Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
PCBway
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

arawan 13 Lip 2019 23:41 5334 24
  • Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy projekt DIY na elektrodzie. Chciałem przedstawić moją propozycję projektu mikroskopu DIY do zastosowań w elektronice. Powstał on dla ułatwienia sobie lutowania, jak i inspekcji napraw miniaturowej elektroniki.
    Projekt powstał już kilka lat temu, jednak nigdy w zasadzie go nie używałem, bo mechanizm opuszczania obiektywu był dość toporny, konstrukcja się chwiała, a firma, która spawała mi elementy aluminiowe krótko mówiąc nie popisała się tą umiejętnością.
    Ze starego projektu pozostał jedynie obiektyw i podstawa. Statyw mikroskopu powstał z profilu V-Slot 2080 o długości 50 cm. Prowadnice liniowe wykonano na wałkach liniowych 10mm, a regulacja wysokości jest na śrubie trapezowej, bo ma większy skok niż metryczna. Docelowo regulacja wysokości będzie na silniku. Optyka to kamera AHD Full HD, sprzężona z mieszkiem makro za pośrednictwem przejściówki "C"->Nikon, później jest mieszek makro, a następnie poprzez przejście Nikon->M42 i pierścienie pośrednie do obiektywu, bo nie miałem za co zamocować optyki do statywu.
    Obiektyw to Vivitar 70-210mm, który oryginalnie był pod mocowanie Minolta, ale przerobiłem go na M42, aby poskładać wszystko w całość. Nie zdecydowałem się przymocować mieszka do statywu, bo regulacja powiększenia mieszkiem powodowała poruszanie obiektywu, ani za obiektyw, bo zabrało by mi to część pola regulacji ogniskowej, więc na frezarce CNC powstał element mocujący. Stąd też dodatkowe pierścienie pośrednie między obiektywem a mieszkiem. Z kamery pozbyłem się dość dużej obudowy, w której większość miejsca zajmowało powietrze, więc nie było sensu, aby użyć całej obudowy. Jako, że kamera jest w standardzie AHD, konieczne także było zastosowanie konwertera AHD->HDMI. Obraz wyświetlany jest na monitorze 13,3" Full HD, więc jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Docelowo chciałbym mieć coś mniejszego, ale także w Full HD. "Modelem" do zdjęć był 8-nóżkowy układ smd APL5523 w obudowie SOP-8

    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    Najmniejsze powiększenie pokazują zdjęcia

    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    a po maksymalnym rozsunięciu mieszka makro uzyskuję powiększenie

    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    Jeśli opuszczę dodatkowo obiektyw do minimum, uzyskam powiększenie

    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    ale tą pozycję obiektywu należy traktować jedynie jako bardzo dokładne sprawdzenie poprawności lutowania. Minimalne powiększenie uzyskuję przy obiektywie oddalonym od "modela" 38cm do przedniej soczewki, więc nie ma ryzyka uszkodzenia go stacją hot air. Odległość tą mogę zmniejszyć, aby powiększyć obraz do potrzebnych parametrów. Jak widać, nie mam gotowego jeszcze w pełni oświetlenia, ale to będą jedynie zmiany kosmetyczne. Oświetlenie to pierścieniowa lampka stołowa 7W z możliwością regulacji jasności. Wcześniejszy projekt obejmował 4 diody CREE z soczewkami, jednak obraz nie był klarowny z uwagi na brak dyfuzora przed diodami, a przy tej lampce w zasadzie nic już nie musiałem robić z wyjątkiem przymocowania jej do konstrukcji. Obiektyw wraz z wózkiem i oświetleniem jest dość ciężki, dlatego silnik regulacji wysokości będzie większy niż planowałem, a będzie to silnik regulacji położenia fotela samochodowego. Znalazłem dość mały model, który spokojnie zmieści mi się w obrysie konstrukcji statywu i nie będzie wystawał. Myślałem najpierw o silniku regulacji nawiewu, ale stwierdziłem, że lepiej od razu dać mocniejszy. Silnik posiada przekładnię ślimakową, a osią jest śruba trapezowa o średnicy 9 mm. Konieczne więc będzie dokupienie sprzęgła i przetoczenie osi do średnicy sprzęgła, czyli 8mm.

