Proszę, przeczytaj jeszcze raz, to co ja napisałem, a w szczególności wnioski do których sam doszedłeś, a które ja pozwoliłem sobie zacytować, i przeanalizuj jeszcze raz swoje ustawienia kotła i instalacji o których piszesz.
Nie dość, że to wszystko nie trzyma się kupy, to jedne wypowiedzi przeczą drugim.
Nie wiem kto doradził Ci takie ustawienia, ale na pewno jest to osoba która ma raczej małe pojęcie o ogrzewaniu. Sorry, bez urazy oczywiście.
Pewnie, że bez urazy, daleki jestem od obrażania się .
Odpowiedz proszę mi tylko na pytania, które Tobie zadałem.
wygibus wrote:
Wszystkie trzy kotły (załóżmy) mają moc min 3kW. Według tego co napisałeś, każdy z nich będzie ją osiągał przy różnych obrotach. Dla mnie bardzo intrygujące, jutro zadzwonię do mojego instalatora i z nim porozmawiam, może to on mnie wprowadził w błąd. Odezwę się po rozmowie.
oraz
wygibus wrote:
Jakie grzejniki masz zainstalowane, płytowe, czy aluminiowe?
Napiszę tak, jeśli podniosę wydatek pompy to wzrasta mi temp. powrotu do ok 41*C bo palnik pracuje z większą mocą, a to już jest mniej ekonomiczne bo zużywa więcej gazu. Takie ustawienia jakie mam są dla mojej instalacji i mieszkania (78,5m2, parter, trzy ściany zewnętrzne, klatka nie ogrzewana, strop od piwnicy nie docieplony), które ogrzewam, najbardziej optymalne utrzymując 22,5*C. Na ogrzewanie za sezon grzewczy zużyłem w przybliżeniu 930m3.
Proszę, przeczytaj jeszcze raz, to co ja napisałem, a w szczególności wnioski do których sam doszedłeś, a które ja pozwoliłem sobie zacytować, i przeanalizuj jeszcze raz swoje ustawienia kotła i instalacji o których piszesz.
Nie dość, że to wszystko nie trzyma się kupy, to jedne wypowiedzi przeczą drugim.
Nie wiem kto doradził Ci takie ustawienia, ale na pewno jest to osoba która ma raczej małe pojęcie o ogrzewaniu. Sorry, bez urazy oczywiście.
Pewnie, że bez urazy, daleki jestem od obrażania się .
Odpowiedz proszę mi tylko na pytania, które Tobie zadałem.
wygibus wrote:
Wszystkie trzy kotły (załóżmy) mają moc min 3kW. Według tego co napisałeś, każdy z nich będzie ją osiągał przy różnych obrotach. Dla mnie bardzo intrygujące, jutro zadzwonię do mojego instalatora i z nim porozmawiam, może to on mnie wprowadził w błąd. Odezwę się po rozmowie.
oraz
wygibus wrote:
Jakie grzejniki masz zainstalowane, płytowe, czy aluminiowe?
Napiszę tak, jeśli podniosę wydatek pompy to wzrasta mi temp. powrotu do ok 41*C bo palnik pracuje z większą mocą, a to już jest mniej ekonomiczne bo zużywa więcej gazu. Takie ustawienia jakie mam są dla mojej instalacji i mieszkania (78,5m2, parter, trzy ściany zewnętrzne, klatka nie ogrzewana, strop od piwnicy nie docieplony), które ogrzewam, najbardziej optymalne utrzymując 22,5*C. Na ogrzewanie za sezon grzewczy zużyłem w przybliżeniu 930m3.
Odniosę się do tego co zapamiętałem odnośnie Twoich wszystkich komentarzy.
Po pierwsze, dziwie się dlaczego temperatura powrotu wzrasta u Ciebie aż do tak wysokiej skoro przy obecnych temperaturach na zewnątrz taka powinna być temperatura na zasilaniu. Jaką ustawiasz? 48? 55? Nie wiem, ale to jest gruuube przegięcie. Przecież posiadasz kocioł kondensacyjny.
Następnie, wydaje mi się, że ten Twój kociołek jest odrobinę za "duży" dołem w obecnej sytuacji pogodowej panującej za oknem. Jeżeli nie może pracować z mocą mniejszą jak 4kW, to trochę nie za dobrze, to wygląda, ale ok, kotła przecież nie zmienisz, to nie rękawiczki.
Starasz się jakoś ratować w tej sytuacji, rozumiem. Pocieszające jest to, że przy spadku temperatury na zewnątrz do około minus 5...minus 10, sytuacja się odrobine polepszy.
Kolejną sprawą są grzejniki. odpowiadam na pytanie - mam u siebie stalowe płytowe. Dla Ciebie w celu prawidłowego zrozumienia różnic pomiędzy grzejnikami oraz zasadą działania [url=]https://instalreporter.pl/ogolna/grzejniki-plytowe-stalowe-a-aluminiowe-roznice-i-podobienstwa/[/url]
Co bym zrobił będąc na Twoim miejscu? Na pewno ponad wszelką wątpliwość, ustawiłbym nie mając pogodówki temperaturę zasilania na 40 stopni, przy obecnych warunkach pogodowych. Otworzyłbym wszystkie grzejniki aby miały maksymalny przepływ. Jeżeli są, to zawory termostatyczne na 5 lub 6 w zależności jak są wyskalowane i niczego bym nie kryzował, póki co.
Parametr P13 ustawiłbym na wartość 15, na razie.
Minimalny wydatek pompy ustawiłbym na 30, maksymalny na wartość domyślną fabryczną 99.
Parametr P16 na wartość 2 minuty, a parametr P17 pozostawiłbym na wartości domyślnej 10.
Co bym przede wszystkim starał się dzięki tym zabiegom uzyskać? To, żeby grzejniki pracowały tak jak powinny czyli oddawały maksimum z siebie przy odpowiednio ustawionej w danych warunkach temperaturze zasilania.
