Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przeróbka zasilania starego flangera EXAR

thereminator 02 Jun 2020 14:37 2142 5
  • Przeróbka zasilania starego flangera EXAR


    Ostatnio wygrzebałem z kąta rzadko przeze mnie używany stary flanger firmy Exar i jak zwykle okazało się że gdzieś zawieruszyła się zrobiona lata temu przejściówka z zasilacza z wtykiem 5,5/2,1 na mini jack mono 3,5mm, bo takie gniazdo zasilania stosował Exar w swoich efektach. Postanowiłem więc przerobić zasilanie efektu na najpopularniejszy, tzw. bossowski standard (gniazdo 5,5/2,1 z minusem na „sztyfcie”). Ponieważ elementy elektroniczne na pcb są gęsto upakowane, z góry odrzuciłem montaż gniazda przykręcanego do otworu w obudowie i połączenie go z płytką za pomocą przewodów – gniazdo przykręcane jest większe gabarytowo od lutowanego w płytkę i nie zmieściłoby się w obudowie nie kolidując z innymi elementami.

    Porównanie wyprowadzeń gniazda jack i wlutowywanego 5,5/2,1 oraz analiza przebiegu ścieżek na płytce wykazały, że taka przeróbka jest możliwa z wykorzystaniem istniejących punktów lutowniczych, choć kosztem likwidacji opcji zasilania z baterii 9V. Nie jest to jednak dla mnie problemem, ponieważ nigdy nie korzystam z zasilania bateryjnego efektów.

    Przeróbka zasilania starego flangera EXAR

    Istniejące otwory po sztyftach „+9V” i „+ baterii” gniazda jack należało pod nowe gniazdo trochę poszerzyć mini frezarką, ponieważ jego wyprowadzenia lutownicze mają postać płaskowników (a nie szpilek jak oryginalne) oraz odciąć punkt lutowniczy „+ baterii” od istniejącej ścieżki i połączyć do ścieżki masy (co uczyniłem podczas wlutowywania nowego gniazda). W ten sposób uzyskałem z punktu „+ baterii” punkt masy nowego gniazda zasilania, a z z punktu „+9V” jacka punkt „styk rozwierny”, który jest wykorzystany jedynie jako punkt montażu gniazda połączony zworką z + zasilania. Ponadto konieczne było usunięcie z płytki przy pomocy noża fragmentu zbędnej ścieżki od zasilania bateryjnego i wykonanie otworu pod wyprowadzenie +9V nowego gniazda.

    Przy wlutowywaniu gniazda w płytkę okazało się, że przeszkadza w tym leżący w pobliżu rezystor. Na szczęście wystarczyło wylutować jedną jego końcówkę, po czym ustawić go pod kątem względem płytki i przylutować ową końcówkę bezpośrednio do nóżki sąsiedniego rezystora, z którym łączył się wcześniej przez ścieżkę, przy czym trzeba było założyć na tę przelutowywaną nóżkę kawałek koszulki izolacyjnej, aby zapobiec przypadkowym zwarciom z wyprowadzeniami innych sąsiednich elementów. Wyprowadzenie „+” nowego gniazda zostało połączone zworką w izolacji (przechodzi nad ścieżką masy) ze stykiem rozwiernym. Ewentualnie można by było zworkę zastąpić diodą Shottky'ego, aby zabezpieczyć efekt przed skutkami przypadkowego podłączenia zasilacza o odwrotnej polaryzacji.

    Przeróbka zasilania starego flangera EXAR Przeróbka zasilania starego flangera EXAR Przeróbka zasilania starego flangera EXAR


    Po wlutowaniu gniazda pozostało zapakowanie efektu do obudowy z uprzednio rozpiłowanym do kształtu i wymiarów nowego gniazda otworem. Po złożeniu urządzenia gniazdo jest zagłębione w otworze względem zewnętrznej powierzchni obudowy. Estetyczniej wyglądałoby gdyby było zlicowane z obudową, ale wówczas konieczne byłoby kombinowanie z wykonaniem zupełnie nowych otworów w płytce i łączeniem końcówek gniazda zasilania z odpowiednimi punktami lutowniczymi za pomocą zworek, co nie zapewniałoby wystarczająco stabilnego i trwałego mocowania. Ponadto oś nowego gniazda jest przesunięta w porównaniu do osi starego gniazda o około 1mm w płaszczyźnie równoległej do płytki, co spowodowało konieczność dodatkowego podpiłowania jednej z krawędzi wykonanego w obudowie otworu. Niestety powstała przez to szczelina pomiędzy przeciwległą krawędzią otworu i gniazdem, ale na szczęście nie rzuca się to mocno w oczy.

