[Solved] Remont - wyrównanie podłogi, a juz istniejące kaloryfery.

Mieszkanie w starym budownictwie (lata 50/60). Pokój 25m2 (4.6*5.5m), podłoga nierówna. Kaloryfery są obecnie 100mm nad podłogą, czyli tak jak maja być.
Na budownictwie jestem zielonkawy, ale wymyśliłem, aby wstępnie wylać wylewkę samopoziomującą, by największe odchyłki zniwelować (3-8mm), na to styrodur 30mm, na to OSB 15 lub 18mm i na to panele / deski barlineckie 10mm. Czyli wtedy między podłogą a kaloryferem będzie około 30mm - sporo zbyt mało.
Jakby w okolicach kaloryferów nie robić podłogi i może gdzieś w meblowym kupić metalowe kratki, by zakryć dziurę pod kaloryferem?
Gościu od centralnego oglądał i mówił, że układ jest zrobiony ze spadem i podnoszenie kaloryferów o 5cm (wyżej nie, bo parapet trochę wystaje (15mm) może przynieść więcej szkód niż pożytku i najlepiej nie ruszać tego.

Jest opcja droższa i czasochłonna - zerwać podłogę, wywalić piasek i zrobić betonową wylewkę tak, by z całym ociepleniem zmieścić się wymiarami pod kaloryfery. Sam się tego już nie podejmę, a firma mówi, że robota na 18-25 dni, bo dechy, piach trzeba wynosić, potem beton musi dobrze związać, wodę oddać i kwotą też dobili.

Co robić? Chcę równą i stabilną podłogę, by nowe meble stały w poziomie.

Rozumiem, że do roboty jest jeden pokój o podanych wymiarach. W dalszej części piszesz, że masz tam drewnianą podłogę . I chciałeś na deski dać wylewkę do wyrównania? Zrobiłbyś bagno w mieszkaniu. Niestety by zrobić to porządnie , na długie lata i jednocześnie porządnie odizolować podłogę to trzeba usunąć wszystkie komponenty - deski, legary, piasek do poziomu zero. Następnie wylewamy chudziak, dajemy papę termozgrzewalną lub grubą folię , dalej styro dobrze byłoby 10 cm - podłoga i folia jeszcze raz a następnie wylewka minimum 5 cm ( dobrze też zezbroić ją elementami siatki ( dostępne w marketach. Niestety beton musi wiązać i schnąć min. 28 dni. Dopiero wówczas można montować właściwa podłogę panele oczywiście z podkładem lub kleić deskę. Można też spróbować szybszym i tańszym sposobem. Zerwać deski , porządnie wypoziomować legary i na nie deski lub gruba płyta OSB ( najlepiej frezowana pióro -wpust) montowana na wkręty( nie można zapomnieć o taśmach na te legary pod płytę i folii paroizolacyjnej ).

Dzięki za odpowiedź, ale to mieszkanie spółdzielcze. We własnościowe mieszkanie można inwestować więcej.
Są jakieś sensowne rozwiązania w mniejszych kosztach?

Jak Ci zostanie 3cm od podłogi, to kaloryfer nie przestanie grzać.To żeberka czy jakiś panelowy?
Większy problem i chyba nie do obejścia to owe deski na podłodze.Nijak wylewka Ci na tym nie przetrwa.Część ucieknie przez ew szpary.Nawet jak dasz folię to warstwa z czasem popęka.Ew.żywica epoksydowa, ale wówczas koszt cię dobije.

Kaloryfery są panelowe. Tylko będzie gorsza konwersja i będzie więcej kurzu zasysał. Grzanie na paliwo stałe, więc często temperatury 65-80stopni ma woda idąca na grzejniki.
Na podłodze stara twarda wykładzina PVC. Nie bardzo chcę ją rwać, bo spore szpary między deskami, a pod deskami też czasem pustka.
Niby są jakieś wylewki z włóknem. Chyba, że lepsze będzie położenie grubszej płyty / styroduru

Pełne rozwiązanie problemu opisuje post #2.