Maksymalne wykorzystanie, jak to niektórzy mówią, kondensacji, czyli jak najniższe temperaturowo warunki pracy kotła.
Co bym przede wszystkim starał się dzięki tym zabiegom uzyskać? To, żeby grzejniki pracowały tak jak powinny czyli oddawały maksimum z siebie przy odpowiednio ustawionej w danych warunkach temperaturze zasilania.
Maksymalne wykorzystanie, jak to niektórzy mówią, kondensacji, czyli jak najniższe temperaturowo warunki pracy kotła.
Dlatego mam tak ustawiony kocioł. Mam wrażenie, że nie czytasz moich postów dokładnie, bo: pisałem, że nie mam głowic, a zawory górne są otwarte na maksa. Jeśli chodzi o o zawory dolne to już pisałem dlaczego są po przykręcane. Jeśli zrobię tak jak piszesz, aby zwiększyć wydatek pompy, to kocioł po użyciu CWU będzie przegrzewał powrót do ok41-42*C, gdzie przy zasilaniu 45* lub niższym mija się z celem bo zużywa więcej gazu. Po użyciu CWU, kocioł szybko dogrzewa zasilanie, a powrót waha się w granicach 32-35*C i pracuje z mocą minimalną korzystając z kondensacji. Otwarcie dolnych zaworów na maksa na pełne przepływy powoduje również, że temp powrotu wzrasta i krańcowe grzejniki są nie dogrzane. Powód? Woda zawsze wróci tędy, którędy ma bliżej.
Dalej, kocioł ma za dużą moc min. do moich potrzeb, to też już pisałem. Zład wody w instalacji jest mniejszy niż przy grzejnikach stalowych. Moje średnie dobowe zużycie gazu przy takich nastawach spadło z ok 5,5m3 do 3,7m3. Co do grzejników to różnice znam, dlatego wybrałem aluminiowe, dopiszę od razu, że mam przewymiarowaną instalację. Maksymalna temp. na kotle przy mrozach rzędu -18, jakie były w tym sezonie, to 51*C.
W okresach takich jak teraz, mam ustawioną 40* na zasilaniu, i przy takiej mocy minimalnej z czasem kocioł dochodzi do temp 45*C zasilania i powrotu 35*C, po czym przechodzi w blokadę L3, na określony czas.
Odpowiedz proszę na zadane pytanie powyżej.
Jeśli zrobię tak jak piszesz, aby zwiększyć wydatek pompy, to kocioł po użyciu CWU będzie przegrzewał powrót do ok41-42*C, gdzie przy zasilaniu 45* lub niższym mija się z celem bo zużywa więcej gazu. Po użyciu CWU, kocioł szybko dogrzewa zasilanie, a powrót waha się w granicach 32-35*C i pracuje z mocą minimalną korzystając z kondensacji. Otwarcie dolnych zaworów na maksa na pełne przepływy powoduje również, że temp powrotu wzrasta i krańcowe grzejniki są nie dogrzane. Powód? Woda zawsze wróci tędy, którędy ma bliżej.
Maksymalna temp. na kotle przy mrozach rzędu -18, jakie były w tym sezonie, to 51*C. W okresach takich jak teraz, mam ustawioną 40* na zasilaniu, i przy takiej mocy minimalnej z czasem kocioł dochodzi do temp 45*C zasilania i powrotu 35*C, po czym przechodzi w blokadę L3, na określony czas.
Odpowiedz proszę na zadane pytanie powyżej.
Teraz na serio, naprawdę. Powtórzę, nie ogarniam tego i nie rozumiem Twojego sposobu myślenia, który być może, nie twierdzę że nie, jest poprawny, ale nie dla mnie. Pogubiłem się już
Teraz na serio, naprawdę. Powtórzę, nie ogarniam tego i nie rozumiem Twojego sposobu myślenia, który być może, nie twierdzę że nie, jest poprawny, ale nie dla mnie. Pogubiłem się już
W takim razie odpuśćmy sobie, ja Ciebie nie przekonam, a Ty mnie. Kocioł mam nie pierwszy sezon, i były kombinowane różne ustawienia, te są najbardziej optymalne. Napisz proszę jeszcze tylko do jakiej temp, po użyciu CWU dogrzany masz powrót. Niech zgadnę 41*? i dopiero pompa zwalnia? U mnie przy 25% wydatku pompy, powrót dogrzany do 32*C i kocioł od razu pracuje z mocą min.
Dalej nie odpowiedziałeś mi na zadane pytanie.
wygibus wrote:
Wszystkie trzy kotły (załóżmy) mają moc min 3kW. Według tego co napisałeś, każdy z nich będzie ją osiągał przy różnych obrotach.
Teraz na serio, naprawdę. Powtórzę, nie ogarniam tego i nie rozumiem Twojego sposobu myślenia, który być może, nie twierdzę że nie, jest poprawny, ale nie dla mnie. Pogubiłem się już
W takim razie odpuśćmy sobie, ja Ciebie nie przekonam, a Ty mnie. Kocioł mam nie pierwszy sezon, i były kombinowane różne ustawienia, te są najbardziej optymalne. Napisz proszę jeszcze tylko do jakiej temp, po użyciu CWU dogrzany masz powrót. Niech zgadnę 41*? i dopiero pompa zwalnia? U mnie przy 25% wydatku pompy, powrót dogrzany do 32*C i kocioł od razu pracuje z mocą min.
Dalej nie odpowiedziałeś mi na zadane pytanie.
wygibus wrote:
Wszystkie trzy kotły (załóżmy) mają moc min 3kW. Według tego co napisałeś, każdy z nich będzie ją osiągał przy różnych obrotach.
Posłuchaj...Ja naprawdę nie zamierzałem Ciebie przekonywać do swojej racji, bo piszemy żeby sobie pomagać, a nie pokazywać swoje racje.
