Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
HelukabelHelukabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Opcje ochrony elektroniki w instalacji jednofazowej, dwuprzewodowej?

25 Wrz 2020 01:59 3498 137
  • Poziom 4  
    Witam,

    Jest to mój pierwszy wpis na tym forum. Nie jestem pewien czy ten dział to najlepsze miejsce do zadania poniższych pytań. Problem częściowo dotyczy specyficznej sytuacji , jednak mam nadzieję, że da się uogólnić.
    Próbowałem sam się więcej dowiedzieć, m. in. czytając wpisy na tym forum, ale im bardziej się w te tematy wgryzam, tym bardziej zdaję sobie sprawę jak mało wiem, więc proszę o poradę.

    Otóż, niedawno zakupiłem drogi sprzęt elektroniczny i chciałbym go jakoś chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi najczęstszymi zagrożeniami (mogącymi występować w poniżej opisanych warunkach), takimi jak zakłócenia w dostawie prądu i awarie instalacji, lub też przepięciami).

    Najpierw krótko opiszę aktualny typ instalacji elektrycznej:

    Mieszkam w bloku z tzw. wielkiej płyty (oddany do użytku w początku lat 80). Instalacja elektryczna w nie była modernizowana i jest nadal jednofazowa, dwuprzewodowa z zerowaniem (w dodatku najprawdopodobniej przewody są aluminiowe). Z tego co wiem nie ma żadnych zabezpieczeń przepięciowych(odgromników/ograniczników). Budynek w dużym mieście, zasilanie doprowadzone oczywiście pod ziemią.

    W mieszkaniu mam rozdzielnię również starego typu z bezpiecznikami wkręcanym 10A. Być może dla gniazd dałoby się użyć 16A, ale nawet nie jestem pewien, czy czasem tylko tyle ma ma mój bezpiecznik główny (spodziewałem się co najmniej 20A, ale na obudowie widzę tylko jest IP20, i liczby 380 i 16 ).

    Choć ze względów bezpieczeństwa (ochrona przed porażeniem prądem i przed przepięciami), zdecydowanie jestem za, to jednak nie szykuje się żadna modernizacja instalacji w budynku. Więc również póki co daruję sobie wymianę całej instalacji itd. w mieszkaniu.
    Z tego co się dowiedziałem, jak nie ma osobnego przewodu ochronnego w instalacji budynku to i tak możliwości zabezpieczeń byłyby mocno ograniczone.


    Wracając: Urządzenia, które chciałbym chronić to:
    - PC + akcesoria (modem, VR, 600W max)
    - "Kierownica" direct drive do simracingu (Simucube 2, posiada elektryczny motor serwo, energia dostarczana przez 2 zasilacze po 280W ale zużywa max 500W)
    - Monitor (120W max)

    Razem wychodzi 1220W max. co wyklucza użycie słabszych UPS-ów do ochrony tych urządzeń.

    Dodatkowo przy włączaniu tych 2 280W zasilaczy były przypadki, że ludziom wyłączały się bezpieczniki w starych instalacjach. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie ogranicznika prądu rozruchowego np. Unitec 41748.

    Swoją drogą jeszcze parę włączonych urządzeń jak pralka lub żelazko i ten 10A bezpiecznik i tak będzie się mi wyłączał, więc jeśli mój główny licznik jest tylko do 16A to w ostateczności, będę musiał poprosić o wymianę na 20A a samemu użyć 16A.

    Myślałem, żeby zabezpieczyć też TV (do 100W), jednak nie byłby jednocześnie uruchomiony z w.wymienionymi urządzeniami.

    Póki co zamierzam jedynie podłączyć wszystko do porządnej listwy przepięciowej(choć wiem, że nawet najdroższa, bez ochronników Typu 1 i 2 nie ochroni przed piorunem).

    Co można w takiej sytuacji zrobić biorąc pod uwagę, że tak jak mówiłem nie chcę póki co wymieniać całej instalacji w mieszkaniu?

    1. Darować sobie zabezpieczenia, używać tylko listwy przepięciowej i starać się pamiętać o każdorazowym odłączaniu jej od gniazdka? Wiem, że samo jej wyłączenie przyciskiem nie jest dobrym pomysłem (ale szczerze mówiąc nie do końca wiem dlaczego).
    Myślałem, że jak jest wyłączana, to obwód jest przerywany i prąd dalej nie popłynie. Jednak domyślam, dlaczego tak nie jest przypadku bliskiego wyładowania pioruna.

    2. Z tego co wyczytałem to sensowną (i nie taką drogą) opcją są UPSy line-interactive z automatyczną kontrolą napięcia(chronią m.in. przed skokami napięcia i awariami), tylko też tu za bardzo nie znam się.
    Myślałem nad takimi z mocą chwilową 2000W jak np. MICRO 2000VA polskiej firmy Volt (500zł) jednak ich moc rzeczywista/ciągła to tylko 1200W.
    To jest na granicy maksymalnego obciążenia, więc muszę mieć jakiś zapas.
    Kolejny model tej serii to już 3000VA/1800W od 800 zł, sporej wagi i rozmiarów.

    Podobają mi się ich możliwości , oprogramowanie itd. jednak nie wiem jak z jest z zabezpieczeniami, przede wszystkim przed zbyt wysokim napięciem, w porównaniu do innych UPS-ów. Czy to prawda, że dobrą ochronę mają tylko te online? Jednak chyba nawet używane, w moim przypadku byłyby nieopłacalne.

    Kolejne pytanie:
    Czy jest jakikolwiek sens podpinać listwę przepięciową do UPS(bo sam zabezpiecza przed podstawowymi przepięciami) czy w zupełności wystarczy przedłużacz z większą ilością gniazd (potrzebuję więcej niż te z UPS).
    Czy nie niesie to za sobą jakichkolwiek problemów (np. z uziemieniem urządzeń podpiętych do listwy->UPS->gniazdko w ścianie)

    Co do samej stabilizacji napięcia, to póki co nie zauważyłem skoków napięcia w mieszkaniu. Przynajmniej urządzenia takie jak PC czy telewizor chodzą stabilnie. Nie używam zwykłych żarówek, oczywiście żadnych pomiarów nie robiłem, więc trudno mi jednoznacznie stwierdzić. UPS oczywiście ma zaletę w postaci dodatkowej ochrony danych w komputerze w przypadku całkowitego braku prądu (co jednak u mnie się w zasadzie nie zdarza).

