Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage"

DTM 400 vs Faac 414 vs Beninca Bill 30 vs Tousek Turn 10

Diamond 28 Sty 2019 14:04 522 15
  • DTM 400 vs Faac 414 vs Beninca Bill 30 vs Tousek Turn 10

    #1
    Poziom 11  

    Brama wysokość: 130, szerokość 200 o wadze około 90kg. Słupki mają być (ale jeszcze finalnie nie ustalone) 120x120 o grubosci 4mm
    DTM 400 vs Faac 414 vs Beninca Bill 30 vs Tousek Turn 10IMG_201901...170615.jpg Download (297.18 kB)

    Po analizie i odrzuceniu proponowanego przez montera *Nice na placu boju pozostały napędy:
    - Faac 414 (czym się różni od Faac Genius Bat 300)? Czy Gbat 300 to taki jakby nowy model Faac 414?
    - DTM 400 (w 100% nasza produkcja podobno elektroniki a siłowniki podobno Faacowskie)
    - Beninca Bill 30
    - Tousek Turn 10

    *Nice odrzuciłem ponieważ jako inwestor nie podoba mi się obudowa, która rzuca się w oczy a oryginalna czarna podobno nie wystepuje stąd właśnie wyżej wymienione moje wybory.

    Moje pytania jako laika są następujące:
    1. Co wpływa na to, że Beninca Bill 30 jako jedyny ma montażowe zakresy w przedziale 100-150 od środka słupka a DTM ma zalecane 145x145 a Faac dużo większe? Czy można obliczyć prawdopodobny rozmiar słupka jaki powinien być aby nie kombinować później z osadzeniami?
    2. Czy do każdego z zestawów jest możliwośc zakupu alternatywnych pilotów?
    3. Które na pewno mają miekki start i stop? Czy jest to bardzo istotne?
    4. Które sterowniki mają na pewno opcję dopychania ze zwiększoną siłą po zamknięciu?
    5. Które sterowniki na pewno mają funkcję zapalania lampki przed rozpoczęciem otwierania? Czy jest możliwość aby wpiąć w każdy sterownik sygnalizator cofania aby podczas otwierania bramy pojawiał się dźwięk? Oczywiście jeżeli nie za to egzaminu to odłącze.


    Dla wytrwałych:
    Tak mi się wszystkie podobają i ostatecznie wybór padnie na to co najłatwiej zamontować bez kombinowania na słupkach oraz najwięcej spełnionych w punktach funkcji. Być może mało znane jest DTM 400 ale także bardzo poważnie biorę pod uwagę. To tylko rzeczy. Rozumiem, że prawdopodobieństwo przetrwania "firmowego" napędu jest większa. Jednak moja 11 letnia renówka nigdy ne serwisie nie była a szefa Q8 stała już dwa razy na serwisie ;) Chodzi mi o to, że nie poszukuję tego jednego jedynego ideału bo to jest tylko losowe założenie a nie wierzę w to, że dajmy na to na 100 DTM padło w przeciągu 5 lat 65 sztuk - nawet jeżeli to mogę byc w tych 35%, które nadal działa ;)

    Dziękuję za ewentualne merytoryczne komentarze.
    M.