Tak, te trzy kotły o których wspominałem mają niby tą samą moc minimalną. Dlaczego niby? Kocioł Gold Plus 20 przy temperaturach 50/30 ma moc 21kW a minimalną 3kW, tak? No tak, bo tak podaje instrukcja, nawet serwisowa, a jak jest w rzeczywistości? Jedenaście procent z 21 kW to jest ile? No właśnie....
Natomiast ten sam Gold Plus, ale 25 kW, ma moc cieplną przy takich samych temperaturach czyli 50/30 3kW, bo jedenaście procent z 27 daje 3kW...
Oczywiście mówimy o mocach minimalnych uzyskanych przy obrotach 1200, a to, że serwisanci ustawiają różne wartości i 1200 i 1400 i 1500, a nawet na forum gdzieś czytałem serwisant ustawił 1800, to już inna sprawa.
Kolejną i ostatnią kwestią której nie ogarniam, to poruszany temat CWU, po co, dlaczego? Naprawdę nie rozumiem. Oczywiście, że podczas pracy kotła na potrzeby C.O jeżeli zaczniemy korzystać z CWU, to po powtórnym powrocie kotła do grzania C.O nastąpią zmiany, wahania temperatur, ale po krótkim czasie przecież powrócą one do normy. Nie rozumiem, po co o tym w ogóle wspominać i poruszać temat CWU
Zapomniałem...Jeżeli świadomie wybierałeś takie, a nie inne grzejniki, taki, a nie inny kocioł wiedząc, że pojemność wody w twojej instalacji będzie tak mała, to? Dlaczego taki, a nie inny kociołek? Przecież bardziej by pasował na przykład Wolf z mocą minimalna 1kW z haczykiem i 14kW mocy maksymalnej. Cenowe też nie odstawałby kosmicznie od tego który posiadasz obecnie....Z ciekawości oczywiście zapytam, czym albo jakimi kryteriami się kierowałeś dobierając elementy swojej instalacji....
Kolejną i ostatnią kwestią której nie ogarniam, to poruszany temat CWU, po co, dlaczego? Naprawdę nie rozumiem.
Dlatego poruszany, bo po użyciu CWU kocioł dogrzewa powrót do około 41*C, nie zachowując zadanej delty np 15*, i pracuje sinusoidalnie zużywając więcej gazu. Ktoś już tutaj pisał, że to najprawdopodobniej wina układu PID sterującego mocą palnika. Przy ustawieniu 25% wydatku pompy takiego zachowania kotła nie ma, palnik spokojnie dogrzewa zasilanie do zadanej małą mocą, a powrót oscyluje tak jak pisałem wyżej.
Kocioł taki, gdyż taki zaproponował mi mój instalator, ze względu na duże zapotrzebowanie CWU oraz warunki klimatyczne, w których mieszkam oraz to, że mieszkanie jest zewnętrzne (jeśli temp. spada do ok 0 - 5 to moc min jest idealna, a takie temp średno występują w okresie grzewczym gdzie mieszkam). Grzejniki aluminiowe, ze względu na: mały ciężar, bardzo małą bezwładność, cenę.
Kropek3 wrote:
Oczywiście mówimy o mocach minimalnych uzyskanych przy obrotach 1200, a to, że serwisanci ustawiają różne wartości i 1200 i 1400 i 1500, a nawet na forum gdzieś czytałem serwisant ustawił 1800, to już inna sprawa
czyli sugerujesz, że przy taki obrotach każdy kocioł będzie osiągał swoją moc min. założoną przez producenta, załóżmy 3kW(nie moc minimalną do której będzie modulował). 1800obr=3kW, 1200obr=3kW?
Kolejną i ostatnią kwestią której nie ogarniam, to poruszany temat CWU, po co, dlaczego? Naprawdę nie rozumiem.
Dlatego poruszany, bo po użyciu CWU kocioł dogrzewa powrót do około 41*C, nie zachowując zadanej delty np 15*, i pracuje sinusoidalnie zużywając więcej gazu. Ktoś już tutaj pisał, że to najprawdopodobniej wina układu PID sterującego mocą palnika. Przy ustawieniu 25% wydatku pompy takiego zachowania kotła nie ma, palnik spokojnie dogrzewa zasilanie do zadanej małą mocą, a powrót oscyluje tak jak pisałem wyżej.
Kocioł taki, gdyż taki zaproponował mi mój instalator, ze względu na duże zapotrzebowanie CWU oraz warunki klimatyczne, w których mieszkam oraz to, że mieszkanie jest zewnętrzne (jeśli temp. spada do ok 0 - 5 to moc min jest idealna, a takie temp średno występują w okresie grzewczym gdzie mieszkam). Grzejniki aluminiowe, ze względu na: mały ciężar, bardzo małą bezwładność, cenę.
Kropek3 wrote:
Oczywiście mówimy o mocach minimalnych uzyskanych przy obrotach 1200, a to, że serwisanci ustawiają różne wartości i 1200 i 1400 i 1500, a nawet na forum gdzieś czytałem serwisant ustawił 1800, to już inna sprawa
czyli sugerujesz, że przy taki obrotach każdy kocioł będzie osiągał swoją moc min. założoną przez producenta, załóżmy 3kW(nie moc minimalną do której będzie modulował). 1800obr=3kW, 1200obr=3kW?
U mnie, po powrocie kotła do grzania C.O również wzrasta temperatura na powrocie, ale jak wcześniej wspomniałem kocioł poprzez modulacje pompy i palnika dosyć szybko wraca do wcześniejszych nastaw. Skoro u Ciebie, jest inaczej, najwidoczniej wynika to z wielu względów o których pisałeś i teraz musisz się jakoś ratować.
Mój kocioł ma jeszcze bardziej niekorzystne warunki pracy i zadanie do wykonania. Pracuje w budynku parterowym, wolnostojącym na wygwizdowie i posadowionym na gruncie. Instalacje od zera dobierałem, liczyłem i wykonywałem całkowicie sam.
