Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

takijasiu 25 Lis 2019 00:34 2727 83
  • #31
    takijasiu
    Poziom 17  
    Odnośnie dobezpieczenia kontrolek, to doczytałem, że koledzy stosują GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE CYLINDRYCZNE BZ-3 - takie coś o szerokości 1 modułu. Kosztuje 55 zł i do tego jeszcze bezpieczniki. Niechętnie, ale spróbuję wcisnąć między kontrolki a planowany ochronnik. O ile tylko blok rozdzielczy będę w stanie przesunąć lekko poza szynę - może się uda.

    A co koledzy stosują aby dobezpieczać kontrolki?

    No i jeszcze odnośnie BZ-3 to jest taka kwestia, że mimo że obecnie całe wnętrze rozdzielnicy będę miał zabezpieczone B20A, które może zostanie docelowo zwiększone do B25A (zależy jakie warunki wyda ZE), to zamierzam użyć do połączeń do/z bloku rozdzielczego drutu 6mm^2 (nie mam zaciskarki do linki i nie chcę stosować linki). Kwestia, czy 6mm^2 wejdzie w zaciski tego BZ-3 (no raczej nie wejdzie). Czyli wówczas co? Od bloku do BZ-3 idę 2.5mm^2?
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • #32
    retrofood
    Moderator
    takijasiu napisał:

    A co koledzy stosują aby dobezpieczać kontrolki?

    Przy projektowaniu rozdzielnicy zasadą jest, że co najmniej 30% pól ma pozostać wolnych, na ewentualną rozbudowę instalacji. A u Ciebie już teraz są problemy z wciśnięciem jednego modułu. Jaki z tego wniosek?
  • #33
    kkas12
    Poziom 42  
    Przy zaprezentowanej konfiguracji i zastosowaniu LK-713 żadne zabezpieczenie kontrolek nie jest potrzebne.
    I usuń te zbędne RCD a miejsce się znajdzie, a BZ3 nie za bardzo chce współpracować z LK-713.
    Jak z innymi diodowymi wskaźnikami tego nie wiem, ale obawiam się że wygląda to podobnie.
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • #34
    Chris_W

    Poziom 37  
    takijasiu napisał:
    zamierzam użyć do połączeń do/z bloku rozdzielczego drutu 6mm^2 (nie mam zaciskarki do linki i nie chcę stosować linki). Kwestia, czy 6mm^2 wejdzie w zaciski tego BZ-3 (no raczej nie wejdzie). Czyli wówczas co? Od bloku do BZ-3 idę 2.5mm^2?

    Nie wygłupiaj się, takim drutem w ogóle tego nie zrobisz.
  • #35
    takijasiu
    Poziom 17  
    Chris_W napisał:
    takijasiu napisał:
    zamierzam użyć do połączeń do/z bloku rozdzielczego drutu 6mm^2 (nie mam zaciskarki do linki i nie chcę stosować linki). Kwestia, czy 6mm^2 wejdzie w zaciski tego BZ-3 (no raczej nie wejdzie). Czyli wówczas co? Od bloku do BZ-3 idę 2.5mm^2?

    Nie wygłupiaj się, takim drutem w ogóle tego nie zrobisz.


    Czy zatem drut 4 mm^2 będzie odpowiedniejszy? Przypomnę, że do linki nie mam narzędzi? Docelowo przydział będzie pewnie odpowiedni dla zabezpieczenia 25A.
  • #36
    Chris_W

    Poziom 37  
    Zrób linką, robienie rozdzielnicy drutem choć wykonalne, jest strasznie kłopotliwe, a podczas przeróbki ktoś Cię wyklnie za ten drut (albo sam siebie wyklniesz za ten pomysł).
  • #37
    Walery K
    Poziom 18  
    Nie jest tak tragicznie drutem, tylko młodym się tak wydaje. Jak ja się uczyłem to wszystko robiło się drutem i wyglądało elegancko - lepiej niż linką :).
    Teraz młodzi tego nie potrafią.
    Jedyna uwaga - nigdy nie wkładaj więcej niż jednego drutu pod zacisk bo możesz mieć później problemy ze stykiem.
  • #38
    takijasiu
    Poziom 17  
    Walery K napisał:
    Nie jest tak tragicznie drutem, tylko młodym się tak wydaje. Jak ja się uczyłem to wszystko robiło się drutem i wyglądało elegancko - lepiej niż linką :).
    Teraz młodzi tego nie potrafią.
    Jedyna uwaga - nigdy nie wkładaj więcej niż jednego drutu pod zacisk bo możesz mieć później problemy ze stykiem.