    0 15
  • Relpol
  • Pomocny post
    #2
    specjalista -automatyka bramowa

    1. Wymiar nie od środka słupka a od osi zawiasu. I to nie "prawdopodobne wymiary słupka" grają tu rolę a odległości (w obu prostopadłych kierunkach) osi zawiasu od osi mocowania siłownika do wspornika słupka (przyjrzyj się dokładnie rysunkom - idzie zawsze o wymiary A i B i te są wymieniane - 110, 130,150mm).
    Do rzeczy - te wymiary narzuca bezpośrednio gabaryt słupka (czyli np. wymiar A to pół szerokości słupka plus niezbędna minimalna długość wspornika coby siłownik nie opierał się o słupek na zamknięciu) a od nich wprost zależy wysuw siłownika. I tak do słupka w okolicy 10x10 do mniej więcej 15x15 użyjesz siłownika o wysuwie 30 cm (np G-Bat 300, Tousek Turn 10), dla słupka od powyżej 15x15 do powiedzmy 20x20 użyjesz o wysuwie 40 cm (G-Bat 400, FAAC 414, DTM 400, Tousek Turn 20), do słupka do 25x25 cm - wysuw 50 cm (FAAC 414 LONG) a do grubszych - wysuw 60 cm czyli nieliczne - np DTM 600 lub specjalne do takich słupków - ramieniowe. Oczywiście do cienkich słupków możesz użyć dłuższego siłownika ale to strata hajsu.
    Każdy producent żongluje wymiarami w tabelkach w sensie reklamowym, rzeczywistość masz powyżej.
    2. Każdą centralkę można doposażyć w piloty niemal każdego producenta (podłączając osobny zewnętrzny odbiornik producenta pilotów do sterownika. Niemal - bo nieliczne firmy - wynalazki lub made in PRC mogą nie robić zewnętrznych odbiorników).
    3. Każda z w/w produkcji ma zwalnianie pod koniec ruchu. Miękki start ma bodaj jako jedyna popularna centralka do siłowników na 230V - DTM VARIA B232 Soft (ona też jako jedyna ma w standardzie zabezpieczenie antyzgnieceniowe)
    4. Doższa centralka DTM -Varia Soft i centralka Tousek mają dociskanie, Faace mają coś innego - silny start otaz krótki suw dociskający przy otwieraniu dla zwolnienia elektrozamka.
    5. Prawie każda ma wcześniejsze mruganie. Brzęczyk różnie - większość centralek ma wyjście sygnalizacyjne 12 lub 24V i tam można podpiąć bzyczek. Jeśli nie ma - zasilacz sieciowy 24V pod lampę sygnalizacyjną 230V i też zadziala.

    Nie od parady monter polecał Nice (pewnie 2024). Wszystkie w/w zestawy w połączeniu z twoją bramą to strzelanie z armaty do wróbla - mają ponad 300 kg uciągu i są z natury przeznaczone do bram dużych, ciężkich i z racji prostoty konstrukcji takich, gdzie rzadko się zagląda i jeszcze rzadziej naprawia.
    Napęd taki jak w/w Nice (siłowniki 24V) właśnie z natury są do takich bram jak twoja - nieduża, lekka a siłownik działa ekstremalnie płynnie i cicho (czego nie da się powiedzieć o napędach 230V) a niemal wszystkie zestawy tego typu mają w standardzie zwolnienia, antyzgniecenie i ogólnie więcej ciekawych funkcji.
    A do tego Nice - pomalować jak pomalować ale folią (skoro oklejają auta) to chyba można okleić ?

    1
  • Relpol
  • #3
    Poziom 11  

    Bardziej mi o estetykę chodziło (rzecz oczywiście gustu) i aby siłowniki sie nie męczyły, tylko miały naddatek mocy. Jezeli ta nad moc jest tylko przenośnia do armaty i wrobli a nie będzie szkodliwości wynikającej z nadmiaru mocy to jest to dla mnie do zaakceptowania. Do 15:30 bylem przekonamy do swojego ale z tymi 24v i folia dałeś mi bardzo do myślenia.

    Kilkanaście minut później....

    Chyba, ze Nice King 400 Linear. Jest jak lubię:
    - czarny i smukły,
    - montaż taki jak mi pasuje,
    - wspomniane napięcie 24v,
    i tylko jedna "wada" po raz kolejny przerost mocy. Ale to chyba nie jest powód do dyskwalifikacji?

    Troszkę mnie zmartwiło, że na stronie producenta nie ma modeli King Linear. Model wycofany? Archiwalny? A może źle szukam.

    Nie jestem w żaden sposób zamknięty na ewentualne propozycje. Ważne aby był to "markowy produkt, czarny, smukły i z widocznym "tłokiem czyli BENINCA BILL 4024 także się zalicza do w/w (który jest na wspomniane 24v). Chyba, że Heady24 nie ma mozliwosci sterowania bramą i elektrozaczepem

    Po analizie instrukcji centralki Tousek ST51 stwierdziłem, że nie ma możliwości z pilota odpalić elektrozaczepu przy furtce. Jest co prawda elektrozamek ale jako dodatek do bramy aby ją domykać. Więc Tousek 10-ka odpada.

    Dziękuję.

    0
  • #4
    specjalista -automatyka bramowa

    Elektrozaczep możesz "odpalać" dodatkowym radiem (Proxima robi zamienniki odbiorników olbrzymiej większości systemów, które to odbiorniki są wyposażone w przekaźnik o regulowanym czasie działania - można bezpośrednio z nich sterować elektrozaczepem).
    King Gatesa być może Nice utylizuje, ale można zestawy jeszcze dostać - centralka ma wszystkie przydatne funkcje.
    Temat "smukłych" siłowników 24V właściwie wyczerpałeś (są co prawda jeszcze Sommer Twist i Hormann RotaMatic ale są 1. paskudne i 2. niemożliwie drogie). Pozostaje może poczekać na inne wypowiedzi i.... montować.

    0
  • #5
    Poziom 11  

    Dziękuję @kotbury za odpowiedź.
    W Tousek 10 znalazłem wszystko to co mnie interesowało, za wyjątkiem właśnie wpięcia w centralkę elektrozaczepu. Wspominasz, że można odpalać dodatkowym radiem. Czyli na moje "wykminianie" chodzi o to, że dokupujesz do elektrozamka odbiornik który współpracuje z częstotliwością pilota dwuprzyciskowego? Wtedy programowo w centralce Tousek 10 wyłączasz całkowicie działanie drugiego przycisku jako "furtka" i drugi przycisk synchronizujesz z odbiornikiem elektrozamka? Zakładając, że tak jest to odbiornik elektrozamka może być umieszczony w centralce Tousek 10?

    Bo na tyle ile doczytałem DTM 400 także nie posiada takiej możliwości i w razie ewentualności potrzeba zrobić tak jak w Tousek.

    Na ten moment po oswojeniu się z tematem zalezy mi na tym najbardziej na poniższych możliwościach (oba systemy Tousek 10 i DTM 400 mają):
    - była możliwość współpracy z elektrozaczepem (bez zbędnego kombinowania - chyba, że kolega @kotbury w wielkim skrócie opisze lub odeśle linkiem do poczytania)
    - możliwość załadowania fotokomórek zewnętrznej i 2 par i w razie przerwania wiązki możliwość konfiguracji STOP
    - dopychanie ze zwiększoną siłą po zamknięciu
    - regulowana moc silników
    - wstępna praca lamp zarówno przed otworzeniem jak i przed zamknięciem
    - fototest

    Wygląda na to, że GBat 300 nie ma opcji docisku. Ma co prawda docisk jednak jest to tylko przed otwarciem na ewentualność montowania mocowania zaczepu.
    A Beninca Bill 30 - nie do końca wiem jak interpretować zapis: Aktywuje lub wyłącza funkcje docisku przy zamykaniu. Podczas ostatniej sekundy manewru w fazie zamykania funkcja ta wykonywana jest przy normalnej prędkości (ze zwalnianiem wyłączonym), żeby umożliwić lepsze zahaczenie zamka elektrycznego. Czy to oznacza, że to takie tylko dopchnięcie....i cofka? Czy dopchnięcie i "zablokowanie"?


    Widzę, że Nice 2024 ma to wszystko co mają pozostałe, włącznie z tym iż można zdefiniować czy po docisku nastąpi rozprężenie ;) Nawet nie posiadając sterowania zwalniającego można go niejako wymusić przez aktywację programu "brama ciężka" co powoduje zwolnienie. Gdyby nie te siłowniki...


    Na ten moment skłaniam się ku DTM 400 i Tousek 10 (gdyby jeszcze łopatologicznie wyjaśnić ten elektrozaczep) ponieważ nie do końca rozumiem stwierdzenie:
    Nie ma znaczenia jaki sterownik od bramy jest zamontowany, każdy sterownik się nadaje, trzeba tylko mieć odpowiedni do zastosowanego napędu odbiornik radiowy, odpowiednio wprogramować pilota i dobrze połączyć elektrycznie.

