Lodówka Samsung RS7528THCSP - Nie osiąga zadanych temperatur.

Posiadam lodówkę sbs jak w temacie. Przepracowała 4 lata bez problemu niestety ostatnio pomimo iż na wskaźnikach temperaturę pokazywało normalną tj. -19°C dla zamrażarki i 3°C dla chłodziarki okazało się, że w zamrażarce wszystko zaczyna płynąć, godzinka wyciągania z zabudowy odłączenie od sieci, ponowne podłączenie i okazuje się, że na wyświetlaczu +1°C dla zamrażarki i +7°C dla chłodziarki. O dziwo po 15 minutach pracy temperatura znów wraca do -19°C i 3°C.

Telefon do miejscowego serwisanta i porada (bo wieczór) wyłącz, opróżnij i rozmroź ze 12 godzin. Po tym zabiegu włączam i zestaw osiąga maksymalnie 8°C na zamrażarce i 5°C na chłodziarce, agregat chodzi non stop. Przyjeżdża serwisant chłodnictwa i diagnoza, ubytek czynnika R600. Uzupełnia mówi, że znów na 4 lata wystarczy czeka ponad 2 godziny czy działa, ja niestety w tym czasie muszę wrócić do własnych zajęć. Po jakimś czasie żona dzwoni, że OK wychłodziła.

Wracam do domu wieczorem po otwarciu i zamknięciu drzwi zamrażarki charakterystyczny dźwięk zasysania temperatura na drzwiach -19°C i +3°C . Delikatna rosa w zamrażarce wzbudza wątpliwości odłączam lodówkę od prądu, czekam kilka minut i po podłączeniu szok +1°C na zamrażarce i 3°C na lodówce. Czekam jakąś chwilkę i na wskaźnikach temperatura leci w dół jak szalona po godzinie już jest -19°C.

Serwisant radzi kupić drugą. Co może być nie tak z moim sprzętem?

Serwisant to niech sam sobie kupi druga. Jaki sens pompowac dziurawy balon bez lokalizacji wycieku.. chyba nie miales serwisanta tylko paparucha. Ja tam bym zarządzał zwrotu pieniędzy za usługę. Masz dużą dziure w ukladzie, przez pierwszą godzine po nabiciu moze i chodzi dobrze ale z czasem jest coraz mniej praca sie wydluza co skutkuje coraz słabszym chlodzeniem za czym sie ciagnie zajechanie agregatu.
Napewno da się to zrobić tylko musisz wziąść kogos kto zna ten temat. Bez podstawowego sprzetu nie ugryziesz tego tematu, jedno jest pewne.

Dużą nieszczelność sam wykluczam bo czynnika wydaje mi się, że brakowało niewiele. przyczyna musi być inna skoro automatyce wydaje się, że jest - 19 w zamrażalce a po odłączeniu od prądu i ponownym podłączeniu pokazuje , że jest +4 i znów w przeciągu około dwóch godzin wychładza do niby -19 i wyłącza agregat gdy rzeczywiście jest w komorze +4 sprawdzane termometrem. Na mój chłopski rozum sterownik skądś dostaje błędne informacje. Bo skąd -19 gdy w środku są +4.

Takie to sa moduly, nigdy nie sugeruj sie temperatura podana na wyświetlaczu. Skoro wlacza i wylacza w zamrazalce masz ok -18 a w chlodziarce okolo +2 to jest dobrze. Czynnika r600a w Twojej lodowce jest okolo 72-88g wiec to jest jak na lekarstwo. Bez manometru nie jestes w stanie określić czy był maly czy byl duzy ubytek..

Manometr był podłączany (elektroniczny) podczas pracy. Co ciekawe sam rozkręciłem przegrodę w środku zamrażarki okazuję się, że wentylator po uchyleniu delikatnie drzwi kręci się po zapaleniu się światła staje, co jest nawet dla mnie oczywiste, parownik był pokryty szronem po zdjęciu obudowy szybko szron zniknął za to rurki dochodzące do parownika, szybko pokryły się centymetrową warstwą szronu. W tej chwili po ok. 30 minutach pracy wyjętą obudową i wentylatorem w zamrażarce +8, parownik pokryty rosą, rurki doprowadzające pokryte szronem.

abuhamza wrote:

Serwisant to niech sam sobie kupi druga. Jaki sens pompowac dziurawy balon bez lokalizacji wycieku.. chyba nie miales serwisanta tylko paparucha. Ja tam bym zarządzał zwrotu pieniędzy za usługę.