    Chciałem, aby cała konstrukcja statywu była możliwie płytka, aby zostało więcej miejsca na większe płytki drukowane, więc zdecydowałem się na nietypowe skręcenie wsporników wałków liniowych, ale pojawiły się problemy z liniowością mechanizmu. W końcu udało się wszystko poskładać tak, że mechanizm pracował płynnie.

    W planach mam jeszcze zamiar zrobienie przystawki, aby obserwować pole robocze pod kątem. Taka przystawka to prosty układ dwóch luster ustawionych w taki sposób, że kamera pokazuje obraz nie z góry, tylko pod kątem, co ułatwia inspekcję np gniazd mini USB, gdzie obudowa gniazda zasłania pady lutownicze.

    Co do kosztów:
    obiektyw około 65 zł
    podstawa około 30 zł
    prowadnice, wałki, wsporniki, łożyska liniowe i inne do budowy statywu to jakieś 370 zł
    kamera + konwerter 440 zł
    przejście C->Nikon 75 zł
    pierścienie makro M42 około 23 zł
    mieszek makro około 100 zł
    mocowanie optyki do statywu 150 zł
    reszta, czyli śruby itp z 10 zł

    Całość około 1300, bo doszły koszty wysyłek.

    Jak widać koszty nie są niskie, ale wszystko zrobiłem sam, a zestawy z chin to loteria i paczka zawsze może trafić na kontrolę celną, co dodatkowo powiększy koszt zakupu. Ponadto wysokość robocza "chińczyków" jest dużo mniejsza, a jeśli trafi się awaria kamery, to będę zmuszony zamówić nową a tak to mam 2 lata gwarancji, bo wszystko zostało kupione w kraju.

    Śmiało mogę stwierdzić, że obraz generowany na monitorze jest bardzo dobrej jakości i jestem zadowolony z rezultatów. W rzeczywistości obraz na monitorze jest dużo lepszy niż na zdjęciach, ale dużo zależy też od ustawienia światła.

    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    Jeśli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem i doradzę w miarę możliwości.

    Pozdrawiam.

    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    O autorze
    arawan
    Poziom 16  
    Offline 
    arawan napisał 174 postów o ocenie 48, pomógł 15 razy. Mieszka w mieście Olkusz. Jest z nami od 2003 roku.
  • PCBway
  • #2
    ArturAVS
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    arawan napisał:
    Całość około 1300,

    Trochę drogo, za to przydatne urządzenie.
  • #3
    arawan
    Poziom 16  
    Zapewne dla niektórych osób chcących zrobić tego typu urządzenie, cena 1300 zł będzie zaporowa, jednak koszty były częściowo rozłożone w czasie. Obiektyw, mieszek, podstawa, były zakupione dużo wcześniej. Na Allegro przy dozie szczęścia można kupić wiele rzeczy dosłownie za grosze. Moja pierwsza wersja mikroskopu była zbudowana na bazie kamery 600 linii, a rolę pierścieni pośrednich spełniała rura aluminiowa o długości dobranej doświadczalnie i wynosiła około 15cm, wyłożona w środku czarnym matowym kartonem, aby zminimalizować odblaski światła, które obniżały by kontrast i pogarszały parametry uzyskanego obrazu. Była to prosta kamera bez OSD, więc i jakość obrazu nie była zbyt dobra, choć nie najgorsza.
    Przed zakupem elementów do budowy prowadnicy, przeglądałem Allegro jak i Google w poszukiwaniu pomysłów i brałem pod uwagę wiele różnych propozycji. Najlepszym znalezionym pomysłem był slider do aparatów lub kamer (ceny od 150zł), ale biorąc pod uwagę pionową pracę prowadnicy i ciężar układu optycznego zrezygnowałem z zakupu slidera, bo musiał bym do niego jeszcze zrobić blokadę wysokości, a po oddaleniu obiektywu od osi slidera, konstrukcja była by mało stabilna. Można oczywiście zamontować obiektyw na stałej wysokości i dobrać ogniskową tak, aby uzyskać ostry obraz.
    Wiele osób ma sporo starego sprzętu fotograficznego lub ma znajomych, którzy go mają i nie jest im potrzebny, a oddadzą go za przysłowiowe piwo.


