. Wręcz przeciwnie. Lepiej zapytać niż tkwić w błędnym myśleniu.
    Odradzam zakup dodatkowej automatyki. Wszystko co potrzebne powinno być w kotle może poza czujnikiem temperatury zewnętrznej do tzw. pogodówki. Nie wiadomo czy będziesz ją wykorzystywał?
    Kocioł powinien dopuszczać sterowanie on/off dowolnego producenta czy przez zwieranie kabelków, bo na tym to sterowanie polega.
    Poszukaj od razu po zakupie autoryzowanego serwisanta, pewnie na stronie producenta, aby się umówić na uruchomienie.
  • #55
    Adamch1
    Poziom 14  
    jack63 napisał:
    Odradzam zakup dodatkowej automatyki.


    Chodzi Ci o te wymyślne sterowniki po 800zł?
    Wystarczy mi sterownik pokojowy ON/OFF bezprzewodowy?
    Czy pogodówkę można uruchomić bez tego drogiego sterownika tylko opcjami na kotle?
  • #56
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Kocioł kondensacyjny z regulatorem On/Off ?
    Strzał w kolano.
    W dodatku przy tak dużym zładzie wody to podwójny strzał w kolano.

    Jeśli Buderus to tylko z regulatorem RC300 lub RC310 i koniecznie z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
  • #57
    Adamch1
    Poziom 14  
    A już myślałem że coś wiem a tu się okazuje że chyba dalej nic nie wiem :)
    A jakieś uzasadnienie i rady?

    piracik napisał:
    Jeśli Buderus


    Zabrzmiało złowieszczo, co zatem byś polecił innego?
    Już mam taki mętlik że chyba kupie najtańszy a jak się zepsuje to wyrzucę i kupie kolejny :(
    Za 6 tyś. to będę miał dwa kotły :)
    Bo okazuje się że nie ma kotła nawet bliskiego ideałowi, albo drogi kocioł drogie części, a i tak się psuje, (Buderus, Junkers, Vaillant, Viessman ) albo problem z czyszczeniem wymiennika alu-krzem (Buderus,Junkers, Brotje) Albo tani kocioł ale nikt nie poleca bo raz że się psuje to jeszcze ograniczone możliwości sterowania i do niczego automatyka i jeszcze głośny (Termet). Czytam już ponad miesiąc i nie znalazłem marki kotła która by była polecana z czystym sumieniem, jako najlepszy stosunek ceny do jakości. Polecane są marki typu Atag, Hoval itp. ale to nie ta liga, nie żyjemy w Holandii.

    Dobra, na placu boju pozostał jeszcze Immergas Victrix 20 X TT 2 ERP, zakres modulacji 3-20kW. Jak wypada na tle konkurencji i czy łatwy do wyczyszczenia jest wymiennik, czy jest łatwe dojście
    Mam w okolicy do 20 km dwa Licencjonowane Serwisy Immergas oraz trzy Serwisy Immergas, to chyba powinno wystarczyć, zakupu kotła też mogę dokonać 10 km od mojej miejscowości

    Zwariuje chyba. Immergas też odpada
    Podobno seria TT nie jest polecana, jeśli już to seria EXA która zaczyna się od 24kW
    Wkurzyłem się. Kupuje Termeta tylko którego, Silver, Gold Plus, Crystal II?
    Niech się psuje.

    O.K. widzę że temat się wyczerpał. Mam ostatnie pytanie i można zamykać temat.

    Obecnie w kominie do starego nieużywanego pieca gazowego mam rurę 110 mm lub 120 mm ale spiro kwasówka , ta giętka, instalator chce wpuścić tylko do środka rurę spalinowa z dystansami środkującymi względem rury spiro.
    Czy to dobre rozwiązanie, czy lepiej wymienić całą rurę na koncentryczną gładką?
  • #58
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 20  
    Pewnie już wybrałeś i kupiłeś .
    Od siebie dodam, że ja zdecydowałem się na kocioł i zasobnik ACV a wkład Almeva (z tworzywa).
    Zobaczymy jak to zagra. Po montażu zdam relację.
  • #59
    jack63
    Poziom 42  
    Adamch1 napisał:
    Obecnie w kominie do starego nieużywanego pieca gazowego mam rurę 110 mm lub 120 mm ale spiro kwasówka , ta giętka, instalator chce wpuścić tylko do środka rurę spalinowa z dystansami środkującymi względem rury spiro.
    Czy to dobre rozwiązanie, czy lepiej wymienić całą rurę na koncentryczną gładką?

    Osobiście nie polecam. Nie ma żadnej pewności, że przelot dla powietrza będzie na całej długości ok i będzie zachowana szczelność.
    Istnieją zestawy kominowe tzw. poziome. Może taki u Ciebie "zagra"?
  • #60
    Adamch1
    Poziom 14  
    Kotłownie mam w centralnej części domu, to trochę komplikuje takie rozwiązanie ale popytam jeszcze instalatora a nie to nowy komin koncentryczny.


    Mark'o napisał:
    Pewnie już wybrałeś i kupiłeś .
    Od siebie dodam, że ja zdecydowałem się na kocioł i zasobnik ACV a wkład Almeva (z tworzywa).


    Jeszcze nie kupiłem, montaż dopiero we wrześniu. ACV brałem pod uwagę bo chociaż jakoś mało popularna marka i mało tematów,opinii i poleceń tejże marki, to jak już ktoś pisze o ACV to w samych superlatywach i jeszcze nie znalazłem żadnej informacji o awaryjności
    Niestety jeśli chodzi o modulacje o której dość sporo dyskutowaliśmy w tym temacie to ACV moduluje od 5,4kW. Teraz nie wiem czy lepiej kupić taniego Termeta z modulacją jak ktoś wcześniej napisał 3,5kW ale za 3000 zł, Czy olać modulacje i kupić ACV która ma dobre opinie ale za 5000 zł
    Tak czy siak, dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam