Ostrzegam przed czerwonym ruskim topnikiem sprzedawanym na All...

Ja kupuje w dużym opakowaniu takie niebieskie pudełko typ NC 559- ASM 500gr do dozownika a czasem małe 100gr do ręcznych prac.

robokop wrote:

rozpuszczając kalafonię w denaturacie.

Wg znalezionej gdzieś tam porady, spirytus (niekoniecznie denaturowany), lepiej wypić , a do rozpuszczenia kalafonii użyć rozpuszczalnika nitro. Tak jest lepiej. Sprawdziłem. Po kalafonii rozpuszczonej w denaturacie na ścieżkach wychodzi po wyschnięciu kleista maź.

Zygmunt_mt wrote:

robokop wrote:

rozpuszczając kalafonię w denaturacie.

Wg znalezionej gdzieś tam porady, spirytus (niekoniecznie denaturowany), lepiej wypić , a do rozpuszczenia kalafonii użyć rozpuszczalnika nitro. Tak jest lepiej. Sprawdziłem. Po kalafonii rozpuszczonej w denaturacie na ścieżkach wychodzi po wyschnięciu kleista maź.

Lepiej to zależy z której strony patrzeć. Lepiej, bo szybko wyschnie natomiast gorzej bo opary nitro są silnie toksyczne a denaturatu niezbyt.
Maź o której mówisz, z czasem wyschnie. Można posiłkować się gorącym powietrzem aby przyspieszyć proces odparowania denaturatu.

Ja płytkę na żelazku podgrzewałem i maź szybko schła.

Zygmunt_mt wrote:

Wg znalezionej gdzieś tam porady, spirytus (niekoniecznie denaturowany), lepiej wypić , a do rozpuszczenia kalafonii użyć rozpuszczalnika nitro. Tak jest lepiej. Sprawdziłem. Po kalafonii rozpuszczonej w denaturacie na ścieżkach wychodzi po wyschnięciu kleista maź.

Spirytus, czy to zwykły, denanturat, czy izopropanol są obojętne wobec większości tworzyw.
Nitro, czy aceton natomiast mają przykrą właściwość rozpuszczania przeróżnych plastików, więc po potraktowaniu płytki taką miksturą może się okazać, że do wymiany są np. PR-ki...

Zygmunt_mt wrote:

robokop wrote:

rozpuszczając kalafonię w denaturacie.

Wg znalezionej gdzieś tam porady, spirytus (niekoniecznie denaturowany), lepiej wypić , a do rozpuszczenia kalafonii użyć rozpuszczalnika nitro. Tak jest lepiej. Sprawdziłem. Po kalafonii rozpuszczonej w denaturacie na ścieżkach wychodzi po wyschnięciu kleista maź.

To jest problem jakości denaturatu - zawartość wody w nim powoduje obserwowany efekt kleistej mazi i białych zacieków.
Sugeruję użyć izopropanolu zamiast denaturatu.

jdubowski wrote:

To jest problem jakości denaturatu

Jak najbardziej. Taki domowej roboty RF800, zrobiony na bazie IPA jest o wiele lepszy od fabrycznego ( który kalafonii zawiera ułamki % ).

Zygmunt_mt wrote:

spirytus (niekoniecznie denaturowany), lepiej wypić , a do rozpuszczenia kalafonii użyć rozpuszczalnika nitro. Tak jest lepiej.

Pijasz IPA? Czy denaturat? Jeśli tak, to masz prawo uważać, ze lepszy jest rozpuszczalnik Nitro.
Nitro może występować z różnymi zanieczyszczeniami (zależnie od producenta, a nawet partii wyrobu) - nie dość że śmierdzi niemożebnie, to niekoniecznie dobrze się "dogaduje" z elementami plastikowymi, - tak więc jeśli już NITRO to w wentylowanym pomieszczeniu i tylko przy nakładaniu kalafonii na gołą (bez elementów) płytkę.
Natomiast co do IPA i kalafonii; Tu sprawa jest wbrew pozorom niezwykle prosta; IPA ma dominować w roztworze, a roztwór kalafonii po całkowitym jej rozpuszczeniu nie może być zbyt gęsty. Praktycznie biorąc konsystencja powinna być wręcz wodnista. Łatwo to sprawdzić malując płytkę - jeśli się ciągnie pod pędzlem i zostają po nim ślady - za gęsty roztwór. Jeżeli po pomalowaniu roztwór tworzy "jeziorka" - nie pokrywa równomiernie powierzchni - jest zbyt rzadki. (oczywiście płytka odtłuszczona przed malowaniem).
Kalafonii na płytce wcale nie musi być jak masła na kanapce - naprawdę wystarcza cieniutka warstwa - ma ona tylko zabezpieczyć powierzchni miedzi przed utlenianiem się - do poprawienia lutowania jest topnik w cynie.
A jak kalafonii za dużo (bo za gęsty był roztwór) to nie dość, że schnie znacznie dłużej (i wtedy się może kleić jak pisał Kolega Zygmunt_mt) to na dodatek przeszkadza w lutowaniu! Może się też palić a to wymaga po lutowaniu mycia płytki...
Swoją drogą dziwię się Koledze Zygmunt_mt - niby doświadczony (chwali się nawet tym w większości swoich postów), a nie wie tak prozaicznych rzeczy...