    3. Dlatego kolejną rozważaną opcją jest sam kontroler napięcia zmiennego(AVR) z dobrą ochroną przed skutkami awarii, taki jak znalazłem tu na forum:
    HV-260 ze strony przepiecia.pl (z resztą ponoć, jest to koncepcja jednego z forumowiczów)

    Jako, że na razie nie mam opcji ochrony instalacji całego mieszkania, to pozostawałaby wersja Box. Z tego co wiem kosztuje on 400zł - trochę dużo.
    Przypuszczam, że ochrona jest na lepszym poziomie niż w powyższych UPS-ach (np. krótszy czas reakcji), jednak czytałem, że może być nawet zbyt "wrażliwy" na chwilowe wahania napięcia (czas decyzji tylko 100µs?) i zbyt często wyłączać zasilanie (nawet przy generalnie bezpiecznych wahaniach).

    Spodziewam się że użytkownik nie ma możliwości zwiększenia np. górnego poziomu napięcia i czasu decyzji po którym prąd jest odcinany.
    Poza tym czas reakcji UPS to niby tylko <3-6ms (HV-260: 3,5ms) a przynajmniej UPSy nie spowodują wyłączenia urządzeń, tylko przejdą w tym czasie na akumulatory.
    AVR to zdecydowanie bardziej kompaktowe rozwiązanie niż UPS być może HV-260 Box nawet lepiej chroni przed skutkami awarii np. upalonego "zera".
    Jednak u mnie jest instalacja 1 fazowa, więc jak rozumiem taka awaria akurat i tak nie uszkodzi mi żadnych urządzeń.

    Przepraszam, że za bardzo się rozpisałem.

    Podsumowując co wybrać?

    1. Brak dodatkowych zabezpieczeń - tylko listwa przepięciowa
    2. UPS z AVR (jakie najlepiej?)
    3. Kontroler napięcia zmiennego(jaki?).
    4. Jednak rozważyć wymianę całej instalacji w mieszkaniu i rozdzielni, pomimo przestarzałej instalacji w budynku (dwuprzewodowa). Co to umożliwi?
    5. Inne opcje?
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 33  
    Skasowane Skasowane Skasowane
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Jan_Werbinski napisał:
    Jak masz UPS, to listwa niepotrzebna.


    UPS online najlepiej.
  • Poziom 33  
    Po co online? Nie ma takiej potrzeby. Szkoda pieniędzy.
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    Zakładam że masz TN-C - zapytaj w ZE.
    Nie potrzebujesz modernizacji sieci w budynku, żeby sobie zrobić lepiej.

    Na szybko i tanio:
    Sprawdzenie połączeń, dokręcenie, zajrzenie do każdej puszki i gniazda.
    SPD T2 (Dehnguard za 100 zł) wpięty między L a PEN.
    UPS dla komputerów.

    Porządnie:
    Wymiana instalacji w domu na trójprzewodową. Punkt podziału PEN nie musisz uziemić, ale jeśli możesz to warto.
    Likwidacja zerowania (nowe kable do każdego gniazda).
    RCD ze dwie - trzy sztuki.
    SPD T2 w rozdzielnicy głównej i T3 obok sprzętu.
    UPS dla komputerów.

    Jak masz UPS, to listwa niepotrzebna.


    Dzięki za odpowiedzi.

    Odnośnie TN-C: Tak myślę. Rozmawiałem wcześniej z elektrykiem, który opiekuje się budynkiem i mówił, że jest instalacja dwuprzewodowa z zerowaniem.
    Wysłałem dziś zapytanie do zapytanie o to do ENEI.

    Cytat:
    Na szybko i tanio:
    Sprawdzenie połączeń, dokręcenie, zajrzenie do każdej puszki i gniazda.
    SPD T2 (Dehnguard za 100 zł) wpięty między L a PEN.

    Czyli jednak można zainstalować ochronnik nawet jak mam dwuprzewodową instalację?

    Ale chyba musiałbym przynajmniej wymienić rozdzielnicę (jak mówiłem mam przestarzałą z wkręcanymi licznikami itd.).

    Jeśli UPS to jakie były by polecane? Musiałby ochraniać też tą kierownicę(zawiera elektryczny motor, podłączana do 2 zew. zasilaczy jednak nie wiem jakiego typu).

    Rozumiem, że gniazdko->UPS->tania listwa przepięciowa nie jest złym pomysłem , tylko to zabezpieczenie przepięciowe już nie potrzebne.
  • Poziom 33  
    Skasowane skasowane
  • Poziom 19  
    buddyspike napisał:
    ... Rozmawiałem wcześniej z elektrykiem, który opiekuje się budynkiem i mówił, że jest instalacja dwuprzewodowa z zerowaniem....

    Jeszcze wytłumacz, skąd i dokąd idzie drugi przewód, bo na razie został omówiony jeden przewód zasilający, starej, dwużyłowej instalacji.
  • Pomocny post
    Poziom 41  
    buddyspike napisał:
    Mieszkam w bloku z tzw. wielkiej płyty (oddany do użytku w początku lat 80).
    Jan_Werbinski napisał:
    Ochronnik możesz zainstalować nawet wiszący na kabelkach.
    Autor mieszka w bloku. Nie "wkrecaj" bezzensownie autora w ochronniki.
    Ochronniki chronią tylko przed piorunem - próg reakcji 1,5kV.
    Jan_Werbinski napisał:
    Listwy przepięciowe mają wewnątrz jakiś mały warystor i bezpiecznik. Są odpowiednikiem zabezpieczenia T3, ale ja bym im nie ufał bez zajrzenia do środka. Lepszy będzie UPS.
    Co ci da zajrzenie do środka kolego ?
    Parametrów okiem nie zobaczysz.

    Istotne są parametry elektryczne, wolty ampery, poziomy ograniczenia.
    Jeżeli nie są podane to listwa po porostu ich nie ma.
    Listwa chroni tylko na słowo - przeciwprzępięciowa.
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie musisz. Powinieneś. Moim zdaniem warto.
    Ochronnik możesz zainstalować nawet wiszący na kabelkach.
    UPS dowolny. Najlepiej jakiś używany APC. Akumulatory sam sobie wymienisz.

