Napęd bramy uchylnej - nie działa poprawnie

Witam, zmieniłem siłowniki w mojej bramie uchylnej na posesję z power jack wysłużone i kiepskie na coś co dołączyłem w załączniku poniżej, jest to jakiś temat z Niemiec używany, co najlepsze nie ma żadnej informacji na ich temat tabliczki czy coś, na pewno mają wbudowane krańcówki, działają o niebo lepiej od poprzedników ale ale ale, miałem z power jack radiolinię na 12V, pozostawiłem ją oczywiście z pilotami (dodam że radiolinia ma 2 przekaźniki 5A, spiąłem oba siłowniki i do com + i -) i co okazało się że jeden działa ale oba nie zadziałają ok, za słaby zasilacz miałem elektroniczny 12V/30W, dołożyłem do niego drugi też elektroniczny 12V/50W, zaczęły działać oba ale jeśli czy to przy otwieraniu czy zamykaniu którykolwiek osiągnął krańcówkę to ten drugi zatrzymywał się też od razu. Przy podłączeniu jednego wszystko działało ok, pilot - otwiera do krańcówki - pilot - zamyka do krańcówki. Stwierdziłem że dokupię radiolinię z osobnymi wyjściami na siłowniki i co - podpiąłem i się okazuje że działa tylko jeden, drugi nie zadziała, mam możliwość zmiany polaryzacji na którymś z kanałów jeśli tak zrobię raz się oba otworzą i tyle. Proszę o sugestie i podpowiedzi, nie mam pojęcia jak to ogarnąć.

A czy przypadkiem (na tej pierwszej radiolinii) siłowników nie podłączyłeś szeregowo? Wtedy krańcówka siłownika który dojechał pierwszy przerywa obwód całości.
Siłowniki mają być podpięte równolegle.
Radiolinia 4 -przekaźnikowa nie wysteruje ci osobno 2 siłowników bo tryb przerzutnik chodzi na wszystkich czterech przekaźnikach czyli włączysz któryś, wyłącza się poprzedni i wychodzi chaos. Wszystko powinno działać na dwuprzekaźnikowej radiolinii.
Nie powinieneś łączyć równolegle zasilaczy, zwłaszcza różnych mocy. Nie wchodząc w szczegóły, przy nawet minimalnych różnicach napięć (wynikających z różnej konstrukcji oraz różnic w mocy) zasilacz o wyższym napięciu zasila zasilacz o niższym i w najlepszym razie spora część mocy idzie w gwizdek, a w najgorszym słabszy zasilacz w końcu pójdzie z dymem.
Zastąp 2 słabsze 1 mocniejszym (i żeby miał chociaż 100W a nie na styk)

Dzięki za info na pewno nie podpiąłem szeregowo siłowników, były równolegle, odnośnie trafo to wiem i jedyna droga jaką jeszcze wymyśliłem samemu to właśnie zmiana zasilacza takie połączenie to tylko zabieg coby aby wyeliminować stronę zasilania całości, na pewno zmienię trafo, pytanie jakie mi się nasuwa czy może siłowniki są na 24 V ( bo tak naprawdę nie wiem na ile bo nie ma żadnej tabliczki), i do tego jaki powinien być zasilacz do tego typu siłowników , elektroniczny ??? czy coś innego typu ??? , ostatnia rzecz jak w tego typu siłownikach jest umieszczona krańcówka jak działa i co przez co rozłącza siłownik ???

