Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAOIGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Szybki rower elektryczny By GreenMagic

szymon122 06 Lut 2020 22:18 6447 61
  • Szybki rower elektryczny By GreenMagic


    ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM ROWER ELEKTRYCZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO DROGACH MOŻE MIEĆ MAKSYMALNIE 250W I WSPOMAGAĆ MOŻE DO PRĘDKOŚCI 25KM/H

    Witam!
    Wraz z początkiem tego roku zrodził się w mojej głowie pomysł budowy elektrycznego roweru.
    Założeń miałem kilka:
    -Rower musi posiadać aluminiową ramę i pełną amortyzacje (przód i tył).
    -Rower chciałem kupić nowy w cenie 2000-3000zł.
    -Napęd elektryczny typu mid-drive.
    -Akumulator w skrzynce wewnątrz ramy o pojemności pozwalającej mi przejechać minimum 50km bez ładowania.
    -Mocne oświetlenia aby móc również wieczorem jeździć bezpiecznie.
    -Możliwie dużo chciałem wykonać własnoręcznie.

    Opis konstrukcji podzieliłem wg etapów nabywania kolejnych podzespołów:


    1. Rower
    Spoiler:
    Z racji mojego założenia, że rower musi być nowy i posiadać pełną amortyzację wybór modelu był bardzo ograniczony.
    Wybór padł na B''twin RockRider 540S rocznik 2019 kupiony w sklepie Decathlon. Sporo czasu myślałem czy ten model będzie odpowiedni.
    W poprzednich latach trafiła się wadliwa seria z pękającymi ramami, lecz podobno problem rozwiązano - zobaczymy.
    Stwierdziłem, że jeśli rower jest dedykowany do jazdy typowo górskiej to szybka jazda po nierównym asfalcie nie będzie dla niego straszna.


    2. Skrzynka na akumulator
    Spoiler:
    Po nabyciu roweru wykonałem z tektury szablon pustej przestrzeni wewnątrz ramy tam gdzie standardowo znajduje się bidon.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Następnie wydrukowałem szablon koszyczków typu "plaster miodu" do ogniw 18650 na którym obrysowałem kształt i policzyłem ile ogniw się zmieści w jednej warstwie.
    Wyszło około 80 sztuk. Początkowo planowałem wykonać akumulator 13s6p (78 ogniw), więc wyszło na styk. Jako że jedno ogniwo ma szerokość 65mm, razem z koszyczkami, przewodami itp powiedzmy 80mm.
    Kupiłem zatem arkusz styroduru w agencji reklamowej o grubości 10cm. Po zmierzeniu tekturowego szablonu i przeniesieniu wymiarów do programu Inventor wykonałem projekt 3D skrzynki.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Projekt wysłałem do owej agencji reklamowej, gdzie na ploterze wycięli mi 4 takie kształty. W międzyczasie zmieniły się plany co do akumulatora, udało mi się kupić okazyjnie 130 ogniw Sanyo GA.
    Nie było szans zmieścić ich w jednej warstwie, więc musiałem wykonać szerszą skrzynkę. Rozciąłem więc jeden kawałek wyciętego styroduru i skleiłem do z drugim osiągając grubość 16cm.
    Następnie używając szlifierki oscylacyjnej zaokrągliłem krawędzie. Po przymierzeniu okazało się, że początkowa szerokość 10cm ładnie mieści się pomiędzy pedałami a 16cm niestety minimalnie
    haczy, więc zamówiłem drut oporowy, którym "ściąłem" jeden narożnik (widać różnicę kształtu względem projektu

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Za pomocą drutu oporowego uzyskałem również przerwę około 5mm pomiędzy skrzynką a ramą. Po uzyskaniu zamierzanego kształtu okleiłem go śliską (coś ala woskowaną) taśmą papierową aby żywica poliestrowa nie rozpuściła pianki.
    I to był pierwszy błąd, ponieważ taśma nie jest szczelna - mimo że żywica nie przesiąkła przez nią to podczas wysychania żywica wydziela styren (to właśnie on rozpuszcza piankę) i w formie gazowej
    zaczął "przelatywać" przez taśmę, rozpuszczając delikatnie piankę. Teraz już wiem, że lepiej by było najpierw okleić taśmą klejącą (plastikową) a dopiero potem papierową (dwie warstwy, ponieważ niektóre rodzaje taśmy klejącej żywica również rozpuszcza).