    To prosta przeróbka - może komuś się przyda ten krótki opis jako podpowiedź.

    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    thereminator
    Conditionally unlocked
    Offline 
    Has specialization in: łowca mamutów
    thereminator wrote 2911 posts with rating 368, helped 179 times. Been with us since 2005 year.
  • #2
    Exploboy
    Level 15  
    Ja w tych efektach wybrałem szybszą drogę - poszukałem w sklepie najpłytszego gniazda okrągłego, lekko rozwiercałem oryginalny otwór a do płytki od gniazda prowadziłem przewody. Co prawda traciłem styk rozwierny, ale to można załatwić bodaj diodą, no i nie było sztywnego mocowania do płytki - brak możliwości wyłamania lutów po wielokrotnym wpinaniu wtyku lub po nadepnięciu na wtyk. Ewentualnie, jeśli mogę doradzić to idzie dostać takie 'kwadratowe' gniazdo ale z nakrętką z przodu, na pewno pomaga zabezpieczyć luty bo gniazdo nie cofa się przy wtykaniu. Jeśli mogę jeszcze wciąć się z jeszcze jedną 'dobrą radą' to polecam powymieniać elektrolity w tych efektach. Pierwsze Exary czy Kody mialy paskudne Elwy, z czasem dostają masakrycznych upływnosci albo dużego ESR. Efekty z serii 02 i wyżej miały już dobre części - Nichicony, Nippony...
  • #3
    thereminator
    Conditionally unlocked
    Przymierzałem okrągłe, ale nie pasowało a takiego z nakrętką od zewnątrz nie chciałem, bo paskudnie wygląda.
    Mam też gniazdo prostokątne wsuwane w wycięcie w obudowie, ale musiałbym albo nacinać także płytkę i drutować ścieżki albo zrobić dużo głębsze nacięcie obudowy (gniazdo musi się znaleźć nad płytką) a po złożeniu całości miałbym w obudowie pod gniazdem szparę 2,5mm przez którą byłoby widać płytkę. Aktualne rozwiązanie moim zdaniem jest optymalne.

    Elektrolity na razie mają się dobrze, więc nie ma potrzeby ich wymieniać.
  • #4
    mkpl
    Level 37  
    Jedyne co bym zmienił to dodał miniaturowy mostek prostowniczy za gniazdem i całkowicie odpada problem polaryzacji i zabezpieczenia.
  • #5
    thereminator
    Conditionally unlocked
    Standardowo 99% efektów zasila się 9V DC. Do zabezpieczenia przed zasileniem z zasilacza o odwrotnej polaryzacji wystarczy dioda zamiast zworki pomiędzy stykiem zasilania a pomocniczym, o czym zresztą wspomniałem.
  • #6
    thereminator
    Conditionally unlocked
    Mały update - przeróbek ciąg dalszy:

    Przycisk na mikrostyku zastąpiony typowym footswitchem SPST:

    Przeróbka zasilania starego flangera EXAR

    Usunięcie koszyczka baterii i wstawienie przegrody z blaszki aluminiowej oddzielającej dawną komorę baterii od reszty ( co zapobiega przesuwaniu się głównej płytki PCB wewnątrz obudowy np. przy wkładaniu wtyczki zasilania) oraz montaż płytki przełącznika elektronicznego w nowym położeniu za pomocą wkrętów i słupków gwintowanych.

    Przeróbka zasilania starego flangera EXAR

    Pozostało jeszcze do zrobienia:
    - dodanie nad footswitchem oprawki na oryginalną prostokątną diodę sygnalizującą włączenie efektu ,
    - wykonanie nakładki/panelu z napisami,
    - wymiana gałek na nowe, estetyczniejsze.