Też tak uważam.
Pewnie nie miał butli z azotem bo nie szukał nieszczelności.
Ciekawe czy o orócz manometrów elektronicznych, które zrobiły na Tobie wrażenie, miał pompę próżniową i wagę.
Czy coś w ogóle lutował? Jak "dobił" czynnik ? Lodówki nie mają złącz serwisowych. Trzeba je wlutować. Przed lutowaniem trzeba opróżnić układ i zapełnić azotem, bo grozi wybuch.

winnagora wrote:

Manometr był podłączany (elektroniczny) podczas pracy.

Ciekawe co pokazał? I ile powietrza zostało zassane do układu?
Zwykłe papractwo. Weź innego fachowca, a od papraka żądaj zwrotu kasy.

Lutował tą krótką miedzianą rurkę od sprężarki, którą wcześniej wtłaczał gaz. O ile dobrze pamiętam nic nie ważył, nic nie odsysał. Gazu dodawał według wskazań manometru. Z tego co pamiętam patrzył na podciśnienie.

Zauważyłem, że woda włożona na spodeczku do zamrażarki zamarzła mimo iż wyświetlacz pokazywał +10 st parownik cały zaszroniony w tym czasie w lodówce -1 mimo ustawionych 3st. Po chwili woda rozmarznięta, parownik zroszony i na wyświetlaczu 14 st. a w lodówce 4st. Próbowałem ogrzać czujnik temperatury zamrażarki ale nie pokazał nigdy więcej jak 14st. mimo iż trzymałem go dłuższy czas w dłoni.

Co do zmiany fachowca jest problem bo to głęboka wieś i w okolicy nie ma nikogo innego.

Zorganizowałem speca z prawdziwego zdarzenia, wkuł się w układ, okazało się, że poprzedni załadował gazu na 4 lodówki. Wypuścił czynnik, wlutował zawór serwisowy, odciągnął aż do próżni i naładował gazu ile trzeba. W trakcie dopuszczania czynnika stwierdził, że kompresor pięknie tłoczy. Posprawdzał grzałki, czujniki temperatury, wentylatory i wszystko jest OK. Poczekał jakąś godzinkę aż zestaw zacznie się wychładzać i pojechał. Niestety na wyświetlaczach po paru godzinach pojawiła się zadana temperatura -19 i +2 a w środku 0 i +8, za chwilkę -2 i +5, znów po upływie jakiegoś czasu +2 i +4. teraz po całej nocy +5 i +2. I tak się zastanawiam czy to aby nie moduł sterujący, skoro temperatura na wyświetlaczu i rzeczywista tak bardzo odbiegają od siebie? A może zepsuł się zawór który rozdziela czynnik na lodówkę i zamrażarkę?

Jak może sprawdzić tłoczność kompresora bez wpięcia się w rurkę wysokiego ciśnienia.. Ja bardziej skupiłbym się na silniczku krokowym, już kilka razy to wymieniałem objaw jak mówisz


I kolejny mistrz co nawet Ci nie za azotował tego układu

Rozważałem awarię tego silniczka krokowego ale skąd tak różne odczyty na czujnikach temperatury i skąd taka rozbieżność z moimi pomiarami? Ile może się mylić termometr włożony do komory o 1-5st.C? A u mnie pokazuje w niektórych momentach nawet 20st.C różnicy w zamrażarce i 4-6stC w lodówce. Co najciekawsze, gdy serwisant wprowadził ją w tryb serwisowy ponoć moduł sterujący nie pokazał żadnych błędów.

Ten silniczek nie pokaże żadnego błędu, po prostu nie otwiera wtrysku odpowiednio dużo i nie domraża Ci. Ja tam zawsze jeden mam taki na podstawienie w razie czego. A serwis samsunga w Polsce z wieloma rzeczami sobie nie radzi.