    W moim przypadku przy odległości przetwornika kamery do soczewki od 12cm do 22cm (za pomocą mieszka):

    - przy odległości stołu od obiektywu 38cm, zakres ogniskowych obiektywu powinien się mieścić od 135-200mm,
    - przy odległości stołu od obiektywu 25 cm, zakres ogniskowych powinien się mieścić w zakresie 120 - 160mm
    - przy odległości stołu od obiektywu 15 cm, to już zakres ogniskowych 100-135mm.
    Widać więc, że czym mniejsza odległość robocza, tym i potrzebny zakres ogniskowych będzie mniejszy. Tym sposobem można by stwierdzić, że jeśli komuś nie zależy na regulacji odległości roboczej, to może obiektyw umieścić na stałe i dobrać obiektyw z mniejszym zakresem ogniskowych, a nawet stałoogniskowy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że przy grubszych elementach zakres regulacji ostrości może nie wystarczyć i lepiej mieć zawsze jakieś pole manewru.

    Nie są do pewne wartości, bo skala ogniskowych na tym obiektywie jest orientacyjna i nie jestem w stanie podać 100% pewnych zakresów.

    Dobór obiektywu z odpowiednim zakresem ogniskowych wykonywałem w zasadzie z ręki na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, gdy cały układ optyczny leżał poziomo, a "mieszkiem makro" były dwie rury wykonane z czarnego kartonu i włożone jedna w drugą, całość uszczelniona, aby do środka nie dostawało się lewe światło , następnie starałem się przy różnych ogniskowych i odległościach obserwowanego przedmiotu do obiektywu uzyskać ostry obraz. Na tej podstawie zakupiłem elementy o długości 50cm, bo taki zakres powiększeń był dla mnie wystarczający. Zawsze lepiej skrócić dłuższą prowadnicę niż ją przedłużać.

    Mała porada dotycząca obiektywu. Jeśli już ktoś zakupi zooma - tzw pompkę - to bardzo ważne jest, aby nie opadała ona pod własnym ciężarem, bo ciągle trzeba będzie ustawiać ostrość, a głębia w tym przypadku jest dość mała. Innym istotnym czynnikiem jest przesłona manualna, bo za jej pomocą można nieco zwiększyć głębię ostrości. Jeśli obiektyw ma przesłonę sterowaną z body, zawsze można ją zablokować w położeniu dobranym doświadczalnie.

    Można oczywiście także zrezygnować z kamery AHD i konwertera i zastosować zwykłą kamerę analogową, a to już ponad 400 zł mniej. Ja zdecydowałem się na takie rozwiązanie, bo jakość obrazu to duży plus, a konwerter z monitorem przyda mi się także do ustawiania kamer AHD w pracy, gdzie często ludzie decydują się na tego typu kamery, gdy modernizują istniejącą instalację monitoringu, a nie puścili skrętki tylko koncentryk. Ustawiając kamerę lepiej jest widzieć, co w danym momencie obserwuje kamera i taką pracę można wykonywać samodzielnie.
  • PCBway
  • #4
    E8600
    Poziom 38  
    Kolega kiedyś składał coś podobnego bardzie budżetowego bez autofocusa jako praca inżynierska. Nie było wówczas takich zestawów jak dziś na Alliexpress. Kamera internetowa 1080p pozbawiona optyki + używany mikroskop; niestety nie wiem jak to wyszło?

    Urządzenie przydało by się niejednemu ale koszt dla amatora/hobbysty zbyt duży.
  • #5
    arawan
    Poziom 16  
    Na bazie informacji, które tu podałem, każdy, kto ma zacięcie do samoróbek i uda mu się tanio zakupić potrzebne elementy, może poskładać podobne urządzenie nawet za 1/4 ceny. Wszystko zależy jedynie od inwencji i posiadanych już elementów, a także od możliwości zdobycia potrzebnych elementów. Ostatnio na złomie znalazłem sporo profili konstrukcyjnych o długościach w granicach 50cm, ale już miałem wszystko skompletowane, więc nie kombinowałem, tylko poskładałem i cieszę się z efektów. Nie muszę już ślęczeć z soczewką przy oku i płytce, aby sprawdzić, czy wlutowany właśnie element nie ma np zwarć między wyprowadzeniami itp. Mój mikroskop także nie ma autofokusa, ale ostrość szybko się ustawia, a kamera ma dodatkowo opcję,która na 3-paskowej skali pokazuje, czy ostrość jest poprawnie ustawiona.
  • #6
    h3c4
    Poziom 14  
    Za te cenę idzie dostać mikroskop stereoskopowy.

