Pomiar prądu pobieranego przez wkrętarkę 18V w celu doboru zasilacza

Na przestrzeni lat uzbierałem dwie wkrętarki Einhell 18V (identyczne), które są w pełni sprawne, jednak ich akumulatory już się skończyły. Chciałbym dobrać sobie zasilacz do pracy na kablu, jak zorientowałem się w temacie jest szansa, że wystarczy jakiś zasilacz z laptopa 18.5-19V o wyższej mocy (min 100W). Najpierw chciałbym zmierzyć jaki w ogóle prąd pobiera wkrętarka, jednak dysponuję jedynie dwoma zwykłymi multimetrami z zakresem pomiaru prądu do 20A. I tutaj pojawia się pytanie, jako iż z tego co się zorientowałem taka wkrętarka ma szansę pobrać nawet 50A, to czy jeśli podepnę to wszystko pod miernik na max 2-3 sekundy czy jest duża szansa, że uszkodzę miernik lub spalę przewody pomiarowe? Mogę zrobić grubsze kable pomiarowe jeśli jest duże ryzyko, a że nigdy takich większych prądów nie mierzyłem, nie mam nawet pojęcia czy taki miernik ma szansę pokazać w razie czego powyżej 20A i czy taki pomiar będzie dla niego bezpieczny. Jeśli nie, to czy można to jakimś innym, tanim sposobem sprawdzić?

Wg mnie nie ma co mierzyć ale kupić największy w miare tani zasilacz czyli w okolicach 230/240W markowy nie jakiś złom z chin. Ciężko będzie zmierzyć bo to na start dużo bierze i oczywiście pod obciążeniem i napewno 100W na rozruch i obciążenie jest mało.

Witam.
Zmierz to metodą techniczną. Dajesz w szereg rezystor np. 0,1Ω (dużej mocy) włączasz wiertarkę, obciążasz ją, mierzysz napięcie jakie odkłada się na tym rezystorze. Dalej to już prawo Ohma I=U/R Pamiętaj, że wiertarka będzie "słabsza" przez ten szeregowy rezystor, więc musisz to uwzględnić.
Dobrze Ci Kol. powyżej napisał (sam sobie zaprzeczasz), są zasilacze do laptopów 100W, ale to daje tylko 5A (5Ax20V=100W)
Zasialcze te mają zabezpieczenie przeciw-zwarciowe, więc po przekroczeniu tego prądu wyłączają się.

Miałem już w głowie prawo Ohma jednak do końca nie wiedziałem, jaki bu tu opór uwzględnić, i tutaj dziękuję gdyż faktycznie rezystor i pomiar w ten sposób powinien załatwić sprawę, a przynajmniej dać jakiś pogląd na sytuację. Tylko piszesz, że rezystor dużej mocy, ale jaka moc jest duża w tym przypadku, w sensie jaki minimum? No bo zakładając, że może być te 50A to ze wzoru wypadałoby dać 900W... Czy jest coś co można znaleźć w domu, garażu pod ręką i użyć zamiast takiego rezystora czy wchodzi w grę raczej tylko zakup?

Z tym 100W to tak jak napisałem, uważam że minimum - bazuję na temacie znalezionym tu na forum gdzie człowiek do wkrętarki także 18V (ale być może innej) z powodzeniem używał zasilacza od laptopa HP 100W. W przypadku mojej wkrętarki nie wiem jaki może być prąd, dlatego zakładam temat może to być zarówno wspomniane 50A jak i 5A - dlatego wypadałoby właśnie zmierzyć. Wiem też, że zasilacze mają zabezpieczenia i mogą się wyłączać przy dużym obciążeniu jednak jestem w stanie to przeboleć, chodzi tu o nie kupowanie kolejnej wkrętarki (gdyż koszt taki sam, co nowych baterii) tylko zrobienie czegoś w miarę tanim kosztem co pozwoli na ich używanie przez jeszcze przynajmniej kilka lub więcej lat.

Prąd zależy od obciążenia, ja przerobiłem makity na zasilacze transformatorowe i Tobie radzę użyć transformatora ok 100W może być halogenowy ale trzeba dodać uzw wtórnego.

