Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Płytka PCB - nie odbija mi się projekt

lukasek8787 24 May 2020 14:16 1986 70
e-mierniki
  • #1
    lukasek8787
    Level 6  
    Witam. Od kilku dni zacząłem zajmować się domową produkcją płytek PCB. Chciałem zrobić swój zasilacz, przełożyłem schemat na wzór płytki i zacząłem pracę. Poczytałem sporo na ten temat, lecz już na starcie natknąłem na problem i to spory. Wydrukowałem sobie projekt na papierze kredowym (gramatura 160 mat, drugi projekt to gramatura 260 błysk ) na drukarce laserowej, wyczyściłem dobrze płytkę (płyn do naczyń + gąbka + papier ścierny). Następnie przełożyłem projekt na miedzianą stronę płytki, prasuje ok 3 minut żelazkiem z płaską powierzchnią, temperatura na ok 80% całej mocy żelazka. Po przeprasowaniu i włożeniu płytki do wody zostawiam ją tam na ok 10 minut. Po próbie odklejenia papieru wszystko wygląda jak na zdjęciu. Po pierwsze papier swobodnie się nie odkleja a po drugie nie odbija się cały projekt, odbicia widać jedynie w środkowej strefie płytki i to tak słabo.

    Pytanie moje co może być powodem? Źle dobrany papier czy raczej metoda prasowania? Płytka raczej jest dobrze wyczyszczona.

    Płytka PCB - nie odbija mi się projekt
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    2konrafal1993
    Level 36  
    Też miałem ten problem i z początku drukowałem w punkcie xero niby drukarka wysokiej jakości druk na papierze też super. Przygotowanie płytki świetne, ogólnie wszystko robiłem zgodnie ze sztuką a wychodziło jak u ciebie. Wku... Się bardzo więc kupiłem swoją drukarkę i tam jest oryginalny toner brother do dziś mam od nowości. Wywnioskowałem że punkt ksero używał mizernej jakości toneru bo po toner zwyczajnie odpadał od pcb tak jak u ciebie.
    Teraz powiem jak wygląda to u mnie:
    1. Toner z pcb jest trudno ściągnąć z pcb nawet papierem sciernym.
    2. Grzeje na pełnej mocy żelazka przez około 5 minut dobrze dociskając żelazko.
    3. Papier odmaczam po czym resztki roluje palcami bo nie odchodzi swietnie ale jakość pcb jest dobra i nawet sciezki 0.5 mm wychodzą ok.
    4. Żeby zmyć toner polecam rozpiszczalnik uniwersalny i chusteczkę higieniczną.
    Stawiam że u ciebie też toner jest do niczego czyli na papierze ok ale na pcb nie trzyma się.

    Teraz wszystko robię na wyczucie ale od pierwszego wydruku na dobrym tonerze czuję że wychodzi jak trzeba. Jeśli masz toner zamiennik to warto sprobowac go zmienić na oryginalny bo innej opcji nie widzę a sam doświadczyłem tej frustracji.
  • Helpful post
    #3
    User removed account
    Level 1  
  • #4
    398216 Usunięty
    Level 43  
    lukasek8787 wrote:
    Następnie przełożyłem projekt na miedzianą stronę płytki, prasuje ok 3 minut żelazkiem z płaską powierzchnią,
    Nieprecyzyjnie napisałeś; Żelazko dociska papier, czy laminat bez warstwy miedzi?
    lukasek8787 wrote:
    temperatura na ok 80% całej mocy żelazka.
    Nie ma pewności jaka dokładnie to jest temperatura, ale skoro 3 minuty prasowania nie daje popranego efektu...? Inna ważna sprawa: Płytka MUSI być płaska - nie może leżeć na nierównej powierzchni. Ja zanim zacznę "prasować" dociskam żelazko do powierzchni papieru i odczekuję co najmniej kilkadziesiąt sekund - płytka podczas nagrzewania się wygina się - dociśnięcie żelazkiem (mocno!) powoduje, ze ma kontakt z żelazkiem na całej powierzchni. Po tym czasie można prasować uwzględniając właśnie boczne krawędzie - z doświadczeń wynika, ze tam najczęściej powstają niedogrzania (możliwe, ze większa grubość po cięciu płytki?).
    A tak w ogóle - przetestowałem kilka rodzai papieru kredowego, aż w końcu za poradą któregoś z Użytkowników forum zamiast kredy wybrałem papier z kolorowych pisemek kobiecych - Taki papier musi być cienki i błyszczący, a drukować wzór należy (w miarę możliwości) na stronach z samym tekstem - bez zdjęć, taka płytka wymaga krótszego grzania (co logiczne, bo papier cienki), łatwo się odkleja w kąpieli wodnej i na powierzchni nie zostawia tyle "sierści" jak papier kredowy. Polecam spróbować.
    (Oby tylko żona nie miała nic naprzeciw...)

    Hehe... Kolega mnie wyprzedził :)

    Dodano po 2 [minuty]:

    P.S.
    Płytkę myję, potem szoruję gąbką z użyciem proszku do szorowania (lepsze jest mleczko) i dopiero odtłuszczam IPA. Po tym nie dotykam już paluchami. Osuszam ręcznikiem papierowym.
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #5
    volt1
    Level 30  
    Jeśli papier nie odkleja sie swobodnie to zbyt krótko się moczył.. Co do braku przywierania tonera, no cóż. Papier ścierny jak najdrobniejszy, płytka na dole zdjęcia wyglada jak potraktowana papierem do drewna ;) Po szlifowaniu warto jeszcze raz płytkę odtłuścić. Leprze efekty daje też prasowanie przez kawałek materiału, dużo lepiej wciska toner we wszelkie nierówności.
  • #6
    lukasek8787
    Level 6  
    Dziękuje wam za odpowiedzi. Generalnie chodzę właśnie do punktu ksero drukować i zastanawiam się nad własną drukarką. No płytkę przejechałem trochę papierem ściernym, bo tak zalecali inni. Mam jeszcze inny laminat, spróbuję bez papieru ściernego dobrze odłuszczając płytkę.
  • Helpful post
    #7
    volt1
    Level 30  
    Papier ścierny jak najbardziej należy użyć, ale jak najdrobniejszy, np. 1000, 1200.
  • Helpful post
    #8
    398216 Usunięty
    Level 43  
    lukasek8787 wrote:
    Generalnie chodzę właśnie do punktu ksero drukować
    Tu może być jeszcze jeden problem - z własnego doświadczenia wiem, ze większość punktów XERO stosuje tanie zamienniki tonera, a te z natury nigdy nie będą tworzyć dobrej jakości odbitek na laminacie. Albo (jak u Ciebie) kłopot z przeniesieniem tonera na miedź, albo (czego również doświadczyłem i długo nie wiedziałem co jest powodem) nawet jeśli termo-transfer się uda, to po trawieniu na powierzchni ścieżek powstają wżery. Rozwiązaniem jest kupno drukarki laserowej (nawet najtańszej) i korzystanie tylko z orygi8nalnych tonerów.
  • #9
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #11
    2konrafal1993
    Level 36  
    Kup własną drukarkę i toner zacznie się trzymać być może i na zamienniku będzie ok ale ja stwierdzilem że szkoda czasu na szukanie dobrego zamiennika skoro oryginał do mojej drukarki kosztuje do 50 zł i mam pewność że będzie dobrze. Co do tanich drukarek to moja nie daje rady z papierem cienkim kredowym po prostu go miętoli nie kupuj brother hl-1110 i podobnych bo zawiedziesz się ja skoro wydałem kasę muszę się męczyć ale ta drukarka nie nadaje się do papieru kredowego. Raz drukuje dobrze a raz psuje kartkę i nie ma na to rady ten model tak ma.
  • #12
    lukasek8787
    Level 6  
    Grzegorz_madera wrote:
    Po kolorze miedzi na płytce widać, że nie była ona dobrze wyczyszczona.


    Dziękuje wszystkim za rady. Biore się jeszcze raz za czyszczenie płytki (nowej) i zobaczymy jak wyjdzie.
  • #13
    jarek_lnx
    Level 43  
    Z moich doświadczeń wynika że kluczowe jest dobre dociśnięcie wzoru do płytki, zamiast dociskać żelazkiem, kładę na żelazku i dociskam zwitkiem szmaty, dzieki temu mogę to zrobić kawałek po kawałku równomiernie nawet jeśli płytka nie jest idealnie płaska.

    Temperaturę ustawiam trochę niższą niż ta przy której mocne dociskanie powoduje rozszerzanie ścieżek.