Też brałem pod uwagę awarię tego "zaworu" ale cały czas męczą mnie błędne odczyty temperatury, zarówno w lodówce jak i zamrażarce.
Raz pokazuje zupełne bzdury i wyłącza kompresor bo myśli, że już wychłodziła a innym razem pokazuje faktyczną temperaturę i kompresor potrafi pracować nawet kilkanaście godzin i nie jest w stanie temperatury zbić. I w tym drugim przypadku wskazywałoby na silnik krokowy natomiast w tym pierwszym na awarię modułu sterowania. Chyba, że padły oba na raz. Bo to, że padły w jednej chwili oba czujniki temperatury wykluczam. Zwłaszcza, że mierzone miały rezystancję i niby w temperaturze pokojowej podobno mniej więcej się zgadzało.
Czy jest możliwość sprawdzenia silniczka krokowego bez jego demontażu? Bo rozumiem, że ten wiąże się z kolejnym wypuszczaniem gazu?

No nie wiem, rzadko w tym moduł główny pada chyba, że po piorunach. Może Twój fachowiec źle ustawił Ci sondę na parowniku.. przyczyn może być tysiące dopóki nie znajdziesz kogoś kto się na tym zna to będzie takie szukanie dziury w baloniku na forum jak do tej pory.

Wiem, że do lodówek hitachi jest oryginalny tester takiego silniczka, wygląda podobnie do miernika, ma kostke taką samą jak w zaworze podpinasz i robisz test valve1 i valve2 i widzisz czy otwiera zamyka, patrzysz na odparowanie i widzisz co się dzieje.. a do samsunga raczej nie, może jak sam sobie zrobisz.

abuhamza wrote:

kolejny mistrz co nawet Ci nie za azotował tego układu

Jeżeli ten element jest uszkodzony, a wgląda jak zawór rozprężny, to ani "azotowanie" ani próżniowanue nie ponoże.
Mało tego może zaszkodzić!
Bez wymuszinego otwarcia tego zaworu nie ma sensu żadna ingerencja w układ chłodniczy.
Prawdopodobnie zawór da się otworzyć w trybie serwisowym sterownika.
Znając sposób jego otwarcia da się sprawdzić czy otwarcie faktycznie następuje.
Wygląda na to, że wycieku nie było... a fachowcy guzik się znają.
Bez serwisówki się nie obejdzie. No cóż takie czasy nastały. Lodówki mają już automatykę dużego chłodnictwa.
Najbardziej mnie rozbawiło stwierdzenie:

winnagora wrote:

Zorganizowałem speca z prawdziwego zdarzenia, wkuł się w układ, okazało się, że poprzedni załadował gazu na 4 lodówki

Ciekawe skąd o tym wiedział? Przecież nie prowadził odzysku tych kilku dag czynnika. Poza tym, gdy ww zawór się nie otwiera nie ma możliwości opróżnić układu z jednego punktu.
Ech, fochofcy... jedyne co umieją to robić dobre wrażenie na klientach i brać kasę za ściemę a nie skuteczną naprawę.

Zawór ten nie jest zaworem rozprężnym, tylko zaworem przesterowujacym parowniki (ma 4 pozycje) . Temperatury na wyświetlaczu nie są adekwatne do tej w komorach (i jest to w tym sprzęcie niestety normalne). Co do samego problemu to nie wiemy jak wyglądają parowniki jakie są odparowania ciśnienie. Tam jest sprężarka z inwerterem co też ma wpływ. W trybie serwisowym da się conieco wymusić w tym urządzeniu.

Budrick wrote:

Zawór ten nie jest zaworem rozprężnym, tylko zaworem przesterowujacym parowniki (ma 4 pozycje) .

Mój błąd. Sorry. Nie zauważyłem, że jest więcej kapilar. Są w osłonie.
Bardzo proszę napisz coś więcej na jego temat.

Ja tam każdorazowo dmucham azot, sprawdzam szczelność przed nabiciem.. chyba normalne.

abuhamza wrote:

Ja tam każdorazowo dmucham azot, sprawdzam szczelność przed nabiciem.. chyba normalne.

