[Solved] Termet MiniMax elegance Turbo 24/24

Witam wszystkich użytkowników.Chcialbym prosić o pomoc w optymalnym ustawieniu kotła.Posiadam mieszkanie 65m2 trzecie ostatnie piętro,strop ocieplony styropianem 10cm,dwie ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną chyba 5cm.Staram się grzać stałą temperaturą 21.5 21.7. Przy temperaturze na zewnątrz -2 w dzień a w nocy -7 kocioł spała teraz 8m3 gazu.Czy jest możliwość uzyskania niższego spalania ?

Ogólnie kocioł przy utrzymywaniu stałej temperatury w mieszkaniu spala tyle kW (m 3) gazu, ile ucieka z mieszkania pomnożone przez jego sprawność. Sprawność tego pieca to ok 90% czyli każdy m3 gazu, który zostanie spalony w tym kotle (zakładam, ze masz gaz wysokometanowy) x współczynnik konwersji, który wynosi około 11 (tak naprawdę powinno być około 10) daje:
8m3 x 11 x 90%= 79,2kW wyprodukowanego ciepła przez kocioł dziennie. W obecnych temperaturach tyle ci idzie na CO i CWU dziennie co daje bez opłat abonamentowych około 16 zł dziennie. Nie wiem ile osób mieszka w mieszkaniu i jak korzystają z ciepłej wody, ale właśnie grzanie CWU potrafi nieraz osiągać okolice 50% kosztów spalanego gazu. Np: kąpiele w pełnej wannie wody dla 4 osób pod rząd

Im bardziej ocielone mieszkanie tym większy udział kosztów CWU w sumie kosztów CWU i CO.

Ile idzie gazu na ogrzewanie można oszacować w ten sposób, że odejmujemy zużycie gazu jakie było poza sezonem grzewczym. Kocioł najekonomiczniej działa jak grzeje jednym ciągiem. Jakie jest sterowanie kotłem ? 7 kW mocy minimalnej na 65 m2 to sporo za dużo. Masz grzejniki ? O jakiej mocy ?

Mam grzejniki Fondital Nova florida 35 żeberek plus 15 kafa drabinka w łazience, regulator euroster Q7 grzanie w opcji PWM.Chce dołożyć po cztery żeberka do każdego grzejnika i może na wiosnę kupię kondensacyjny Gold plus 25kw.Zastanawiam się czy zblokować kocioł do 50 C i ustawić go na ogrzewanie podłogowe, może wtedy będzie lepiej i oszczędniej działał.

Dodano po 2 [minuty]:

Zastanawiałem się nad Ariston Genus One moduluje od 2.5kw ale cena jest zbyt wysoka a Gold plus startuje od 3kw

7kW to dużo, gdyby kocioł dawał to w okresach grzewczych non stop. Ale to nie kocioł węglowy zasypowy, który raz zapalony, musi wypalić wszystko zanim zgaśnie. Gazowy po prostu dogrzeje mieszkanie z mocą 7KW przez np godzinę, po czym wyłączy się na kilka godzin. Cierpi na tym delikatnie komfort, bo tuz przed wyłączeniem kotła grzejniki są rozgrzane i jak już programator wyłączy grzanie pieca, to jeszcze temperatura trochę się podbije do góry.

Aby mieć pracę ciągła kotła gazowego musiałby one mieć modulację najlepiej od 1KW w takich okresach jak jest +15 na zewnątrz. Nie ma takich kotłów 2F, a jednofunkcyjne z dobra modulacją zaczynają się od około 2,1kW.

Podstawą jest to aby grzejniki były w stanie w sensownych temperaturach odebrać te 7kW. Tutaj tyczy się to pieca turbo wiec nie jest to problemem (czy grzejemy na 60 stopni czy na 70, bez różnicy dla sprawności, temperatura nas jakoś specjalnie nie ogranicza). Tragedia byłaby przy kotle kondesacyjnym, bo żeby odebrać 7kW tak aby jeszcze kocioł kondensował, to trzeba mieć dosłownie niewąską baterię grzejników lub naprawdę spore mieszkanie.