Jak żeś obliczył moc tego rezystora (900W), jeżeli np. na rezystorze (0,1Ω) odłoży Ci się 3V, to wiertarka pobierze 30A , czyli rezystor (do pracy ciągłej) musiałby mieć 90W.
Do chwilowej próby (pomiaru) wystarczy nawet typowy drutowy 15W, tylko nie wypal w czymś dziury.
Zrób go z kawałka spirali grzewczej, nasuń złącze z listwy zaciskowej i tak skalibruj.

W takim razie musiałem błędnie założyć, że całe napięcie 18V odłoży się na rezystorze. Dzięki za wszystkie porady, coś wykombinuje i gdy będę miał pomiary to się tu nimi podzielę, być może komuś się to w przyszłości przyda, gdyż ja sam nt. tej wkrętarki najpierw sporo szukałem bez większego skutku.

W zeszłym tygodniu szukałem w rupieciach jakiejś spirali grzejnej, niestety nie znalazłem i żeby nie marnować czasu i nie przetrząsać całej piwnicy po prostu kupiłem dwa kawałki po 1m drutu oporowego z kanthalu:
-pierwszy fi 1.0 mm, oporność 1.71 Ohm/m
-drugi fi 0.6 mm, oporność 4.795Ohm/m
Wczoraj je dostałem. Mój miernik to unit ut33c, na samych zawartych przewodach pomiarowych na zakresie 200Ohm jest opór 0.3Ohm. 1m przewodu fi1.0 miernik mierzy więc na 2.0 Ohm, więc chyba ok. I tutaj rozczarowałem się, gdyż opór 0.4 Ohm (czyli 0.1 Ohm bez kabli) uzyskałem na odcinku ok 5 cm. Przed zakupem drutów na szybko przeliczyłem i chyba popełniłem błąd w obliczeniach, gdyż wtedy wyszło mi że będzie potrzebne ok 15-20 cm tego drutu. Jeszcze raz dokładnie policzyłem z proporcji no i jak byk wychodzi, że ma być 5,8 cm tego drutu by uzyskać 0.1 Ohm... I to by się zgadzało z pomiarami. Czy taki krótki drucik wytrzyma takie duże prądy przy chwilowym pomiarze? Tego drutu 0.6 trzeba by z kolei dać jedynie 2cm... Nie mam pojęcia jaką moc mogą mieć takie rezystory zrobione z tych drutów. Próbować z tymi 6cm fi1.0 czy kupić lepiej inny drut?

Przecież to nie musi być dokładny pomiar.
Daj dwa druty fi1mm równolegle - czyli 2x 11,5cm, ale - to ważne - jako końcówki użyj coś solidnego (do połączenia z kablami - grubymi - min. 4mm.kw.) - np. śruby M6 z podkładkami, najlepiej mosiężne.
Najważniejsze - max prąd będziesz miał przy starcie pod obciążeniem i będzie to krótki impuls (udar) prądowy, którego zwykłym multimetrem nie zmierzysz, musi on mieć funkcję pomiaru wartości max.
50A to raczej nie, ale 20-30A jest możliwe.
Raczej odpuść sobie zasilacze od laptopa - za mała moc, również inne impulsowe się nie nadają, bo będą się wyłączać przy starcie. Najlepszy zasilacz transformatorowy.

Ale te druty mogą być na obu końcówkach po 1-2cm dłuższe i zawinięte na śrubach, tak by jedynie odcinek pomiędzy śrubami był 11,5 cm, tak? No bo jakoś to trzeba solidnie zamocować. Ew. mógłbym to polutować tylko kanthalu chyba cyna nie weźmie. A jakbym po prostu wziął te złącza z listwy zaciskowej?

Mathey wrote:

by jedynie odcinek pomiędzy śrubami był 11,5 cm, tak?

Tak.

Mathey wrote:

A jakbym po prostu wziął te złącza z listwy zaciskowej?

Można.

Dziękuję Koledze wyżej za szczegółowy opis ze zdjęciami.