    Tutaj jest fajny przykład mikroskopu przy użyciu kamery internetowej HD + obiektywu 55.

    Link
  • #7
    arawan
    Poziom 16  
    Próbowałem lutować kiedyś na czymś takim
    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd

    i powiem tak:
    ciemny, niewygodny i za mała przestrzeń pomiędzy płytką, a obiektywem.
    Ponadto jak już pisałem wyżej, konwerter przyda mi się przy ustawianiu kamer monitoringu, bo podłączę do niego każdą kamerę AHD, CVI, TVI czy CVBS, bo jest na 12v i wystarczy mu prąd poniżej 0,5A. Monitor i tak będę chciał mniejszy i poręczniejszy, więc szukam mniejszej matrycy, aby był poręczniejszy. Ten to też samoróbka. Kamera ma przejście na bagnet nikona, więc podepnę każdy ze swoich obiektywów i teleobiektywów. Najwięcej jednorazowo kosztowały mnie profile i prowadnice liniowe, a ten element stojaka można zrobić z innych elementów w zależności od potrzeb i funduszy. Te elementy to moja propozycja i te, których ja użyłem. Jest to dział DIY, więc liczy się to, co się zrobiło i działa oraz się przydaje. Kupić gotowe, to nie sztuka.
  • #9
    Naimad_86
    Poziom 16  
    Gratulacje dla autora za pomysłowość i wykonanie. Konstrukcja dość ciekawa ale niestety nijak ma się to z mikroskopem stereoskopowym z odpowiednią optyką (np. szkoło 0,5 dla powiększenia pola roboczego) i oczywiście oświetleniem. Wszelkiego rodzaju kamerki w tym i ta są bardziej w moim mniemaniu jako inspekcyjne. Szacunek jeżeli ktoś decyduje się lutować patrząc w ekran bo bez posiadania głębi obrazu jest to o wiele trudniejsze.
  • #10
    sim_
    Poziom 18  
    Witam wszystkich. Jako podstawę i regulację wysokości można z powodzeniem wykorzystać stary powiększalnik fotograficzny. W tej chwili można bez problemu dostać taki w cenie 50 - 150 zł. Dodatkowo odpada większość prac mechanicznych. Pozdrawiam
  • #11
    pilada6086
    Poziom 11  
    arawan
    Czy mógł byś wrzucić jakiś film z działania sprzętu ?
    Jak z opóźnieniem obrazu do czasu rzeczywistego ?

    Swoją drogą bardzo fajny projekt , choć zbyt drogi dla laika (moim zdaniem)
    bo komu początkującemu chciało by się wydawać 1,3k na DIY skoro za 1K może kupić zestaw gotowy .

    ja osobiście chyba pokuszę się o odtworzenie z delikatnymi zmianami tego projektu na potrzeby kamery inspekcyjnej do stacji BGA . 5-ona
  • #12
    simw
    Poziom 22  
    sim_ napisał:
    Witam wszystkich. Jako podstawę i regulację wysokości można z powodzeniem wykorzystać stary powiększalnik fotograficzny. W tej chwili można bez problemu dostać taki w cenie 50 - 150 zł. Dodatkowo odpada większość prac mechanicznych. Pozdrawiam

    Również uważam, że to niezła, tania baza:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3390036.html#16776538
  • #13
    Pakerek88

    Poziom 7  
    Super projekt. Co prawda wyszło dość drogo ale za to bardzo profesjonalnie. Osobiście używam o wiele tańszego mikroskopu, ale spisuje się doskonale w moim serwisie elektroniki.
    Mikroskop DIY do lutowania i inspekcji smd


    https://obrazki.elektroda.pl/3828963100_1563389911.jpg

    Obecnie wygląda to trochę inaczej, sprzęt po małej modernizacji (dłuższa śruba, nakrętki przedłużone ) + dodatkowe oświetlenie 15zł, mikroskop za 120zł + obejma do rur 3zł, statyw od krokusa 100zł, monitor Dell 17'' 50zł + komputer Dell optiplex 300zł. Bez problemu wykonuję mikrolutowanie oraz odczytuję oznaczenia na układach.