Tego co napisałeś, nie rozumiem .... czyli sugerujesz, że przy taki obrotach każdy kocioł będzie osiągał swoją moc min. założoną przez producenta, załóżmy 3kW(nie moc minimalną do której będzie modulował). 1800obr=3kW, 1200obr=3kW?.... Przecież w poprzednim poście wyraźnie napisałem, że kotły moc minimalną osiągają przy obrotach 1200, a że z różnych względów serwisanci ustawiają inaczej, to już inna sprawa. Oczywistym jest również, że skoro serwisant ustawiał kocioł przy 1400 obrotach i taką wartość pozostawił, to i moc minimalna takiego kotła będzie wyższa, ale to, wydawało mi się oczywiste. Nie wiem, może źle się wysłowiłem
Jeszcze sprawa grzejników. Pisałeś - Grzejniki aluminiowe, ze względu na: mały ciężar, bardzo małą bezwładność, cenę....Dwa pierwsze punkty ok, można jeszcze się zgodzić, ale cenę Wiesz ile bym zapłacił za grzejnik aluminiowy który by miał parametry jak jeden z moich stalowych na przykład 1400X600 ? Podpowiem - majątek. Dlatego nie rozumiem, słowa którego użyłeś - cene...To znaczy, że zależało Ci żeby zapłacić wiecej
Natomiast jeżeli serwisant podczas uruchamiania zerowego ustawiał z analizatorem kocioł, a P04 miało wartość 1500, nie możesz zmienić na wartość niższą ! To znaczy możesz, nic się nie stanie, ale wówczas potrzebny by był do tego celu analizator i konieczność powtórnych regulacji.
Tym wpisem zasugerowałeś, że moc min. serwisant ustalił na 1500obr.
Serwisant nie ustawia mocy min. przy takich obrotach, robi to przy 1200obr i bada skład mieszanki, następnie zwiększa ilość obrotów, a automatyka dobiera skład mieszanki, ewentualnie przy takich obrotach robi korekcję, w zależności od potrzeb instalacji kominowej itp. Miałem na początku ustawione min obr na 1500 ze względu na opory komina, ale to zwiększyło moc min do jakiej modulował kocioł, nie była to moc min z danych tech. Po zwiększeniu średnicy komina opory zmalały i można było zmniejszyć obr do 1200.
Natomiast jeżeli serwisant podczas uruchamiania zerowego ustawiał z analizatorem kocioł, a P04 miało wartość 1500, nie możesz zmienić na wartość niższą ! To znaczy możesz, nic się nie stanie, ale wówczas potrzebny by był do tego celu analizator i konieczność powtórnych regulacji.
Tym wpisem zasugerowałeś, że moc min. serwisant ustalił na 1500obr.
Serwisant nie ustawia mocy min. przy takich obrotach, robi to przy 1200obr i bada skład mieszanki, następnie zwiększa ilość obrotów, a automatyka dobiera skład mieszanki, ewentualnie przy takich obrotach robi korekcję, w zależności od potrzeb instalacji kominowej itp. Miałem na początku ustawione min obr na 1500 ze względu na opory komina, ale to zwiększyło moc min do jakiej modulował kocioł, nie była to moc min z danych tech. Po zwiększeniu średnicy komina opory zmalały i można było zmniejszyć obr do 1200.
Wiesz co? Ja już naprawdę nie mam siły... Proszę, przeczytaj jeszcze raz, ale tym razem ze zrozumieniem, bo ja naprawdę sie pogubiłem, tyle wątków poruszyłeś i tyle pytań zadałeś. Nie bardzo wiem co chcesz przez to osiągnąć
Napisałem Ci wyraźnie, którym wpisem co zasugerowałeś.
Pytań zadałem raptem dwa. Co chciałem osiągnąć, to byś zrozumiał dlaczego parametry mojego kotła są ustawione tak, a nie inaczej.
Napisałem Ci wyraźnie, którym wpisem co zasugerowałeś.
Pytań zadałem raptem dwa. Co chciałem osiągnąć, to byś zrozumiał dlaczego parametry mojego kotła są ustawione tak, a nie inaczej.
Przecież co najmniej trzy moje ostatnie wpisy to właśnie potwierdzają, że w obecnej sytuacji jakoś musisz się ratować i rozumiem, że masz problem. Niestety, ale też trochę na własne życzenie, może nie świadomie, ale jednak.
Ty też nie odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące grzejników, ale nie rozpętuję z tego powodu wojny....żart Fakt jest taki, że gdybym ja musiał ogrzewać to co Ty, to przede wszystkim wybrałbym inny kocioł. Jeżeli Termet, to Ecocondens Gold Plus 20kW, jeżeli innego producenta w rozsądnej cenie, to właśnie Wolfa lub producenta który oferuje coś z mocą minimalną na poziomie 1,9...3kW.
Wiem, nie rozpacza się nad rozlanym mlekiem, ale sytuacja z jaką musisz się mierzyć, nie należy do komfortowych.
Moja wiedza tak daleko nie sięga, ale może byłoby warto jeszcze cos na ten temat poczytać, popytać Może można zainstalować w piwnicy jakiś idealnie izolowany zbiornik 300....500...1000 litrów i ładować go kotłem, a ciepło wykorzystywać w sposób bardziej korzystny dla Twojego domu...Nie wiem, tak sobie tylko na szybko pomyślałem.
Jeżeli Termet, to Ecocondens Gold Plus 20kW, jeżeli innego producenta w rozsądnej cenie, to właśnie Wolfa lub producenta który oferuje coś z mocą minimalną na poziomie 1,9...3kW.
Po takim czasie też to wiem , gdybym teraz kupował wybrałbym gold plusa 20kW.
Generalnie nie narzekam, a koszt samego ogrzewania w ciągu 242 dni wyniósł mnie ok 1800zł, więc całkiem ok.