Nie brnij w jakieś szaleńcze pomysły typu robienie "wylewek" na drewnianej podłodze, bo raz że to bez sensu dwa że podniesiesz poziom podłogi - jak na razie zauważyłeś
problem z grzejnikami a jak już byś zrobił to i inne wysokościowe problemy mogą wyjść typu niskie drzwi itp

Kaloryferem się nie przejmuj. Jasne, że normatywnie podaje się wysokość grzejnika na podłogą równą lub większą od 10cm. Grzejnik dostaje powietrze od spodu i z boków. Jeśli pod grzejnikiem powstanie skrajnie mała szczelina, nooo, 1cm, to spadek konwekcji grzejnika zawieszonego pod oknem może być odczuwalny, natomiast przy 3 cm niekoniecznie. Zostaw grzejnik.zrób dobrze wylewkę, a jak w zimie okaże się, że wydajność grzejnika jest zbyt mała zrób z niego termowentylator, tzn, na podłodze, z boku grzejnika dmuchaj na niego pecetowym wentylatorem fi 120mm. Takie wentylatorki są tanie, cichobieżne i niewielkiej mocy. Widziałem sporo takich doróbek i funkcjonują doskonale.

r103 wrote:

Pełne rozwiązanie problemu opisuje post #2.

Nie brnij w jakieś szaleńcze pomysły typu robienie "wylewek" na drewnianej podłodze, bo raz że to bez sensu dwa że podniesiesz poziom podłogi - jak na razie zauważyłeś
problem z grzejnikami a jak już byś zrobił to i inne wysokościowe problemy mogą wyjść typu niskie drzwi itp

Prędzej już mieszkanie zmienię, niż zrywanie podłogi i wylewka.
Gdzieś przez ten czas trzeba żyć. I tak nie bardzo wiem jak na czas remontu poupychane na 12m2 (kuchnia). Więcej miejsc nie ma.
Drzwi są 62mm nad podłogą, więc one nie robią problemu.

Jak chcesz szybką prowizorkę to możesz też zrobić tak. Po wyniesieniu wszystkiego z pokoju na istniejącą podłogę kładziesz dwie warstwy płyty OSB - krzyżowo ( naprzemiennie) skręcając je z sobą porządnymi wkrętami ( żadne czarnuszki nie wchodzą w grę. Oczywiście pod pierwszą warstwę dajesz gruby podkład ( papierowy taki zielony nawet są 1 cm grubości) kontrolując cały czas poziom całej płyty i następnych w odniesieniu do tej pierwszej. Druga warstwa kręcona krzyżowo ( tak by łączenia nie pokryły się z łączeniami pierwszej warstwy) Podkłady te układasz jak kafelki stosując przerwę minimum 1 cm ( tworząc w ten sposób kanały powietrzne). Pod ten podkład można dać folię ale i tak ją podziurawisz wkrętami. Po dwóch warstwach skręconych płyt OSB ( myślę , że 2x 18mm wystarczy no chyba, że będziesz stawiał szafę pancerną 200kg na małej powierzchni) dajesz piankowy podkład pod panele i układasz panele podłogowe i listwujesz od ścian. We dwie osoby temat do ogarnięcia przez jeden dzień - oczywiście przy opróżnionym pokoju.

wiesiekmisiek wrote:

Jak chcesz szybką prowizorkę to możesz też zrobić tak. Po wyniesieniu wszystkiego z pokoju na istniejącą podłogę kładziesz dwie warstwy płyty OSB - krzyżowo ( naprzemiennie) skręcając je z sobą porządnymi wkrętami ( żadne czarnuszki nie wchodzą w grę. Oczywiście pod pierwszą warstwę dajesz gruby podkład ( papierowy taki zielony nawet są 1 cm grubości) kontrolując cały czas poziom całej płyty i następnych w odniesieniu do tej pierwszej. Druga warstwa kręcona krzyżowo ( tak by łączenia nie pokryły się z łączeniami pierwszej warstwy) Podkłady te układasz jak kafelki stosując przerwę minimum 1 cm ( tworząc w ten sposób kanały powietrzne). Pod ten podkład można dać folię ale i tak ją podziurawisz wkrętami. Po dwóch warstwach skręconych płyt OSB ( myślę , że 2x 18mm wystarczy no chyba, że będziesz stawiał szafę pancerną 200kg na małej powierzchni) dajesz piankowy podkład pod panele i układasz panele podłogowe i listwujesz od ścian. We dwie osoby temat do ogarnięcia przez jeden dzień - oczywiście przy opróżnionym pokoju.

Też tak zrobiłem. Ideału nie ma, ale jest dobrze. Już minęło kilka miesięcy i żadnych problemów nie ma.