    Płytka nigdy nie jest idealnie płaska, nawet włókno szklane wewnątrz daje lekkie zafalowania powierzchni, zamiast szlifować do czasu aż papier ścierny zacznie brać po całości i niepotrzebnie marnować i tak cienką miedź, wolę użyć proszku do szorowania garów i szczotki lub gąbki, mniej pracy, mniej strat miedzi.
  • #14
    398216 Usunięty
    Level 43  
    drobok wrote:
    Co do wżerów - to jest kwestia zaczernienia, oraz stanu bębna / jakości maszyny. Musisz mieć dobry punkt, z dobrym sprzętem, którego obsługa musi go umieć użyć.
    To jak wytłumaczysz , że na mojej drukarce (HP1100) na oryginalnym tonerze jest super, a na zamienniku nie?
    jarek_lnx wrote:
    Z moich doświadczeń wynika że kluczowe jest dobre dociśnięcie wzoru do płytki, zamiast dociskać żelazkiem, kładę na żelazku i dociskam zwitkiem szmaty, dzieki temu mogę to zrobić kawałek po kawałku równomiernie nawet jeśli płytka nie jest idealnie płaska.
    To samo można uzyskać również tak jak ja pisałem. W wypadku chińskich laminatów, na których faktycznie zdarzają się nierówności powierzchni wystarcza położenie na papier chusteczki higienicznej i wydłużenie czasu docisku (o nie znaczy że po kilkudziesięciu sekundach nie należy "doprasowywać" krawędzi - tak jak pisałem wcześniej).
    jarek_lnx wrote:
    Temperaturę ustawiam trochę niższą niż ta przy której mocne dociskanie powoduje rozszerzanie ścieżek.
    Na to nie ma siły - miedź ma inną rozszerzalność niż podłoże. Dlatego np. na laminatorach wychodzi lepiej - docisk jest bardziej "punktowy" i nie wchodzi w grę brak równej powierzchni.
    jarek_lnx wrote:
    zamiast szlifować do czasu aż papier ścierny zacznie brać po całości i niepotrzebnie marnować i tak cienką miedź, wolę użyć proszku do szorowania garów
    Tak jest. Bardzo dobrze sprawuje się też mleczko "CIF". Delikatnie zeszlifowuje zanieczyszczenia (gąbką - zmywakiem. Uwaga - musi być to zmywak TYLKO do tego celu - żeby nie zatłuścić czyszczonej powierzchni). Po takim szorowaniu woda na powierzchni rozlewa się równą cienką warstwą - nie ma tendencji do zbijania się w krople. To najlepszy sposób na sprawdzenie czy nie ma tłuszczu na powierzchni.
  • #15
    abart64
    Level 32  
    398216 Usunięty wrote:
    To jak wytłumaczysz , że na mojej drukarce (HP1100) na oryginalnym tonerze jest super, a na zamienniku nie?

    Mam taka samą. Kupiłem zamiennik za 30zł i była kicha,wychodziły przetrawienia słabo krył. Kupiłem inny zamiennik ale za 60zł i wychodzi super. Tak kryje że mam problem żeby usunąć toner po trawieniu. Zamiennik zamiennikowi nie równy. Robię acetonem.
  • #16
    398216 Usunięty
    Level 43  
    abart64 -> Tak czy inaczej nie ma pewności co siedzi wewnątrz kasety z tonerem. Miałeś fart i się udało. Ja miałem też droższy zamiennik (coś ok. 65 zł jak dobrze pamiętam - było to jakieś 4 lata temu) i po transferze wyglądło bardzo dobrze, ale po wytrawieniu - siateczka.
    abart64 wrote:
    Zamiennik zamiennikowi nie równy.
    I o to właśnie chodzi.
    abart64 wrote:
    Robię acetonem.
    Bardzo dobrze sprawował się mi rozcieńczalnik "3" do farb ftalowych chyba. Nie paskudził wszystkiego na czarno, a usuwał bardzo szybko i skutecznie nie zostawiając na miedzi i powierzchni laminatu nawet śladu po tonerze.
    Takie cudo:
    Płytka PCB - nie odbija mi się projekt
    Nie wiem jak zachowuje się z zamiennikami tonera - na oryginały działa rewelacyjnie.
  • #17
    lukasek8787
    Level 6  
    Jestem po kolejnym wytrawianiu i jest nadal to samo. Z racji, że nie miałem papieru o gramaturze 1000+ to płytkę dziś wyczyściłem IPA oraz mleczkiem CIF. Po wyczyszczeniu sprawdziłem czy woda utrzymuje się na powierzchni i utrzymywała się, więc wszystko wskazywało na to, że płytka nie jest przetłuszczona. Płytkę prasowałem ok 3 minut, papier nie był żółty po przeprasowaniu. Wrzuciłem do wody i po kilkunastu minutach zacząłem odklejać papier. Papier nadal nie chciał swobodnie się odkleić. Podejrzewam jednak, że to wina wydruku. Na jutro załatwiłem sobie wydruki od znajomego z drukarni, więc wydrukuje według moich wskazówek i zrobię jeszcze raz.