ArturAVS wrote:

Taki domowej roboty RF800, zrobiony na bazie IPA jest o wiele lepszy od fabrycznego

I przy okazji taniej wychodzi... Od kiedy po raz pierwszy wziąłem do ręki lutownicę (ponad pół wieku temu) ZAWSZE używam takiego wykonanego we własnym zakresie - słoiczek po musztardzie starcza na kilka ładnych lat.
A jak się komu spieszy i nie ma czasu odczekać na całkowite wyschnięcie ODPOWIEDNIEJ GĘSTOŚCI kalafonii (czyli ok. 20 minut w przybliżeniu) wystarczy położyć płytkę po malowaniu na kaloryferze (zimą), lub na słoneczku (latem) - wystarczy 5 minut i jest zupełnie sucha.

Z ruskich topników mam kilka do aluminium F61A, następca FTKA i sobie go chwalę, ale do tego też mam specjalny stop cyny, taki, że menisk jest znakomity (cyna z cynkiem lub cyna ze srebrem). Natomiast czasami lutuję ogniwa, elementy stalowe, chromonikielinę, nawet szprychy. Lub miedź gdy zależy mi na ułamkowym czasie zwilżenia. Za najlepszy (ale uwaga koniecznie zmywalny) topnik uważam nasz Polski z Termopasty TS-81. Odrobina topnika np. na ogniwo czy nożyk stalowy do cięcia papieru i mamy śliczny menisk - mocno rozlane jeziorko niewrażliwe na działanie karbu. W instrukcji każą zmywać pod strumieniem zimnej i potem ciepłej wody. Robię to, wycieram często wcześniej IPA, ale np. dla pobielenia niektórych przewodów po prostu wkładam końcówki do wrzątku bo topnik wgryza się pod otulinę. Kiedyś nie robiłem tego dokładnie i po 2 latach z przewodów zostały strzępy. Piszę to dla ciekawości, jeżeli nikt z Was tego wynalazku nie próbował. Należy mieć grot żelazowany lub specjalny bo miedziane i mosiężne wyżera. Na Wolumenie w soltroniku można dostać bodajże za 20 zł, a te do alu tż jakoś kiedyś za "grosze" kupiłem
A na zdjęciu niżej polutowane aluminium z miedzią za pomocą ruskiego topnika FTKA. Wygląd topnika i pobielona stal topnikiem TS-81
[/img]

Ładnie to chwyciło do aluminium. Jaką lutownicą lutowałeś?

LuxTool kolba 160 lub 200W. Tam trzeba temperatury i pojemności cieplnej..

Dodano po 10 [minuty]:

16-ka alu trójkątny z 6-ką miedź: (ruski FTKA)

Trzyma po 5 latach lux!
P.S jak ktoś krztynę potrzebuję to mogę odlać bo mam 7 topników jeszcze i do końca życia tego nie wykorzystam.. W W-wie mam Ursynów lub Grochów

yogi009 wrote:

Topnik ten jest sprzedawany jako najlepszy topnik wszechczasów. Prawdopodobnie rzeczywiście obniża temperaturę topnienia i ma szereg korzystnych cech, m.in. PCB...