.....Dlatego poruszany, bo po użyciu CWU kocioł dogrzewa powrót do około 41*C, nie zachowując zadanej delty np 15*, i pracuje sinusoidalnie zużywając więcej gazu. Ktoś już tutaj pisał, że to najprawdopodobniej wina układu PID sterującego mocą palnika. Przy ustawieniu 25% wydatku pompy takiego zachowania kotła nie ma, palnik spokojnie dogrzewa zasilanie do zadanej małą mocą, a powrót oscyluje tak jak pisałem wyżej...…
Masz zapewne urządzenie na gwarancji, więc domagaj się naprawy i nie wnikaj jak oni to zrobią, ma być poprawnie.
Kropek czy jeśli temperatura zasilania podniesie się do np 45-49 stopni (na zewnątrz np -5) i palnik potrzebuje więcej mocy np 9% to również pracuje stabilnie ?
Zastosowałem ustawienia które proponowałeś( jednak moc max obniżyłem do 15%) i ...prawie było ok do czasu kiedy ochłodziło sie i musiałem podnieść temperaturę zasilania do 49stopni. Instalacja potrzebowała więcej ciepła, palnik podniósł się z mocy minimalnej na której pracował do tej pory i nie potrafił się ustabilizować.
Dodam, że temperaturę zasilania podniosłem ponieważ kocioł nie potrafił dogrzać pomieszczeń do zadanej temperatury na regulatorze pokojowym .
Kropek czy jeśli temperatura zasilania podniesie się do np 45-49 stopni (na zewnątrz np -5) i palnik potrzebuje więcej mocy np 9% to również pracuje stabilnie ?
Zastosowałem ustawienia które proponowałeś( jednak moc max obniżyłem do 15%) i ...prawie było ok do czasu kiedy ochłodziło sie i musiałem podnieść temperaturę zasilania do 49stopni. Instalacja potrzebowała więcej ciepła, palnik podniósł się z mocy minimalnej na której pracował do tej pory i nie potrafił się ustabilizować.
Dodam, że temperaturę zasilania podniosłem ponieważ kocioł nie potrafił dogrzać pomieszczeń do zadanej temperatury na regulatorze pokojowym .
Absolutnie nie zamierzam Ciebie krytykować, ale trochę przesadziłeś z tymi ustawieniami. Skoro ustawiłeś tak jak proponowałem, to zmień jeszcze parametry o których wspominasz. P03 ustaw na wartość 30, nie można aż tak przesadzać jak Ty to uczyniłeś. Wszystko z zasadami, obliczeniami i rozsądkiem. Nie może być za dużo, ale też w drugą stronę będzie źle.
Nie pamiętam jak masz ustawiony parametr P04....1200? Jeżeli tak, zmień na 1400, a dlaczego, to w osobnym wątku jeżeli by coś nie działało.
Dla przypomnienia - Parametr P17 na wartość domyślną czyli 10%, a parametr P16 na 2 (minuty).
Teraz jedno z ważniejszych spraw. Dlaczego ustawiasz tak wysokie temperatury zasilania? Przy -5 ustaw 45 i zobacz jak długo kocioł będzie pracował aż uzyska żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli nie uzyska w co nie wierze, to ustaw stopień, dwa wyższą.
W moim przypadku, a przypomnę, że instalacje mamy bardzo, bardzo podobne, z tą różnicą, że u mnie kocioł ma bardziej niekorzystne warunki w których musi pracować, ustawienia są niskie. Obecnie kiedy temperatura na zewnątrz w ciągu dnia wynosi średnio 10 stopni, a w nocy około 2-3 na plusie, krzywą grzania ustawiłem na 0.5 Dlaczego? Przy takim ustawieniu temperatura zasilania na kotle wacha się od 41 w dzień do 43 w nocy i kocioł po włączeniu pracuje 40...60 minut i się wyłącza.
Dzięki takiemu ustawieniu chciałem uzyskać dłuższą pracę urządzenia z niskimi parametrami. Pytasz czy kocioł pracuje stabilnie... Tak, kiedy już osiągnie temperaturę na zasilaniu określoną przez pogodówkę, powiedzmy 42 stopnie, a temperatura powrotu osiągnie wartość wynikającą z parametru P13 u mnie wartość 10, wszystko się stabilizuje. Zanim to jednak nastąpi, są sytuacje kiedy wentylator zmienia swoje obroty w górę i w dół, czyli palnik moduluje starając się wyszukać odpowiednich warunków pracy, ja to nazywam próbkowaniem.
Nie pamiętam jak masz ustawiony parametr P04....1200? Jeżeli tak, zmień na 1400, a dlaczego, to w osobnym wątku jeżeli by coś nie działało.
P04 mam ustawione 1400 i przy tym nastawie serwisant ustawiał skład mieszanki analizatorem spalin, twierdził że właśnie serwis Termetu zalecił mu takie nastawienie minimalnych obrotów.
Ustawiłem dokładnie twoje nastawy Kropek i różnica polegała tylko na tym że moc palnika miała większe wahania. Serwisanci (było ich już dwóch) nic nie pomogli na koniec twierdzili że jest to wina instalacji, rzekomo ma zbyt duży opór.Jeden nawet stwierdził że na rurach Pex nigdy nie zrobiłby instalacji ponieważ ma to bardzo duże opory (?).
Zauważyłem że Termet aby zniwelować skutki (nie przyczynę ) wahań podnosi wydajność pompy w ustawieniach.Po ostatniej wizycie serwisanta pompa ustawiona była na min 80%.
Chciałbym też dopytać Cię o parametr P16. Ja miałem ustawiony na 0 i napisałeś że jest OK, innym razem napisałeś aby ustawić na 3. Z tego co zauważyłem to P16 ogranicza moc kotła zaraz po uruchomieniu np.po użyciu CWU do wartosci zadanej w P17 . Może chodzi aby kocioł od razu nie wystrzelił z pełną zadaną mocą ? Raczej nie dostrzegam związku tego parametru z brakiem stabilizacji mocy palnika.
Nie pamiętam jak masz ustawiony parametr P04....1200? Jeżeli tak, zmień na 1400, a dlaczego, to w osobnym wątku jeżeli by coś nie działało.
