Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
PCBwayPCBway
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

schemat CO z piecem na Pellet DIY

23 Cze 2020 22:32 240 6
  • Poziom 10  
    Przerysowałem na papier, jak mi się wydaje, że chciałbym instalacje CO w naszym domku. Piec na Pellet. OgroduZimowego i pom. technicznego jeszcze nie ma i jeśli bym nie zdążył zbudować, to rozważam, aby na zimę piec (bez zasobnika CWU uruchomić w pomieszczeniu zwanym "Biuro". Czy ma sens z jednego rozdzielacza na parterze zasilać te kilka obwodów na poddaszu? Czy ew. ma sens na poddaszu tylko rozdzielacz, ale wykorzystujący pompę i zawór 3-drogowy z parteru?

    Instalacja zakłada piec na Pellet więc wymyśliłem, że skoro mamy wysoko-temperaturowy, to drabinki w łazience oraz "Biuro" zasilić z wysokiej temperatury. Podłogówka w łazience, to będzie DIY, bo mam tam strop 24cm gruby i zamierzam, tak jak teraz ogrzewać go od spodu. To znaczy w piwnicy do stropu przymocuję rurki grzewcze i zasłonię od dołu wełną mineralną. Mam tak teraz kanały DGP z kominkiem i super to zdaje egzamin. Wiem, że podłoga promieniuje co nieco na ściany a te na zewnątrz... taki urok, tego burzyć nie będę, a ciepła podoga w łazience fajną jest. Ciepła drabina na ręczniki także. A ogrzewanie ścienne dla przedpokoju - jak będzie za gorąca płyta G/K, to zamontuję dla tego obwodu zawór RTL. Generalnie dla każdego odbioru chcę zawory sterowane indywidualnie z jakiś sterowników, które abo kupię gotowce, albo wystrugam z ESP8266. Ale zanim wystrugam, to poustawiam wszystko na rotametrach + pogodówka + termostaty na grzejnikach. "Biuro" będzie grzane okazjonalnie - duża powierzchnia, słabo ocieplona. Trzeba będzie tylko zabezpieczyć przed zamarzaniem.

    Coś dodać, coś jest źle, mogło by być lepiej? Jakieś dodatkowe zawory zwrotne itp?
    To jest wersja Beta (nieco poprawiona).

    Schemat:
    schemat CO z piecem na Pellet DIY

    Rzut sytuacyjny:
    schemat CO z piecem na Pellet DIY
  • PCBwayPCBway
  • Pomocny post
    Poziom 18  
    Część zasilaną niskotemperaturowo odseparowałbym wymiennikiem. Pomysł ogrzewania podłogowego wysokotemperaturowego co najmniej oryginalny ( wężownica spawana ?)Bezwładność takiego rozwiązania będzie duża i skończy się na montażu zwykłego grzejnika-drabinki, chyba, że wężownica będzie zatopiona w posadzce .Schemat narysowany profesjonalnie i podobny jest do schematów rozprowadzenia instalacji elektrycznej. Ale woda nie płynie jak prąd, bo żeby płynąć bez efektów dżwiękowych instalacja musi być odpowietrzona ,A z tym w tej instalacji będą kłopoty. Ogólnie to będzie prototyp i będzie zachowywać się jak prototyp . Dawniej tam zainstalowano by ogrzewanie etażowe z zasilaniem górą, grzejniki pod oknami i po kłopocie . Dzisiaj mamy bajery sterowane komputerowo, zawory zylion drogowe, regulatory pogodowe, termostaty, a wszystko to najczęściej psuje się w środku nocy , jak na dworze jest minus 20 st. C i pół metra śniegu.
  • PCBwayPCBway
  • Poziom 10  
    Jeśli nie ogarnę temperatury podłogi termostatem i będzie za gorąca, to zainstaluję RTL'a. Od spodu piwnica od góry gotowa łazienka z ładnymi kafelkami itd... tego jednego pomieszczenia nie ruszę.