Ja ograniczony problemem zdrowotnym dopiero dziś mogłem wziąć się za pomiary u siebie. Mam taką samą wkrętarkę jak ta po lewej stronie na pierwszym zdjęciu w poście wyżej.
Wyszło u mnie nieco inaczej:
-najpierw zmierzyłem bez obciążenia i wkrętarka pobierała na starcie od 3 do 5 [A] po czym prąd stabilizował się do 1,2A
-później zmierzyłem pod maksymalnym obciążeniem jakie mogłem zrobić, tj. złapanie za głowicę ręką z całej siły i praktycznie zablokowanie jej w miejscu no i tutaj jak się okazuje prąd potrafił na starcie być rzędu 11A

Więc do prac wymagających dużego obciążenia zasadne będzie użycie zasilacza o mocy 200W i wyżej, np. 230W 19.5V od HP. Dla mnie nie będzie to problem, jeśli zasilacz będzie się wyłączał przy ekstremalnym obciążeniu, lepsze to niż uszkodzenie zasilacza.

Zamieszczę jeszcze szereg uwag co do mojego pomiaru:
-kable jakie zastosowałem to po dwie sztuki 2,5mm^2 na każdy biegun
-pomiaru dokonywałem metodą techniczną ze wskazówki w postach wyżej, dałem w szereg dwa odcinki drutu kanthalowego fi 1mm o długości 11,5cm, co dało rezystor 0,1 Ohm dużej mocy
-pomiaru dokonywałem identycznym multimetrem jak na zdjęciu wyżej UNI-T UT33C - ten miernik nie ma funkcji wartości max., o której pisał wcześniej kolega trymer01, więc faktyczna wartość prądu może być jeszcze wyższa, ja po prostu odnotowałem maksymalną wartość jaką ujrzałem na mierniku, jednak cały ten pomiar z założenia miał być bardziej orientacyjny niż super dokładny
-ponieważ nie mam odpowiedniego zasilacza pomiaru dokonywałem na oryginalnej baterii, która jest już mocno zużyta (konkretnie da się na niej jeszcze pracować po naładowaniu, ale przez krótki czas) i to mogło też nieco wypaczyć wyniki testu, gdyż chyba taka bateria może nie wyrabiać prądowo przy maksymalnym obciążeniu tak jak nowa, w pełni sprawna sztuka? Pomiar był robiony bezpośrednio po naładowaniu baterii i odczekaniu kilkunastu minut, napięcie baterii przed pomiarem wynosiło 18,35V
-pomiar był dokonywany w trybie wiertarki, tj. bez użycia sprzęgła wkrętarkowego

Co do pomiaru Kolegi z posta wyżej, to początkowo gdy ujrzałem zdjęcie amperomierza zasilacza pomyślałem sobie, że skala jest niemal zamknięta więc może zakres tego amperomierza jest zbyt mały, jednak skoro Kolega pomierzył dodatkowo miernikiem cęgowym no to chyba faktycznie tak jest. Chociaż z drugiej strony, to jaką wydajność prądową ma ten zasilacz, nie przypadkiem te 6A? Może trzeba mocniejszy? Mam jeszcze pytanie co do wygody pracy taką wkrętarką bez ogniw w obudowie baterii - jak rozumiem nie został tam wsadzony żaden odważnik mający imitować wagę prawdziwych ogniw, czy zatem taka wkrętarka jest odpowiednio wyważona i pracuje się nią wygodnie? Ja planuję wagę "wypatroszonego" ogniwa uzupełnić czymś aby była porównywalna z oryginałem.

Jak nie znajdziesz ponad 200W zasilacza? Od HP czy della 230/240W.

Oczywiście, że są tak jak pisałem w poście i jak potwierdza Kolega enhanced, który jak widać już na początku tematu miał rację, no ale sprawdzić nie zaszkodziło.

Zastanawia mnie też, czy nie można by podłączyć równolegle dwóch zasilaczy 100W. no bo takie może by się gdzieś u mnie znalazły, a 230W muszę kupować - wiem, że trochę przesada, ale to chyba jest możliwe?

Co do obciążania (wagowo) pustej baterii, to chodzi mi wyłącznie o wyważenie wkrętarki, czy teraz gdy np. chcesz wiercić otwór nie jest trudniej wywiercić go prosto? No bo korpus wkrętarki z silnikiem jest ciężki, a tak to bateria to wszystko trochę wyważa w dłoni (no ale wiadomo, siłą rzeczy całość jest wtedy cięższa.

