Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
HelukabelHelukabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Zmywarka Amica ZZA 6614 I - Nie grzeje wody po czyszczeniu i urwaniu uchwytu

07 Wrz 2020 22:54 603 25
  • Poziom 23  
    Witam.
    Uchwyt/rączka od otwarcia zmywarki był wcześniej klejony. Dziś puścił z jednej strony i postanowiłem go całkiem oderwać. Szarpnąłem i oderwałem uchwyt. Potem klasyka, czyli czyszczenie sitko i filtr oraz uszczelki. Robiłem to już wiele razy. Potem nastawiłem zmywanie ze środkiem czyszczącym. Niestety po zakończeniu zauważyłem, że że woskowy korek się nie rozpuścił. Zmywarka wykonuje wszystkie programy ale nie grzeje wody. Czy mogłem coś schrzanić przy czyszczeniu? Czy jak szarpnąłem tą rączką, żeby ją wyrwać to mogłem coś uszkodzić w panelu sterującym? Czy to raczej zbieg okoliczności?

    Zmywarka Amica ZZA 6614 I - Nie grzeje wody po czyszczeniu i urwaniu uchwytu
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista AGD
    Jak urwałeś rączkę to zapewne przerwałeś obwód grzałki i dla tego nie grzeje :lol:
    Teraz bardziej na poważnie, najpewniej nie grzała już wcześniej, tylko tego nie zauważyłeś. Temat niezależny.
  • Poziom 23  
    Możesz mieć rację. Ostatnio rzeczywiście niby domywała ale nie pachniało z niej świeżością. Rozumiem, że moduł jest zabudowany w drzwiczkach? Czy należało by przed rozkręceniem drzwi/klapy najpierw ściągnąć sprężyny?
  • Specjalista AGD
    clip7 napisał:
    Rozumiem, że moduł jest zabudowany w drzwiczkach?

    W tym modelu jeśli mnie pamięć nie myli to tak.

    clip7 napisał:
    Czy należało by przed rozkręceniem drzwi/klapy najpierw ściągnąć sprężyny?

    Nie trzeba o ile poszycia drzwi nie odkręcisz od zawiasów.
  • Poziom 23  
    Znalazłem podobny temat: Link.
    Najpierw zakupiłem wyszczególnione elementy, żeby już je mieć a potem je wymieniłem: tranzystor SMD, 2 diody, 2 elektrolity. Niestety te elementy były dobre.

    W innym poście znalazłem, że może być pęknięta wiązka przewodów. Jeśli nie to, zostaje chyba grzałka, ale najpierw chciałbym wyeliminować moduł. W poście z linku jest zdjęcie płytki od strony ścieżek - https://obrazki.elektroda.pl/1628302100_1296903150.jpg .
    Chciałbym zmierzyć czy jest podawane zasilanie na grzałkę w trakcie mycia, żeby wyeliminować moduł. Rozumiem, że jest ona zasilana 230V. Patrząc na płytkę, mamy 11 pinów do złączki na dole tej płytki. Czy sterowanie grzałką to 8 pin licząc od lewej - połączenie z triakiem? Między którymi dwoma pinami powinienem zmierzyć napięcie podawane na grzałkę?
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista AGD
    Grzałka jest zasilana 230V z przekaźnika. Jeden przewód będzie leciał bezpośrednio na grzałkę, drugi może być połączony przez inne elementy.
  • Poziom 23  
    W podlinkowanym temacie jest mowa, że siłownik od tabletki jest równolegle zasilany razem z grzałka. Więc jeśli klapka od tabletki się otwiera to wnioskuję, że moduł ok. Czyli albo przewody na zgięciu, albo grzałka. W sobotę będę wyciągał zmywarkę i sprawdzę grzałkę.
  • Poziom 23  
    Sprawdziłem przewody od grzałki i czujnika temperatury. Wylutowałem przekaźnik i sprawdziłem. Zmierzyłem oporność czujnika temp., około 11k?. Sprawdziłem napięcie na zasilaniu przekaźnika w trakcie zmywania. Najpierw 10 min. mycia wstępnego 0V. Potem następuje wymiana wody, otwiera się klapka od tabletki, a na zasilaniu przekaźnika grzałki pojawia się przez kilka do kilkunastu sekund 6,5V? Potem dalej 0.

    Odłączyłem wtyczkę czujnika temp., ale wtedy po myciu wstępnym, zapala się kontrolka końca pracy zmywarki. Nie wiem co dalej. Czy sprawdzić wszystkie przewody? Czy podpiąć potencjometr zamiast czujnika i próbować zmieniać opór? Wydaje mi się jakby coś dalej w obwodzie zasilania przekaźnika. Elementy o których była mowa wymieniłem: 2 elektrolity, 2 diody i tranzystor.
  • Specjalista AGD
    clip7 napisał:
    siłownik od tabletki jest równolegle zasilany razem z grzałka

    Na pewno nie. Być może jeden z przewodów będzie wspólny, ale nie sterowanie.

    clip7 napisał:
    Nie wiem co dalej.