    Płytka PCB - nie odbija mi się projekt
  • #18
    abart64
    Level 32  
    Płytki robię acetonem z ipa. Żelazko mi nie wychodzi. Lukasek ,spróbuj tej metody. Ale podstawa to dobrze kryjący toner, jak by nie robił. Ja się nie bawię w papier 1000+, przecieram 400. Na szorstkiej lepiej wychodzi.
  • #19
    lukasek8787
    Level 6  
    Generalnie chyba zainwestuje w swoją drukarkę, gdyż podejrzewam, że tu tkwi problem. Ewentualnie może ktoś podpowie ile DPI powinien mieć projekt gotowy do druku?
  • #20
    homo_sapiens
    Level 19  
    Do moczenia kredowego używam wody z octem. Ostatnio wydrukowałem na takim papierze: Link(sklep przykładowy) i więcej nie wrócę do kredowego.
  • #21
    lukasek8787
    Level 6  
    homo_sapiens wrote:
    Do moczenia kredowego używam wody z octem. Ostatnio wydrukowałem na takim papierze: Link(sklep przykładowy) i więcej nie wrócę do kredowego.


    Też chciałem zakupić ten papier ostatnio, lecz jak się dowiedziałem, że w żadnym punkcie ksero nie przyjmują obcego papieru to odpuściłem.
  • #22
    homo_sapiens
    Level 19  
    Mam własną drukarkę o maksymalnej rozdzielczości druku 1200 dpi. Mnie to wystarcza ale nie pytaj o model bo to stara maszyna. Jesienią ubiegłego roku musiałem drukować poza domem. Dobry, prawdziwy kredowy znalazłem w punkcie wydruku prac dyplomowych na pobliskiej uczelni. Wydruk rewelacja ale nie każdy ma dostęp do takiego punktu.
  • #23
    Furman1234
    Level 14  
    A ja to robię tak i mi wychodzi..
    -Biorę płytkę docinam na odpowiedni rozmiar
    -Czyścik do rur miedzianych przecieram do momentu kiedy z lekko brązowej staje się lekko złotawa warstwa miedzi
    -aceton techniczny i ręcznik papierowy i mocno wycieram płytkę do momentu kiedy papier pozostaje czysty mocno do ciskając i nie dotykając już powierzchni wyczyszczonej
    - używam papieru kredowego o gramaturze 90
    -prasuje do memonetu odciśnięcia się wzoru na drugą stronę
    -wkładam jeszcze gorąca płytkę do wody
    -moczę w wodzie do ciskając jeszcze kartkę do laminatu
    - palcami delikatnie ścieram papier równolegle z długością ścieżek nigdy po przekątnej
    -po wyschnięciu między ścieżkami zwilżam palec i delikatnie ściągam minimalne nitki celuluzy
    I taką płytkę władam do kwasu
  • #24
    lukasek8787
    Level 6  
    homo_sapiens wrote:
    Mam własną drukarkę o maksymalnej rozdzielczości druku 1200 dpi. Mnie to wystarcza ale nie pytaj o model bo to stara maszyna. Jesienią ubiegłego roku musiałem drukować poza domem. Dobry, prawdziwy kredowy znalazłem w punkcie wydruku prac dyplomowych na pobliskiej uczelni. Wydruk rewelacja ale nie każdy ma dostęp do takiego punktu.