    OK rozumiem, że w przyszłości i tak bym musiał wymienić, jakbym się zdecydował na wymianę instalacji na trójprzewodową w mieszkaniu, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby od razu wymienić (oprócz kosztów i troszkę zachodu, ale to mało w porównaniu do wymiany całej instalacji)

    Ale jakie były by tego korzyści, gdybym póki co pozostał przy instalacji dwużyłowej?
    Możliwość zainstalowania ochronnika Typu 2 (lub Typ 1+2)?
    Rozumiem że RCD nie zainstaluję dopóki przynajmniej w mieszkaniu nie wymienię na trójrzyłową.

    Poza tym CYRUS2 napisał:
    Cytat:
    Autor mieszka w bloku. Nie "wkrecaj" bezzensownie autora w ochronniki.


    Już gdzieś przeczytałem, że w przypadku w mieszkań w bloku, system ochronników nie jest tak potrzebny, zwłaszcza jeśli dostawca prądu jest daleko.
    Ale nie bardzo rozumiem tego. Myślałem że jak piorun uderzy np. w piorunochron to impuls może tak silny, że jak najbardziej mogą być potrzebne są ochronniki Typu 1 , 2 i 3.

    Widziałem że nowy APC 2200VA/1900W(nawet line-interactive) kosztuje około 8500zł, więc jeśli już to dorwać bardzo tanią używkę. APC z mniejszą mocą to znalazłem od razu 1500VA a to już troszkę za słaby.

    Dodano po 57 [minuty]:

    CYRUS2 napisał:
    buddyspike napisał:
    Mieszkam w bloku z tzw. wielkiej płyty (oddany do użytku w początku lat 80).
    Jan_Werbinski napisał:
    Ochronnik możesz zainstalować nawet wiszący na kabelkach.
    Autor mieszka w bloku. Nie "wkrecaj" bezzensownie autora w ochronniki.
    Ochronniki chronią tylko przed piorunem - próg reakcji 1,5kV.
    Jan_Werbinski napisał:
    Listwy przepięciowe mają wewnątrz jakiś mały warystor i bezpiecznik. Są odpowiednikiem zabezpieczenia T3, ale ja bym im nie ufał bez zajrzenia do środka. Lepszy będzie UPS.
    Co ci da zajrzenie do środka kolego ?
    Parametrów okiem nie zobaczysz.

    Istotne są parametry elektryczne, wolty ampery, poziomy ograniczenia.
    Jeżeli nie są podane to listwa po porostu ich nie ma.
    Listwa chroni tylko na słowo - przeciwprzępięciowa.

    Czyli sugerujesz, że w takim bloku instalacja ochronników nie ma takiego sensu? Dlaczego? Gdzieś czytałem, że od dostawcy w takim przypadku nie powinno pójść silne przepięcie (mimo że w samym bloku ponoć kompletny brak odgromników/ochronników).
    Ale informacje są sprzeczne, bo niektórzy mówią, że zawsze muszą być ochronniki, jeśli ktoś chce się ochronić przed piorunem.

    Co do listwy to chyba takie lepsze jak Belkin F9G726uk3M-GRY 7(już wycofana), mogą być traktowane jak ograniczniki typu 3:
     Prąd znamionowy stały, przemysłowy
    250V/13A/50Hz/3,250W
     Maksymalne rozproszenie energii: 3,240 dżuli
    L-N: 2,160J  L-E: 540J  N-E: 540J
     Maksymalny prąd szczytowy: 90,000 A
    L-N: 60,000A  L-E: 15,000A  N-E: 15,000A
     Maksymalne napięcie szczytowe: 6,000V
     Czas reakcji: <1 nanosekunda
     Filtracja szumów EMI/RFI
    150kHz~100MHz do 75 dB redukcja


    Nie wiem co daje imponująca wartość 4320J absorpcji energii w modelu 12 gniazdkowym vs listwy z 100J.
    Podejrzewam, że to jak i inne parametry takiej listwy to nie tylko chwyt marketingowy( ale zdaję sobie sprawę że to nadal tylko listwa).

    Dodano po 5 [godziny] 35 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:

    UPS dowolny. Najlepiej jakiś używany APC. Akumulatory sam sobie wymienisz.


    Czyli ten Micro UPS 3000VA/1800W ma wystarczające zabezpieczenia( 790 zł z przesyłką)?

    Używane APC o mocy co najmniej 1400W są nadal drogie, ale znalazłem całkiem tani (700zł):
    https://allegro.pl/oferta/ups-smart-2200inet-xli-1600w-sinus-48v-2339-9497508340

    Trzeba dokupić 4 baterie i z tego co widże to są po 115zł.
    Rozumiem że zdobyć soft do kalibracji po wymianie baterii i sama kalibracja nie jest zbyt trudne?

    Może lepiej kupić juz z bateriami: SMART 2200INET XLI 1600W SINUS 48V (900zł):
    https://allegro.pl/oferta/ups-apc-su2200-inet-1600w-sinus-48v-nowe-aku-100-9497490999

    Jednak tu jeszcze dochodzi dostawa prawie 150zł.

    Chyba do jakiegokolwiek z moich urządzeń nie jest potrzebny by był "czysty sinus" na wyjściu UPSa.
    Edycja: model zasilaczy dokierownicy to: GST280A48-C6P.
    Opcje ochrony elektroniki w instalacji jednofazowej, dwuprzewodowej? Na pewno komputerowy zasilacz sobie poradzi z 4ms brakiem zasilania, więc to jest najważniejsze.
    Poza tym widzę, że te APC mają wtyczkę amerykańską, ale to jak rozumiem wystarczy adapter IEC320 C14 do Schuko?

    Co do online nawet te tańsze sporo kosztują np. Smart-UPS 2000VA 1400W SURT2000XLI +Nowe Bat (1750 zł):

    https://allegro.pl/oferta/apc-smart-ups-2000va-1400w-surt2000xli-nowe-bat-9712451117

    To są raczej do obudowy Rack.
    Widzę, że tu wydajność energetyczna przy typowych obciążeniach to 85-90%, czyli nie tak źle. Hałas 50 dB to trochę za dużo jak na warunki domowe.