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic


    Przyszła kolej na laminowanie piankowego "kopyta" włóknem szklanym
    Od razu mówię, że było to moje pierwsze podejście i nigdy wcześniej nie używałem włókna szklanego :D

    W sklepie kupiłem 3 arkusze tkaniny szklanej 0,5m² 150g/m² oraz 1kg żywicy poliestrowej wraz z utwardzaczem. Ilość dobrałem w sumie przypadkowo, zamierzałem uzyskać ściankę o grubości około 3mm, ale nie miałem pojęcia
    ile warstw tkaniny na to potrzeba, ani tym bardziej ile żywicy na to pójdzie. Tkaninę szklaną wyciąłem nożyczkami na kształt skrzynki tak aby trochę "wystawała" i pozwoliła warstwom się nachodzić. Przygotowałem około 5 warstw.
    Następnym utrudnieniem okazała się temperatura, która panuje u mnie w garażu - około 8°C w trakcie dnia. Żywica potrzebuje około 15-25°C aby móc związać.
    Rozwiązałem to umieszczając zalaminowany element w takiej prowizorycznej "komorze" wewnątrz której umieściłem elektryczny wentylator z grzałką, który utrzymywał około 30-40°C, żywica wysychała przez noc, rano była już twarda.
    Ogólnie tą metodę polecam, praca w niskiej temperaturze daje dużo czasu na pracę z żywicą, pozwala dokładnie nasączyć materiał zanim żywica zacznie wiązać a umieszczenie w wysokiej temperaturze pozwala szybko wysuszyszyć żywicę.
    Lecz prosiłbym aby ktoś, kto ma większe doświadczenie w tej dziedzinie wypowiedział się czy takie podejście nie jest błędne.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Następnie przyszła pora na szlifowanie włókna szklanego (obowiązkowo maska! pyli się strasznie). Niestety okazało się, że na narożniki położyłem za mało tkaniny i podczas szlifowania "przebiłem" się do pianki.

    I to był błąd numer dwa: Użyłem tkaniny szklanej zamiast maty. Wybór podyktowałem tym, że stwierdziłem, że zaplecione włókno szklane będzie wytrzymalsze niż luźno rozrzucone włókna (ile w tym prawdy to nie wiem).
    Na płaskich powierzchniach było dobrze, lecz oklejanie narożników przypominała mi próbę klejenia kartką papieru kulę - wygina się, marszczy i fałduje zamiast płasko przywrzeć.
    Na szczęście kiedyś od przyjaciela Krzysztofa (którego pozdrawiam) dostałem kawałek maty szklanej, którą okleiłem same narożniki.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Z racji niewystarczającego zabezpieczenia pianki przed działaniem żywicy powierzchnia obudowy delikatnie się pofalowała. Stwierdziłem, że bez szpachli się nie obędzie. Zakupiłem puszkę 500g szpachli z włóknem szklanym, którą wyrównałem powierzchnię. Szpachlę nakładałem w innym pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 27°C, przez co wiązała ona po 2-3 minutach, zdecydowanie za szybko, przez co zmarnowałem kilka partii (urabiałem po 100g). Na ostatnie warstwy szpachli powróciłem do metody garażowo-komorowej :D
    I z 2-3 minut zrobiło się 20, nie sądziłem, że temperatura tak wpływa na czas schnięcia. Dobrze, że nie laminowałem w tak wysokiej temperaturze, ponieważ tylko zmarnowałbym materiał. Minusem szpachli z włóknem jest dosyć gęsta konsystencja, przez co nie udało mi się
    wypełnić małych ubytków, ale powierzchnie chociaż wyrównałem.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Następnie pomalowałem obudowę lakierem w spray, sądziłem, że wyrówna on trochę te małe "dziurki", lecz bardzo się myliłem, po kilku ruchach papierem ściernym 600 spod lakieru pokazała się zielona szpachla. Położyłem łącznie około 5 warstw lakieru.

    Po wyschnięciu farby rozciąłem obudowę po obwodzie na dwie części około 3-4cm od krawędzi. Wtedy zobaczyłem jak destrukcyjny wpływ na piankę miał styren

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Następnie po przymierzeniu akumulatora i upewnieniu się, że wszystko się zmieści zacząłem projektować mocowania.

    Początkowo planowałem "zatopić" nakrętki do obejm w włóknie szklanym, lecz po zważeniu akumulatorów (około 6,5kg) stwierdziłem, że może się to wyłamać na wybojach. Rozwiązałem to wycinając z blachy 2mm prostokąty z nagwintowanymi otworami M5, które wkleiłem sylikonem od wewnątrz, usztywniły dodatkowo obudowę i zapewniły rozłożenie siły na dużą powierzchnię.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Połączenie obydwu połówek rozwiązałem używając uszczelki w kształcie litery H, niestety maksymalna szerokość jaką da się wsunąć to 2mm, więc musiałem dremelem zfrezować 1cm od krawędzi.
    Na pokrywie zamocowałem wodoodporne gniazdo DIN do ładowania oraz stacyjka do odłączania napięcia.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Akumulator po przylutowaniu wszystkich przewodów zamocowałem wewnątrz skrzynki pianką poliuretanową niskoprężną, dzięki czemu stabilnie siedzi w obudowie a ta zyskała na sztywności.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Jako obejmy mocujące skrzynkę do roweru wykorzystałem 4 paski ocynkowanej blachy o szerokości 3cm i grubości 0.5mm. Teoretycznie dwie by ją utrzymały, ale wolałem mieć pewność. Pomiędzy ramę roweru a obejmy trafiły paski gumy aby nie uszkodzić farby na ramie i chociaż delikatnie amortyzować akumulator.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic


    Budowa obudowy trwała łącznie około 2-3 tygodnie.