P04 mam ustawione 1400 i przy tym nastawie serwisant ustawiał skład mieszanki analizatorem spalin, twierdził że właśnie serwis Termetu zalecił mu takie nastawienie minimalnych obrotów.
Ustawiłem dokładnie twoje nastawy Kropek i różnica polegała tylko na tym że moc palnika miała większe wahania. Serwisanci (było ich już dwóch) nic nie pomogli na koniec twierdzili że jest to wina instalacji, rzekomo ma zbyt duży opór.Jeden nawet stwierdził że na rurach Pex nigdy nie zrobiłby instalacji ponieważ ma to bardzo duże opory (?).
Zauważyłem że Termet aby zniwelować skutki (nie przyczynę ) wahań podnosi wydajność pompy w ustawieniach.Po ostatniej wizycie serwisanta pompa ustawiona była na min 80%.
Chciałbym też dopytać Cię o parametr P16. Ja miałem ustawiony na 0 i napisałeś że jest OK, innym razem napisałeś aby ustawić na 3. Z tego co zauważyłem to P16 ogranicza moc kotła zaraz po uruchomieniu np.po użyciu CWU do wartosci zadanej w P17 . Może chodzi aby kocioł od razu nie wystrzelił z pełną zadaną mocą ? Raczej nie dostrzegam związku tego parametru z brakiem stabilizacji mocy palnika.
Tutaj zgadzam się z Tobą chyba w każdym punkcie. Co do parametru P16 i zmiany, to poszukiwanie dla Ciebie jak najkorzystniejszego ustawienia, dlatego propozycja która ja już wcześniej przećwiczyłem.
Jeżeli chodzi o teorie serwisantów, ale chyba przez małe s, to sa chyba jakieś techniczne herezje....duże opory To co? Wracamy do rur stalowych spawanych 3/4 cala? A może miedź 22 mm lutowane na miękko i umieszczane pod podłogą albo za regipsami
Tak, Termet podnosi wydajność pompy do minimalnej 70% czasami 80%, ale to jest leczenie syfa pudrem. Ktoś w innym wątku napisał prawdę, że ten sterownik z Testera jest jakiś, mówiąc kolokwialnie skopany.
Kończą mi się pomysły dla Ciebie chociaż pozostał jeden, tym bardziej, że nic nie kosztuje i niczym nie grozi.
Jeżeli w twojej instalacji jest "5" litrów wody spróbuj przełączyć parametr P08 na wartość 1. Tak, dobrze zauważyłeś, to rodzaj ogrzewania - podłogowe.
Pozostałe parametry bez zmian. Zakres ustawiania temperatur 25-55 stopni czyli absolutnie wystarczający nawet w bardzo mroźne dni. Nie wiem, bo az tak dokładnie nie opisujesz swoich ustawień, ale powtórzę.Dla temperatur które obecnie panują za oknem, przynajmniej u mnie, ustaw przy plus 10 na przykład 37-39, a jak sie ochłodzi do plus 5 ustaw 39-41. Jak spadnie do zera ustaw 41-43. Po prostu zobacz, dopasuj w taki sposób aby kocioł kiedy już się włączy pracował chociaż godzinę zanim po osiagnieciu temperatury się wyłaczy.
Jeżeli udało by Ci sie doprowadzić do długiej pracy kotła, ale z bardzo niskimi temperaturami na zasilaniu, to tylko na tym skorzystasz, Ty i Twój portfel.
Tylko pozostałe parametry w szczególności P03 pozostaw na proponowanym poziomie czyli 30 - Pisałem, nie przesadzaj! Natomiast P14 pozostaw na 50, nie mniej !
Nie pamiętam jak masz ustawiony parametr P04....1200? Jeżeli tak, zmień na 1400, a dlaczego, to w osobnym wątku jeżeli by coś nie działało.
P04 mam ustawione 1400 i przy tym nastawie serwisant ustawiał skład mieszanki analizatorem spalin, twierdził że właśnie serwis Termetu zalecił mu takie nastawienie minimalnych obrotów.
Ustawiłem dokładnie twoje nastawy Kropek i różnica polegała tylko na tym że moc palnika miała większe wahania. Serwisanci (było ich już dwóch) nic nie pomogli na koniec twierdzili że jest to wina instalacji, rzekomo ma zbyt duży opór.Jeden nawet stwierdził że na rurach Pex nigdy nie zrobiłby instalacji ponieważ ma to bardzo duże opory (?).
Zauważyłem że Termet aby zniwelować skutki (nie przyczynę ) wahań podnosi wydajność pompy w ustawieniach.Po ostatniej wizycie serwisanta pompa ustawiona była na min 80%.
Chciałbym też dopytać Cię o parametr P16. Ja miałem ustawiony na 0 i napisałeś że jest OK, innym razem napisałeś aby ustawić na 3. Z tego co zauważyłem to P16 ogranicza moc kotła zaraz po uruchomieniu np.po użyciu CWU do wartosci zadanej w P17 . Może chodzi aby kocioł od razu nie wystrzelił z pełną zadaną mocą ? Raczej nie dostrzegam związku tego parametru z brakiem stabilizacji mocy palnika.
Tutaj zgadzam się z Tobą chyba w każdym punkcie. Co do parametru P16 i zmiany, to poszukiwanie dla Ciebie jak najkorzystniejszego ustawienia, dlatego propozycja która ja już wcześniej przećwiczyłem.
Jeżeli chodzi o teorie serwisantów, ale chyba przez małe s, to sa chyba jakieś techniczne herezje....duże opory To co? Wracamy do rur stalowych spawanych 3/4 cala? A może miedź 22 mm lutowane na miękko i umieszczane pod podłogą albo za regipsami
Tak, Termet podnosi wydajność pompy do minimalnej 70% czasami 80%, ale to jest leczenie syfa pudrem. Ktoś w innym wątku napisał prawdę, że ten sterownik z Testera jest jakiś, mówiąc kolokwialnie skopany.