    Co do ograniczników to może po wymianie rozdzielnicy od razu zamontować typu 1+2:
    https://www.elektrykasklep.pl/towar/158330-ea...-3p/?utm_source=ceneo&utm_medium=referral

    Jesli się potwierdzi , że typ instalacji to TN-C?
    Tylko cena coś podejrzanie niska. Inne kosztują od 1000zł.
    Ale juz nie wiem czy w ogóle warto do ograniczniki w do takiego mieszkania?

    A Ten SPD SPD Typu 2 Dehnguard widzę za 300 nie za 100zł.
  • Poziom 33  
    Skasowane skasowane
  • Poziom 41  
    Jan_Werbinski napisał:
    Mylisz się. Zobaczysz taki parametr jak wielkość warystora, co ma przełożenie na zdolność do odprowadzenia prądu.

    Proste kolego - podłącz do listwy napięcie 350V AC.
    Zmierz woltomierzem jakie napięcie będzie na wyjściu i ile czasu będzie się utrzymywać.
    Nie musisz do tego listwy rozbierać.
  • Moderator sekcji Technicznej
    Jan_Werbinski napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Nie "wkrecaj" bezzensownie autora w ochronniki.
    Ochronniki chronią tylko przed piorunem - próg reakcji 1,5kV.

    Mylisz się. Chronią także przed przepięciem indukowanym.

    Zanim następnym razem weźmiesz się za doradzanie, to przeczytaj chociażby ten temat.
    Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu?

    I nie pleć farmazonów, bo nie znasz ani okolicznej sieci, ani przyłącza, ani instalacji w tym domu. Więc po co tak "doradzać"?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:

    W mieszkaniu zdecydowanie jest potrzebny T2 i T3. W niektórych przypadkach także T1 - jeśli jest linia napowietrzna lub piorunochron na budynku lub nie ma piorunochronu a powinien być po poprawnym przeliczeniu ryzyka.

    Tia... w bloku. Nie chce mi się już nawet tego oceniać.
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    W mieszkaniu zdecydowanie jest potrzebny T2 i T3.
    Jan_Werbinski napisał:
    Mylisz się. Chronią także przed przepięciem indukowanym.


    Czyli jak piorun uderzy w budynek obok i zindukuje prąd to taki ogranicznik Typ 2 w zupełności wystarczy? Co jak uderzy w piorunochron? Wtedy lepiej mieć Typ 1+2 (B+C)?

    Jan_Werbinski napisał:
    Mylisz się. Zobaczysz taki parametr jak wielkość warystora, co ma przełożenie na zdolność do odprowadzenia prądu.



    Ta wspomniana Belkin Surgemaster Gold F9G726uk3M-GRY to podobno miała 6 warystorów i iskiernik, wiec przy odpowiednich wcześniejszych zabezpieczeniach prz
    Jan_Werbinski napisał:
    W mieszkaniu zdecydowanie jest potrzebny T2 i T3. W niektórych przypadkach także T1 - jeśli jest linia napowietrzna lub piorunochron na budynku
    epięciowych pewnie była dobrym zabezpieczeniem typu 3.

    Oczywiście jak CYRUS2 mówi nie chroni przed napięciem 400V. Producenci listw/listew przepięciowych nie podają minimalnego napięcia od którego chronią. Jest tylko jak już, wartość do jakiego są redukowane przepięcia (np. 275V, 300V)

    Ja mam dużo słabszą Acar XP Ultra: w opisie jest : 2 szybkie bezpieczniki topikowe, wzmocniona ochrona przeciwprzepięciowa, sygnalizacja poprawnego uziemienia, filtr przeciwzakłóceniowy

    Nie wiem na czym polega ta "wzmocniona ochrona przepięciowa", bo z parametrów to nie wynika:

    Absorpcja energii: 150 J Maksymalny prąd impulsu: 6500 A Bezpiecznik nadprądowy: 2x10A/250V (topikowy).
    Poziom protekcji UP ≤2kV(L/N) ≤1kV(L(N)/PE)
    Znamionowy prąd wyładowczy iN 1kA (L/N; L(N)/PE) – 8/20µs 2kA (L+N/PE) – 8/20µs
    Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 4,5kA (L/N; L(N)/PE) – 8/20µs 9kA (L+N/PE) – 8/20µs (typ 2)

    Podobało mi się, że to polska firma i oprócz wskaźnika ochrony cały czas pokazuje poprawność uziemienia. Nie wiem na ile to wiarygodne, ale pokazało mi że w kilku gniazdach nie mam uziemienia (lub jest niesprawne), co było dla mnie niespodzianką.

    Są inne listwy z takim wskaźnikiem, choćby innej polskiej firmy Lestar 2005A w podobnej cenie, która przynajmniej na papierze, ma zdecydowanie lepsze parametry zabezpieczeń.

    Jednak ja będę potrzebował więcej gniazdek, więc chyba kupię Lestara LXRMA 810:
    http://www.lestar.pl/pl/produkty/listwy_zasil...rack_19/lxarm_810_ga_kcz_30m_19pdu,p913128351

    Myślę, że ma wystarczającą ochronę. Nie potrzebuję listwy za 230 zł jak APC PMF83VT-FR. Z tego co widzę to lepiej kupić lepsze ochronniki.
  • Pomocny post
    Moderator sekcji Technicznej
    buddyspike napisał:
    Producenci listw/listew przepięciowych nie podają minimalnego napięcia od którego chronią.

    Nie bez przyczyny.