Oczywiście. Jednak ty wiesz o co chodzi i obserwujesz co się dzieje.
Ja jeszcze po próbie szczelności spuszczam azot tak do ok 1 Bara i włączam sprężarkę patrząc na manometr(y) jak zmienia się ciśnienie. Potem wyłączam sprężarkę i patrzę dalej.
Jednak przy takim zaworze będzie kłopot gdy nie ma możliwości jego przełączenia.
W tym wypadku serwisówka jest niezbędna aby poznać procedurę wejścia w tryb serwisowy i poznać algorytm działania automatyki.
Tak z ciekawości. Ile przewodów wychodzi z cewki tego zaworu?
Ponawiam prośbę do kolegi @Budrick o "oświecenie" mnie i innych w zakresie budowy i celu stosowania tego zaworu.

O nadmiernym nabiciu niby wiedział z wskazań manometru i tu chyba z wartości podciśnienia.
Jeśli jest możliwość sprawdzenia części rzeczy z poziomu panelu sterowania, to może ktoś podpowie konkretnie jak to zrobić. Wiem, że po naciśnięciu obu regulacji temperatury zapaliło się wszystko a następnie zaczęły migać liczby o ile dobrze pamiętam, to na wskaźniku zamrażarki liczby dwucyfrowe na wyświetlaczu lodówki jednocyfrowe.

winnagora wrote:

O nadmiernym nabiciu niby wiedział z wskazań manometru i tu chyba z wartości podciśnienia.

Jeżeli nie uwzględnił nieprawidłowego działania zaworu, a nawet prawidłowego, ale bez znajomości algorytmu działania automatyki, to z pomiaru ciśnienia guzik się dowiedział!
Jeżeli jeszcze sprężarka ma silnik BLDC, to ten "guzik" jest jeszcze większy...
Dlatego obecnie napełnienie układu musi się opierać na ważeniu czynnika.
Osobnym problemem jest ew pomoc przez forum przy naprawach tak skomplikowanych urządzeń. Przy braku dostępności serwisówki kluczowe jest rozpoznanie budowy układu chłodniczego. Bez zdjęć okolic sprężarki i parowników trudno nawet przypuszczać z czym mamy do czynienia. Będąc na miejscu rozpoznanie budowy nie jest problemem, ale przez internet jest to bardzo trudne.

No z czym? zwykły samsung tyle, że niema parownika anodowego w zamrażalce tylko dwa parowniki na kapilarze i na silniku krokowym odbywa się przełączanie stron wtrysku kapilary.
Dalej i tak wszystko schodzi się do jednego.. zawsze trzeba mieć drugi element chociażby na podstawienie i sprawdzenie czy coś się zmieni a jak wołasz kogoś kto ma tylko przepompowany propan butan z cpn do małej butli i twierdzi, że nabił Ci gazu to sobie dalej szukaj fachowca, który znów na próżno nabije Ci gazu. Tutaj na forum, pewnie dostaniesz poradę ale co Ci po niej skoro nie dysponujesz chociażby podstawowym sprzętem chłodniczym.

U mnie w mieście też jest taki typo, bije gazu na oko trzyma w ręku rurkę ssącą i sobie dobija dobija i mówi sobie a już zimna rurka to już jest dobrze i na tym kończy się jego nabijanie gazu

abuhamza wrote:

No z czym? zwykły samsung tyle, że niema parownika anodowego w zamrażalce tylko dwa parowniki na kapilarze i na silniku krokowym odbywa się przełączanie stron wtrysku kapilary.

Mógłbyś jaśniej napisać jak działa ten akurat układ. Szczególnie, że kolega @Budrick napisał, iż zawór, a w zasadzie rozdzielacz, ma cztery pozycje.

No nie wiem właśnie go rozbieram i dalej myślę, że ma tylko dwie pozycje.. cewkę zwaliłem ale nie wiem czy chce mi się to rozcinać racja są 3-4 pozycyjne ale największy jaki spotkałem to był w bloombergu side by side 3 drożny (chłodziarka, zamrażalka, komora -6 fresh) ale wtedy side jest 4 drzwiowy a nie dwu.