    Wstawię zdjęcia, nagranie po modernizacji jeżeli kogoś jeszcze to będzie interesowało :)
  • #16
    H3nry
    Poziom 30  
    Do inspekcji ok do pracy tylko stereo ze szkiełkiem x0.5.
  • #18
    xoree
    Poziom 29  
    Ja używam :
    Mikroskop cyfrowy LCD 1000x + 8LED HDMI 1080P 30KL
    Dość dobre i naprawdę można mikro pęknięcia zobaczyć na mosfetach.
    Po małej przeróbce (zwiększenie powierzchni statywu) da się bardzo wygodnie lutować.
    Koszt 470 zł.
  • #19
    slavo666
    Poziom 17  
    Gratuluję udanej i satysfakcjonującej konstrukcji.
    Sam przerobiłem dogłębnie temat lutowania pod mikroskopem pod względem możliwości, wygody jak i kosztów i wniosek jest jeden: najlepszym rozwiązaniem jest mikroskop stereoskopowy tzw. zoom "7-45x" chińskiej produkcji z trzecim okularem na kamerę (w razie chęci rejestrowania obrazu) i szkło Barlowa 0.5x zwiększające odległość roboczą, do tego statyw 3-przegubowy lub wysuwany na prowadnicy.
    Koszt takiego zestawu to około 2-3tys. zł. Wszystkie innego typu wynalazki z kamerkami to dla mnie zabawki, a nie urządzenia do codziennej pracy.
  • #20
    arawan
    Poziom 16  
    Czytając komentarze pod moim postem zauważyłem, że wiele osób nie zauważyło chyba, że jest to dział urządzeń DIY, czyli zaprojektowanych i wykonanych samodzielnie, a nie kupionych w sklepie, czy kupionych i przerobionych. Skoro już podjąłem się budowy mikroskopu i nie bardzo chciałem iść na kompromisy jeśli chodzi o jakość obrazu, a także o sztywność (biorąc pod uwagę wagę układu optycznego), zdecydowałem się ponieść większe koszty niż planowałem na początku. Myślałem też nad kamerą internetową, ale porzuciłem ten pomysł ze względu na to, że kamera musiała by być podłączona do komputera, a ponadto ciężko kupić dobrą kamerę z dobrym przetwornikiem i w dobrej cenie. 200 zł za profesjonalną kamerę to nie jest jakaś kosmiczna suma, więc w tą stronę poszedł tok myślenia. Kupiłem też za niecałe 40zł kamerę AHD i też niby full hd, jednak jakość obrazu nieporównywalnie gorsza od tej, której użyłem w projekcie, więc przetwornik i procesor kamery to bardzo ważna rzecz. Nie chciałem się już bawić z przeróbką pod bagnet Nikona, bo dość tanio kupiłem konwerter systemu stosowanego w kamerach monitoringu na bagnet Nikona. Konwerter AHD -> HDMI to też kolejne 200zł, ale jak już napisałem wcześniej, przyda mi się on także w innych zastosowaniach. Sam statyw też mogłem zrobić z części kupionych na złomie i kosztowało by mnie to ułamek tego, co wydałem na profile, ale i tak musiał bym znów pomyśleć nad pewnym i bezproblemowym sposobem nad możliwością regulacji wysokości i poskładać to w całość. Tu miałem wszystkie elementy pasujące do siebie. Był też pomysł kupić gotowy moduł mechanizmu liniowego na rolkach v-slot, jednak cena takiego zestawu to prawie 600zl, dlatego wolałem spędzić więcej czasu nad składaniem tego z części i trochę zaoszczędzić choć na statywie. Uważam, że bez sensu planować budowę czegoś, czego będzie się częściej używać, skoro ma mieć dużo słabych punktów. Moja wcześniejsza konstrukcja była tak toporna z rozkładaniem i uruchamianiem, że wolałem lutować na oko, a soczewka przy oku była tylko do inspekcji, czy wszystko dobrze się przylutowało i czy nie ma zwarć. Obiektyw to porządna japońska konstrukcja z aluminium i szkła, więc swoje waży. W czasie testów i w czasie szukania pomysłów na statyw mocowałem optykę na czym tylko się dało i co było pod ręką i wierzcie lub nie, ale delikatne drgania na stole od stacji powodowały drgania obrazu, co uniemożliwiało prace przy takich powiększeniach i tej odległości roboczej. Przypominam, że jest to max 38cm, więc nie bardzo miałem tu pole do popisu na kompromisy. W moim rozwiązaniu ruch mam płynny, a po dodaniu silnika, regulacja będzie też wygodna. Nie muszę koniecznie robić regulacji wysokości na silniku, bo przy maksymalnej wysokości mam i tak wystarczające powiększenie, które mogę jeszcze zwiększyć korzystając z mieszka. Jeśli będę potrzebował większe zbliżenia, to opuszczam optykę w dół. Próbowałem lutować pod mikroskopem dwuokularowym, ale nie mogłem się przyzwyczaić, bo wolę widzieć także to, co się dzieje także poza obszarem, który widzi kamera. Jednym z pomysłów było użycie statywu od krokusa, czy podobnych, ale to duża konstrukcja i nie na moje biurko i trudno mi było wtedy wyszukać coś w dobrym stanie. Moja konstrukcja jest dość zwarta i sprawdza się naprawdę dobrze. Zamieszczając mój projekt na forum, brałem pod uwagę, że nie każdy pójdzie moim tokiem myślenia i zrobi to po swojemu, może skorzysta z jakiejś mojej rady czy rozwiązania, może coś kupić taniej lub ma akurat coś takiego w domu, albo kupi gotowe rozwiązanie. Ja lubię sam budować to, czego potrzebuje, o ile mam możliwości techniczne.