PCB (polichlorowany bifenyl - podgrzany czy spalany konwertuje łatwo w dioxynę-najpotężniejszy znany Nauce kancerogen) to skrajnie szkodliwy mutagenny związek. kilka lat temu w prasie czytałem że roczny polski zrzut PCB rzekami do Bałtyku to problematyczne, tragiczne w skutkach dla łańcucha pokarmowego...8 kg tej podobnej w szkodliwości do dioxyn substancji. Piszę to ku przestrodze Użytkownikom różnych substancji w skład których nie zawsze przez kupnem patrzymy, o ile są w wykazie, a jeśli nawet - nie dochodzimy co się kryje pod niewinnie brzmiącymi skrótami...Ciekawostka: PCB nafaszerowany jest...olej transformatorowy często przez "kombinatorów" beztrosko zalewany w czasie kartkowego kryzysu paliwowego lat '80 do baków jako paliwo dieslowskie...
Ps. podobnie niewinny w wyglądzie i konsystencji niczym miód, bezwonny i bez smaku, skrajnie dioksyno i rakotwórczy był na szczęście wycofany w latach '70 XX wieku Klofen -ciekły elektrolit-izolator przez dekady stosowany w świecie w kondensatorach elektrolitycznych. Podczas pożarów - najobfitsze, podobnie jak płytki i wykładziny PCW, źródło dioksyn, po rozebraniu elektrolitu którego "sreberkami" tak lubiły bawić się dzieci wnikał przez skórę wyskakując często po latach rakiem trzustki, wątroby, płuc, żołądka czy nerek...
W każdej postaci był skrajnie niebezpieczny: ani go można było spalić (dioksyny) ani rozłożyć na cz. pierwsze, ani wylać...W latach '70-'80 Zachód masowo w ramach akcji rządowych wycofywał często cieknące/kapiące na głowy kondensatory świetlówek z całej przestrzeni życia, ze szkół, szpitali, fabryk, przedszkoli itp. - u nas Władze przeszły nad tym problemem do porządku dziennego...Jak z powyższego wynika jak skrajnie niebezpieczny dla zdrowie jest zawód elektronika, a elektronika pracującego w pomieszczeniach bez wyciągów - w szczególności... Z poważaniem i pro publico bono - Leon

Następny co kończy czytanie w pół zdania - tam było napisane "PCB nie wymaga mycia po lutowaniu", a PCB w tym kontekście oznacza Printed Circuit Board, czyli płytka drukowana... nawet już raz ktoś w tym wątku też "napalił się" na polichlorowany bifenyl.

tzok wrote:

Następny co kończy czytanie w pół zdania - tam było napisane "PCB nie wymaga mycia po lutowaniu", a PCB w tym kontekście oznacza Printed Circuit Board, czyli płytka drukowana... nawet już raz ktoś w tym wątku też "napalił się" na polichlorowany bifenyl.

Napisałem o PCB jako dygresję-a'propos innego znaczenia skrótu PCB który był w zacytowanym fragmencie pozostając w przekonaniu, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć że pod tym samym skrótem może się kryć coś innego. Jeśli to komuś szkodzi/przeszkadza-dobre samopoczucie mu uszkadza - dla dobrostanu Forum proszę Moderatora o usunięcie postu...

tzok wrote:

Następny co kończy czytanie w pół zdania - tam było napisane "PCB nie wymaga mycia po lutowaniu", a PCB w tym kontekście oznacza Printed Circuit Board, czyli płytka drukowana... nawet już raz ktoś w tym wątku też "napalił się" na polichlorowany bifenyl.

Nie będziemy się znęcać nad Kolegą, przyjmijmy że pisał w dobrej wierze.

Temat nie zamknięty więc zapytam jaki topnik w żelu polecacie głównie do HOT-AIRa? Czy te tańsze "podróbki" popularnych topników np. NC-559-ASM na Aliexpress są coś warte? Preferowane opakowanie 100 g.
Przykładowy link:
https://pl.aliexpress.com/item/10050013926581...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Do czego? Normalne SMD, czy BGA też? Tutaj jest mocna specjalizacja. Lutowanie ręczne (hot-air) z odciągiem oparów, czy hobbystycznie w domowym zaciszu? W tym drugim przypadku chodzi o to, żeby się nie udusić i nie karmić potencjalnego nowotwora.

Głównie SMD ewentualnie niewielkie BGA lutowanie hobbystycznie z "odciągiem" w postaci wentylatora.

To w takim razie szukamy razem, ja na razie BGA nie planuję, ale odciągu nie mamy obaj. Założyłem taki sam temat w ubiegłym tygodniu, na razie mało konkretów. Amtech NC-559 bez tego ASM podobno był w porządku, ale nie jest już chyba dostępny. Jest chiński klon, jest Alpha RMA7, ale coś nie chwalą jego składu i oparów, jest jeszcze kilka innych propozycji na rynku.

yogi009 wrote:

Jest chiński klon, jest Alpha RMA7, ale coś nie chwalą jego składu i oparów, jest jeszcze kilka innych propozycji na rynku.