    Biorę to pod uwagę. Z tego względu mam blok rozdzielczy - gdzie na każdą listwę fazową będę miał podłączone:
    a) kontrolki
    b) jeden zacisk z RCD 3-f
    c) zacisk z RCD 1-f odpowiadającego danej fazie
    d) zacisk jednego aparatu eS, zabezpieczającego oświetlenie
    e) no i oczywiście przychodzące zasilanie rozdzielnicy
  • #39
    kkas12
    Poziom 42  
    takijasiu napisał:
    Czy zatem drut 4 mm^2 będzie odpowiedniejszy?
    Nie, nie będzie odpowiedniejszy bo drut to drut a linka to linka.
    Nie masz narzędzi?
    Nawet kombinerek?

    Ten niebieski to 10mm2 a tulejka 10, zaś ten zielonożółty to 6mm2 a tuleja również 10.
    Zacisk klatkowy aparatu zrobi resztę.

    A gdyby tak się poważnie zastanowić to ten blok rozdzielczy jest tak samo zbędny jak ten czterotorowy RCD.
  • #40
    takijasiu
    Poziom 17  
    kkas12 napisał:
    takijasiu napisał:
    Czy zatem drut 4 mm^2 będzie odpowiedniejszy?
    Nie, nie będzie odpowiedniejszy bo drut to drut a linka to linka.
    Nie masz narzędzi?
    Nawet kombinerek?

    Ten niebieski to 10mm2 a tulejka 10, zaś ten zielonożółty to 6mm2 a tuleja również 10.
    Zacisk klatkowy aparatu zrobi resztę.
    A gdyby tak się poważnie zastanowić to ten blok rozdzielczy jest tak samo zbędny jak ten czterotorowy RCD.


    Kombinerki oczywiście mam, ale nie mam praski do tulejek. Poza tym nie mam doświadczenia z linką i tulejkami. Teoretycznie mógłbym użyć linki - ale to wówczas jakiej? 4 mm? 6 mm? Poza tym linka by przebiegała po rozdzielnicy w naturalny sposób, a drut można tak wyprofilować, żeby przebiegał tam, gdzie zdecyduję. Biorąc pod uwagę, że obwody z mieszkania też są drutem, to wydaje mi się, że będzie sensowniej mieć też drut do połączeń między aparatami.

    Mam jeszcze pytanie dotyczące dobezpieczenia kontrolek. Mogę wstawić bezpieczniki 30mm - np. 0.5 A czy 1 A - ale pozostaje kwestia jego gniazda: dostępne są gniazda bezpiecznika "do obudowy" - takie z gwintem i pierścieniem. One mają złączki na takie wtyki zaciskane. Czy użycie takiego gniazda wiszącego w powietrzu, zaizolowanego taśmą dokładnie, czy to wystarczający sposób zabezpieczenia kontrolek?
  • #41
    Chris_W

    Poziom 37  
    takijasiu napisał:
    Teoretycznie mógłbym użyć linki - ale to wówczas jakiej? 4 mm? 6 mm?

    Ja robię zwykle 6, bardzo rzadko 4.
    Cytat:
    Poza tym linka by przebiegała po rozdzielnicy w naturalny sposób, a drut można tak wyprofilować, żeby przebiegał tam, gdzie zdecyduję.

    Właśnie o tę naturalność w układaniu chodzi, żeby przewód był luźny i swobodny a nie naprężony - wyobraź sobie że chcesz w drutowanej rozdzielnicy wymienić jeden element - druty o siebie się zapierają, trudne jest wyjęcie drutu z zacisku, przy montażu i wkładaniu po kolei jakoś dasz radę, choć wg mnie też się namęczysz. W wariancie z linką wymienisz nawet pod napięciem ;) (uwaga puszczone oczko) Plusem linki jest wg mnie, że łatwo o pełne galwaniczne połączenie przez aparaty i nawet wypięcie (niedokręcenie) jednego aparatu zostawia zasilanie na pozostałych przy drucie jest to pracochłonne, taki mostek jest niemożliwy potem do wyjęcia z jednego aparatu, przeróbki trudne. Montażowo to jest niebo i ziemia.
    Jak ktoś uważa że drutem robi się lepiej to nie wiem jak to skomentować - może kiedyś jak nie było tego i owego, ale teraz? Szkoda życia na masochizm.
  • #42
    takijasiu
    Poziom 17  
    Rozumiem.