    Dodano po 1 [minuty]:

    buddyspike napisał:

    Ja mam dużo słabszą Acar XP Ultra: w opisie jest : 2 szybkie bezpieczniki topikowe, wzmocniona ochrona przeciwprzepięciowa, sygnalizacja poprawnego uziemienia, filtr przeciwzakłóceniowy

    Masz gdzieś te pojęcia przez producenta zdefiniowane? Opisane działanie? To typowy bełkot marketingowy. Przed czym niby te "szybkie" bezpieczniki chronią? Oni w ogóle widzieli szybkie bezpieczniki i wiedzą ile takie cuś kosztuje? Na czym polega ochrona "wzmocniona"? Czym i kogo wzmacnia? Co wg producenta oznacza "poprawne" uziemienie? A na obowiązek stosowania filtrów przeciwzakłóceniowych to są normy przynajmniej od czasów Gomułki, chociaż Unia te normy wzmocniła i skrupulatniej ich pilnuje.
    Ech, papier wszystko przyjmuje.
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    W mieszkaniu zdecydowanie jest potrzebny T2 i T3. W niektórych przypadkach także T1 - jeśli jest linia napowietrzna lub piorunochron na budynk

    Zasilanie do budynku doprowadzone jest pod ziemią i jest piorunochron. Widzę, że tu opinie są podzielone.
    Niby wymiana rozdzielnicy i kupno ochronnika (lub dwóch) to nie taki duży kłopot. Zwłaszcza, że rozdzielnicę i tak trzeba będzie wymienić - przy wymianie instalacji na trójżyłową(choć akurat z tym, to się wstrzymam do remontu kapitalnego mieszkania).
    Swoją drogą jakie mogą być całkowite koszty wymiany rozdzielnicy starego typu (taka z wkręcanymi bezpiecznikami itd.)?
    Rozumiem, że musi być to elektryk z uprawnieniami , trzeba powiadomić ZE aby ponownie założyli plomby itd.
  • Moderator sekcji Technicznej
    buddyspike napisał:
    Widzę, że tu opinie są podzielone.

    Nie ma opinii podzielonych. Tylko niepotrzebnie bierzesz niewiedzę za opinię. Przeczytaj artykuł z linku który podałem w poście #12.
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    UPS kupisz za kilka stówek. https://allegro.pl/oferta/promocja-apc-smart-ups-sua1000i-net-1000va-bez-aku-9651331844 np taki APC 1000. Do tego akumulatory i gotowe.

    Do PC-ta i monitora starczy, ale ja mówiłem, że chcialem jeszcze podłączyć kierownicę o mocy max 500W, co łącznie może dać około 1200W(a powinien być jakiś zapas) i wyklucza użycie tanich UPS-ów.

    Widzę, że te APC Smart są polecane a używki są w przystępnych cenach(nowych bym nie kupił).
    Jednak nie jestem pewien czy kupować bez baterii, bo gdzieś wyczytałem, że nie zawsze łatwo znaleźć soft do kalibracji UPS-a po ich wymianie. Może akurat będzie to gdzieś na stronie danego producenta UPSa, ale nie wiem.
    Sprzedawcy czasami oferują opcję z nowymi bateriami( i gwarancją na nie) i chyba nie wychodzi dużo drożej, niż jakbym sam miał je kupić.
    Spodziewam się, że płaci się troszkę za wymianę itd., ale przynajmniej jest spokój że jest skalibrowane i działa.

    Najprościej to byłoby kupić nowy, jak ten Volt Micro UPS 3000VA/1800W, albo inne w podobnej cenie.

    Dodano po 10 [minuty]:

    retrofood napisał:
    Masz gdzieś te pojęcia przez producenta zdefiniowane? Opisane działanie? To typowy bełkot marketingowy. Przed czym niby te "szybkie" bezpieczniki chronią? Oni w ogóle widzieli szybkie bezpieczniki i wiedzą ile takie cuś kosztuje? Na czym polega ochrona "wzmocniona"? Czym i kogo wzmacnia? Co wg producenta oznacza "poprawne" uziemienie? A na obowiązek stosowania filtrów przeciwzakłóceniowych to są normy przynajmniej od czasów Gomułki, chociaż Unia te normy wzmocniła i skrupulatniej ich pilnuje.
    Ech, papier wszystko przyjmuje.


    Napisałem przecież:
    buddyspike napisał:
    Nie wiem na czym polega ta "wzmocniona ochrona przepięciowa", bo z parametrów to nie wynika:


    Co do poprawności uziemienia to jak pisałem wiele producentów ma taką funkcję. Czy nie jest to tak, że mierzy po prostu napięcie pomiędzy "bolcem" a fazą, czy coś w tym stylu?
    Pewnie trudno powiedzieć na ile to wiarygodne, ale wydaje się to proste do realizacji. Całkiem możliwe, że coś kręcę, ale jeśli napięcie jest podobne jak pomiędzy przewodem fazowym a N to znaczy że uziemienie jest "poprawne"?

    Dodano po 1 [godziny] 10 [minuty]:

    retrofood napisał:
    Nie ma opinii podzielonych. Tylko niepotrzebnie bierzesz niewiedzę za opinię. Przeczytaj artykuł z linku który podałem w poście #12.

    Czytałem już ten artykuł, ale w gąszczu informacji czasami coś ucieka i też czasem trudno ocenić kto ma rację.

    Przypuszczam, że chodzi m. in. o ten fragment:
    "PN-IEC 60364-4-443, na którą powołałem się jeszcze na wstępie, ma pewien rozdział(...)
    Stanowi on, że nie jest potrzebna ochrona od przepięć atmosferycznych, jeśli obiekt jest zasilany z sieci kablowej albo napowietrznymi przewodami izolowanymi lub ekranowanymi. Nie jest też wymagana taka ochrona przy zasilaniu z sieci napowietrznej na terenach o rocznej liczbie dni burzowych nie przekraczającej 25, czyli na przeważającym obszarze Polski. Bo nie ma wtedy sensu! Ogólny koszt zapobiegania jest wtedy wyższy, niż przewidywane straty"

    OK ale tu do końca się nie zgadzam, że w takich przypadkach nie ma sensu. Jest nieopłacalna jeśli uwzględnić nikłe ryzyko, ale co jeśli ktoś ma krytyczne dane na komputerze? Nie każdy ma aktualny backup (jeśli w ogóle jest). Rozumiem, że przepięcie może zniszczyć nie tylko zasilacz, ale i inne komponenty w tym także nośniki danych.
    Oczywiście, generalnie kopie zapasowe to osobny temat.

    Ale dzięki za ten artykuł, bo dobitnie pokazuje, że ochrona skuteczność ochrony przed piorunami, w stylu instalacja Typu 1+2 w rozdzielnicy + listwa przepięciowa jest znacznie mniejsza niż powszechnie się wydaje . Wynika z tego, że jest to bardziej skomplikowane i aby się ochronić musi być spełnionych wiele innych warunków a i tak nie ma gwarancji, że faktycznie ochroni sprzęt.