    Do PiotrekD - nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale autofokus działa tu jedynie do 10cm, a dla mnie ta odległość robocza jest zdecydowanie za mała. Ponadto sama kamera kosztuje prawie 1500 po promocji z 1850, więc do tego jeszcze potrzeba statywu, obiektywu i oświetlenia. Gdyby paczka z kamerą trafiła do oclenia,to musiał byś jeszcze opłacić cło i Vat. Nawet na filmie widać, z jakiej wysokości jest demonstracja działania tej funkcji. Lutowanie hotair przy tej wysokości wiąże się z ryzykiem uszkodzenia obiektywu lub w najlepszym wypadku jego ubrudzeniem przez opary topników. Autofokus to przydatna rzecz i może pokuszę się o jakąś przeróbkę, dodając ruchomą soczewkę pomiędzy obiektywem a kamerą lub regulację ostrości poprzez regulację wysokości optyki względem podstawy, bo moja kamera ma opcję, która pokazuje graficznie, czy obraz jest ostry (prawdopodobnie detekcja kontrastu) i może gdzieś na płycie są sygnały potrzebne do uruchomienia tej funkcji. Na razie nie mam na to czasu.

    Uważam, że koszty poniesione na zakup potrzebnych elementów, jak i końcowa funkcjonalność to kompromis, który jestem w stanie zaakceptować. Lutuje mi się wygodnie, widzę płytę zarówno bezpośrednio, jak i w powiększeniu, więc dla mnie jest ok. Nie zajmuję się naprawą zawodowo, a jedynie do własnych celów. Ja jestem zadowolony.

    Krótka prezentacja video: https://youtu.be/5nssGfxEYP8
  • #21
    H3nry
    Poziom 30  
    Do kompletu błyszcząca matryca ....litości.
  • #22
    arawan
    Poziom 16  
    H3nry napisał:
    Do kompletu błyszcząca matryca ....litości.