    Dziś rozważam jeszcze opcję, aby wszystko przerobić (prawie) na niskotemperaturowe, dodać zasobnik i w tym roku ogrzać to kozą z płaszczem wodnym poprzez Bufor, tylko szukam kozy, aby miał dużą moc dla wody, a małą do pomieszczenia i słabo mi idzie szukanie. Za rok, dwa (procedury administracyjne, które Ciężko przekroczyć - nie uregulowany dojazd do działki) nowe pomieszczenie na kotłownię i tam coś z podajnikiem, np. na Pellet. Instalacja w domu ma być taka aby taki piec po prostu pod to podłączyć. Poszukam kozy, to poprawię schemat.

    Albo wszystko niskotemperaturowe, nieduża ładna koza do salonu, a podstawowe ogrzewanie Pompą Ciepła.

    A czy dla dobrego odpowietrzenia, jakiś separator powietrza na stałe zamontowany nie ogarnął by tematu?

    Dodano po 1 [minuty]:

    wodyn napisał:
    Bezwładność takiego rozwiązania będzie duża i skończy się na montażu zwykłego grzejnika-drabinki, chyba, że wężownica będzie zatopiona w posadzce .

    Generalnie jeśli będę miał coś wysokotemperaturowego, to będe chciał mieć w łazience drabinkę wysokotemperaturową. Jeśli z tym podłogowym coś nie wyjdzie, to drabinka będzie tak dobrana, aby ogrzała łazienkę.
  • Poziom 18  
    Zainteresowałem się tym postem, bo wyczułem duże zaangażowanie autora w zgłębienie tematu ogrzewania .Ale chyba brnie kolega w rozwijanie własnych koncepcji, a ja zachęcam do zapoznania się z rozwiązaniami sprawdzonymi i głębszym postudiowaniem tematu. Załączone obrazki są rzutami na których wszystko wygląda ładnie. Proszę rozrysować instalację w planie i wtedy zastanowić się nad odpowietrzeniami i sposobem opróżniania instalacji.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Twoja instalacja powinna być wydrukowana na dużej planszy i powinna być prezentowana we wszystkich szkołach o profilu hydraulicznym z ogromnym hasłem "Czy można tu jeszcze coś bardziej popsuć?"