Dla tych myślących, ze to zawor rozprezny to prosze rozprezny




Może kolega zliczył 4 pozycje na takiej zasadzie, że jedno otwiera drugie zamyka i na odwrót jedno zamyka drugie otwiera ale jak dla mnie to ma tylko dwie pozycje z racji dwóch kapilar..

abuhamza wrote:

Dla tych myślących, ze to zawor rozprezny to prosze rozprezny

Tylko to co przedstawiłeś na zdjęciach jest TERMOSTATYCZNYM zaworem rozprężnym (TZR). Elektroniczne zwory rozprężne (EZR, z angielska EEV) mogą mieć bardzo różną formę, ale tylko jedno wejście i jedno wyjście.
Tu przykład EEV Carel:

abuhamza wrote:

No nie wiem właśnie go rozbieram i dalej myślę, że ma tylko dwie pozycje.. cewkę zwaliłem ale nie wiem czy chce mi się to rozcinać racja są 3-4 pozycyjne ale największy jaki spotkałem to był w bloombergu side by side 3 drożny (chłodziarka, zamrażalka, komora -6 fresh)

Ale przecież ten zawór, rozdzielacz wcale nie musi działać jak prosty przełącznik jednego wejścia na poszczególne wyjścia. Nic nie stoi na przeszkodzie aby np. dołączać drugi parownik zamrażarki do jednego już pracującego. Co też w niektórych lodówkach się dzieje.
Były dyskusje na ten temat. Jeden z kolegów pisał jak to robi Elektrolux. Ja znalazłem serwisówkę Haier'a i tam było to rozwiązane trochę inaczej.
Bez schematu hydraulicznego układu chłodniczego nie wiadomo co ten zawór robi?
Napisz proszÄ™ ile kapilar do niego dochodzi/wychodzi i ile kabli wychodzi z cewki?

Ale i tak to co wyslalem jest zaworem rozpreznym.. szkoda tutaj dyskutować. Niech znajdzie sobie majstra z prawdziwego zdarzenia. Bo to forum jak szkola sie robi, ucz każdego od podstaw co ma zrobić >.<

abuhamza wrote:

Bo to forum jak szkola sie robi, ucz każdego od podstaw co ma zrobić >.<

Forum może mieć różne funkcje. Szkołą też może być, choć nie może jej zastępować.
Z drugiej strony, postęp jest tak szybki, że w szkołach uczy się... historii techniki.
Z trzeciej strony, producenci ukrywają informacje nawet przed "swoimi" serwisami. Dlaczego mamy im w tym pomagać??? Aby być tylko rynkiem zbytu? Czy nie daj Boże kolonią.
Wymieniajmy się informacjami i wiedzą. Przecueż i po to to forum istnieje.
Aurorowi tematu bezpośrednio to nie pomoże, ale może pomóc innym serwisantom i może wreszcie kolega winnagora trafi na fachowca, który naprawi jego lodówkę.

Zawór ma 4 możliwe pozycje :
- tylko parownik chłodziarki
- tylko parownik zamrażarki
- obydwa naraz otwarte
- obydwa naraz zamknięte
Sterowane silnikiem krokowym poprzez dedykowany układ scalony na PCB (można oczywiście zasterować innym sterownikiem DIY). Parowniki mają wspólną rurę ssącą.

Pierwszy raz słyszę o parowniku anodowym, który gdzieś w rozmowie się pojawił? Może chodziło o anodowany (wg. mnie spora różnica)? Wydaje mi się, że troszkę zbaczamy z tematu bo niewiemy jak zachowuje się parownik chłodziarki, (który ma pierwszeństwo, że tak to ujmę).

Budrick wrote:

Wydaje mi się, że troszkę zbaczamy z tematu bo nie wiemy jak zachowuje się parownik chłodziarki

Właśnie chłodziarka w miarę osiąga zadaną temperaturę. Co do samego zaworu z silnikiem tak jak na zdjęciu abuhamza mamy dojście i dwa odejścia do tego 5 przewodów sterujących. Wydaje mi się, że u mnie zawór jest OK. Bo po odłączeniu lodówki od prądu, odczekaniu chwilki i ponownym podłączeniu ewidentnie zawór cyka i uruchamia się agregat natomiast po chwili (tak mi się wydaje) sterownik będnie interpretuje dane z termistorów i najpierw odłącza zamrażarkę, później lodówkę mimo iż wcale nie osiągnęły zadanych temperatur. Termistory na pewno sprawne bo podmieniałem inne zresztą w tych oryginalnych oporność ładnie reaguje na wzrost i spadek temperatury. Mam możliwość podmiany modułu sterującego nie pchając się w koszty wiec tak zrobię. Jeśli to nie on padł to jeszcze może być tak, że silniczek krokowy stuka, puka ale nie chodzi i to wtedy on bedzie winowajcą.

winnagora wrote:

Wydaje mi się, że u mnie zawór jest OK. Bo po odłączeniu lodówki od prądu, odczekaniu chwilki i ponownym podłączeniu ewidentnie zawór cyka i uruchamia się agregat natomiast po chwili (tak mi się wydaje) sterownik będnie interpretuje dane z termistorów i najpierw odłącza zamrażarkę, później lodówkę mimo iż wcale nie osiągnęły zadanych temperatur.