    A linka 6mm^2, jeżeli wkładałbym razem z drugą taką (przy założeniu że nie korzystałbym z bloku rozdzielczego), to jaki rozmiar tulejki zastosować? Oraz jak "połączyć" te dwie linki ze sobą przed włożeniem w tulejkę? Może poszukam jakiegoś tutoriala na youtube.

    Czy mogę też prosić o wskazanie chociaż jednych szczypiec odpowiednich do zagniatania tulejek? Tak żebym bez pudła wyszukał jest w internetach (w sensie, żeby nazwa była unikalna)? Bo rozumiem, że zagnieciona tulejka nie powinna być okrągła tylko bardziej przypominać trapez?
  • #43
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    takijasiu napisał:
    A linka 6mm^2, jeżeli wkładałbym razem z drugą taką (przy założeniu że nie korzystałbym z bloku rozdzielczego), to jaki rozmiar tulejki zastosować?
    Rozmiar odpowiedni, aby dwie linki były osadzone przed zagniecieniem :
    Tulejki podwójne
  • #44
    kkas12
    Poziom 42  
    Pytałem o kombinerki i zamieściłem fotki.
    Jak myślisz?
    W jakim celu to zrobiłem?
    Otóż w takim byś uzmysłowił sobie, że tęsknota za drutem po hasłem "nie mam praski" jest kompletnie nie na miejscu, gdyż to co na fotkach widać zostało wykonane zwykłymi, poczciwymi kombinerkami.

    Tu masz tulejki podwójne Link
    Pamiętaj, że dwie linki 6mm2 wchodzą w tulejkę 10mm2, ale pojedyńcza dziesiątka nie ma kołnierza by nie było widać gołych żył.
  • #45
    takijasiu
    Poziom 17  
    OK. Mam poszukać sobie tabelki, jakie dwie linki wchodzą w jaką tulejkę?

    Będę potrzebował tak:

    6 mm samo - to jest jasne
    6 mm + 6 mm - to jest jasne
    6 mm + 2.5 mm - potrzebuję 2.5 mm żeby przejść na kontrolkę

    I rzeczywiście mogę zagnieść tulejkę kombinerkami?
  • #46
    Chris_W

    Poziom 37  
    Masz zacisnąć tulejkę tak żeby nie wyłaziły z niej żyły - 6 i 2,5 zaciśniesz podwójną szóstką.
    Kup ściągacz izolacji tego typu yt2313 (przykład) on ma między rączkami zaciskarkę, do prac amatorskich wystarczy, nim się zaciska kilka razy na tulejce, ale nie bolą po nim ręce.
  • #47
    kkas12
    Poziom 42  
    takijasiu napisał:
    6 mm + 6 mm - to jest jasne
    Jeśli porównasz średnicę tulejki 10mm2 i podwójnej 6mm2 to nie zauważysz żadnej różnicy.

    takijasiu napisał:
    6 mm + 2.5 mm - potrzebuję 2.5 mm żeby przejść na kontrolkę
    Tu ci wystarczy pojedyńcza tulejka 10mm2, ale nic na przeszkodzie nie stoi by zastosować podwójną 6mm2.
    takijasiu napisał:
    I rzeczywiście mogę zagnieść tulejkę kombinerkami?
    Przecież masz fotki? Po co więc pytasz?

    A teraz proszę byś narysował tablice bez czterotorowego RCD i bez bloku rozdzielczego, oraz z uwzględnił (wraz z uzasadnieniem) czy naprawdę istnieje potrzeba dwóch obwodów oświetleniowych.
    Oświetlenie łazienki na osobnym obwodzie pomijam.
  • #48
    takijasiu
    Poziom 17  
    kkas12 napisał:
    A teraz proszę byś narysował tablice bez czterotorowego RCD i bez bloku rozdzielczego, oraz z uwzględnił (wraz z uzasadnieniem) czy naprawdę istnieje potrzeba dwóch obwodów oświetleniowych.
    Oświetlenie łazienki na osobnym obwodzie pomijam.


    Odnośnie tego 4-torowego RCD, to wiem że kuchnia elektryczna, jeżeli będzie podłączona na stałe, to nie wymaga RCD. Natomiast czy zastosowanie RCD będzie błędem? Trochę nie rozumiem w jaki sposób fakt podłączenia zacisków na stałe w złączu w ścianie powoduje, że upływ do przewodu ochronnego może pozostać niewychwycony (brak RCD).