    EDIT 15.02.2020
    Stwierdziłem, że biały kolor skrzynki był pomyłką i słabo pasował kolorystycznie do roweru.
    Kupiłem szpachlę natryskową w spray i położyłem kilka warstw. Po szlifowaniu najpierw szlifierką oscylacyjną papierem 80 a następnie papierem 800. Uzyskałem nareszcie idealną powierzchnię.
    Następnie pomalowałem całość czarną farbą akrylową w wersji matowej. Wg producenta jest to "farba jednowarstwowa", lecz chyba na tyle wypolerowałem obudowę papierem ściernym 800, że kompletnie nie chciała się jej "trzymać". Malowałem wałkiem aby nie było widać pociągnięć pędzlem. Farba rozcierała się zamiast pokrywać powierzchnię.
    W efekcie musiałem kłaść bardzo cienkie warstwy, dopiero po około 3 warstwach nie było widać koloru białego.
    Finalnie położyłem około 10 warstw, ponieważ chciałem uzyskać grubą warstwę farby aby nie było widać ewentualnych rys.
    Trochę to trwało, ponieważ każda warstwa schnie 3 godziny a w praktyce dopiero po godzinie można kłaść kolejną warstwę tak aby poprzednia się nie rozcierała.
    Okazało się, że farba akrylowa rozpuszcza moją uszczelkę i musiałem ją okleić przed malowaniem.

    Stary i nowy wygląd:

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic



    3. Akumulator
    Spoiler:

    Założeniem było uzyskanie akumulatora o napięciu nominalnym 48V i prądzie maksymalnym 30A o jak największej pojemności.

    Początkowo planowałem użycie 78 ogniw Samsung INR18650-29E w układzie 13s6p. Uzyskałbym wówczas 17,4Ah i prąd maksymalny 27A. Lecz miałem okazję kupić w dobrej cenie akumulator składający się w 130 ogniw Sanyo GA 3500mAh w układzie 13s10p o pojemności 33Ah i prądzie 100A. Jedyne co musiałem zrobić do zmienić kształt kupionego akumulatora. Za pomocą dremela rozciąłem blaszki łączące ogniwa i następnie usunąłem pozostałości blaszek otrzymując ogniwa gotowe na ułożenie w nowy kształt.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Jako, że ogniwa są połączone w 13 sekcji szeregowo, nie sposób podzielić tego na dwie równe części, zaprojektowałem wówczas dwie sekcje 7s+6s (70+60 ogniw) ułożone jedna na drugiej.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Początkowo miałem w planach zlecić zgrzanie akumulatora, lecz osoba posiadająca zgrzewarkę przestała odpowiadać, więc postanowiłem samemu zbudować akumulator lutując ogniwa zamiast zgrzewać.
    Dla testu wziąłem jedno stare ogniwo i przulutowałem do niego wyprowadzenia. Okazało się, że ogniwa posiadają tak ogromną pojemność cieplną, że robią się jedynie delikatnie "letnie" po lutowaniu a podczas standardowej
    pracy osiągają dużo wyższe temperatury, więc raczej lutowanie im nie zaszkodzi. Standardowo do zgrzewania ogniw używane są taśmy o przekroju 0,5mm², które wytrzymują prąd do 5,5A, ja użyłem drutu 2,5mm² i zadbałem aby nie płynął nim prąd większy niż 10A.
    Akumulatory ułożone są w koszyczki w kształcie plastra miodu, są one tanie i stabilnie mocują ogniwa. Początkowo bałem się, że ciężko będzie lutować ogniwa, że cyna nie będzie chciała się "trzymać", więc kupiłem kwas lutowniczy, lecz po teście z
    topnikiem do smd w żelu okazało się, że genialnie nadaje się do tego celu, cyna ładnie się trzyma i kwas jest nie potrzebny. Lecz trzeba przed lutowaniem oczyścić powierzchnię z tlenków (poskrobać delikatnie nożykiem), bo bez tego nawet topnik nie pomaga.
    Do nadzorowania akumulatora użyłem BMS model CF-20S90A (do 45A), monitoruje on i balansuje ogniwa, a jako wyjście zastosowałem gniazdo XT60.