    Teraz jakie błędy popełniasz:
    1. Ogrzewanie podłogowe powinno pracować w układzie zamkniętym
    2. Ogrzewanie podłogowe powinno być odseparowane wymiennikiem od kotła na paliwo stałe. Kocioł powinien pracować w ukłądzie otwartym, a podłogówka w układzie zamkniętym.
    W przeciwnym razie szybko się zapcha syfem, który taki kocioł generuje.
    Oto przykład jak może się zamulić podłogówka od takiego kotła. Zaznaczam, że podczas czyszczenia tego obiegu podłogówki używałem dużej i mocnej pompy, która przy ciśnieniu 3 barów wymusza przepływ wody na poziomie prawie 100 litrów na minutę (6000 litrów, inaczej 6 ton wody na godzinę). Maksymalne ciśnienie tłoczenia tej pompy to 5 barów i z takim ciśnieniem pompa tłoczyła wodę w ten obieg, aby ten cały syf wypchnąć z podłogi.
    schemat CO z piecem na Pellet DIY
    Zauważ, że tu woda poprzez obwód podłogówki ledwo się sączy. Podłogówka była pozapychana szlamem i działała tylko i wyłącznie w przedpokoju. W pozostałych pomieszczeniach w ogóle nie grzała. Aby trochę ciepła doleciało do salonu to ludzie po prostu grzali tę jedyną pracującą podłogówkę w przedpokoju do takiej temperatury, że nie dało się chodzić po podłodze boso.
    3. Masz połączone dwie pompy w szeregu (ta przy zaworze 4-drogowym oraz ta przy mieszaczu podłogówki). Taki układ podłączenia to typowy błąd popełniany przez amatorów. Zarówno obieg grzejników jak i podłogówek powinny być podłączone równolegle do kotła. W takim układzie jak to narysowałeś pompy będą się wzajemnie siłowały i zakłócały. Weź też pod uwagę, że do podłogówek powinna być zastosowana pompa o dużej wydajności, bo woda w podłogówce napotyka na duże opory przepływu, a musi płynąć z dużo większą prędkością jak do grzejników.
    4. Po co Ci przy zaworze 4-drogowym "zawór zwrotny kulowy"? Oczywiście na myśli miałeś tzw. zawór różnicowy. To jest kompletny nonsens, ponieważ przy takim mieszaczu 4-drogowym ten zawór nie będzie działał. Poza tym, żeby w ogóle ten zawór działał to instalacja musiałaby być wykonana w taki sposób, aby w gołe mogła działać grawitacja. Wiążą się z tym odpowiednio duże przekroje rur, rury prowadzone z odpowiednimi spadkami oraz całkowity brak zasyfonowań.
    5. Filtr skośny przy pompie podłogówki masz narysowany w przeciwnym kierunku. Mam nadzieję, że montując instalację weźmiesz pod uwagę, że takie filtry muszą być montowane w określonym kierunku.
    6. Brak sterowania całością będzie powodować masę problemów.
    7. Obiegi podłogowe narysowane są źle, ponieważ w taki sposób się nie układa rur. Rury muszą być układana bifilarnie tzn. tak jak na tym rysunku:
    https://www.tanie-ogrzewanie.pl/pompy-zawory-...MIq6iuqYGd6gIVyU0YCh2NqAWNEAQYByABEgJOpfD_BwE
    Rura zasilająca powinna biec w koło do środka, w środku zawracać i powrót powracać tą samą drogą obok rury zasilającej. Tylko takie rozłożenie rury zapewni równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni podłogi.
    Poza tym powinny być wykonane strefy brzegowe. Polega to na zagęszczeniu ułożenia rur przy ścianach zewnętrznych oraz przy oknach i wszelkich zewnętrznych przeszkleniach. Rozstaw rur powinien być obliczony dla określonych rodzajów pomieszczeń i oczekiwanej temperatury, zastosowanego pokrycia podłóg oraz temperatury wody w obiegu.
    8. Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli rysując "zabezpieczenie termiczne" przy kotle. Co ono ma robić? Otwierać układ zamknięty?

    Ponadto jak i gdzie chcesz zamontować rozdzielacze do podłogówek? Wiesz, że powinny one się znajdować powyżej podłogówki? Jak zamontujesz poniżej to tej podłogówki nie odpowietrzysz i ciągle będzie się zapowietrzać.
  • Poziom 10  
    Plumpi napisał:
    Twoja instalacja powinna być ...

    Na wstępie dziękują za czas poświęcony na bardzo obszerny komentarz. Kilka aspektów nie uwzględniałem w projekcie, jednakże nie planowałem go realizować samodzielnie, a traktować jako podstawę do rozmów z wykonawcami, abyśmy oboje wiedzieli, co będzie robione. Doświadczony wykonawca by skomentował, ja bym poprawił i było dobrze. Pod warunkiem, że trafię na dobrego wykonawcę. Ale odnosząc się do Meritum:

    Znaomy doradzi, że dobre są piece na Pellet produkcji SAS, więc wzorowałem się na podłączeniu wg. tego schematu:
    http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/schematy/ukad-zamknity.html

    Ad.1. Zatem jeśli producent dopuszcza układ zamknięty, jeśli się zastosuje "zabezpieczenie termiczne instalacji SYR typu 5067", to takie coś nazwałem u siebie "zabez.term." i uznałem, że układ będzie zamknięty, ale faktycznie fajka i kran mogły sugerować, że to naczynie przelewowe i układ otwarty.