    Nic nie piszesz o samej grzałce.
  • Poziom 23  
    Odnośnie równoległego podłączenia zasilania grzałki i siłownika to masz rację. Widzę, że może i napięcie jest podawane równolegle, ale są sterowane oddzielnie. Jeśli chodzi o grzałkę to sprawdziłem oporność około dwudziestu kilku omów, więc zakładam, że ok. Mam zamiar sprawdzić resztę przewodów, może któryś się przerwał od sterowania. Zastanawiam się czy jest sens podłączyć zamiast czujnika temperatury potencjometr 50MΩ i się pobawić. Myślę o wymianie profilaktycznie kondensatorów C4 (22nF/275V) i C5 (1µF/275V), przekaźnika i triaka w obwodzie zasilania przekaźnika. Nie wiem, czy to ma sens.

    Jeszcze raz wylutowałem przekaźnik i sprawdzałem na zasilaczu regulowanym minimalne napięcie załączające przekaźnik. Przy 6,5V nic, ale już 7V go załącza. Czy jeśli to przekaźnik 12V to na jego sterowaniu powinno się pojawić dokładnie 12V? Mogę jeszcze zmierzyć napięcie w miejscu wyjścia zasilania z przekaźnika na grzałkę, ale według mnie przekaźnik się nie załącza.
  • Specjalista AGD
    clip7 napisał:
    astanawiam się czy jest sens podłączyć zamiast czujnika temperatury potencjometr 50MΩ i się pobawić.
    Szkoda czasu.
    clip7 napisał:
    Myślę o wymianie profilaktycznie kondensatorów C4 (22nF/275V) i C5 (1µF/275V), przekaźnika i triaka w obwodzie zasilania przekaźnika. Nie wiem, czy to ma sens.
    Zostaw to na razie. Chyba, że masz czym dokonać pomiaru pojemności. Proponował bym wpierw jednak sprawdzić dobrze wiązkę pod drzwiami. Uszkodzenia w obwodzie sterowania przekaźnikiem to naprawę rzadkość.
  • Poziom 23  
    Niestety. Sprawdziłem całą wiązkę przewodów pod drzwiami. Wszystkie przewodzą. Żona ciągle się upiera, że przestała grzać po urwaniu tej rączki. Ja już sam nie wiem. Za tą rączką nic przecież nie ma a moduł jest obok.
  • Specjalista AGD
    No nie ma możliwości, by rączka miała wpływ na niegrzanie. To tak jakby twierdzić, że stare pióro wycieraczki w aucie uniemożliwia odpalenie silnika.
  • Poziom 23  
    Podłączyłem 2 woltomierze. Jeden mierzy napięcie na cewce przekaźnika a drugi napięcie na wyjściu przekaźnika, które jest podawane na grzałkę.
    Po 15 min. wstępnego mycia jest odpompowane wody i pobór nowej. Otwiera się klapka tabletki. Na cewce przekaźnika pojawia się na kilkadziesiąt sekung 6,7 V. To napięcie wysterowuje przekaźnik bo na jego wyjściu zasilającym grzałkę pojawia się jednak przez te kilkadziesiąt sekund 230V. Potem już 0V.
    Zastanawiam się czy to prawidłowe napięcie na cewce (czemu nie 12V) i czemu tak krótko?
    Jak powinna pracować grzałka, podgrzać raz na początku czy co jakiś czas dogrzewać?
  • Specjalista AGD
    Zasilanie cewki winno być zbliżone do 12V .
    Robiłeś pomiary czujnika temperatury ? Jaki ma opór przy temperaturze pokojowej ?
  • Poziom 23  
    Jak mierzyłem go bez wyciągania to około 11kΩ.
  • Specjalista AGD
    No to chyba niepotrzebnie władowałem Cię w grzebanie...
    Odkopałem jakies stare papiery od ZZA i piszą weń, że czujnik NTC przy 25 stopniach winien mieć 47,2 kΩ
    11kΩ w czujnikach NTC również się spotyka, stąd mój błąd. To by również tłumaczyło szybkie zdejmowanie napięcia z grzałki, gdyś wraz z wzrotem temperatury maleje oporność czujnika, więc moduł odczytywał, że woda jest ciepła.
  • Poziom 23  
    Czy mogę podpiąć potencjometr na moduł w miejsce czujnika temperatury, ustawić u te 47k i sprawdzić czy grzałka będzie dłużej grzała? Czy ta grzałka nagrzewa raz czy powinna co jakiś czas dogrzewać? Nie wiem jak wygląda obieg wody. Tzn. pobiera wodę do zmywania i w procesie mycia pompa tłoczy ją w obiegu zamkniętym?
  • Specjalista AGD
    Podłącz potencjometr, ustaw na 47 kilo i sprawdź, grzanie winno się zacząć w momencie jak wypluje kostkę z dozownika. Grzanie odbywa się raz w cyklu zasadniczym, bez dogrzewania już. Możliwe, że będzie grzać przy niektórych płukaniach i wygrzeje na pewno do ostatniego płukania, bo tak wytworzoną temperatura suszy. WOda jest tłoczona w obiegu zamkniętym podczas mycia.
  • Pomocny post
    Poziom 35  
    clip7 napisał:
    Myślę o wymianie profilaktycznie kondensatorów C4 (22nF/275V) i C5 (1µF/275V)