    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Akumulator ładuję ładowarką 13S 3,5A

    Waga akumulatora wraz ze skrzynką wyniosła 9,5kg.
    Akumulator budowałem około tygodnia.


    4. Silnik
    Spoiler:

    Założenia:
    -Silnik typu mid-drive w celu redukcji masy nieresorowanej.

    Początkowo planowałem użyć silnik BAFANG BBS02B 750W 48V 25A.
    Silnik tego typu najłatwiej zamocować, jest kompaktowy i silny.

    Potem plany się zmieniły, ponieważ udało mi się kupić wraz z akumulatorem BAFANG BBSHD 1000W 48V 30A.
    Posiada on większą moc, jest bardziej wytrzymały i posiada lepsze chłodzenie.
    Do obsługi silnika służy wyświetlacz DPC-18

    Niestety zębatka silnika jest na tyle odsunięta od osi fabrycznej zębatki, że straciłem możliwość używania przerzutek 1-3, zostały 4-9, z powodu zbytniego przekosowania łańcucha. Muszę poszukać zębatki z większym offsetem.


    5. Kosztorys

    Spoiler:
    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    EDIT 15.02.2020
    Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Projekt jest w 99% skończony, zostało pomalowanie szpachlą natryskową oraz emalią akrylową, wycięcie nowych obejm i pomalowanie ich, montaż oświetlenia (ale na to nie wiem czy jest co liczyć - przednie światło leci z aliexpress i raczej już nie dotrze :D )

    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    O autorze
    szymon122
    Poziom 38  
    Offline 
    Specjalizuje się w: informatyka, robotyka, arduino, systemy alarmowe i cctv
    szymon122 napisał 3784 postów o ocenie 428, pomógł 278 razy. Mieszka w mieście Konin. Jest z nami od 2009 roku.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #2
    rdt
    Poziom 24  
    podoba mi się tutek o obudowie baterii - tylko spytam dlaczego mid a nie tylne koło i w jakiej cenie tego bafanga można wtórnie kupić
    Bionx 1 i 2 można poniżej 300 kupić bez "polowania"
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #3
    szymon122
    Poziom 38  
    rdt napisał:
    podoba mi się tutek o obudowie baterii

    Napisałem to w taki sposób jak sam chciałbym to przeczytać przed budową :D
    Niestety jest bardzo mało informacji na temat wykorzystania włókna szklanego, wszystko jest o budowie zderzaków do samochodów albo łodzi.
    rdt napisał:
    Bionx 1 i 2 można poniżej 300 kupić bez "polowania"

    Porównaj moc i moment obrotowy obu tych silników.
    rdt napisał:
    spytam dlaczego mid a nie tylne koł

    Mid jest łatwiej zamocować, nie trzeba zaplatać koła z silnikiem, niższa masa nieresorowana, przebite koło naprawisz jak w zwykłym rowerze, bez wożenia warsztatu ze sobą, możesz regulować stosunek prędkości do momentu obrotowego za pomocą przerzutek a silnik w kole kręci nim bezpośrednio.
    Mój silnik nowy kosztował 810$, model niższy (bbs02b) kupisz za około 2000 zł.
  • #5
    szymon122
    Poziom 38  
    Fimek napisał:
    A i sam rower wygląda fajnie

    Dziękuje, ale fajnie będzie wyglądać po pomalowaniu skrzynki na czarno, ten biały to słaby pomysł jednak był. Ale najpierw pójdzie szpachla natryskowa a potem emalia akrylowa.
  • #6
    noel200
    Poziom 25  
    szymon122 napisał:
    Mid jest łatwiej zamocować, nie trzeba zaplatać koła z silnikiem

    Zależy od ramy. Czasami mida nie da się założyć. A zaplecenie koła to 2 godziny.
    Ja w życiu zaplotłem dwa koła. Oba przypadki to właśnie zaplatanie silnika. Zobaczyłem na YT tutorial i to wszystko. Silnik kupiłem na olx, szprychy z wysyłką to koszt 30zł i zaplatanie zajmuje 2 godziny.
    Mid ma kilka niezaprzeczalnych zalet, ale jak nie pasuje to nie da się go w ramie zamontować. A widełki rozgina się lewarkiem samochodowym, silnik się wkłada i już.
  • #7
    szymon122
    Poziom 38  
    noel200 napisał:
    . A widełki rozgina się lewarkiem samochodowym

