[Rozwiązano] Sterowanie grzejnikiem elektrycznym sygnałem sterującym

Witam!

Na wstępie chciałbym podziękować za wszelką pomoc, którą mam nadzieję tu uzyskam bo na mój problem nie mogłem nigdzie znaleźć satysfakcjonujących informacji.. jesteście moją ostatnią deską ratunku

Posiadam grzejniki elektryczne (Purmo Yali Parada), które posiadają wbudowany termostat i programator. Ten wbudowany termostat znajduje się oczywiście przy samym grzejniku no i wiadomo przez to przekłamuje informacje o temperaturze. Jest jednak możliwość podłączenia do niego zewnętrznego termostatu (który umieszczę w lepszym miejscu) sterujący pracą grzejnika zamiast wbudowanego.

Problem mam z wyborem tego zewnętrznego termostatu gdyż sterowanie grzejnikiem ma się odbywać za pomocą przewodu sterującego (wyjście 4 na obrazku) połączonego z zerem. Styk rozwarty - grzejnik grzeje; zwarty - grzejnik przestaje grzać.

Nie mogę podłączyć typowego ON OFF do styku 1 i 2 (producent wyraźnie wskazuje, że obniży to żywotność grzejnika..)

Reasumując:
- czy macie pomysł, jakiego typu powinien być to termostat, który mógłbym tu użyć?
- instalację wyobrażam sobie tak jak na obrazku z painta wszelkie uwagi mile widziane (schemat połączeń z instrukcji też zamieszczam)

Kenigseg napisał:

....
- czy macie pomysł, jakiego typu powinien być to termostat, który mógłbym tu użyć?

Sam kolega podał sobie rozwiązanie dwa zdania wcześniej.

Kenigseg napisał:

... Styk rozwarty - grzejnik grzeje; zwarty - grzejnik przestaje grzać.

Czyli termostat NC (nominalnie zwarty), który załączając grzanie rozłączy styki.

Z tego co kojarzę to niektóre termostaty zawierają obydwa styki NC i NO. Wystarczy tylko użyć odpowiednich styków.

Erbit napisał:

Sam kolega podał sobie rozwiązanie dwa zdania wcześniej.

Kenigseg napisał:

... Styk rozwarty - grzejnik grzeje; zwarty - grzejnik przestaje grzać.

Czyli termostat NC (nominalnie zwarty), który załączając grzanie rozłączy styki.

Z tego co kojarzę to niektóre termostaty zawierają obydwa styki NC i NO. Wystarczy tylko użyć odpowiednich styków.

Mam pewne obawy związane z tym, że w takich termostatach zasilanych 230V zwierana przekaźnikiem jest faza. Ja zaś mam zwierać do zera.

Może bezpieczniej użyć termostatu na baterie?
Na przykład taki termostat z połączeniami:




Ma szanse zadziałać?

Kenigseg napisał:

Mam pewne obawy związane z tym, że w takich termostatach zasilanych 230V zwierana przekaźnikiem jest faza. Ja zaś mam zwierać do zera.

Musisz mieć regulator pokojowy, który ma styki bez potencjału, czyli bez napięcia.
Zasilanie 230V służy tylko do zasilanie danego regulatora, aby mógł on działać.

W takim wypadku ja bym kupił regulator bezprzewodowy.
Podałeś jako przykład TECHa to może być np. ST292 v2.
230V przy odbiorniku pełni rolę zasilacza, zamiast baterii natomiast styki sterujące ogrzewaniem są bezpotencjałowe, więc będą prawidłowe dla Twojego grzejnika.

Kenigseg napisał:

Problem mam z wyborem tego zewnętrznego termostatu gdyż sterowanie grzejnikiem ma się odbywać za pomocą przewodu sterującego (wyjście 4 na obrazku) połączonego z zerem. Styk rozwarty - grzejnik grzeje; zwarty - grzejnik przestaje grzać.

Trzymaj się opisu wg instrukcji.
Otóż w instrukcji uziemienie nie ma numerka, więc Ciebie dotyczy styk nr 3, bo nr 4 to styk do podłączenia drugiego grzejnika SLAVE.

Instrukcja wspomina, że jak chcesz mieć zewnętrzny termostat to każdy grzejnik musi pracować w trybie MASTER, więc nie możesz mieć podłączenia pod styk nr 4.

Styk nr 3 służy do włączania trybu dziennego i nocnego na przemian, stąd w instrukcji obsługi informacja aby ustawić dla trybu dziennego 30 stopni, a dla nocnego 5 stopni.
W ten sposób, gdy obwód dla styku nr 3 jest otwarty to grzejnik grzeje, bo pracuje w trybie dziennym +30 stopni, a gdy obwód zostanie zamknięty to przechodzi w tryb nocny +5 stopni.
Z tego powodu jak pisał Erbit musisz mieć regulator pokojowy podłączony w trybie NC, czyli normalnie zamknięty, bo wtedy grzejnik normalnie będzie w trybie nocnym, a dopiero jak regulator włączy grzanie to grzejnik przejdzie w tryb dzienny.