    Gdyby do Tousek można było zapodać z DTM-a Slimflash oraz gdyby była możliwość doboru do tego takiego elektrozaczepu (konkretny model), który otwieram pilotem ale jeżeli pilota nie mam to mogę podejść i w przypadku wyłączenia prądu przekręcić kluczem normalnym to bym był już prawie na końcu mojej drogi ;)

    0
  • Pomocny post
    #6
    Poziom 39  

    Elektrozaczep do bramy jest używany w bardzo długich skrzydłach ( z reguły w pojedynczych) i blokuje koniec skrzydła za pomoca elektrycznego rygla. Wtedy potrzebne jest chwilowe dopchniecie skrzydła na czas odblokowania zaczepu. U Ciebie nie widze sensu stosowania tego rozwiązania.
    Centrale DTM ( sofi i easy) mają opcje 3-go kanału i możliwość sterowania tego wyjścia jako bistabilne ( oświetlenie) lub monostabilne (4s) np.
    elektrozaczep furtki.

    1
  • Pomocny post
    #7
    specjalista -automatyka bramowa

    Cytat:
    Wspominasz, że można odpalać dodatkowym radiem. Czyli na moje "wykminianie" chodzi o to, że dokupujesz do elektrozamka odbiornik który współpracuje z częstotliwością pilota dwuprzyciskowego? Wtedy programowo w centralce Tousek 10 wyłączasz całkowicie działanie drugiego przycisku jako "furtka" i drugi przycisk synchronizujesz z odbiornikiem elektrozamka? Zakładając, że tak jest to odbiornik elektrozamka może być umieszczony w centralce Tousek 10?

    Dokładnie tak - i może być z niej zasilany. Zamek jednak już nie - przeważnie są na 12V a poza tym bierze zbyt duży prąd - trzeba w pudełku centralki upchnąć jeszcze dodatkowy zasilacz do zamka.
    Rzecz o dodatkowym radiu dotyczy zaczepu furtki i Centrali Tousek. Zaczep bramy jest sterowany z osobnego wyjścia centrali i działa jak napisał przedmówca.
    Cytat:
    Gdyby do Tousek można było zapodać z DTM-a Slimflash

    Można, ale trzeba nieco pokombinować - T. ma wyjście na lampę tylko 230V *i chyba nie przerywające tyko stałe) - trzebaby malutkie trafo 230/24 i ewentualnie jakiś moduł przerywcza albo cuś takie: https://www.proxima.pl/produkt/przerywacz-lampy-22/

    1
  • #8
    Poziom 11  

    andrzej lukaszewicz napisał:
    Elektrozaczep do bramy jest używany w bardzo długich skrzydłach ( z reguły w pojedynczych) i blokuje koniec skrzydła za pomoca elektrycznego rygla. Wtedy potrzebne jest chwilowe dopchniecie skrzydła na czas odblokowania zaczepu. U Ciebie nie widze sensu stosowania tego rozwiązania.
    Centrale DTM ( sofi i easy) kaja opcje 3-go kanału i możliwość sterowania tego wyjścia jako bistabilne ( oświetlenie) lub monostabilne (4s) np.
    elektrozaczep furtki.

    Dlatego Łukaszu nie chce właśnie stosowac blokowania. Wyłącznie mi chodzi o mozliwosc sterowania zaczepem w furtce. Nigdy nie miałem napedu i tylko teoretyzowałem z tym dopychem. Ja o tym dopychaniu myslalem wylacznie w kontekscie sytuacji w ktorej po miesiacu lub innym okresie nastepuje "rozregulowanie" i skyrzdło domykające ma luz kilka centymetrow. Zalozylem sobie, ze przy systemie dopychania takie cos nie ma prawa powstac. Wszystko oczywiscie zmienia sie w sytuacji w ktorej stwierdzacie jednomyslnie jako osoby zajmujace sie montarzem, ze kiedy po jakims okresie nastapi "rozregulowanie" i brama zamykajaca bedzie kilka centymetrow odstawac to w prosty sposob bez wzywania montera we walsnym zakresie moge sobie sam wyregulowac to skrzydlo zwiekszajac dajmy na to czas zamykania o 1 sekunde. Jezeli tak to dziala to w 100% zgadzam się z Wami, że montaz systemu z dociskiem przy tych moich wypierdkach 2m nie ma kompletnie sensu.