    Nie wiem jak te naprężenia objawią się kilku latach, czy coś nie zacznie pękać.
    Co do mida to jeśli nie będzie pasować to oczywiście nic nie zrobimy, ale mało jest ram w których nie wejdzie.
    Zaletą silnika typu hub jest prostsza konstrukcja, niższa cena i większa moc. Ale do normalnej jazdy raczej mocy większej niż moje max 1.5kW nie potrzeba.
  • #8
    noel200
    Poziom 25  
    1,5kw w midzie może na odpowiednim biegu dać tyle co hub 3kw. W dodatku jest on oszczędniejszy. Większy zasiąg jest z takiej samej baterii. A największa zaleta to chyba poczucie naturalnej jazdy rowerem.
    A jak z naprężeniami to nie wiem. Mam jeden rower dwa lata i jest ok. Ale widełki stalowe. Aluminiowe się do operacji rozginania nie nadają. Pękną. Jak nie od razu to z czasem na pewno.
    Jak się jeździ z taką szeroką skrzynią między nogami? Nie znalazłeś rowera z większym i pustym trójkątem w ramie? Miałbyś jeden rząd ogniw i skrzynką o połowę węższą.
  • #9
    szymon122
    Poziom 38  
    noel200 napisał:
    A największa zaleta to chyba poczucie naturalnej jazdy rowerem.

    Chwilowo z tym jest średnio - stosunek wspomagania do siły "włożonej" jest zbyt duży, jest trochę uczucie "mielenia w powietrzu", ale po podłączeniu się do komputera jest możliwość zmiany parametrów za to odpowiedzialnych.

    noel200 napisał:
    Jak się jeździ z taką szeroką skrzynią między nogami?

    Kompletnie nie przeszkadza, naturalnie pedałując, nogi mają na tyle "duży rozstaw", że zostaje wystarczająco dużo luzu. W razie czego właśnie w tym celu zaokrągliłem narożniki aby nóg nie poobdzierać.

    noel200 napisał:
    Nie znalazłeś rowera z większym i pustym trójkątem w ramie?

    Są rowery, np. Scott Genius 930. Posiadają one inaczej zamocowany tylny amortyzator, przez co więcej miejsca jest na akumulator. Ale niestety w moim budżecie i zgodnie z założeniem, że rower ma być nowy to nic nie znalazłem innego.
  • #10
    ogi8
    Poziom 12  
    Witam wszystkich rowerzystów. Fajna konstrukcja. Jezdzilem na takim rowerku z silnikiem centralnym i spoko się poruszę. Ja jednak wolę rowerki z umiejscowieniem silnika w kole. Zaletą tego jest odzysk energii przy zjazdach z górki oraz hamowanie silnikiem. Ja coś takiego zrobiłem jak na zdjęciu i powiem że jest petarda. Calutkiego sam składałem łącznie z zaplataniem szprych.

    https://obrazki.elektroda.pl/8917222000_1581071886.jpg

    https://obrazki.elektroda.pl/7255795800_1581072593.jpg
  • #11
    szymon122
    Poziom 38  
    ogi8 napisał:
    Ja coś takiego zrobiłem jak na zdjęciu

    Wygląda super :)
    Rama Falcon?
    Jak masz rozwiązany odzysk energii? Czujnik ciśnienia płynu hydraulicznego uruchamia odzysk? Z tego co słyszałem to odzysk energii jest porównywalny z hamowaniem "awaryjnym", jest na tyle silny, że za często go nie użyjesz.
    Co to za przednie lampy? Ile cię wyniosła maszyna?
  • #12
    ogi8
    Poziom 12  
    Tak rama falcon.
    Załączanie odzysku energii mogę mieć poprzez czujnik ciśnienia płynu hamulcowego, poprzez puszczenie manetki gazu lub dołożyć druga manetkę jak do gazu i płynnie hamować silnikiem. Obecnie mam ustawione hamowanie manetka gazu i prąd odzysku ładowania ustawiony na 30A w baterie i mogę go dowolnie zmieniać (tyle mi odpowiada). Czujnik ciśnienia płynu załącza światło stop oraz jest podłączony pod sterownik w razie zmiany parametru hamowania silnikiem. Lampeczki z przodu kupione na alliexpresie i przerobione na 24V (driver LED założony) Całość dużo kosztowała jak dla mnie ale zawsze chciałem mieć taki rowerek.😀
  • #13
    lemgo
    Poziom 13  
    Przy tym koszcie, to
    https://e-biker.pl/
    może być konkurencyjny

    Nie jestem związany z producentem, kupiłem zestaw do konwersji, w fajnej promocji w czarny piątek (kilka stówek taniej), w 10 dni przyjechało.Dwie paczki, akumulator oddzielnie.
    Jeszcze z tydzień zeszło w oczekiwaniu na ekstra kasetę (nie wiedziałem, że mam wolnobieg, nie znam się).
    Demontaż korby był najgorszy, musiałem prosić serwis rowerowy o wsparcie.
    W trzy dni przerobiłem.
  • #14
    szymon122
    Poziom 38  
    lemgo napisał:
    kupiłem zestaw do konwersji