Kończą mi się pomysły dla Ciebie chociaż pozostał jeden, tym bardziej, że nic nie kosztuje i niczym nie grozi.
Jeżeli w twojej instalacji jest "5" litrów wody spróbuj przełączyć parametr P08 na wartość 1. Tak, dobrze zauważyłeś, to rodzaj ogrzewania - podłogowe.
Pozostałe parametry bez zmian. Zakres ustawiania temperatur 25-55 stopni czyli absolutnie wystarczający nawet w bardzo mroźne dni. Nie wiem, bo az tak dokładnie nie opisujesz swoich ustawień, ale powtórzę.Dla temperatur które obecnie panują za oknem, przynajmniej u mnie, ustaw przy plus 10 na przykład 37-39, a jak sie ochłodzi do plus 5 ustaw 39-41. Jak spadnie do zera ustaw 41-43. Po prostu zobacz, dopasuj w taki sposób aby kocioł kiedy już się włączy pracował chociaż godzinę zanim po osiagnieciu temperatury się wyłaczy.
Jeżeli udało by Ci sie doprowadzić do długiej pracy kotła, ale z bardzo niskimi temperaturami na zasilaniu, to tylko na tym skorzystasz, Ty i Twój portfel.
Tylko pozostałe parametry w szczególności P03 pozostaw na proponowanym poziomie czyli 30 - Pisałem, nie przesadzaj! Natomiast P14 pozostaw na 50, nie mniej !
Napisz o tej propozycji i co zdecydowałes.
Ustawiam tak wysokie temperatury zasilania ponieważ poniżej temperatury 48stopni na zasilaniu (oczywiście zmienia się to wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz) i 50% na pompie bardzo długo dogrzewa pomieszczenia ( 19.8 stopnia ustawione na regulatorze pokojowym, histereza 0,4).Jak przestawię pompę na 30% nie dochodzi do zadanej temperatury, zatrzymuje się np na 19,5.Oczywiscie jak zwiększam wydajność pompy np do 80%kocioł potrzebuje niższej temperatury na zasilaniu aby dogrzewał pomieszczenia ponieważ grzejniki grzeją całą powierzchnią. Ale nie chcę mieć ustawionej pompy tak wysoko ponieważ nie po to kupowałem kocioł z pompą ze zmienną wydajnością. W moim wyobrażeniu kocioł po uruchomieniu pracuje z max mocą palnika i max wydajnością pompy aż do dogrzania układu CO do zadanej temperatury i z tym mój kocioł sobie radzi. Po dogrzaniu układu dobiera sobie moc palnika i wydajność pompy tak aby temperatura zasilania utrzymywała się na zadanej wartości i w tym miejscu zaczynają się problemy....Napisałem "oczywistą oczywistość" ale niech zostanie.
Tak wysokie temperatury zasilania biorą sięzapewne z nieocieplonego budynku.
Robilem próby ogrzewania "ciągłą pracą kotła" i szybkim dojściem do temperatury zadanej w pomieszczeniach ( ok 1 h) i nie zauważyłem znacznej różnicy w zużyciu gazu, może jakieś były ale dni ostatnio są do siebie nie podobne jeśli chodzi o temperaturę. Na pewno komfort cieplny był lepszy przy ciągłej pracy kotła pomimo że temperatura w pomieszczeniach była niższa nawet do 0.5 stopnia.
Ciężko to na razie porównywać że względu na niestabilna pracę kotla. Ostatnio np zauważyłem (pomógł mi w tym rejestrator temperatury)że kiedy parametry ustawione były w ten sposób że kocioł pracował " na okrągło" bez przerw ( oczywiście przez cały czas modulujac od mocy minimalnej do max) na grzejnikach pojawiły się regularne skoki temperatury z amplituda ok kilkudziesięciu minut. Nie pokrywały się z wahaniami mocy palnika bo te są zbyt krótkie (10_ 20sekund) aby wahania temperatury na zasilaniu kotla przeniosly się na grzejniki. Zachodzi w tym ukladzie jakieś inne jeszcze sprzężenie, spowodowane być może niestabilna praca palnika.
Nie wiem czy mi się uda ale spróbuję dołączyć scrina.
Dodano po 13 [minuty]:
To jest ta pozioma pofalowana linia po lewej stronie, po prawej te "zeby" to praca kotła z temperatura zasilania 55stopni.
Czujnik temperatury , jest to pudełko bez sondy położone na grzejniku stąd pewnie wskazywanie niższej temperatury.
Dodano po 11 [minuty]:
W tle słychać modulacje palnika, dodam że układ był dogrzany do zadanej temperatury 55stopni
Wydatek pompy 50%
Stuka zawór zwrotny, który jest zamontowany na zasilaniu, przy wydajności pompy 50% jego klapką zaczyna opadać i styka o obudowę.
Moim zdaniem temperatura spada ponieważ moc palnika moduluje do 00 gdyby zatrzymała się np na 6% temperatura nie spadła by poniżej zadanych 50%.
Był od powietrzany przez serwisanta który wymieniał oring pod wymiennikiem, było to w lipcu tego roku.
Dodano po 7 [minuty]:
GETomek wrote:
Wygląda na problem z przepływem wody bo gwałtownie spada temperatura na kotle .
Stuka zawór zwrotny, który jest zamontowany na zasilaniu, przy wydajności pompy 50% jego klapką zaczyna opadać i styka o obudowę.
Kocioł jest ok ewidentnie skopana instalacja. Mam ten sam kocioł i on reaguje na spadek temp o 1C a u ciebie to temp skacze jak szalona zanim zwolni wentylator ty masz +3 stopnie. Ogranicz mu jeszcze moc na centralnym.
Stuka zawór zwrotny, który jest zamontowany na zasilaniu, przy wydajności pompy 50% jego klapką zaczyna opadać i styka o obudowę.