Siłowniki mogą być na 24V ale będą działać i na 12 tyle że wolniej. Skoro u ciebie w ogóle działają na 12V i zadowala cię prędkość - zostaw napięcie jak jest.
Najpewniejszy zasilacz to zwykły transformatorowy - tzn trafo konkretnej mocy - chociaż 150W (18V AC dla uzyskania 24V DC, 9V AC dla uzyskania 12V DC) i najlepiej toroidalne (mniejsze, cichsze), odpowiedniego amperażu (min 10A) mostek prostowniczy i kondensator elektrolityczny min 4700 miF. Zasilacze impulsowe (jak to nazywasz "elektroniczne") są nieodporne na eksprymenty i mogą się skopcić w najmniej oczekiwanym momencie a napięcie na nich jest słabo filtrowane - silniczki takiego nie lubią.
Klasycznie ( np w PowerJackach) krańcówki są włączone w szereg z silnikiem i działają jako NC (mechanicznie to miniaturowe przełączniki chwilowe z dźwignią a naciskane są albo krzywkami jak w PowerJacku albo suwakiem sprzężonym z tłokiem - jak we wszystkich innych) a rozłączają zasilanie przy dojściu suwaka na pozycję. Aby siłownik mógł ruszyć w drugą stronę przy zmienionej polaryzacji, każda krańcówka zmostkowana jest diodą prostowniczą - na rysunku poniżej jes widoczny układ wewnętrzny każdego siłownika i krańcówek jak i podpięcia takowego do 2-kanałowej radiolinii z trybem przerzutnika (drugi siłownik podpinasz równolegle do pierwszego).



Ale są siłowniki o bardziej zawiłym układzie diod przy krańcówkach (np siłowniki FDI importowane przez Elektrobim) lub nawet z wyłącznikami na hallotronach i jeśli twój do takich należy - zawiłe układy diod mogą na siebie w jakiś sposób wzajemnie oddziaływać. Pozostaje rozkręcić, zajrzeć i ew. uprościć układ do podstawawego z dwoma diodami j/w.

Ok reasumując pozostaje mi rozkręcić siłownik i uprościć układ krańcówek. Rozumiem że nic się nie da z tym zrobić bez tego zabiegu ale jakie diody konkretnie czyli jak je dobierać i jakich parametrów . Rozbierałem siłownik od strony silnika ( na zdj. ta część w górnej części siłownika ) tam mamy tylko silnik dc z magnesami i szczotkami gdzie wirnik jest zakończony ślimakiem, który wchodzi w tryb od siłownika ( zwykła przekładnia kątowa ), od szczotek odchodzą + i - na radiolinię . Muszę rozebrać silnik od strony tej części która jest ruchoma mamy tutaj 4 - ry nakrętki i pewno wysuniemy całość jak zwolnie mechanizm ( jest taka opcja aby ręcznie w razie braku prądu otworzyć bramę ) , nie mam pojęcia jak te krańcówki są wpinane w układ tego siłownika skoro od silnika nic więcej żadnych kabli nie mam ( cóż dowiem się jak rozbiorę ) . Proszę tylko jeszcze o info jakie parametry tych diod mam zakupić . Kolejne moje pytanie dotyczy pilota który zakupiłem samokopiującego, z tą radiolinią zakupioną w zupełności się komunikuje i uczy według instrukcji , jednak mam bramę garażową Blyss ( produkt castoramy ) i o próbowałem się skopiować ten pilot i nie idzie w żaden sposób, nie wiem myślę że to nie jest jakiś bardzo zabezpieczony układ o kodzie nie wiadomo jakim a się nie daje, coś pewno robię nie tak. Poniżej zdj z instrukcji można by było zrobić tak ( jeśli się nie da oczywiście doprogramować dupilkatora ) że w miejsce przyscisku ściennego wepnę starą radiolinię i do nieje zaprogramuję duplikator ???

Jeste pewien że te siłowniki w ogóle mają krańcówki? A może po prostu dobijają do końca i ten który pierwszy dobije pobiera tak duży prąd (silniki szczotkowe niskonapięciowe przy zatrzymaniu pobierają - w odróżnieniu od motorków na 230V - prąd o rząd wielkości większy od prądu pracy - aż do szybkiego skopcenia silnika) że zasilacz zdycha - bo pewnie ma zabezpieczenie przeciążeniowe - i drugi siłownik siłą rzeczy także się zatrzymuje.... Jeśli siłownik ma krańcówki od strony teleskopu (bo jak stwierdziłeś - od strony dupki nic nie ma poza kawałkiem silnika) to powinien mieć od przodu pod lub na tej czarnej plastikowej osłonie jakieś śrubki regulacyjne.

Jeśl jednak coś tam jest - najzwyklejsze diody prostownicze wytrzymujące prąd min. 5 A.