    Ale wracajac do zamka.
    Myślałem o tym aby otwieranie było z pilota (nie mam możliwości przeciągnąć do domu przewodu) i wchodząc z ulicy wbijać kod na panelu - po czasie jednak uznałem, że to przerost lekki formy nad treścią i ograniczyłem się wyłącznie do tego aby otwieranie zamka było z pilota. Tylko co w momencie kiedy zabraknie prądu? Zakładałem, że klamka jest na sztywno więc więc zapadka nie działa i zwolnienie elektro powoduje, ze po szarpnieciu sie otwiera. Ale skoro nie bedzie pradu to powinien byc jakis specjalny rodzaj działającej zapadki w taki sposób w którym mogę podejść z kluczem i ten języczek kluczem odchylić skoro elektrozaczep działać nie będzie. Chyba, że kompletnie nie rozumiem zasady działania tego systemu i po prostu stosuję zwykłą wkładkę a elektrozaczep montuję na wysokości tej wkładki i działa to na zasadzie, że klucz przekręcony w lewo wysuwa rygiel który działa z elektrozaczepem a w sytuacji braku prądu po prostu przekręcam w prawo, ukrywam rygiel...otwieram drzwi i do momentu kiedy nie przekręcę w lewo rygla wciąż będzie otwarte. Wybaczcie za banalne dla Was pytania - chciałbym to po prostu zrozumieć dokładniej. Podając mi konkretny model łatwiej by mi było zrozumieć zasadę działania.

    0
  • Pomocny post
    #9
    specjalista -automatyka bramowa

    Cytat:
    Ja o tym dopychaniu myslalem wylacznie w kontekscie sytuacji w ktorej po miesiacu lub innym okresie nastepuje "rozregulowanie" i skyrzdło domykające ma luz kilka centymetrow. Zalozylem sobie, ze przy systemie dopychania takie cos nie ma prawa powstac.

    W takim razie nie trzeba kombinować - jeśli centralka ma dopychanie - dobrze, jeśli nie - nie szkodzi - napędy 230V zawsze powinny pracować chwilę dłużej niż dokładny czas zamknięcia skrzydła (i tak się je ustawia - chwilę buczą na dopchnięciu - właśnie to zapas na większe opory i rdzę...).
    Cytat:
    tylko teoretyzowałem z tym dopychem
    Więcej może nie teoretyzuj tylko pisz dokładnie bo wyjdzie z tematu encyklopedia.
    Cytat:
    Zakładałem, że klamka jest na sztywno więc więc zapadka nie działa i zwolnienie elektro powoduje, ze po szarpnieciu sie otwiera. Ale skoro nie bedzie pradu to powinien byc jakis specjalny rodzaj działającej zapadki w taki sposób w którym mogę podejść z kluczem i ten języczek kluczem odchylić skoro elektrozaczep działać nie będzie. Chyba, że kompletnie nie rozumiem zasady działania tego systemu i po prostu stosuję zwykłą wkładkę a elektrozaczep montuję na wysokości tej wkładki i działa to na zasadzie,

    Elektrozamek montuje się nie w zamku a w słupku - tam gdzie normalnie jest dziura, o którą zahacza rygiel istniejącego zamka.
    Furtkowy zamek nie ma mieć osobnego rygla na klucz tylko taki jak do klamki - samozatrzaskowy - (i może w zależności od wersji mieć też od wewnątrz normalną klamkę). Jeśli używasz elektrozamka - zwalnia on czubek rygla furtki, jeśli klucza (ew klamki) - chowasz rygiel w zamku. Tego typu zamki nie chowają na stałe rygla - obracasz klucz o pół obrotu (lub naciskasz klamkę jeśli jest opcja) - rygiel się chowa, puszczasz klucz - rygiel odbija.

    1
  • #10
    Poziom 11  

    @kotbury jak fachowo się nazywa taki "wkład" o którym piszesz? Czyli taki gdzie klamki są zblokowane lub w żaden sposób nie oddziaływują ten zatrzask a zatrzask można otworzyć kluczem? Może podać mi chociaż jeden odnośnik? Wtedy już znajde sobie resztę. Dziękuję.