    Mi wydrukowali na papierze o gramaturze 160. Jutro będę miał wydruk na papierze o gramaturze 100, kreda błysk. Wykona mi to profesjonalna drukarnia. Może to coś pomoże.
  • #25
    398216 Usunięty
    Level 43  
    lukasek8787 wrote:
    Po wyczyszczeniu sprawdziłem czy woda utrzymuje się na powierzchni i utrzymywała się, więc wszystko wskazywało na to, że płytka nie jest przetłuszczona.
    Dość dziwne bo ślady na druku wskazują na to, ze coś było nie tak... Takie smugi mogły wyniknąć albo z zatłuszczonej powierzchni (płytki lub papieru) albo wyjątkowo nierównej powierzchni miedzi.
    lukasek8787 wrote:
    Płytkę prasowałem ok 3 minut
    Spróbuj z większą temperaturą i chusteczką higieniczną na płytce - jak pisałem wcześniej.
    lukasek8787 wrote:
    Ewentualnie może ktoś podpowie ile DPI powinien mieć projekt gotowy do druku?
    Ja drukuję z 600 dpi i wystarcza. Nie robię SMD - może dlatego,? Chociaż i bywały ścieżki naprawdę cienkie.
    lukasek8787 wrote:
    w żadnym punkcie ksero nie przyjmują obcego papieru to odpuściłem.
    No coś takiego... Ja nie miałem nigdy kłopotów nawet gdy polazłem z papierem samoprzylepnym z wklejoną z jednej strony przezroczystą folią (okienko na wyświetlacz w płycie czołowej do oscyloskopu). Inna sprawa, ze facet jaki tam pracował wiedział o kserowaniu mniej ode mnie... :) No i trochę do niego łaziłem (przeważnie do laminowania przeróżnych wydruków, ale wcześniej - zanim dorobiłem się drukarki - kilkadziesiąt kartek mi drukował. Na różnych papierach...
    Furman1234 wrote:
    prasuje do memonetu odciśnięcia się wzoru na drugą stronę
    Na papierze z magazynów kobiecych lepiej widać niż na kredzie. Niestety nie zawsze można dostrzec - przeważnie o ile na jednej stronie (wydruku płytki) jest tekst, to na przeciwnej jakieś zdjęcie, a to ma tyle farby drukarskiej, ze nie ma możliwości zobaczyć ścieżek. Natomiast co do kredy - czasem widać, czasem nie. Wiele od papieru zależy. Kilka rożnych "przerobiłem" zanim zrezygnowałem z kredy na rzecz magazynów.
    Furman1234 wrote:
    wkładam jeszcze gorąca płytkę do wody
    Nie ma to dużego znaczenia. Papier z magazynów ma tę zaletę, ze można go ogrywać zaraz po zamoczeniu - najpierw się odkleja warstwa z nabłyszczaczem i drukiem/farbą drukarską, a potem można bardzo łatwo "zrolować " paluchem resztę - gdy tylko namoknie. Kredę trzeba było moczyć nieraz po kilkanaście minut, a i tak kłaki zostawały (co potem utrudniało wiercenie otworów bo zaklejał otworki)- na papierze z magazynów nie ma takich problemów, a czas od pierwszego kontaktu z wodą do gotowej - oczyszczonej z papieru - płytki to ok. 2 minuty.
    Furman1234 wrote:
    palcami delikatnie ścieram papier równolegle z długością ścieżek nigdy po przekątnej
    Na "magazynowym" papierze i dobrze "wyprasowanej" płytki z użyciem dobrego (oryginalnego) tonera) - nie ma żadnego znaczenia. W moim wypadku prasowanie trwa nie dłużej niż 3 minuty (przeważnie ok. 2 minut) plus dwie minuty na odklejanie papieru i ściągnięcie resztek - razem z wytarciem do sucha i dojściem do umywalki - 5 minut od wydruku. Trawienie w świeżym roztworze to max 5 minut (gorący roztwór) a wiercenie to juz niestety zależy... każdym razie wiele płytek powstaje "na gotowo" (czyli już z polutowanymi wszystkimi elementami i sprawdzonymi w działaniu) od projektu do zakończenia testów - w jeden dzień. Jak mam gotowy projekt - może godzina do dwóch - przy gęsto upakowanej.
  • #28
    Furman1234
    Level 14  
    Solder maskę kupiłem firmy mechanic i do tego używam lampy UV na przewód USB 5V (podobna do lampki rowerowej) .
    Pola lutownicze zakrywam folią bezbarwną na której maluję pady które mają nie być utwardzone a samą solder maskę rozprowadzam poprzez dociśnięcie foli bezbarwnej i kawałka szkła a następnie kartą rabatową z jakiegoś sklepu rozprowadzam.
  • #29
    Grzegorz_madera
    Level 36  
    Ja używam papieru kredowego 80g. Drukuję drukarką Samsung ML1660 obecnie na nieoryginalnym tonerze. Czy chemią, czy termotransferem wychodzi idealnie. Nie wiem dlaczego niektórzy mają takie problemy z odmoczeniem papieru. U mnie papier sam odchodzi po kilkunastu sekundach w wodzie.
  • #30
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Grzegorz_madera wrote:
    Nie wiem dlaczego niektórzy mają takie problemy z odmoczeniem papieru. U mnie papier sam odchodzi po kilkunastu sekundach w wodzie.
    Wydaje mi się (a w każdym razie wydawało..) że zostało to wyjaśnione wcześniej? Zależy od konkretnego papieru, od rodzaju tonera i tyle. Może akurat trafiłeś na lepszy papier i dobry zamiennik tonera. Proste.
    Kto inny będzie szukać informacji czemu jemu nie udaje się wykonać pytki poprawnie i co? Okaże się, że wszyscy używają zamienników tonera, jakiegoś tam papieru kredowego i... i wszystkim niby wychodzi? Piszemy tu na co należy zwrócić uwagę - co może wpływać (i w jaki sposób) na złe wyniki w termotransferze.