A co do kopiera - nawet taki noname jak Blyss prawdopodobnie (jak już niemal 100% napędów na rynku) korzysta z kodu kroczącego - nie do ugryzienia przez kopier.

Ok czyli moze nie miec krAncowek zobsxze jutro to rozbiore, ale czy f to swiadczy o tym ze moŻNa by bylo zastosowac zewnętrZne krancowki diody dolozyc i bylo by ok ;???-co dovkopiera jak z tym podlaczeniem do przycisku radiolini ??

Quote:

Ok czyli moze nie miec krAncowek zobsxze jutro to rozbiore, ale czy f to swiadczy o tym ze moŻNa by bylo zastosowac zewnętrZne krancowki diody dolozyc i bylo by ok

Byłoby OK tylko trudności techniczne: Krańcówki zupełnie zewnętrzne wciskane przez skrzydła bramy w ogóle nie wchodzą w grę - będą b. zawodne (zwłaszcza zimą), poza tym trudności z mocowaniem. Możesz pokusić się o montaż krańcówek (jak w fabrycznych rozwiązaniach) wewnątrz osłony tłoka - tam jest u ciebie sporo miejsca.
Co do pilota - ustal którymi pilotami chcesz obsługiwać bramę (od radiolinii lub kopierem, czy pilotami Blyss). A i tak jest jedno wyjście: musisz dokupić odbiornik zgodny z pilotami którymi chcesz obsłużyć bramę i garaż, dla urządzenia niezgodnego - rozebrać jego pilota i podlutować kabelkami jego mikroprzełącznik pod przyciskiem do wyjścia odbiornika.

Ale ogólnie po co kombinować jak koń pod górę (z tymi krańcówkami oraz radiami) - wywal w diabły (czytaj - sprzedaj) tę chińską radiolinię z przekaźnikami i dokup za 300 zł centralkę bramową z prawdziwego zdarzenia - np centralkę Eldrim EL13TH. Ma ona wersję na 12V, obsługuje większość pilotów (z Blyssa pewnie też), nie potrzeba krańcówek (ale trzeba odbój na środku bramy na zamknięciu, jednak centrala ta obsługuje też krańcówki jakby co), dostaniesz zabezpieczenie antyzgnieceniowe i jednym słowem wszystko jak w fabrycznym zestawie niezłej klasy.

Witam w koncu miałem chwilę czasu i rozebrałem siłownik jak na zdj. w moim pierwszym poście, okazuje się że nie mają wogóle krańcówek tak jak pisał kotbury. Pytanie moje jak mam zrobić takowe ( dowiedziałem się już że dioda prostownicza) . potrzebuję konkrety jak widzę że na schemacie kotbury narysowałeś diodę i przełącznik ale z tego co moj głow ogrnia temat krańcówek to jakaś ruchoma część która pod wpływem zwarcia elementu ruchomego rozłącza układ. Tutaj nie mam możliwości zastosowania takowej. Zastanawia mnie i to moje pytanie właśnie jak było w oryginale jak działa taki napęd w tymi siłownikami co muszę dorobić aby to zaczęło działać jak pisałem zakupiłem radiolinię z 4 -rema przekaźnikami.

W oryginale siłowniki prawdopodobnie miały centralkę pracującą na czas (i/lub dodatkowo wykorzystującą przeciążeniówkę elektryczną).
Mechaniczne dorobienie krańcówek aby działał twój "sterownik" jest możliwe ale trudne - widziałbym mikroswitche zamontowane wewnątrz osłony tłoka, a na tłoku umocowane wzniesienie - naciskające przy podjeździe krańcówki. Ale miejsca mało - późniejsza regulacja trudna ....



Prostsze jest zastosowanie centralki z prawdziwego zdarzenia, mającej mozliwość pracy bez krańcówek - np Woster RSB2S lub Eldrim el13 (obie po 300 zł) - a twoje radio uzywałbyś tylko od uruchamiania "prawdziwej" centralki (chociaż centralka Eldrimu ma wbudowane radio i w wersji TH prawdopodobnie zadziała z twoimi azjatyckimi pilotami).