    0
  • Pomocny post
    #11
    Poziom 39  

    Diamond napisał:
    Dlatego Łukaszu nie chce właśnie stosowac blokowania. Wyłącznie mi chodzi o mozliwosc sterowania zaczepem w furtce

    I tu masz wszystko co potrzeba:
    Dodatkowy kanał, wyjście 3 programowane 0-255sekund. W wersji easy jest tylko 4 sekundy lub bistbilne. Za to ma możliwośc montażu oryginalnego wymiennego radia z kodami DTM lub multi code, czyli obsługuje większość popularnych pilotów zmienno-kodowych.
    ttps://dtm.pl/wp-content/uploads/2017/08/instrukcja_pl_varia_b232_soft_v2_www.pdf
    Diamond napisał:
    Tylko co w momencie kiedy zabraknie prądu? Zakładałem, że klamka jest na sztywno więc więc zapadka nie działa i zwolnienie elektro powoduje, ze po szarpnieciu sie otwiera. Ale skoro nie bedzie pradu to powinien byc jakis specjalny rodzaj działającej zapadki w taki sposób w którym mogę podejść z kluczem i ten języczek kluczem odchylić skoro elektrozaczep działać nie będzie.

    Czy Twoja furtka ma gęste wypełnienie ? Jeśli tak to dajesz sztywny uchwyt od zewnątrz, a od środka normalna klamkę lub ruchomą gałkę i otwierasz od środka normalnie.
    Jak bardzo chcesz to zasilanie awaryjne zaczepu można zrobić na małym akumulatorze 1,3Ah w skrzynce napędu i wystarczy Ci na kilkadziesiąt cykli otwarcia. Akumulator 35 zł+ 3 zł ładowarka na LM317.

    1
  • #12
    Poziom 11  

    4 sekudny są wystarczającym czasem.

    Jeżeli chodzi o furtkę to jak na pierwszym screenie rozpoczynającym post dopiero w fazie składania. Umówiony jestem z wykonawcą, że ja przygotuję się pod względem co chcę i jak chcę a on to o ile możliwości pozwolą wprowadzi w życie.

    Wlasnie odnosnie tej klamki to juz praktycznie jest to ustalone, ze bedzie wklad..
    I to o co pytałem kolegę @kotbuty chyba znalazłem...

    DTM 400 vs Faac 414 vs Beninca Bill 30 vs Tousek Turn 10komplet-ka...-60-zh.jpg Download (15.68 kB)

    To by mi wspawał w bramkę, w słupek elektrozaczep i teraz przy założeniu:

    a) Ktoś przychodzi otwieram pilotem bzzzzzzzzz....
    b) Ja chcę wejść/wyjść otwieram pilotem bzzzzzz......
    c) Ja lub ktoś z domowników wraca jak nie ma prądu to wkłada klucz, przekręca klucz odciągając zapadkę, wchodzi, puszcza zapadkę i bramka ponownie będzie zamknięta...

    Teraz już posługując się obrazkiem można dobrac wkład taki aby był bez klamki i tylko kluczem ruszana zapadka lub z klamką, która jest na stałe i nie rusza zapadki.

    Teraz chyba wszystko już z tym obrazkiem powinno być jasne. Tylko właśnie prosiłbym o nazewnictwo tej wkładki, która działa tak jak opisałem. Klamka wstawiona na sztywno nie rusza zapadki a zapadka odchyla się wyłącznie kiedy kluczem ją się odciągnie.

    Bardzo dziekuję za wyrozumiałość obu panom.
    Mariusz

    0
  • #13
    specjalista -automatyka bramowa

    Nie będę polecał konkretnego wyrobu bo kupowanie takich rzeczy na odległość kończy się brakiem dopasowania jednego do drugiego. Najlepiej sprawdza się wyprawa do hipermarketu narzędziowego lub sklepu metalowego i poobracanie rzeczy w rękach.
    Klamki z szyldami mogą nie pasować do zamka a zamek do kasety (tego elementu z poprzedniego postu) - lepiej kupić całość razem.
    Są też specjalne wykonania zamków do furtek - z grubszymi czołami, szyldami ale ceny są ....