    Czyli można wywnioskować że dla większości Polaków ochrona jest nie opłacalna? A jak ktoś ma np. zasilanie z sieci napowietrznej bez odpowiedniej izolacji, to powinno to wszystko być zrobione dobrze, najlepiej przez specjalistę albo wcale.
  • Poziom 33  
    Skasowane skasowane
  • Pomocny post
    Moderator sekcji Technicznej
    buddyspike napisał:

    retrofood napisał:
    Masz gdzieś te pojęcia przez producenta zdefiniowane? Opisane działanie? To typowy bełkot marketingowy. Przed czym niby te "szybkie" bezpieczniki chronią? Oni w ogóle widzieli szybkie bezpieczniki i wiedzą ile takie cuś kosztuje? Na czym polega ochrona "wzmocniona"? Czym i kogo wzmacnia? Co wg producenta oznacza "poprawne" uziemienie? A na obowiązek stosowania filtrów przeciwzakłóceniowych to są normy przynajmniej od czasów Gomułki, chociaż Unia te normy wzmocniła i skrupulatniej ich pilnuje.
    Ech, papier wszystko przyjmuje.


    Napisałem przecież:
    buddyspike napisał:
    Nie wiem na czym polega ta "wzmocniona ochrona przepięciowa", bo z parametrów to nie wynika:

    Napisałeś, owszem, ale moje pytanie było raczej retoryczne. Bo jakoś nie jesteśmy w stanie znaleźć na nie odpowiedzi. Po Twoich postach widzę, że próbowałeś czegoś się dowiedzieć, ale tych wyjaśnień nie znalazłeś. Ja zresztą też. I o tym pisałem.
    Mechanizm takiej promocji jest zresztą bardzo dobrze znany. Słynne "urządzenia do oszczędzania 30% zużywanej energii", sprzedawane w milionach egzemplarzy co rok pod inną nazwą, elektrycy dawno już rozszyfrowali. Piękne słówka, cudowna techniczna nowomowa i zero konkretów. Podobną sytuację opisywałem w kwestii tzw. "piorunochronów aktywnych". Piorunochron aktywny. Wynalazek czy mit? Marketing i nic więcej.
    Dlatego radzę Ci, byś zszedł na ziemię. To co wypisuje kol. Jan_Werbinski jest zbiorem informacji w dużej części prawdziwych, ale kompletnie nie pasujących do Twojej sytuacji. Zastosowanie się do jego rad opróżni Ci jedynie kieszeń, nie dając żadnych, realnych korzyści. I dobrze napisałeś:
    Cytat:
    Wynika z tego, że jest to bardziej skomplikowane i aby się ochronić musi być spełnionych wiele innych warunków a i tak nie ma gwarancji, że faktycznie ochroni sprzęt.

    Bo najpierw należy odpowiedzieć na pytanie przed czym chcesz się ochronić? Przed piorunami? W mieszkaniu blokowym te ochronniki w mieszkaniu są bez sensu! Instalacja jest zasilana z trafo kioskowego, wszystko skablowane, szansa na przepięcie piorunowe jest bardzo, bardzo ułamkowa i zbliżona do zera. Poza tym większość miejsc właściwych do instalowania ochronników jest dla Ciebie niedostępna. Musiałbyś wszystko uzgadniać z administracją i korzystać z usług projektanta. Po cichu tego nie zrobisz. Z kolei ochrona przed niebezpiecznymi przepięciami indukowanymi? Te wszystkie ochronniki plus Twoja listwa wcale Cię przed nimi nie ochronią! Bo mają wyższy próg (wyższe napięcie) zadziałania! I zanim się "obudzą" do życia, to Twój sprzęt będzie już uszkodzony.
    To dlatego wyważenie co robić, czy lepiej się ubezpieczyć, czy zastosować zasilanie specjalne, czy też ufać, że ochronniki i listwy wystarczą, jest trudne. Bo "wiele innych warunków" odgrywa tutaj istotną rolę. I ciągle powstaje pytanie, czy wszystkie te okoliczności znamy.
  • Poziom 4  
    Jan_Werbinski napisał:
    buddyspike napisał:

    Czyli jak piorun uderzy w budynek obok i zindukuje prąd to taki ogranicznik Typ 2 w zupełności wystarczy? Co jak uderzy w piorunochron? Wtedy lepiej mieć Typ 1+2 (B+C)?

    Tak, wystarczy. W zupełności? Żaden nie zabezpiecza w 100%. W 95-98% tak. Czyli zabezpiecza lepiej od tak chwalonego ubezpieczenia.
    Jeśli na budynku jest piorunochron, to musi być T1+T2.
    (...)
    - cena 200-300 zł za stary, używany model Dehnventil czy 750 zł za najnowszy nieużywany model Dehnshield jest niewielka za spokój i pewność. To tylko 500 zł drożej od porządnego T2,
    - nie wiesz czy w przyłączu budynku jest SPD, czy jest to porządny iskiernikowy T1, czy atrapa B+C.


    Szczerze mówiąc to teraz nie wiem skąd ta pewność, że na 95% wystarczy. Były przeprowadzane jakieś badania? Myślę, że z uwagi na rzadkość występowania zjawiska i brak powtarzalności, tak naprawdę mało kto jest w stanie to ocenić.

    Ten za 750 to jakiaś nowsza wersja tego co wcześniej polecałeś:
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-dehnventil-m-tn-255
    ?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    - nie wiesz czy w przyłączu budynku jest SPD, czy jest to porządny iskiernikowy T1, czy atrapa B+C.

    Tak jak pisałem, jeśli chodzi o mój budynek, to według elektryka, który nim się opiekuje - nie ma żadnych zabezpieczeń przepięciowych.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Nie są podzielone. Budynek ma LPS czyli trzeba dać T1 przynajmniej na wejściu przyłącza do budynku

    Co do podzielności opinii:
    retrofood napisał:
    Bo najpierw należy odpowiedzieć na pytanie przed czym chcesz się ochronić? Przed piorunami? W mieszkaniu blokowym te ochronniki w mieszkaniu są bez sensu! Instalacja jest zasilana z trafo kioskowego, wszystko skablowane, szansa na przepięcie piorunowe jest bardzo, bardzo ułamkowa i zbliżona do zera. Poza tym większość miejsc właściwych do instalowania ochronników jest dla Ciebie niedostępna. Musiałbyś wszystko uzgadniać z administracją i korzystać z usług projektanta.