Wg mnie źle interpretujesz sytuację. Zauważ, że po włączeniu lodówki, gdy jest ciepła, powinno wszystko ruszyć na full. Czyli oba parowniki i sprężarka na full jak ma regulację (podaj jej typ - proszę). Jeżeli zawór nie otwiera dokładnie obu przelotów (do obu parowników) to i tak przez jakiś czas prze linię ssącą odbywa się odsysanie czynnika i temperatura będzie spadać. Jednak automatyka mierzy temperatury parowników i jeżeli będzie coś niezgodnie z założeniami (temp za niska lub za wysoka) to wyłączy sprężarkę chroniąc ją przed nadmiernym przegrzaniem czynnika a przez to jej samej. Może też wejść w tryb odszraniania. Ogólnie, gdy do parowników nie dociera odpowiednia ilość czynnika działanie automatyki może być nieprzewidywalne. Nie znamy algorytmów działania, więc trudno oceniać.
Ja zrobił bym próbę taką:
Wyłączył lodówkę na powiedzmy godzinę i zostawił otwartą. Zdjął bym pokrywy parowników aby się do nich dostać. Potem włączenie i obserwacja + dotykanie wlotów do parowników. Mają się wychładzać, jak sądzę obydwa. Oczywiście to tylko na chwilę, bo wtedy nie ma wystarczającego napływu ciepła, gdyż wentylatory nie działają bo obudowy parowników są zdjęte. Trzeba by też oszukać czujniki otwarcia drzwi.
Lepiej było by zamontować na próbę dwie sondy termometrów na wlotach do parowników. One przez zmianę temperatury pokazały by czy czynnik dopływa do danego parownika.

winnagora wrote:

Mam możliwość podmiany modułu sterującego nie pchając się w koszty wiec tak zrobię. Jeśli to nie on padł to jeszcze może być tak, że silniczek krokowy stuka, puka ale nie chodzi i to wtedy on bedzie winowajcą.

Płytę możesz podmienić, ale wg, mnie uszkodzony (zacięty zatarty) jest sam zawór i nie ustawia się w takiej pozycji jak sobie tego automatyka życzy. Przecież nie ma żadnej kontroli położenia rozdzielacza zaworu.
Można jeszcze sprawdzić rezystancje cewki silnika napędu zaworu. Jeżeli jest to faktycznie silnik krokowy to powinny być dwie niezależne od siebie elektrycznie (odizolowane) cewki. Mają mieć równą rezystancję. Niestety nie wiadomo jaką.
Dziwi mnie tylko to:

winnagora wrote:

o do samego zaworu z silnikiem tak jak na zdjęciu abuhamza mamy dojście i dwa odejścia do tego 5 przewodów sterujących.

Dlaczego 5 a nie 4 przewody. A może nie jest to silnik krokowy tylko tak jest nazywany???
A może piąty przewód to np PE? Pasowało by to sprawdzić.
Czy jest tam jakaś przekładnia? Czy napęd samego rozdzielacza jest bezpośredni? Tego bez informacji od producenta lub rozebrania zaworu się nie dowiemy.
Jest jeszcze jedno podejrzenie. Zasilacz automatyki. Z reguły są to zasilacze impulsowe i "wysychają" w nich kondensatory a przez to napięcia zasilające nie są prawidłowe. Pasowało by je pomierzyć.

Dzisiaj nie zdazylem jutro będę wymieniał ten silnik krokowy. Objawy jak u kolegi wlacza wylacza w zamrazalce -8 przy zadanej -20 a w chlodziarce +6 na zadanej +2 czasami zamrazalka na + podbije. Akurat tegoroczny side by side, potrójne drzwi i ma identyczne przesterowanie i kompresor inwerterowy. Zdam fotorelacje oraz efekty.