    Najtaniej - użyć zwykłego zamka wpuszczanego ale z dodatkową możliwością odblokowania rygla klamki kluczem (otwierasz dolną blokadę z klucza, jak już jest otwarta - dodatkowe pół obrotu wciąga rygiel klamki) - nie znalazłem specjalnej nazwy na takie działanie - trzeba pytać się przy zakupie czy zamek to ma (99% zamków z wkładką na klucz typu Yale ma obecnie takie działanie). Do tego (jeśli furtka mocno ażurowa) - klamka stała (pochwyt) z obu stron, np: https://www.sparta.com.pl/pl/pochwyt-pcv-l-85...m-szyld-240-do-drzwi-z-pcv-i-aluminium-klamki.
    Jeśli furtka bez prześwitu - dla wygody taka klamka (mieszana - od ulicy stała, od podwórka zwykła), np : https://www.sparta.com.pl/pl/pochwyt-klamka-d...m-podluznym-do-drzwi-z-pcv-i-aluminium-klamki

    Jeśli masz furtkę z wąskich kształtowników - to popatrz na coś takiego: https://www.sklep.kut-met.pl/pl/p/63.228.PP-K...-z-zamkiem-40x40-pochwyt-pochwyt-wkladka/4388

    0
  • #14
    Poziom 11  

    Cytat:
    Najtaniej - użyć zwykłego zamka wpuszczanego ale z dodatkową możliwością odblokowania rygla klamki kluczem (otwierasz dolną blokadę z klucza, jak już jest otwarta - dodatkowe pół obrotu wciąga rygiel klamki) - nie znalazłem specjalnej nazwy na takie działanie - trzeba pytać się przy zakupie czy zamek to ma. Do tego klamka stała z obu stron.

    Brama będzie jak w pierwszym poście z poziomych listew. Dlatego jak będzie otwierany z zewnątrz to zawsze to łatwiej ręką sięgnąć lub przeskoczyć i otworzyć a jak na klucz to zawsze na klucz.

    I dokładnie o to mi chodzi @kotbury.

    Po dodatkowych szukaniach, czytaniach, telefonach znalazłem...

    https://www.sparta.com.pl/pl/zamek-wpuszczany...-lewy-do-furtek-zamki-okucia-do-bram-i-furtek

    To tak wygląda dokładnie i pomimo iż nie widać tego i nie jest napisane to właśnie tak to działa

    Dziękuję

    0
  • #15
    specjalista -automatyka bramowa

    Post wyżej na końcu postu dałem ci link do całego zestawu - zamek z kasetą, wkładką i pochwytami. Wesołego spawania...

    PS. Te poprzeczki w bramie wyglądają na delikatne - tą, do której będzie przymocowany uchwyt siłownika - wzmocnij od tyłu płaskownikiem na całej długości albo użyj profilu o 2x grubszej ściance - inaczej jak amen w pacierzu będziesz miał pałąk - siłownik ci ją wygnie.

    0
  • #16
    Poziom 11  

    Musiało się gdzieś podczas edycji rozejść. Teraz widze link i gotowca od Ciebie. W międzyczasie zanim to przeczytałem co mi napisałeś zamówiłem już sam składaka. Nie będe już odmawiał a ten Twoj gotowiec także już zamówiłem (bardzo dziękuję za link). Niech decyduje Pan od spawania, który mu pasować będzie. Swoją drogią sami byli zdziwieni, ze na stronie brak opisu dotyczącego zmiany miejsca języczka a z opisu nie wynikało jednoznacznie, ze mozna to zrobic.

    Poprzeczki to 80x20 (nie wiem jaka scianka). We wczesnym planie wspominał o wstawieniu blaszki ale powiedzialem, ze nie zgadzam się bo będzie brzydko.

    Zrobmy tak, dowiem sie jaki to profil (grubosc) i podam. To Moze zrobimy tak, że tylko tam gdzie będzie siłownik wstawi extra grubsze ;)

    Dzisiaj zamówiłem także już część osprzętu - ale to jak przyjdzie to pokażę.

    Póki co dziękuję Panowie bardzo serdecznie za pomoc.

    0