    Sam byłem zainteresowany akumulatorem a dokładniej jego obudową. Za 200zl jest gotowa skrzynka, największy model pomieści 90 ogniw. Problemem jest kształt mojej ramy, w miejscu tylnego amortyzatora mam jedynie około 9cm miejsca a nawet najmniejsza gotowa skrzynka ma 12cm.
  • #15
    eurotips
    Poziom 36  
    Ehhh...
    No cóż jako posiadacz elektryka w postaci holenderskiej Sparty już ci zazdroszczę baterii którą możesz sam zrobić i wymienić bez kodowania w serwisie. Tak samo wyświetlacz, pobiłeś przy upadku to wstawiasz nowy inie musisz wysyłać do serwisu aby zakodował nowy. I ta pojemność baterii, ja nawet jak do swojego roweru dokupię drugą to nie podłączę jej jak się rozładuje pierwsza, serwis koduje na stałe i możesz używać tylko jedną.

    Temat od razu rzucił mi się w oczy, już od dawna planuję przeróbkę swojego nieszczęścia na coś normalnego,
    ale posiadam baterię 36V 10s6p i chcę ją wykorzystać bo z doświadczenia wiem że bateria to podstawa elektryka.

    Zazdroszczę ci tego roweru, pewne rzeczy trzeba dopracować ale nawet w fabrycznym po czasie wyłażą kwiatki np urwany bagażnik pod ciężarem baterii jak masz tak jak ja baterię wyjmowaną zamontowaną na bagażniku.
  • #16
    szymon122
    Poziom 38  
    eurotips napisał:
    pewne rzeczy trzeba dopracować

    Pewne jest, że zmieniam kolor skrzynki na czarny i obejmy będą węższe i również czarne.

    eurotips napisał:
    posiadacz elektryka w postaci holenderskiej Sparty

    Rozumiem, że silnik to 250W? Jaki zasięg masz i przy jakiej pojemności?
  • #17
    ZaQ_1
    Poziom 2  
    eurotips napisał:
    No cóż jako posiadacz elektryka w postaci holenderskiej Sparty już ci zazdroszczę baterii którą możesz sam zrobić i wymienić bez kodowania w serwisie. Tak samo wyświetlacz, pobiłeś przy upadku to wstawiasz nowy inie musisz wysyłać do serwisu aby zakodował nowy. I ta pojemność baterii, ja nawet jak do swojego roweru dokupię drugą to nie podłączę jej jak się rozładuje pierwsza, serwis koduje na stałe i możesz używać tylko jedną.

    Zwykła wymiana sterownika na jakiś zwykły od chińczyka nie rozwiąże problemu?
  • #18
    eurotips
    Poziom 36  
    szymon122 napisał:
    Rozumiem, że silnik to 250W? Jaki zasięg masz i przy jakiej pojemności?

    Tak 250W/25km/h bo takie przepisy. Swoje ważę, prawie pod 100kg, więc dalej jak 60km nie zajechałem bez ładowania.

    ZaQ_1 napisał:
    Zwykła wymiana sterownika na jakiś zwykły od chińczyka nie rozwiąże problemu?

    Nie da rady bo sterownik jest w kole, zintegrowany z silnikiem.
    Jest co prawda taki projekt na Github: Open Sparta ale szkoda zachodu, roboty co nie miara i koszty wysokie.
    Jak kupujecie elektryka to tylko co nie ma żadnej elektroniki w baterii (prócz BMS bo to oczywiste)
    Najlepszy elektryk to taki co sam go potrafisz naprawić, dlatego DIY ma tu jak najbardziej sens.
    W fabrycznym pada ci jedna cela poniżej 2.8V i cała bateria jest uceglana (BMS rozpoczyna degradację poprzez rozładowywanie przez rezystor wyrównawczy, czasami trwa to nawet kilka dni ale wszystkie cele skutecznie zeruje i niczego nie uratujesz. Cena nowej dochodzi do 1000 euro, żadna używka nie wchodzi nawet w grę, regeneracja i owszem, ale o czasie, kiedy jeszcze wszystkie cele sprawne, tylko kto wtedy myśli o wydawaniu kupy kasy kiedy jeszcze jedzie ?
  • #19
    hetm4n
    Poziom 20  
    Ja w tym roku przerobiłem 2 rowery , mój i żony. Mój Mongoose teocali i żony dartmoor primal. Do mojego władowałem silnik tongsheng tsdz2 i przerobiłem na otwarte oprogramowanie (więcej opcji ustawień itp aniżeli oryginalny). 2 baterie, w konfiguracji 13S6P 1000Wh oraz mniejsza 13S3P 500Wh. Do roweru żony władowałem Bafanga BBS02 750W. Bateria w konfiguracji 13S5P 700Wh. fajna sprawa i już nie wrócę do klasycznej jazdy na rowerze :D (oprócz uprawiania DH na rowerze zjazdowym w górach).
    https://i.ibb.co/4MfZc4x/IMG-20191005-184316.jpg
    https://i.ibb.co/2vSJ55n/IMG-20191005-184300.jpg
    https://i.ibb.co/Lnp5Bwx/IMG-20191005-184219.jpg
    https://i.ibb.co/kBQ9D9M/IMG-20191005-181607.jpg
    https://i.ibb.co/b3KX6MF/IMG-20200110-174512.jpg
    ]https://i.ibb.co/6W7yf7K/IMG-20191106-210447.jpg
    https://i.ibb.co/pW7F5QK/IMG-20191106-210500.jpg
    https://i.ibb.co/pZ4T4dy/IMG-20191106-210513.jpg
    https://i.ibb.co/rkddWvY/IMG-20191106-210541.jpg
    https://i.ibb.co/8Kt5GvR/IMG-20191106-210612.jpg
  • #20
    szymon122
    Poziom 38  
    hetm4n napisał:
    Ja w tym roku przerobiłem 2 rowery , mój i żony.