    Co do drugiego obwodu oświetlenia, to zaplanowałem go, aby była zachowana zasada, że nie całe oświetlenie jest z jednego obwodu. Owszem, będzie jeszcze jeden obwód (czyli trzeci) na oświetlenie w łazience, toalecie i (prawdopodobnie) kuchni i on będzie znajdował się za RCD.

    Mam jeszcze pyanie: czy tory neutralne za RCD mogą być zebrane na listwach zaciskowych nieizolowanych, które będą od siebie w odległości około 5 mm? Tak jak na poniższym zdjęciu?

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    No i jeszcze ponowię prośbę odnośnie dobezpieczenia kontrolek - czy mogę zastosować gniazda bezpieczników rurkowych 30mm, przeznaczone do montażu w obudowie, nasunąć na ich wyprowadzenia tzw. nasuwkę konektorową, zabezpieczyć taśmą izolacyjną te połączenia i tak pozostawić? Ewentualna wymiana bezpiecznika 30mm następowałaby przez wykręcenie jego gniazda.

    Aha - nowy rysunek rozdzielnicy przygotuję jak wyjaśni się kwestia tego RCD 4p.

    I jeszcze jedna kwestia: kontrolki mam Bemko L9-3F (ledowa). Producent nie podaje czy trzeba ją dobezpieczać czy nie. Niezależnie od tego czy zastosuję BZ-3 czy te oprawki niby-do-obudowy wiszące w powietrzu - wewnątrz będą bezpieczniki 20mm lub 30mm - powiedzmy 0,5A. Czy macie doświadczenie czy Bemko L9-3F zadziała z takim bezpiecznikiem (pytam, ponieważ kolega wcześniej napisał, że LK-713 F&F nie działa z takimi bezpiecznikami).
  • #49
    kkas12
    Poziom 42  
    Nie, że nie działa tylko BZ3 posiada wskaźnik zadziałania bezpiecznika który wprowadza zamieszanie właśnie wtedy gdy bezpiecznik ulegnie przepaleniu.
    Była nie tak dawno dyskusja na ten temat, której nie mogę znaleźć, ale były też tematy wcześniejsze.
    Link
    Link
  • #50
    takijasiu
    Poziom 17  
    Ogólnie ten wskaźnik przepalenia bezpiecznika wydaje się spoko. Tzn. wydaje się śmieszny. Zabezpieczam kontrolkę LED za pomocą aparatu BZ-3, który jest oprawą bezpiecznikową, która ma diodę LED, która się aktywuje jak jest przepalony bezpiecznik. Czyli finalnie mam i tak LED, który świeci bez poprzedzającego bezpiecznika - co więcej - który jest poprzedzony jakąś logiką elektryczną, która wybiera wbudowanego LEDa w momencie jak przejście przez bezpiecznik się skończy.
  • #51
    Chris_W

    Poziom 37  
    Budowa leda jest taka że ma cienki drucik, który działa jak bezpiecznik - w samym ledzie. Dwa - ledom ogranicza się prąd rezystorami - taki rezystor jest w stanie pracować na napięciu sieci nawet jak się zewrze leda i nic mu się nie dzieje, jest praktycznie niemożliwe żeby rezystor uszkodził się "ze zwarciem", uszkadzają się na rozwarcie. Dlatego niektóre kontrolki nie wymagają dobezpieczania bo producent to sprawdził (przebadał statystycznie i bierze odpowiedzialność) a reszta stosuje "tyłochron" - generalnie kontrolki albo działają albo nie działają, zwarć nie robią.
  • #52
    takijasiu
    Poziom 17  
    Skoro BZ-3 ma wpiętą równolegle z bezpiecznikiem diodę świecącą, która dodatkowo może spowodować że wpięta nią kontrolka LED również się będzie świeciła w sytuacji przepalonego bezpiecznika (obwód do kontrolki LED zamknięty albo przez bezpicznik albo przez ten wbudowany w BZ-3 LED) to ja jednak zastosuję bezpieczniki w obudowie bez LED - i będą to pewnie gniazda 30mm do obudowy, podłączone do linki 2.5mm i owinięte taśmą izolacyjną złącza.