    Kilka ciekawych cytatów(Jarosława Wiatera, eksperta od ochrony odgromowej):

    Cytuj:
    Największy problem stwarzają ograniczniki typu kombinowanego. Na polskim rynku oferowane są do sprzedaży ograniczniki typu "B+C".
    Zgodnie z obowiązującą normą [1], takie urządzenie nie istnieje, ale mimo to można je nabyć. Oferowanie do sprzedaży tego typu ograniczników jest swego rodzaju wprowadzaniem projektantów w błąd.

    Cytuj:
    Producenci SPD typu "B+C" tnąc koszty zamiast układów dwustopniowych stosują układ jednostopniowy składający się tylko z elementu ograniczającego napięcie (warystora). Parametry zaś przez nich deklarowane odpowiadają układom dwustopniowym (iskiernik i warystor).
    Należy w tym momencie postawić pytanie: czy postęp technologiczny poszedł tak daleko, że układ dwustopniowy można zastąpić jednostopniowym?
    Odpowiedź można znaleźć przeprowadzając testy laboratoryjne.

    Cytuj:
    Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły stwierdzić, że około 75% dostępnych na rynku ograniczników przepięć w rzeczywistości nie wytrzymuje deklarowanych przez producenta parametrów znamionowych dotyczących prądu piorunowego 10/350 μs.

    Cytuj:
    Bardzo często deklaracje producentów są fikcją, której weryfikacji nikt nie wymaga podczas ich zakupu. Fizycznie ograniczniki przepięć w znakomitej większości są importowane z Chin i bez żadnej kontroli wprowadzane na rynek.

    Powyższe znalazlem na forum https://trzepak.pl/viewtopic.php?t=48504&start=100

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Masz tam rasowy, markowy T1? Zapewne nie. Jeśli już to jakąś atrapę B+C. Czyli zrób u siebie.

    Jak pisałem według tego elektryka nie ma żadnych zabezpieczeń przepięciowych.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Rozdzielnicę możesz zrobić sam, jeśli się nauczysz. Od lat pytam o podstawę prawną zakazującą samodzielnego dłubania i nikt na tym forum jej nie podał. Tym niemniej jak spartolisz to mogą być ofiary w ludziach.

    Sam na pewno nie będę robił. Jeden z powodów to: "jak spartolisz to mogą być ofiary w ludziach":)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    , albo przynajmniej nie dasz się zrobić w konia elektrykowi.

    No to byłaby dla mnie prawdziwa motywacja aby się coś jednak dowiedzieć.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Kierownicę daj pod listwę lub obwód z Dehnflex lub dowolnym innym T3 (tu można kupić dowolną markę, Eaton itp).

    Moja idea była taka aby chronić właśnie także kierownicę (sporo kosztuje, nawet sam tzw. wheelbase). UPS potrzebny byłby mi głównie do ochrony przed "przepięciami"(lub raczej wzrostami napięcia) innego pochodzenia niż pioruny.
    Z tego co czytalem to "upalone zero" nie zagraża elektronice w przypadku sieci dwuprzewodowej, ale są inne awarie, które mogą spowodować wystarczająco długotrwałe podniesienie napięcia > 350V, aby uszkodzić sprzęty.
    Ochrona UPS przed przerwami zasilania to w moim przypadku tylko dodatkowa motywacja, bo nie pamiętam nawet czy kiedykolwiek była taka sytuacja w moim mieszkaniu.
    Co do przepięć : mówisz o takim T3 instalowanym w gniazdku? To może porządna listwa przepięciowa wystarczy?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Naładujesz, rozładujesz i kalibracja gotowa.

    Hmm sprzedawcy używanych UPS robią z kalibracji spory problem (potrzeba znalezienia odpowiedniego softu itd). Oczywiście rozumiem ich motywację w stylu : kup z mój UPS, bo jest skalibrowany i gotowy do działania a sam tego pewnie nie zrobisz.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Nowe baterie typu Securbat czy Vipow? One powinny prosto ze sklepu iść na złom.
    Kup CSB, Europower, Yuasa. 1,5-2 razy droższe? Za to będą pracować cztery razy dłużej. Dosłownie.

    OK. To jak się będę decydował na używany UPS z bateriami, to zapytam się od jakiego są producenta.

    Dodano po 21 [minuty]:

    Jan_Werbinski napisał:
    Nie. Co to za firma "volt"? Poczytaj o niej chociaż na forum. Np o ich falownikach, co się przegrzewają na mocy jałowej.

    Dlatego pytam się na forum:) Widziałem że robi też m. in same AVRy.
    To może taki porządniejszy: PowerWalker VI 1500RT LCD 1350W:
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...paign=2020-09&utm_term=Zasilacze-awaryjne-UPS

    Albo: UPS Power Walker VI 2000 PSW:
    https://www.powerserver.pl/d8651_zasilacz_awa...tml?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral

    Ale widzę że powyżej 1300W to zwykle są do Rack-ów z wtyczkami IEC C13.

    Są nowe typu tower np. PowerWalker VFI 1500 CG PF1 (Power Factor 1.0 )
    (co prawda online, więc raczej przesada):
    https://powerwalker.com/?page=product&item=10122109&lang=pl
    Można dostać już za 1650zł.