Przy najlepszych żeberkach aluminiowych (topowe u każdego producenta z 3 wylotami bocznymi i 1 górnym) dla kondensatu przy takiej mocy minimalnej (7kW) potrzebne by było około 108 żeberek 500mm (od króćca do króćca) aby zasilanie ustawić na ok 50 stopni. Liczba kosmiczna, szczególnie gdyby mieszkanie miało z 40m2 (ale jest większe). Podobnie z grzejnikami panelowymi, albo potrójne, albo na całe ściany.

Sam mam kondensat, DD MCR HOME 2F na 67 metrach, ma 1,5 roku, moc minimalna na 50 stopniach 5,2kW i gdybym miał go w przyszłości zmienić (nie będę wymieniał nowego kotła dopóki nie zepsuje się tak, aby naprawa była nieopłacalna) to kupiłbym inny z mocą min. jak najmniejszą. Do tego 80 żeberek, takich jak powyżej. Jako że raczej żeberek za wiele nie dołożę (grzejniki w większości podłączane poprzecznie) to na zasilaniu nie mogę obecnie zejść poniżej 48 stopni bo kocioł poniżej zaczyna przegrzewać wodę kotłową (co ostatecznie skończyłoby się taktowaniem palnika). Przy mniejszej mocy minimalnej dałoby radę zejść do np 40 stopni na zasilaniu, choć w zimie i tak musiałbym podnosić temperaturę. Zapotrzebowanie szczytowe obecnie to według ciepłowłasciwe około 8kW, co moje grzejniki by dały przy około 60 stopniach na zasilaniu.

Ja bym ustawił na kotle taką temperaturę, żeby grzejniki odebrały te 7 KW.

A co Myślisz o kotle Termet Gold plus25kw on zaczyna od 2.8kw.Jak wspomniałem mam 35 żeberek Fondital Nova florida plus 15 kafa plus drabinka w łazience.Dolozylbym jeszcze jakieś 18szt.Mi na stronie ciepło właściwe wyszło 5.6kw przy -20 a przeciętna moc to 2.8kw.Mysle że jak dołożę te 20 żeberek to cały zestaw będzie miał 70szt plus lazienka.Sądze że wtedy kondensacyjny kocioł będzie dobrze działał na tych moich 65m2 ?

Dla oszczędności w okolicach 15% to nie wiem czy jest sens zmieniać kocioł ?

Ale komfort cieplny będzie lepszy

Podnieś temperaturę o 1 stopień i komfort będzie podobny

Ja bym nie zmieniał pieca, dopóki obecny się porządnie nie wysypie (typu naprawa 2000 PLN). Ale zrobisz jak chcesz.

Pewnie, że kondensat z mocą około min. 2-3kW da lepszy komfort, bo da się go ustawić, aby grzejniki były zawsze letnie/ciepłe/gorące, co likwiduje pewne odczucia chłodu przy kotle turbo (grzejniki gorące, grzejniki zimne).

Pytanie czy jest sens inwestować w nowy piec plus nowy wkład z nierdzewki do komina (co da razem z robocizną z 6k PLN) wymieniając kilkuletni, sprawny, nie najgorszy piec z komorą zamkniętą. Zrozumiałbym, gdyby to był atmosferyk, do tego z modulacją od 12kW czy coś takiego. Dla swojego bezpieczeństwa i komfortu oraz znaczniejszych oszczędności atmosferyk pewnie bym wymienił na kondensat.

Kiedy się to wróci, te 15 % oszczędności? Załóżmy ze zużywasz 1000m3 na rok. Co daje około 2200 PLN. 15 % z tego to 330 zł. Aby spłacić 6k PLN trzeba 18 lat. Piec, czy to turbo czy kondensat, pożyje pewnie z 10-12 lat i trafi się nieopłacalna w naprawie awaria.

Ale jak to zrobić by kocioł odebrał te 7kw ? Czy przy większej ilości żeberek w grzejnikach ?

Suma mocy grzejników zależy od ich ilości, temperatury zasilającej grzejniki, temperatury wychodzącej z grzejników i temperatury w pomieszczeniu. Jak będzie większa temperatura na kotle to grzejniki będą miały większą moc. Czysto teoretycznie jak masz zapotrzebowanie 2 kW na godzinę w domu to kocioł z mocą 8 kW powinien popracować 15 minut a później 45 minut odpoczynku. Przy kotle kondensacyjnym czym niższa temperatura tym lepiej. Poszukaj tabeli mocy dla swoich grzejników i wtedy ocenisz ile ich trzeba.