Dzięki za poświęcenia i eksperyment. Czyli mniej więcej tak jak było mówione wcześniej, ale trochę więcej konkretów, mianowicie przy ekstremalnym obciążeniu wkrętarka może mieć apetyty na prądy nawet rzędu kilkudziesięciu amper. Ja tak jak już pisałem wcześniej, nie chcę z tego zrobić wiertarki udarowej, a jedynie aby do normalnej pracy wystarczało, tj. głównie wkręty, jakieś polerowanie, szlifowanie i czasem, sporadycznie wiercenie czegoś ale też z zachowaniem zdrowego rozsądku. No bo szereg typowych wiertarek to ja mam w razie potrzeby.

Tak więc jak widzimy taki zasilacz rzędu 100W może wystarczyć, jednak te 200-230W będzie chyba takim najlepszym kompromisem.

Ciekawi mnie jeszcze jak z tym równoległym podłączeniem dwóch zasilaczy ok 100W (identycznych). Z tego co się zorientowałem to takie rzeczy rzadko przechodzą z powodzeniem ale głównie przy laptopach, gdzie elektronika jest bardziej zaawansowana, a przy takim zastosowaniu może będzie miało szansę się to udać? Myślę o zasilaczach o identycznym napięciu, jednak niekoniecznie identycznej mocy.

Powracam jeszcze na chwilkę z tematem. Już od tygodnia mam zasilacz (HP 230W 19.5V 11.8A), jednak szkoda mi było rozwalać fabryczny konektor, a kabla fajnego żeby cały podmienić też raczej nie mam więc zdecydowałem się kupić jeszcze gniazdo. Do wyboru były nowe "no-name" bez kabli i oryginalne używane z dolutowanymi kablami. Szereg laptopów HP korzysta z tego zasilacza, m.in. od Pavilion od DV3 do DV8. Konektory od poszczególnych modeli różniły się ilością (i być może grubością?) kabli na +19.5V jedne miały po dwie sztuki na biegun, inne po trzy.

Rozsądnym wydało mi się kupić używany konektor, że względu na to, że:
-jest oryginalny, a nie chińszczyzna
-kable są już przylutowane, a z racji, że mało tam miejsca nie wiem czy udałoby się dobrze przylutować kable np. 2.5mm^2 (ale przy ok. 12A nie ma chyba sensu dawać więcej niż 1mm^2)
-wydawało mi się, że producent dobrał kable takie, które pozwolą na ciągły przepływ tych ok. 12A
Kupiłem więc od DV7 mający po 3 kable na plus i na minus.

I teraz, gdy już otrzymałem ten konektor, narodziła się wątpliwość, czy on aby na pewno te 12A uciągnie, gdyż te kabelki wyglądają na oko na bardzo cienkie, zmierzyłem jeden suwmiarką i z izolacją ma niby 0.6mm średnicy, więc pewnie grubość żyły to max 0.5 mam a może nawet i mniej i idąc dalej tym tokiem jeden przewód miałby 0.2mm^2 przekroju, więc trzy razem powinny dawać ok 0.6mm^2... zgodnie z tą tabelką obciążalności: >>klik<< to by dawało w najlepszym wypadku łączną obciążalność na granicy albo nawet lekko poniżej.

To ma być tylko ok. 5cm odcinek wewnątrz obudowy baterii. Chciałem te kabelki albo bezpośrednio przylutować do blaszek od baterii albo przylutować do tych blaszek po trzy goldpiny i tym sposobem uniknąć rozwalania zarówno oryginalnego konektora jak i wtyczki zasilacza. Pytanie tylko, czy pakować się w to czy jednak ostatecznie lepiej wywalić te oryginalne kabelki i dać np. po jednym 1mm^2 na biegun?

Tutaj załączam zdjęcia, jak te gniazdo wygląda:

Bez sensu i praktyczności jest zrobienie gniazdka przy wkrętarce. Tam tylko przewód a jak ci się nudzi to gniazdo ale w zasilaczu.

No i kupiłeś od pavulona gniazdko które 230W nie widziało w życiu.

Czyżby ten zasilacz HP nie był skręcany że taki problem podmienić kabel?