    Samemu robiłeś skrzynkę w rowerze żony? Jeśli tak to opowiedz o niej :)
    Jaki zasięg osiąga z tych 700Wh?
  • #21
    pawelr98
    Poziom 38  
    Szczerze to do elektryków z mocnym silnikiem rama stalowa ma więcej sensu.

    Można ją bezkarnie ciąć i spawać co pozwala zmieścić wszystko co nam się wymyśli.
    Elektrodową bez problemu się pospawa nawet nie mając dobrej wprawy.
    Wytrzymałość też jest znacznie lepsza. Nie ma pękania.

    Że spadnie trochę zasięg i będzie mniej poręczny to już niestety cena którą należy zapłacić.
    Chociaż niższa cena pozwala skompensować problem niższego zasięgu (kupno większej baterii) czy prędkości (mocniejszy sterownik, silnik).

    Przy małym silniku 250W działającym z ograniczeniem to inna sprawa bo dodatkowe kilogramy już przeszkadzają.
  • #22
    hetm4n
    Poziom 20  
    szymon122 napisał:
    hetm4n napisał:
    Ja w tym roku przerobiłem 2 rowery , mój i żony.

    Samemu robiłeś skrzynkę w rowerze żony? Jeśli tak to opowiedz o niej :)
    Jaki zasięg osiąga z tych 700Wh?


    3 róznie budowane skrzynki:
    Pierwsza z aku 1000Wh zrobiona rama z kątownika alu 2mm, skręcona wkoło blachą alu 1.5mm.
    Skrzynka z dartmoora 700Wh zrobiona z zagiętego pofilu UD100 i 2 boki znitowane z blachy alu 1.5mm.
    Obie te obudowy okleiłem czarną wodoodporną taśmą uniwersalną.
    Obudowa aku 500Wh zrobiona z blachy alu zagiętej w ceownik i zagięta w prostokąt. oklejona taśma uniwersalną oraz jako wykończenie folia karbonowa.

    Wszystkie akumulatory są montowane do szyny wykonanej z profila konstrukcyjnego aluminiowego który jest złapany do ramy na nitonakrętki i poxyliną oblepiony do kształtu dolnej rury ramy.
    Akumulatory wewnątrz obudów są usadowione na piance montażowej.
  • #23
    rdt
    Poziom 24  
    hetm4n napisał:
    Akumulatory wewnątrz obudów są usadowione na piance montażowej.

    Jak? Masz może jakieś zdjęcia? nie za ciepło ogniwom - czy oddawanie ciepła nie gra aż takiej roli?
  • #24
    szymon122
    Poziom 38  
    rdt napisał:
    Jak? Masz może jakieś zdjęcia?


    W części 2. Skrzynka na akumulator masz przedostatnie zdjęcie, pokazujące mocowanie na piankę poliuretanową.
    W sumie innego rozwiązania nie widzę - zarówno akumulator jak i skrzynka ma nieregularny kształt.

    rdt napisał:
    nie za ciepło ogniwom - czy oddawanie ciepła nie gra aż takiej roli?


    Przynajmniej w moim przypadku wykorzystuje 30% możliwości ogniwa (3A a max to 10A), więc raczej mocno się nie grzeje, ale kiedyś z ciekawości sprawdzę na kamerze termo jak to wygląda.
    Pianka jest dookoła ogniw a pomiędzy nimi jest powietrze, więc trochę ciepła mogą mu oddać.