Dodano po 13 [minuty]:

https://www.fondital.com/media/files/attachments/939_PIEGH%20EXTRA%20THERM%20S5_PL.pdf

Tutaj podane są moce dla delta T 30 - 60,1 W/element a dla delta T 70 już 181,1 W/element. Tylko nie wiem co to za normy i współczynniki.

Tak jak powyżej. Grzejniki muszą odebrać ciepło z kotła który pracuje przynajmniej na minimum mocy. Podnosząc temperaturę wody kotłowej podnosisz moc grzejników. W ten sposób np przy 60 czy 65 stopniach nawet małe grzejniki możliwe, że dadzą radę odebrać spokojnie 7KW z mocy minimalnej kotła.

Ustawienie zbyt niskiej temperatury CO powoduje przegrzewanie wody kotłowej ponad nastawioną o kilka stopni po kilku/kilkunastu minutach pracy kotła (zależy od tego jak rozległa jest instalacja CO i jaki ma zład wodny). Taki stan może powodować nadmierne taktowanie kotła, objawiające się tym, że pompa w kotle będzie pracował długo, ale palnik krótko (będzie się zapalał, dogrzewał wodę, pompa będzie studzić kocioł i CO, znowu zapłon palnika itd). Nazwijmy to taktowaniem palnika.

Zapotrzebowanie ok 7kW będziesz miał tylko w największe mrozy, więc nie unikniesz taktowania kotła, ale możesz uniknąć taktowania palnika. Jak?

To proste, musisz znaleźć punkt temperatury CO, kiedy tyle ile nastawisz, tyle kocioł utrzymuje (ale oczywiście celem nie jest 80 stopni tylko najniżej jak się da). Kocioł po 20 minutach ciągłej pracy palnika powinien trzymać tą temperaturę, max przegrzewać o 1 stopień i niepotrzebnie nie taktować. Czyli jak włącza się kocioł nastawiasz np 55 stopni i obserwujesz czy palnik pracuje non stop i czy temperatura na CO nie rośnie. Jak rośnie to dajesz 3-5 stopni więcej i znowu obserwujesz. Aż znajdziesz tą idealna temperaturę.

Wyznaczenie takiej temperatury spowoduje maksymalny komfort jaki się da uzyskać przy danym kotle i grzejnikach, czyli najdłuższe ciągi pracy kotła i w miarę powolne nagrzewanie mieszkania, bez szybkich skoków temperatury w mieszkaniu. Im zimniej, tym kocioł będzie pracował dłuższymi ciągami. Jeśli na największe mrozy nastawiona temperatura to będzie za mało aby zagrzać mieszkanie mimo ciągłej pracy kotła, to na czas znacznie ujemnych temperatur podnosisz temperaturę na CO o 5-10 stopni (zwiększasz moc grzejników, piec zwiększy swoją moc modulując palnikiem), po czym gdy zrobi się cieplej, wracasz do idealnej temperatury.

Masz kocioł turbo wiec nie walczysz o 15% oszczędności wynikające z kondensacji, czy nastawisz 60- czy 70 nie ma to wielkiego znaczenia dla spalania gazu. Walczysz tylko o odpowiedni komfort cieplny w mieszkaniu, brak dużych i nagłych skoków temperatury, jak najdłuższa pracę kotła bez taktowania palnika (tu są pewne oszczędności dla zużycia gazu i żywotności kotła).

TomekO1976 wrote:

Tutaj podane są moce dla delta T 30 - 60,1 W/element a dla delta T 70 już 181,1 W/element. Tylko nie wiem co to za normy i współczynniki.

Chyba chodzi o to, że delta T 30 oznacza (t1+t2)/2 - tp=30 gdzie t1 - temperatura wody zasilającej grzejnik, t2 - temperatura wody wypływającej z grzejnika, tp - temperatura pomieszczenia. Czyli dla np. 55/45/20 moc elementu będzie 60,1 W (55+45)/2-20=30.

Dołożono więcej żeberek.