    Tak przygotowane bezpieczniki wepnę między rozłącznik izolacyjny a eSkę nadprądową całej rozdzielnicy. Więc te małe bezpieczniki 30mm to będzie jedyne zabezpieczenie kontrolek.
  • #53
    kkas12
    Poziom 42  
    Piszą ci ludzie o wątpliwych zaletach zabezpieczania kontrolek napięcia a ty dalej swoje. Skasuj te kontrolki bo jeśli mają wprowadzać w błąd to lepiej gdy ich nie będzie.
    Miałeś rysować nowe rozmieszczenie aparatów w tablicy.
  • #54
    takijasiu
    Poziom 17  
    Układ sieci: TN-C-S, rozdzielnica będzie zasilana przez 3x B25A z istniejącej instalacji "od sąsiadów", gdzie rozdział PEN na PE+N jest wykonany w skrzynce z licznikiem usytuowanej na parterze klatki schodowej.

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    Uwagi:

    1) zostawiam RCD 4P dla kuchenki i zostawiam je w takich miejscach, aby mieć łatwiej przyłączyć przewód - na 4 kolejne zaciski (21-22-23-24, plus PE).

    2) odnośnie pozycji 6,7 (oświetlenie) mimo że nie ma takiego wymogu, prawdopodonie jednak włączę je za RCD

    3) kontrolki umieściłem fizycznie za wyłącznikiem nadprądowym i będą one zasilane z niego - tj. zabezpieczone B20A

    4) na RCD zdecydowałem się jednak na Schneidera w czułości A - one mają N po lewej, stąd taki układ na szynie

    5) użyję WAGO-221 to torów N za różnicówkami - ramki na nie muszą być na końcach szyny, bo tam się musi dać otworzyć poszczególne złączki
  • #55
    kkas12
    Poziom 42  
    1. Po co? Czy bez RCD nie ma ochrony przeciwporażeniowej? Co to znaczy "rezerwa kuchnia"?
    2. Jak wyżej obwody oświetleniowe dalej RCD jako panaceum.
    3. Co to jest za B20?

    A ja bym to zrobił tak
  • #56
    kkas12
    Poziom 42  
    I pamiętaj, tak jak wcześniej pisałem wszystkie aparaty od tego samego producenta!
    Dziś większość dwutorowych RCD nie ma oznaczonego zestyku N. Więc można tę żyłę przyłączyć tak z lewej jak i prawej strony.
  • #57
    takijasiu
    Poziom 17  
    Zagniotłem dzisiaj na próbę kilka tulejek i zwracam się z pytaniem, czy zrobiłem to dobrze.

    Wpierw pojedyncza tulejka 6mm:

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    Sposób skręcenia ze sobą dwóch linek 6mm (BTW: jaki ładny link do zdjęcia wyszedł):

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    Edit: właśnie sobie zdałem sprawę, że w moim przypadku RCD 25A (znajdujący się za zabezpieczeniem 20A obecnie, ale docelowo może będzie się znajdował za zabezpieczeniem 25A) będzie w torze fazowym okablowany tak: linka 6 mm^2 z eSki, potem ten RCD, potem linka 6 mm^2 na pierwszy aparat i szyna grzebieniowa 12 mm^2, na szynie eSki 16A i 10A. Natomiast w torze neutralnym będzie okablowany tak: linka 6 mm^2 z listwy połączeniowej (ze wspólnego N), potem ten RCD, potem COŚ i złączka WAGO 221-415 (5-przewodowa, max 4 mm^2). No i właśnie - wychodzi na to, że RCD mogę połaczyć ze złączką 221-415 maksymalnie przekrojem 4 mm^2 (to niby jest dalej w porządku nawet dla 25A). Czyli to COŚ to by była linka 4 mm^2. No i teraz mam 3 opcje chyba:
    1) zostawić tor N w 4 mm^2 przy torze L w 6 mm^2
    2) podłaczyć tor N za pomocą 2 linek 4 mm^2 (to będzie raptem 30 cm wewnątrz rozdzielnicy, ale to chyba słaba opcja)
    3) przeprosić się z listwą połączeniową montowaną pionowo na szynie i połaczyć wyjście N z RCD też linką 6 mm^2 (nawet mam kupione takie listwy)

    Wygląd tulejki podwójnej 6mm po wkręceniu w aparat i wyjęciu z aparatu:

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    I na koniec prośba o ocenę długości tych linek. Proszę tylko nie zwracać uwagi na te muzealne aparaty Fael, one tam są tylko po to żeby pokazać ile miejsca jest między aparatami. Zatem - czy taka długość linek w tym przypadku jest OK?