    Ad.2. Zakładałem, że główne nieczystości, to kamień kotłowy, który się będzie wytrącał jeśli nalana będzie twarda woda, a jaką mam w kranie, to tego jeszcze nie zmierzyłem. Przy układzie zamkniętym zakłądałem, że automatyka pieca spowoduje, że nie zdaży się sytuacja, że woda się zagotuje i zostanie dolana świerza kranówa. Cenna uwaga, aby zbadać jaką mam wodę w kranie.

    Ad.3 Nie znam się. Ale układ magistrali wodnej wysokotemperaturowej niejako wymusił taki układ. Obecnie skłaniam się do układu całkowicie niskotemperaturowego, jeśli się zdecyduje na pompę ciepła zamiast pieca na Pellet, więc sprawa by się uprościła.

    Ad.4 Zapożyczone ze schametu SAS, pewno masz rację. Miał zabezpieczyć gdyby pompa się zatrzymała. Generalnie tam brakuje zaworów zwrotnych aby pompy sobie wzajemnie nie podsysały wody. Wiem, nie zdążyłem dorysować. Niestety nic nie zadziała za bardzo grawitacyjnie, bo piec i obiegi podstawowe będa na prawie tym samy poziomie.

    Ad.5. Oczywista pomyłka z mojej strony.

    Ad.6. Nie przemyślałem do końca jaka automatyka, to byłby temat do dysksji przy zakupie konkretnego pieca z automatyką, czy to obsłuży i instalatorem. Zakładałem, że będa zawory na każdym obiegu, którymi sobie będę sterował indywidualnie (do każdego grzanego pomeiszczenia oddzienie). Szeroka dyskusja więc bez szerszego opisu, którego ttuaj nie zamieściłem szkoda waszego czasu. A automatyka będzie troszkę zdeterminowana piecem i jego możliwościami.

    Ad.7. Gdy wysyłałem do kilku instalatorów zrobiłem opis i tam napisałem, że "menadry" na rysunku, to tylko symbole podłogówek, a nie schemat jak je narysować. Zgadzam, się że mają być tak ułożone jak opisałeś.

    Ad.8. Tak jak to pokazai na schemacie układu SAS. To samo mi dziś powiedział pewien dostawca kominka na drewno, który przekazuje 80% ciepła do wody 10% na szybę a 10% na korpus, więc byłby dobry rozwiązaniem do mojego pytania z innego wątku. Dla niewtajemniczonych, taki zespół zabezpieczający wrzuca wodę kranową do obiegu upuszczając równocześnie do kanalizacji gorącą wodę gdy temperatura na piecu osiągnie 98C. Kosztuje takie coś koło 300zł. Chyba da się jakoś zaznaczać, że był zrzut jakąś swoją automatyką. Sądzę, jednak, że piece na Pellet nie powinny miec problemów z gotowaniem wody, choć jak powiedziałem nie mam doświadczenia większego w tym temacie.

    Rozdzielacz dla podłogówek pokazanych oczywiście będzie powyżej poziomu podłogi. Jedyne miejsce gdzie zejdziemy poniżej, to piwnica pod pomieszczeniami 4a oraz "biuro" (jakieś -50cm). Poddasze oczywiście powyżej, które tutaj nie rozrysowałem, bo nie wiem jak i kiedy i czy wogóle. Ale dzięki za cenną uwagę, choć nie zamierzałem tego źle wykonać.

    Jak otrzymam oferty na pompę Ciepła do nie, to przerobię i zrobię nowy układ.

    A może ktoś jeszcze dopowiedzieć czy nie za mało/za dużo zaworów wskazałem? Czy należy wskazać, że w niektórych miejscach winny być śrubunki na przykład? Wiem, że dobry instalator, zrobi dobrze. Ale jeśli nie trafię na dobrego, to schemat może mi pomóc ustrzec się błędów.

    Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy coś wnieśli do dyskusji.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    marcingebus napisał:


    Ad.1. Zatem jeśli producent dopuszcza układ zamknięty, jeśli się zastosuje "zabezpieczenie termiczne instalacji SYR typu 5067", to takie coś nazwałem u siebie "zabez.term." i uznałem, że układ będzie zamknięty, ale faktycznie fajka i kran mogły sugerować, że to naczynie przelewowe i układ otwarty.


    Producent to sobie może dopuszczać. Jest jeszcze istniejące prawo oraz zdrowy rozsądek. Kotły pelletowe mają zabezpieczenia w postaci elektroniki. Ale nie masz pewności czy ta elektronika nie ulegnie uszkodzeniu w taki sposób, że mikroprocesor się zawiesi podtrzymując cały czas podawanie pelletu oraz pracę wentylatora.
    Dlatego w przypadku kotłów stałopalnych, aby można je było podłaczayć w układzie zamkniętym jest wymóg zastosowania 2 rodzajów zabezpieczeń. Pierwsze z nich to zawór bezpieczeństwa, a drugi do wyboru schładzacz bezpośredniego działania (ma działaą bez użycia prądu) lub taki ukłąd instalacji, który zapewnia odebranie całej wyprodukowanej energii cieplnej z pełnego załadunku paliwa. Czyli z załadunku do komory spalania jeżeli jest to kocioł zasypowy, albo całego zasobnika. Ponieważ jest to kocioł z podajnikiem to paliwa dość dużo się mieści w zasobniku. Aby odebrać całą energię z jednego zasypu kocioł musiałby być podłączony do dużego bufora o pojemności rzędu 10 czy 15 tyś. litrów wody. Ponieważ takiej pojemności bufor to utopia to drugim zabezpieczeniem w tym przypadku może być schładzacz bezpośredniego działania. Tylko nie schładzacz, który dolewa świeżej wody wodociągowej do układu CO, lecz który zbudowany jest w formie wymiennika ciepła schładzającego wodę kotłową.

    marcingebus napisał:

    Ad.2. Zakładałem, że główne nieczystości, to kamień kotłowy, który się będzie wytrącał jeśli nalana będzie twarda woda, a jaką mam w kranie, to tego jeszcze nie zmierzyłem. Przy układzie zamkniętym zakłądałem, że automatyka pieca spowoduje, że nie zdaży się sytuacja, że woda się zagotuje i zostanie dolana świerza kranówa. Cenna uwaga, aby zbadać jaką mam wodę w kranie.


    Nie tylko kamień, ale także i przede wszystkim korozja, która głównie powstaje wewnątrz kotła stałopalnego.

    marcingebus napisał:

    Ad.3 Nie znam się. Ale układ magistrali wodnej wysokotemperaturowej niejako wymusił taki układ. Obecnie skłaniam się do układu całkowicie niskotemperaturowego, jeśli się zdecyduje na pompę ciepła zamiast pieca na Pellet, więc sprawa by się uprościła.


    Temperatura wody w obiegach musi być taka jaką trzeba, aby nagrzać pomieszczenia i ich nie przegrzewać. Zwłaszcza nie przegrzewać podłóg.


    marcingebus napisał:

    Ad.6. Nie przemyślałem do końca jaka automatyka, to byłby temat do dysksji przy zakupie konkretnego pieca z automatyką, czy to obsłuży i instalatorem. Zakładałem, że będa zawory na każdym obiegu, którymi sobie będę sterował indywidualnie (do każdego grzanego pomeiszczenia oddzienie). Szeroka dyskusja więc bez szerszego opisu, którego ttuaj nie zamieściłem szkoda waszego czasu. A automatyka będzie troszkę zdeterminowana piecem i jego możliwościami.