Mam nadzieje, że sprawa jest dla Ciebie jasna i wątek został wyczerpany.

Przepraszam bo rzeczywiście trochę namieszałem różnie podpisując styki..

BUCKS napisał:

Musisz mieć regulator pokojowy, który ma styki bez potencjału, czyli bez napięcia.
Zasilanie 230V służy tylko do zasilanie danego regulatora, aby mógł on działać.

W takim wypadku ja bym kupił regulator bezprzewodowy.
(...)
230V przy odbiorniku pełni rolę zasilacza, zamiast baterii natomiast styki sterujące ogrzewaniem są bezpotencjałowe, więc będą prawidłowe dla Twojego grzejnika.

Rozumiem dotychczas schematy termostatów które oglądałem wskazywały na inne działanie stąd moje błędne założenia. Jak np taki tu:

BUCKS napisał:

Podałeś jako przykład TECHa to może być np. ST292 v2.

Wersja v2 jak rozumiem komunikuje się zdalnie z odbiornikiem (wymaga osobnego zasilania), który zwiera/rozwiera styki. Jest wersja do podłączenia bezpośredniego: ST-292 v3 i wygląda lepiej od starszego modelu, o którym wcześniej pisałem także dzięki wielkie za zwrócenie uwagi . Czy schemat połączeń jaki umieściłem w poprzednim poście wygląda ok dla takich wyjść termostatu (NO, COM, NC)?

BUCKS napisał:

Instrukcja wspomina, że jak chcesz mieć zewnętrzny termostat to każdy grzejnik musi pracować w trybie MASTER, więc nie możesz mieć podłączenia pod styk nr 4.

Masz rację. Nie do końca to jednak rozumiem, bo schemat przedstawia sytuację, w której do styku 3 podłączony jest zegar i jednocześnie styk 4 zwarty jest z grzejnikiem slave - czyli konfiguracja master-slave z zewnętrznym termostatem czyż nie? Natomiast tekstem wyraźnie piszą, że każdy grzejnik ma pracować jako master...
Zakładając jednak, że wszystkie muszą być master - wszystkie grzejniki z jednego pokoju podłączę pod jeden termostat, nie powinno być problemu z działaniem takiej konfiguracji?

Kenigseg napisał:

Rozumiem dotychczas schematy termostatów które oglądałem wskazywały na inne działanie stąd moje błędne założenia. Jak np taki tu:

Regulatory są różne ale można przyjąć założenie, że zwykły regulator ON/OFF do kotłów gazowych będzie odpowiedni np. Tech ST292 v2, Salus RT510RF itp.
Jak pisałem musisz mieć regulator ze stykami sterującymi bez napięcia, więc ten regulator T510 ze schematu nie pasuje do Twoich grzejników do styku nr 3.
Ten T510 pasowałby tylko do styków 1 i 2 ale jak sam wspominałeś ten wariant jest odradzany przez producenta.

Kenigseg napisał:

Wersja v2 jak rozumiem komunikuje się zdalnie z odbiornikiem (wymaga osobnego zasilania), który zwiera/rozwiera styki.

Tak v2 to oznaczenia regulatora bezprzewodowego.
Nadajnik zasilany jest z baterii, a odbiornik potrzebuje stałego zasilania 230V.
Niektóre regulatory mają 3 styki oznaczone COM, NC, NO ale niektóre mają tylko 2 styki, a zmianę między trybem NC i NO dokonujesz poprzez zmianę konfiguracji w odbiorniku, czy zmianą ustawień w menu regulatora. Każdorazowo przeczytaj instrukcję, bo Ty potrzebujesz trybu NC, czyli normalnie zamknięty, co jest odwrotnym ustawieniem jak to ma miejsce przy sterowaniu kotłem gazowym, gdzie wymagany jest tryb NO, normalnie otwarty.

Kenigseg napisał:

Jest wersja do podłączenia bezpośredniego: ST-292 v3

Wersja przewodowa ma tę zaletę, że nie musisz doprowadzać zasilania 230V, bo regulator pracuje na bateriach ale jesteś przywiązany kablem, więc zmiana lokalizacji wymaga prowadzenia nowego przewodu o odpowiedniej długości.
Mając regulator w wersji bezprzewodowej v2 to nie ma problemu ze zmianą miejsca pracy regulatora (nadajnika) ale wymaga to dodatkowego zasilania dla odbiornika.
Osobiście wybrałbym wersję bezprzewodową.