    Jeśli nie masz czym go zmierzyć (po wylutowaniu) to wymień ten C5(1µF/275V) , jeśli ten kondensator straci część swojej pojemności to jest zbyt niskie napięcie zasilania na płytce, stąd może być niecałe 7V na cewce zamiast ok. 12V.
  • Poziom 23  
    Wymieniłem C5 i napięcie na cewce skoczyło do ponad 10V. Reszta pozostała bez zmian. Na programie 50 stopni grzałka włącza się na minutę podczas mycia i koniec. Na programie 65 stopni, po płukaniu też włącza się na minutę i potem tak samo jak wcześniej, wcale. Dodatkowo w trakcie mycia dla 65 stopni, cyklicznie 2 obroty śmigłem i przerwa, dwa obroty śmigłem i przerwa,.... Tak jakby w tych przerwach chciała dogrzać wodę ale przekaźnik się nie załącza. Jutro spróbuję podłączyć potencjometr 47k zamiast czujnika temperatury i się pobawić. Czy to może wskazywać na czujnik temperatury?
  • Specjalista AGD
    Tak jak Ci pisałem, jeśli NTC będzie zaniżał rezystancję to grzanie bedzie rozłączane bo odczyt mówi o ciepłej wodzie.
  • Poziom 23  
    Zatem tak w miejsce czujnika temperatury wlutowałem potencjometr 47kΩ i tyle na nim ustawiłem. Wcześniej grzałka wyłączała się po minucie. Teraz mija 5 min. i grzałka dalej grzeje. Pokręciłem wtedy potencjometr żeby ustawić mniej więcej tyle ile oporu miał czujnik, czyli w okolicach 11kΩ. Miałem zaznaczone pisakiem na potencjometrze i grzałka się wtedy wyłącza.

    Po ustawieniu znowu 47kΩ grzałka już się nie włącza, ale może to wynika z trybu pracy. Po prostu woda jest nagrzewana na początku tylko raz i tak długo aż osiągnie żądaną temperaturę (spadek oporu na czujniku temperatury) i na tym koniec podgrzewania.

    Czy wystarczy sam model zmywarki, żeby kupić czujnik? Nie wiem gdzie jest ten numer producenta. Czy da się to wymienić od spodu, bez wyciągania zmywarki i bebechów?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • Pomocny post
    Specjalista AGD
    Reasumując, czujnik NTC bezwzględnie do wymiany. O ile pamiętam, od spodu jest przykręcony dwoma małymi śrubkami, więc urządzenie musisz wywrócić na tył i zdjąć spód.

    Co do numerów serwisowych, powinieneś mieć naklejkę na boku drzwi, a jak nie to w niektórych modelach była naklejka pod drzwiami, jest tam taka blacha prez całą szerokość zmywarki i wtedy w którymś rogu były naklejki, po podanym modelu są 4 wersje urządzenia. Teoretycznie powinna być ta czujka, ale najbezpieczniej jest potwierdzić numer serwisowy:
    https://north.pl/karta/ntc-czujnik-temperatury-do-zmywarki,604-EU-0208.html

    Druga kwestia to jeszcze zasilanie na module, które elementy wymieniłeś?

    Zmywarka Amica ZZA 6614 I - Nie grzeje wody po czyszczeniu i urwaniu uchwytu
  • Poziom 23  
    Zmywarka Amica ZZA 6614 I - Nie grzeje wody po czyszczeniu i urwaniu uchwytu
    Czujnik udało się wyciągnąć bez wyciągania zmywarki. Czujnik wystarczyło przekręcić. Zamówiłem.
    Jeśli chodzi o wymienione elementy w zasilaniu przekaźnika: tranzystor SMD Q2, Zenera D2, dioda równolegle wstawione do cewki D4, elektrolity C2 i C3. Te elementy według mnie były dobre i nic nie zmieniły. Potem za radą alekt77 wymieniłem C5 i to spowodowało wzrost napięcia zasilania na cewce przekaźnika z 6,5V do ponad 10V. No i wychodzi, że czujnik NTC też. Czyli tak naprawdę 2 elementy C5 i czujnik NTC. Wymienię czujnik dam znać.
  • Poziom 23  
    Dziś dostałem czujnik temperatury. Ponad 50kΩ przy moim uszkodzonym 11kΩ. Teraz na programie 65 stopni w myciu zasadniczym grzałka grzeje ponad 15 min, potem kilkanaście minut przerwy i znów załącza. Tak więc pracuje cyklicznie.
    Dzięki wszystkim za pomoc i zamykam temat.