    Początkowo planowałem zamocować termistor pomiędzy ogniwa, ale nie udało mi się kupić wystarczająco cienkiego aby się zmieścił pomiędzy ogniwa.
  • #25
    hetm4n
    Poziom 20  
    Autor z tego co widzę to ogniwa bezposrednio w skrzynce robił ? Ja zrobilem inaczej, zrobilem pakiet w koszykach typu plaster miodu, odizolowalem perszpanem, obkleilem taśma uniwersalną, a na końcu jeszcze zalorzykem rekaw termokurczliwy. I dopiero wtedy na piance zamontowalem do skrzynki zeby nie latało luzno po niej.
    Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic Szybki rower elektryczny By GreenMagic

    Ps . Ten jim beam to tylko do porównania wielkości.
  • #26
    szymon122
    Poziom 38  
    hetm4n napisał:
    Ps . Ten jim beam to tylko do porównania wielkości.

    Już wiemy co napędza twój rower :D
    hetm4n napisał:
    zrobilem pakiet w koszykach typu plaster miodu, odizolowalem perszpanem, obkleilem taśma uniwersalną, a na końcu jeszcze zalorzykem rekaw termokurczliwy.

    U mnie identycznie tylko zamiast preszpanu (którego nie udało mi się kupić lokalnie, tylko w internecie znalazłem) użyłem plastiku podobnego do poliwęglanu o grubości około 0.5mm. Rękawa termokurczliwego nie użyłem, ponieważ mam bardzo nieregularny kształt i na pewno rękaw to "zaokrąglił" a mi wystarczyło oklejenie szarą taśmą zbrojoną, dzięki temu pianka poliuretanowa bardziej wypełniła przestrzeń. Taśmę dałem głównie po to aby pianka nie weszła pomiędzy ogniwa oraz bms.
  • #27
    ZaQ_1
    Poziom 2  
    eurotips napisał:
    Nie da rady bo sterownik jest w kole, zintegrowany z silnikiem.

    Ludzie rutynowo wywalają sterowniki z wnętrza piasty i podłączają zwykłe. Ważne tylko żeby mieć przewody fazowe, a super jak masz przewody od halli.
    Zajrzyj na forum pojazdyelektryczne.org tam ci poradzą co z tym fantem zrobić

    pawelr98 napisał:
    Szczerze to do elektryków z mocnym silnikiem rama stalowa ma więcej sensu.

    Można ją bezkarnie ciąć i spawać co pozwala zmieścić wszystko co nam się wymyśli.
    Elektrodową bez problemu się pospawa nawet nie mając dobrej wprawy.
    Wytrzymałość też jest znacznie lepsza. Nie ma pękania.


    No tak średnio bym powiedział. Może jak przerabiasz marketowy rower. Wyższej klasy rowery na stalowej ramie są ze stopu stali z chromem i molibdenem. Trudno dostać w ogóle elektrody 1,6mm a znaleźć tej grubości elektrody do stali stopowych to jak wygrać w totka.
    Jakby tego było mało to rama jest bardzo cienka, a co za tym idzie łatwo powypalać dziury. Nie ma mowy, żeby ktoś bez wprawy to pospawał. Jakby tego było mało to rama jest fabrycznie ulepszana cieplnie i nie można jej nawet później pomalować proszkowo żeby nie zepsuć efektu.
    Na szczęście teraz tig jest cenowo osiągalny dla zwykłego majsterkowicza, więc jak ktoś bardzo chce to nic nie stoi na przeszkodzie by próbować swoich sił.
  • #28
    szymon122
    Poziom 38  
    ZaQ_1 napisał:
    Ludzie rutynowo wywalają sterowniki z wnętrza piasty i podłączają zwykłe.

    Nawet do mojego mid-drive jest takowy sterownik dostępny, lecz cena 800£ odstrasza :/
    Nawet jeśli halli nie uda się wyprowadzić to można dołożyć własne, jeden czujnik to koszt kilku złotych.
  • #29
    eurotips
    Poziom 36  
    szymon122 napisał:
    Nawet jeśli halli nie uda się wyprowadzić to można dołożyć własne, jeden czujnik to koszt kilku złotych.

    A co z manetką ? jak to obejść ?
  • #30
    szymon122
    Poziom 38  
    eurotips napisał:
    A co z manetką ? jak to obejść ?

    Nie rozumiem co chcesz obchodzić.
    Chcesz wykorzystać silnik i wymienić sterownik, tak?
    To potrzebujesz zamocować manetkę kompatybilną z nowym sterownikiem lub zaadoptować starą (w środku jest raczej tylko potencjometr (a przynajmniej opis przewodów na to wskazuje)).
    Manetka to najmniejszy problem. Najważniejsze to aby nowy sterownik współpracował z silnikiem.