    Jakbyś zauważył, to monitor też jest składakiem, tymczasowo nawet ekran jest przyklejony taśmą. Matryca pochodzi z laptopa dell a błyszcząca szyba to dotyk. Po lewej stronie zauważysz jeszcze matowe 32" 4K, a nad dell-em tv 24" full hd (też składak). Prościej jest mi nakręcić krótkie video pokazujące mikroskop w akcji, jeśli obraz wyświetlę na czymś mniejszym, bo przynajmniej telefonem ogarnę w kadrze to, co chcę pokazać. Jakbyś przeczytał mój pierwszy post dowiedział byś się, że docelowo i tak chcę mniejszy monitor, ale czekam na okazyjną cenę matrycy full hd, którą obsłuży mój sterownik. Małe wymiary poniżej 10" w rozdzielczości 1920x1080 to raczej tylko matryce EDP.
  • #23
    H3nry
    Poziom 30  
    Spokojnie, bo wychodzi, że się czepiam a projekt całkiem fajny i realizacja na zacnym poziomie :)
    Serio, nie ma w tym co napisałem odrobiny sarkazmu. Do inspekcji jak znalazł do pracy raczej nie dla mnie.
  • #24
    codiql
    Poziom 17  
    H3nry napisał:
    Do kompletu błyszcząca matryca ....litości.

    H3nry napisał:
    Spox bo wychodzi , ze się czepiam a projekt całkiem fajny i realizacja na zacnym poziomie :
    ) Serio i nie ma w tym co napisałem drobiny sarkazmu .

    H3nry napisał:
    Do inspekcji jak znalazł do pracuy raczej nie dla mnie .

    Po pierwsze popraw pisownię łącznie z interpunkcją. Po drugie, Twoje narcystyczne komentarze nic nie wnoszą do tematu. Widziałem inne Twoje posty i tam też prezentujesz pogląd typu "jak dla mnie to nie". Co to kogo obchodzi co dla Ciebie jest lepsze? Jeśli masz lepsze rozwiązanie to posługuj się argumentami, które wniosą coś do tematu i pomogą autorowi na ewentualne zmiany w ulepszeniu projektu.
    Jak na "gościa", który ma 10x więcej punktów od autora to mówiąc najprościej: pomocny jesteś jak ch... .

    Ja osobiście gratuluję autorowi projektu.
    Wykonanie zwarte.
    Jakość obrazu znakomita a pole robocze idealne do lutowania.

    Czy autor mógłby dla potomnych zamieścić procenta i model kamery albo parametry przetwornika?

    Dziękuję za projekt i pozdrawiam Autora
  • #25
    arawan
    Poziom 16  
    Witam. Model kamery to APTI-H24B.


    Dane techniczne:
    -standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
    -przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS
    -procesor obrazu: FH8538M
    -wielkość matrycy: 2.1 Mpx
    -rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960HPAL
    -wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przyciskami na obudowie
    -stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
    -czułość: 0.1 Lux @ F1.2 (kolor) , 0.01 Lux @ F1.2 (B/W)
    -sterowanie przez OSD
    -zasilanie: 12 V DC / 120 mA
    -pobór mocy: ≤ 1.5 W

    Wybrane funkcje:
    -D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
    -ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
    -Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
    -sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
    -automatyczny balans bieli
    -wskaźnik ostrości.

    Mam jeszcze inna kamerę AHD, którą kupiłem za grosze, ale jakość obrazu nieporównywalnie gorsza, choć obie przekazują obraz w full HD. Przetwornik obrazu i procesor obrazu ma jednak znaczenie. Ja zdecydowałem się na zakup tej kamery, bo udało mi się kupić taniej konwerter łączący tą kamerę z mieszkiem makro z bagnetem Nikona. Połączenie jest pewne i w każdej chwili mogę podłączyć pod tą kamerę np teleobiektyw lustrzany i pooglądać np niebo.

    Całość konstrukcji jest sztywna i jedynie na mieszku są luzy, które przy rozwiniętym mieszku przenoszą drgania obrazu. Bez mieszka makro powiększenie jest jednak wystarczające do pracy. Moja wcześniejsza konstrukcja kiwała się i obraz męczył oczy, więc stwierdziłem, że skoro wydałem już tyle, to zrobię to porządnie i nie będę szedł na kompromisy.