...a ile wam tego topnika idzie w warunkach domowych? Ja mam jedną "strzykawkę" RMA7 chyba od 15 lat. Przecież ten topnik nie kosztuje majątku (35 zł za 10 g), a jest naprawdę bardzo dobry.

tzok wrote:

Ja mam jedną "strzykawkę" RMA7 chyba od 15 lat.

Cieszę się, że masz proste myślenie w tej kwestii. Jednak jestem przed decyzją o tym, który wybrać. A jest tych ciekawych propozycji może 5-7, razy te 30-50 zł i robi się niepotrzebny wydatek. W moim wątku piszę o osobistych wymaganiach co do topnika:

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3769731.html

tzok wrote:

a ile wam tego topnika idzie w warunkach domowych?

Przy mojej obecnej technice lutowania o dużo za dużo. RMA-223 10cm3 na jakiś miesiąc (zależnie od obłożenia robotą).

yogi009 wrote:

W tym drugim przypadku chodzi o to, żeby się nie udusić i nie karmić potencjalnego nowotwora.

Już Ci pisałem że używasz zbyt wysokiej temperatury i stąd masz te "dymy i opary". Od 8-mej składam sterownik VFD i na zmianę kolba+HOT i bez wyciągu nie mam żadnego "dymu". RMA-223 pod HOTem widać jak płynie i lotne składniki odparowują ale żadnego "dymu" czy innych rewelacji.

tzok wrote:

...a ile wam tego topnika idzie w warunkach domowych?

Tu nie chodzi o ilość 1 mała strzykawka szybko się zawieruszy/zgubi dlatego wole kupić 100 g rozdzielić w mniejsze pojemniki/strzykawki i mieć w kilku miejscach aby tego nie wozić. Chodzi mi głównie o topnik dla cyny bezołowiowej.

Mój ulubiony topnik to Kester TSF6502, wydajność bardzo dobra, jednak jego cena dobija, do codziennych spraw i wylutów używam takiej pasty https://www.gotronik.pl/pasta-lutownicza-100g-p-119.html , kosztuje śmieszne pieniądze, a zachowuje się tak samo jak strzykawka 10g tej samej firmy kosztująca 30zł...

Zamiast tego TSF muszę spróbować RMA7, bo mimo wszystko i tak jest tańszy, jeśli starczy na równie długo, to i tak będzie to niezły interes.

elektryku5 wrote:

do codziennych spraw i wylutów używam takiej pasty https://www.gotronik.pl/pasta-lutownicza-100g-p-119.html , kosztuje śmieszne pieniądze, a zachowuje się tak samo jak strzykawka 10g tej samej firmy kosztująca 30zł...

Tyle, że potem wszystko się klei i wymaga mycia.

Dodano po 3 [minuty]:

elektryku5 wrote:

Mój ulubiony topnik to Kester TSF6502

Jak się zachowuje ten topnik? Mocno śmierdzi? Dużo pozostawia na płytce?

yogi009 wrote:

Jak się zachowuje ten topnik? Mocno śmierdzi? Dużo pozostawia na płytce?

O gustach się nie dyskutuje, choć zapach jak dla mnie przyjemny, przypomina trochę kalafonię. Co do pozostałości, jak się stosuje małą ilość, to nie wygląda to źle, producent w dokumentacji dopuszcza pozostawienie go na PCB.

Naoglądałem się recenzji topników dostępnych w Chinach przy cynie ołowiowej bardzo ok. wypada Mechanic RMA-UV10 niestety tylko małe opakowania. Z większych nie najgorzej wypada KINGBO RMA-218. Ktoś testował?

Jakby ktoś był ciekawy testów w języku rosyjskim (długie filmy):
https://www.youtube.com/watch?v=cqGBPTqjP0I
https://www.youtube.com/watch?v=vNPWo_mAOaY
https://www.youtube.com/watch?v=TjbumJLyHM8
https://www.youtube.com/watch?v=hTHMDl0i14Y

E8600 wrote:

Z większych nie najgorzej wypada KINGBO RMA-218. Ktoś testował?

Zapach niezbyt przyjemny, ale sam topnik dość mocny, wydajność też niezła, warto go zmyć po robocie (bardzo łatwo, bo nie robi się z niego skorupa jak z kalafoniowych).