    Automatyka układu grzewczego ma sterować obiegami i temperaturami obiegów grzewczych. Automatyka kotła ma natomiast pilnować pracy kotła.


    marcingebus napisał:

    Ad.8. Tak jak to pokazai na schemacie układu SAS. To samo mi dziś powiedział pewien dostawca kominka na drewno, który przekazuje 80% ciepła do wody 10% na szybę a 10% na korpus, więc byłby dobry rozwiązaniem do mojego pytania z innego wątku. Dla niewtajemniczonych, taki zespół zabezpieczający wrzuca wodę kranową do obiegu upuszczając równocześnie do kanalizacji gorącą wodę gdy temperatura na piecu osiągnie 98C. Kosztuje takie coś koło 300zł. Chyba da się jakoś zaznaczać, że był zrzut jakąś swoją automatyką. Sądzę, jednak, że piece na Pellet nie powinny miec problemów z gotowaniem wody, choć jak powiedziałem nie mam doświadczenia większego w tym temacie.


    Taki system jest zły, ale można traktować go jako zło konieczne, które ma nigdy nie zadziałać.

    Podsumowanie:
    Taki układ jak narysowałeś ma masę wad i będzie drogi w eksploatacji.
    Jak chcesz to zrobić dobrze to lecimy po kolei:
    Oprócz kotła będzie Ci potrzebny bufor ciepła. Kotły na pellet mają bardzo mały zakres modulacji. Przypuszczam, ze nic Ci to nie mówi, dlatego wyjaśnię to krótko - bez bufora kocioł będzie się często rozpalał i wygaszał. Mówimy wtedy, że mocno taktuje. Każdy rozruch takiego kotła wiąże się z poborem energii elektrycznej dla grzałek elektrycznych, które rozpalają pellet. W wyniku dużego taktowania kocioł zamiast grzać CO pelletem, będzie grzał prądem. Aby zminimalizować taktowanie potrzebny jest duży bufor ciepła w postaci zbiornika z wodą. Im większy tym lepszy. Zasadniczo 800-1500 litrów wystarczy.
    Między kotłem, a buforem musi być zamontowany specjalny zawór tzw. temperaturowy, który zabezpiecza kocioł przez zbyt zimnym powrotem oraz korozją niskotemperaturową. Jednym z typów takiego zaworu jest tzw. laddomat.
    Kiedyś komuś rozrysowywałem już taki schemat i wygląda to tak:
    https://static.elektroda.pl/attach/Kotlownia_mieszany_1109367.jpg
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html
    Tyle, że w Twoim przypadku nie będzie dodatkowo kotła gazowego.
    Ta biała wężownica służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zamiast takiego kombinowanego zbiornika buforowego z wężownicą lub dodatkowym wbudowanym zbiornikiem CWU można zastosować zbiornik buforowy z jedną wężownicą dla kotła + oddzielny zasobnik CWU.
    Regulacja podłogówek powinna się opierać tylko na regulacji pogodowej + rotametry na każdym obiegu podłogówki. Co do podłogówki montowanej pod sufitem to trudno mi się wypowiedzieć, bo nigdy się nie spotkałem z takim rozwiązaniem. Trzeba jednak powiedzieć od razu, że powietrze nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, a praca normalnych podłogówek opiera się głównie na przewodnictwie cieplnym betonu, który ma bezpośredni kontakt z rurą. W Twoim przypadku kontakt betonu z rurą będzie prawie zerowy, a przewodnictwo głównie będzie się opierało na konwekcji powietrza. Obawiam się, że taki układ będzie mało wydajny. Ale można temu zaradzić stosując dodatkowe blachy profilowe, które poprawią to przewodnictwo termiczne. Wystarczy tylko zastosować system suchego ogrzewania podłogowego:
    https://www.youtube.com/watch?v=hGMhDXA7qNI
    https://www.youtube.com/watch?v=yepDoR5mNTI
    W systemie tym rura wciskana jest w specjalny profil z blachy aluminiowej. Niestety nie wyobrażam sobie jak to zmontować na suficie.

    Dodano po 33 [minuty]:

    P.S. Na tym moim schemacie pompa kolektorów jest wrysowana odwrotnie. Gdybyś myślał też o kolektorach.