Pamiętaj, że regulator w chwili przełączania przekaźnika wydaje charakterystyczny klik, który dla mnie jest dość głośny.
W wersji przewodowej "klika" regulator, a w wersji bezprzewodowej klika odbiornik, więc w syopialni można próbować odbiornik schować za jakąś szafkę, aby klikanie było lekko stłumione.
Mnie osobiście takie klikanie irytuje i nie mógłbym spać w pokoju z takim regulatorem.
Z racji, że mam kocioł gazowy w kuchni to odbiornik klika w kuchni, w a pokoju regulator jest całkowicie bezgłośny.
Nie wiem jak pracuje i jak bardzo jest irytujący termostat fabryczny wbudowany w grzejnik ale miej na uwadze, że klik z regulatora może być głośniejszy.

Kenigseg napisał:

Nie do końca to jednak rozumiem, bo schemat przedstawia sytuację, w której do styku 3 podłączony jest zegar i jednocześnie styk 4 zwarty jest z grzejnikiem slave - czyli konfiguracja master-slave z zewnętrznym termostatem czyż nie? Natomiast tekstem wyraźnie piszą, że każdy grzejnik ma pracować jako master...
Zakładając jednak, że wszystkie muszą być master - wszystkie grzejniki z jednego pokoju podłączę pod jeden termostat, nie powinno być problemu z działaniem takiej konfiguracji?

fakt jest to trochę zagmatwane, bo schemat sugeruje, że może być regulator przy korzystaniu z master i slave ale opis mówi co innego.
Jak dla mnie nie ma problemu, aby np. 2 grzejniki z jednego pokoju były podpięte pod ten sam regulator, po prostu podłączysz równolegle styki nr 3 z obu grzejników do jednego regulatora.

Pamiętaj, tylko by nie pomylić tzw. polaryzacji, czyli jeśli schemat wymaga zera, czyli N to zawsze powinno tam być zero. Niektórzy robią przyłącza przy pomocy zwykłych wtyków zasilających co powoduje ryzyko zmiany polaryzacji jeśli podłączymy się pod inne gniazdko, gdzie faza i zerwo są zamienione miejscami lub gniazdo jest typu schuko, które pozwala na odwrotne włożenie wtyczki.
Warto o tym pamiętać, bo Ty może będziesz pamiętał ale inni domownicy już nie muszą tego wiedzieć.
Krótko mówiąc podłączenie zawsze powinno być idioto odporne

Myślę, że wszystko jest dla mnie już jasne Jednak przed rozwiązaniem tematu chciałbym Cię jeszcze poprosić o komentarz co do faktycznego schematu połączenia jaki zamierzam zrobić:


Czy na moim miejscu połączenia zrobiłbyś właśnie tak?

Dzięki wielkie za pomoc

Kenigseg napisał:

Czy na moim miejscu połączenia zrobiłbyś właśnie tak?

Tak, zrobiłbym tak samo.
Przy Twoich grzejnikach innej opcji nie masz, a najwyżej możesz zmienić kolejność i mieć podłączenie NC-COM lub COM-NC.
Ale jak dla mnie w Twoim przypadku zera użytego jako sygnał sterujący nie ma to znaczenia.
Podobno inaczej byłoby, gdyby przekaźnik miał załączać fazę pod dużym obciążeniem, bo wtedy podobno ma znaczenie, czy faza jest na elemencie stałym, czy ruchomym, bo ma to wpływ na potencjalne iskrzenie i tworzenie się małego łuku elektrycznego w chwili przeskoku przekaźnika. Ale to i tak jest dla mnie tylko teoria, bo jak jest w praktyce to tego nie wiem.
Podejrzewam, że z racji tego teoretycznego iskrzenia producent nie zaleca stosowania zewnętrznych regulatorów podpinanych pod styki nr 1/2.

Wcześniej podałem przykład regulatora bezprzewodowego Salus RT510RF ale rzuciłem okiem na instrukcję, a wg niej tylko regulator przewodowy ma 3 styki NC,COM,NO, bo regulator bezprzewodowy ma tylko 2 styki COM, NO i nie widziałem opcji w MENU do zmiany trybu pracy na NC.
Miałem inny regulator, który pomimo posiadania fizycznie 2 styków pozwalał elektronicznie w ustawieniach zmienić tryb pracy z NO na NC i wydawało mi się, że ten Salus ma tak samo.
Podsumowując bezprzewodowy Salus RT510RF u Ciebie odpada, chyba, że wybierzesz wersję przewodową RT510.
Za to Tech ST292, czy to wersja przewodowa, czy bezprzewodowa posiada 3 styki NC,COM,NO, więc obydwie wersje będą odpowiednie dla Twojego grzejnika.

Wielkie dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś . Temat zamykam.

Wielkie dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś . Temat zamykam.

Dodano po 5 [minuty]:

W tym przypadku do zastosowania jest termostat ze stykami bezpotencjałowymi NC (normally closed) np. TECH ST-292 bądź podobne.