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    Na tym ostatnim obrazku widać RCD Schneider o czułości A, na jaki się ostatecznie zdecydowałem. Zaś wszystkie eSki będa Legrand - miejsce na szynę grzebieniową się nie pokrywa, także będzie szyna na eSkach i linką spięta z RCD. Niestety.
  • Pomocny post
    #58
    750kV
    Poziom 27  
    takijasiu napisał:


    Wygląd tulejki podwójnej 6mm po wkręceniu w aparat i wyjęciu z aparatu:

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać

    Czyżby Kolega zamiast praski, używał zacisków aparatowych w jej roli?
    Końcówka tulejkowa powinna wchodzić na całą głębokość zacisku aparatu. Na moje oko ta na zdjęciu jest za krótka.

    takijasiu napisał:
    I na koniec prośba o ocenę długości tych linek. Proszę tylko nie zwracać uwagi na te muzealne aparaty Fael, one tam są tylko po to żeby pokazać ile miejsca jest między aparatami. Zatem - czy taka długość linek w tym przypadku jest OK?

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać
    .

    Rozumiem, że podwójna końcówka wychodzi z FR-a i z niej zasilanie biegnie do RCD jednofazowego i jednej z faz RCD trójfazowego. Zamiast tego rozwiązania, podaj zasilanie na aparaty RCD od góry. Później będziesz z dolnych zacisków mógł podać dopływy na wyłączniki nadprądowe od dołu.
    Zasilanie do wyłączników nadprądowych powinno się podawać od dołu, zaś odbiory przyłączać od góry. Bierze się to stąd, że okienka na szynę grzebieniową (tor zasilania) są na dole. Zwykłe wyłączniki nadprądowe będą oczywiście działały przy odwrotnym połączeniu, jednak przy zastosowaniu selektywnych strona zasilania ma znaczenie.
  • #59
    takijasiu
    Poziom 17  
    Dziękuję za te uwagi. Rzeczywiście powinienem na RCD podać z góry.

    Tulejka podwójna wychodzi z eSki, która jest między FR (to ten LT-TEC widoczny po lewej) i docelowo ochronnikiem przepięć a resztą rozdzielnicy. Czyli w zasadzie jest zupełnie niepotrzebna - ten S303. No ale, jak rozumiem, jego użycie nie jest niedopuszczalne, tylko po prostu nie jest tam potrzebna.

    W ogóle schemat tej rozdzielnicy z mojego poprzedniego posta:

    takijasiu napisał:

    Układ sieci: TN-C-S, rozdzielnica będzie zasilana przez 3x B25A z istniejącej instalacji "od sąsiadów", gdzie rozdział PEN na PE+N jest wykonany w skrzynce z licznikiem usytuowanej na parterze klatki schodowej.

    Instalacja domowa - tania różnicówka / tanie różnicówki - co wybrać


    A odnośnie pytania o praskę, to zgodnie z sugestią kolegi Chris_W użyłem ściagacza izolacji np. yt2313 - on ma na rękojeści ścisk do tulejek. Tylko właśnie kwestia taka, że tulejka po użyciu tego ścisku jest solidnie osadzona na lince, ale po wkręceniu jej w aparat kształt tulejki się dalej zmienia - ale linka siedzi cały czas solidnie.

    Tulejki mam 12 mm pojedyncze (tzn. część metalowa 12 mm) i 14 mm podwójne. Na tym S303 z prawej strony zdjęcia jest nie taki nowy S303 Legrand/Fael (w jego miejsce trafi inny aparat też Legrand) i ta końcówka 14 mm delikatnie wystaje częścią przewodzącą poza obrys aparatu - tak z 1 mm. A z kolei końcówka 12 mm w tym RCD Schneidera (lewy górny na zdjęciu) chowa się rzeczywiście w całości i być może nie dochodzi do końca.

    To mój pierwszy raz z linką. Wolałbym użyc drut, ale koledzy odradzili. Zresztą w tej rozdzielnicy mam tak mało miejsca, że ta linka naprawdę ma sens.

    I jeszcze mam pytanie - dokonałem edycji mojego poprzedniego posta (tego, na który odpowiedziałeś) i dodałem tam pytanie o podłączenie tego nieszczęsnego Wago 221-415 udającego szynę N za RCD. Czy możesz doradzić w tej sprawie?

    Dzięki.
  • #60
    750kV
    Poziom 27  
    takijasiu napisał:

    3) przeprosić się z listwą połączeniową montowaną pionowo na szynie i połaczyć wyjście N z RCD też linką 6 mm^2 (nawet mam kupione takie listwy)

    Tak będzie prawidłowo.

    Co do praski, to trzeba było kupić taką: Link
    Dla amatora wystarczy i cena niewygórowana.