Ja to wszystko chcę schować wewnątrz obudowy po baterii, to nie ma być gniazdko pozwalające podłączać i odłączać zasilacz kiedy się chce. Kupiłem te gniazdo po to, aby właśnie zachować oryginalny kabel wraz z konektorem. Nie ma raczej przeszkód, by podmienić kabel od zasilacza, ale jak pisałem nie wiem nawet czy mam gdzieś odpowiedni o odpowiedniej długości. No ale jeśli faktycznie to zły pomysł z tym gniazdkiem to najwyżej dokupię jeszcze kabel, albo dam po prostu jakiś z przewodu zasilającego 230V. Popełniłem zatem błąd kupując gniazdo od paviliona, gdzieś podczas przeglądania przewinęło mi się że tam jest 90W, ale sugerowałem się ostatecznie danymi z aukcji z zasilaczem i tam było, że do pavilionów pasuje, ale nie wziąłem pod uwagę, że mocniejszy zasilacz może zastąpić słabszy... Trzeba by więc jak już chyba gniazdko np. od EliteBook'a np. 8730W takie jak te:


Czyli nawet gdybym wywalił te kabelki i dał 1-1.5mm^2 to i tak te gniazdko co kupiłem na pewno będzie za słabe? A może jednak da radę?

Nie ma sensu takie dłubanie- jakby to był element którego nie ruszasz to jeszcze ale jak masz tym robić to się to uszkodzi.

Nastawiłem się jednak na wymianę całego kabla, jeszcze w tym samym dniu znalazłem dwa całkiem fajne kable, które by się nadały. Rozkręciłem zasilacz, który swoją drogą jest na cztery security torxy no i moim oczom ukazał się taki widok:



Jest zrobione chłodzenie z aluminiowych blach-radiatorów dookoła płytki zasilacza i jeszcze wszystko jest owinięte kilkukrotnie cieńszą blachą aluminiową i poklejone i obsmarowane klejem termoprzewodzącym. Więc jak się okazuje ciężko to wymienić bez naruszenia czegokolwiek.

Stwierdziłem więc, że spróbuje jednak z tym gniazdkiem, a jakby ono nie dałowało rady to wtedy po prostu obetnę wtyczkę. To gniazdo z paviliona jak się okazuje wcale nie wygląda gorzej niż te z mocniejszych modeli przy których faktycznie jest 230W. Tak samo są 4 piny dookoła na plus i 6 na minus przy złączu, różnica jest głównie w pinach do których przylutowuje się kable, bo nie są pojedyncze na każdy biegun jak w tych mocniejszych ale na każdy biegun są po dwa. Dałem dwa krótkie kable 16A i przylutowałem każdy bezpośrednio do obu pinów od danego bieguna w gniazdku.

Dziś uporałem się z wypełnieniem obudowy tak, by zaciski baterii siedziały cały czas na swoim miejscu. Wykorzystałem specjalnie przygotowany element o kształcie prostopadłościanu z twardej gumy o wymiarach 17x25x90 (dwa skrajne są krytyczne) - może być to twardszy materiał jednak musi być izolator i wtedy lepiej dać wysokość 88-89 zamiast 90. Wszystko złożyłem tak, że nic ne lata i można by kręcić nawet wkrętarką na kablu i prdzej kabel się ukręci, gdyż kable są solidnie unieruchomione wewnątrz obudowy. Zaciski zrobiłem z mosiężnych konektorów męskich (typu wsuwka), które na super glue przykleiłem do oryginalnego plastiku który był przy ogniwach.
Tak to wygląda:


I powiem Wam - działa to, jednak przy gwałtownym wciśnięciu przycisku wkrętarki zasilacz od razu się wyłącza. I trzeba go na 10 sekund odłączyć od zasilania. Tak więc trzeba wciskać z wyczuciem lub "na dwa razy". Jak już się włączy to całkiem to daje radę i powiedziałbym, że nawet wiercić w miękkich materiałach by się dało. Jednak jeśli się przeciąży go już podczas pracy to wyłącza się tylko na chwilę i zaraz znów działa. Czyli generalnie nie ma tragedii, ale też trzeba się troszeczkę pilnować. Mimo tego myślę, że będę zadowolony.

A u Ciebie marianek70 jak to jest przy tej wkrętarce 18V zasilanej zasilaczem Benq 19V 4,74A 90W - czy przy gwałtownym wciśnięciu przycisku wkrętarki wyrabia i się nie wyłącza?