Kocioł jest ok ewidentnie skopana instalacja. Mam ten sam kocioł i on reaguje na spadek temp o 1C a u ciebie to temp skacze jak szalona r zwolni wentylator ty masz +3 stopnie. Ogranicz mu jeszcze moc na centralnym.
GETomku dziękuję za szybką i trafna diagnozę z którą serwis Termetu nie poradził sobie przez 1,5roku, czekam na podpowiedź co mam poprawić w skopanej instalacji.
Oczywiście że jest to nieprawidłowa praca kotła, już kilka osób zgłaszało podobne usterki, co więcej taka praca kotła prowadzi do zwiększonego zużycia gazu.
Takie nazwijmy to próbkowanie powinno trwać tylko chwile, do czasu kiedy moc palnika dostosuje się do zapotrzebowania na ciepło aby utrzymać żądaną temperaturę zasilania. Niestety nasze kotły z jakiegoś powodu tego nie potrafią.
Palnik moduluje do wymaganej temperatury falując od mocy minimalnej do ograniczonej w tym przypadku do 32%.
Czy to nie jest normalne, że jak pompa zmienia wysterowanie, bo przepływ się zmienia, to i nastawa palnika muszą się zmienić???
Nie zna tego kotła, ale patrząc od strony automatyki, to :
Coś dławi przepływ albo wszystkie nastawy regulatorów są w pobliżu krańców regulacji i układ staje się niestabilny. Wpada w drgania.
Pasowało by wiedzieć czy występują przydławienia przepływu i jak ( na podstawie czego) jest ustalana nastawa pompy.
James1994 wrote:
Stuka zawór zwrotny, który jest zamontowany na zasilaniu, przy wydajności pompy 50% jego klapką zaczyna opadać i styka o obudowę.
Czy ten zawór jest konieczny???
Jego stukanie świadczy o nierównomiernej pracy pompy.
W tej sytuacji trudno określić co jest skutkiem a co przyczyną? Czy wahania prędkości pompy a przez to i ciśnienia i przepływu wynikają ze złego jej sterowania czy coś jest z instalacją że wpada w drgania?
Zauważyłem ze jak ustawie pompę na 64% to piec pracuje cały czas na 32% ograniczonej mocy i utrzymuje temperaturę stała wyliczoną przez sterownik 42 oC.
Ale nie po to się kupuje piec i pompę z modulacja żeby wszystko chodziło na sztywno i zużywało niepotrzebnie gaz.
Zauważyłem ze jak ustawie pompę na 64% to piec pracuje cały czas na 32% ograniczonej mocy i utrzymuje temperaturę stała wyliczoną przez sterownik 42 oC.
Ale nie po to się kupuje piec i pompę z modulacja żeby wszystko chodziło na sztywno i zużywało niepotrzebnie gaz.
Ponieważ podnosząc wydajność pompy zwiekszasz zapotrzebowanie na ciepło i palnik pracuje z maksymalną mocą więc nie ma możliwości wpadania w sinusoidę(podobnie jak po uruchomieniu kotła dogrzewa cały układ do zadanej temperatury z tym że wówczas zmienia się wydajność pompy), działa to również w drugą strone, jeżeli zapotrzebowanie na ciepło jest małe i palnik pracuje z mocą minimalna 00 również pracuje stabilnie, ale jeśli tylko zwiększy się zapotrzebowanie układu co na ciepło np z powodu obniżenia temperatury zewnętrznej i moc palnika powinna się podnieść np do 9% zacznie modulować od minimalnej do maksymalnej mocy.I tak przez cały czas pracy kotła. Jest to wadliwa praca kotła.
Dodano po 11 [minuty]:
jack63 wrote:
Max_O wrote:
pompa moduluje od 35 do 50%
Max_O wrote:
Palnik moduluje do wymaganej temperatury falując od mocy minimalnej do ograniczonej w tym przypadku do 32%.
Czy to nie jest normalne, że jak pompa zmienia wysterowanie, bo przepływ się zmienia, to i nastawa palnika muszą się zmienić???
Nie zna tego kotła, ale patrząc od strony automatyki, to :
Coś dławi przepływ albo wszystkie nastawy regulatorów są w pobliżu krańców regulacji i układ staje się niestabilny. Wpada w drgania.
Pasowało by wiedzieć czy występują przydławienia przepływu i jak ( na podstawie czego) jest ustalana nastawa pompy.
James1994 wrote:
Stuka zawór zwrotny, który jest zamontowany na zasilaniu, przy wydajności pompy 50% jego klapką zaczyna opadać i styka o obudowę.
Czy ten zawór jest konieczny???
Jego stukanie świadczy o nierównomiernej pracy pompy.
W tej sytuacji trudno określić co jest skutkiem a co przyczyną? Czy wahania prędkości pompy a przez to i ciśnienia i przepływu wynikają ze złego jej sterowania czy coś jest z instalacją że wpada w drgania?
W tej chwili nie jest konieczny, ale w niczym nie przeszkadza, być może masz rację że przepływ jest nierównomierny ponieważ wsłuchując się w pracę pompy przez chwilę wydawało mi się że co jakiś czas zmienia się minimalnie odgłos jej pracy ( oczywiście przy wydajności poniżej 50% coś tam można podsłuchać) ale do sprawdzenia wszystkiego potrzebne są dodatkowe przyrządy którymi serwis Termetu dysponuje, bo tak na słuch to sami wiecie.
Dodano po 6 [minuty]:
"Czy to nie jest normalne, że jak pompa zmienia wysterowanie, bo przepływ się zmienia, to i nastawa palnika muszą się zmienić??? "
Raczej przepływ się zmienia ponieważ pompa zmienia wysterowanie.Jest to jak najbardziej normalne kiedy trwa chwilę do ustabilizowania sie układu, jeśli zaś kocioł pracuje w ten sposób przez cały czas to już nie jest to normalne.
.
Jaką ustawiasz? 48? 55? Nie wiem, ale to jest gruuube przegięcie. 