    Znalazłem fajne przejściówki na polskie gniazda - Przejściówka UPS wtyk IEC C14 - 3 gniazda. Dwie takie do UPS i nie potrzebuję już żadnej listwy zasilającej.:
    https://allegro.pl/oferta/adapter-przejsciowka-ups-wtyk-iec-c14-3-gniazda-6058325510


    Zastanawiam się też nad PowerWalker VFI 2000 AT(tez online, ale tylko 1500zł):
    https://powerwalker.com/?page=product&item=10122181&lang=pl

    Niestety nie znalazłem jaki poziom hałasu.
  • Moderator sekcji Technicznej
    buddyspike napisał:

    Kilka ciekawych cytatów(Jarosława Wiatera, eksperta od ochrony odgromowej):
    ....
    Powyższe znalazlem na forum https://trzepak.pl/viewtopic.php?t=48504&start=100

    Tutaj też byś znalazł, gdybyś dokładniej szukał. Od dawna o tym pisujemy.
  • Poziom 41  
    buddyspike napisał:
    Tak jak pisałem, jeśli chodzi o mój budynek, to według elektryka, który nim się opiekuje - nie ma żadnych zabezpieczeń przepięciowych.
    Kolega w lokalu nie ma możliwości tego założyć.
    Nawet jakby bardzo chciał.
    Dlaczego ? Bo nie ma do czego tego podłączyć.
    Bo w lokalu nie ma uziomu.
    W WLZ jest uziemienie = PEN - nie uziom.
    Uziemienie to nie jest uziom !
    Uziom jest tylko w RG budynku.

    buddyspike napisał:
    ale są inne awarie, które mogą spowodować wystarczająco długotrwałe podniesienie napięcia > 350V, aby uszkodzić sprzęty.
    Te inne awarie to właśnie upalenie się "zera" ale w pionach budynku.
    Wtedy na instalacji 2- żyłowej pojawia się 350-400V. (na 3-żyłowej także)
    Innych przyczyn wzrostu napięcia w bloku nie ma.
  • Poziom 4  
    CYRUS2 napisał:
    buddyspike napisał:
    Tak jak pisałem, jeśli chodzi o mój budynek, to według elektryka, który nim się opiekuje - nie ma żadnych zabezpieczeń przepięciowych.
    Kolega w lokalu nie ma możliwości tego założyć.
    Nawet jakby bardzo chciał.
    Dlaczego ? Bo nie ma do czego tego podłączyć.
    Bo w lokalu nie ma uziomu.
    W WLZ jest uziemienie = PEN - nie uziom.
    Uziemienie to nie jest uziom !
    Uziom jest tylko w RG budynku.


    Czyli chodzi o to, że mam instalację TN-C? Na pewno w mieszkaniu mam dwuprzewodową i być może do mieszkania też tylko dwa przewody idą (ale tego drugiego to wcale nie jestem pewien). Elektryk mówił chyba, że w budynku instalacja jest z zerowaniem i tylko na tej podstawie tak mi się wydaje.
    Ale czy czasem nawet jak TN-C to nie można zainstalować ochronników do niej przystosowanych?
    @Jan_Werbinski podał, że taki byłby dobry:
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-dehnventil-m-tn-255
    i że działa zarówno na 2 i 3 żyłowych instalacjach.

    CYRUS2 napisał:

    buddyspike napisał:
    ale są inne awarie, które mogą spowodować wystarczająco długotrwałe podniesienie napięcia > 350V, aby uszkodzić sprzęty.
    Te inne awarie to właśnie upalenie się "zera" ale w pionach budynku.
    Wtedy na instalacji 2- żyłowej pojawia się 350-400V. (na 3-żyłowej także)
    Innych przyczyn wzrostu napięcia w bloku nie ma.

    Myślałem, że upalenie "zera" w przypadku jednofazowej ( w przeciwieństwie do 3 fazowej) instalacji wyłączy sprzęt ale w zasadzie nie nie zagraża elektronice.
    Z drugiej strony czytałem, że upalone "zero" w przypadku instalacji dwuprzewodowej w niektórych przypadkach może spowodować wzrost napięcia na metalowej obudowach urządzeń, co grozi śmiertelnym porażeniem.

    Jeśli to prawda to jest większy powód do zmartwienia niż ochrona sprzętu elektronicznego, ale rozumiem że jedynym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie PEN w mieszkaniu na PE i N (i remont kapitalny) oraz instalacja RCD w rozdzielnicy?
    Czy np. instalacja kontrolera napięcia zmiennego HV-260 duo w rozdzielnicy przed tym również by chroniła (porażeniem przy dotknięciu w takiej sytuacji obudowy)?
    Czy da sie go zainstalować w mieszkaniu z dwuprzewodową instalacją ( wtedy tylko wymiana rozdzielnicy była by potrzebna)?

    Jeśli nie to, czy ochronę (podłączonego) sprzętu przed np. podwyższonym napięciem następczym od dostawcy/ZE w trakcie burzy, albo 350-400V z powodu upalenia "zera" chronią także, dobre UPS-y line-interactive?
    Producenci podają czasy reakcji (przełączenia na baterie) 2-6ms , więc sądzę że to w zupełności wystarczy. Potrafią regulować napięcie nawet w przedziale 120-290V a jak rozumiem powyżej tego przełączą się na baterie.

    Pytam się bo myślałem nad takim niedrogim (740zł) PowerWalker VI 2000 LCD FR:
    https://powerwalker.com/?lang=pl&page=product&item=10120047

    Producent podaje:
    "PowerWalker VI LCD provides comprehensive protection and high power density in small and economic package. Compared to traditional UPS towers of the same size, this UPS is more compact and offers greater comprehensive power protection against surges and spikes. Equipped with a voltage stabilizer, this UPS will continue providing clean and stable power to connected equipment and is perfect for any home or small office application."

    Parametry można zobaczyć w linku. Podoba mi się też np.: RJ-45/RJ-11 protection
  • Specjalista elektryk
    buddyspike napisał:
    Myślałem, że upalenie "zera" w przypadku jednofazowej ( w przeciwieństwie do 3 fazowej) instalacji wyłączy sprzęt ale w zasadzie nie nie zagraża elektronice.

    To zależy, gdzie się to "zero" upali.
    buddyspike napisał:
    Z drugiej strony czytałem, że upalone "zero" w przypadku instalacji dwuprzewodowej w niektórych przypadkach może spowodować wzrost napięcia na metalowej obudowach urządzeń, co grozi śmiertelnym porażeniem.

    To prawda
  • Pomocny post
    Poziom 41  
    CYRUS2 napisał:
    Kolega w lokalu nie ma możliwości tego założyć.
    Nawet jakby bardzo chciał.
    Dlaczego ? Bo nie ma do czego tego podłączyć.
    Bo w lokalu nie ma uziomu.


    W WLZ jest uziemienie = PEN - nie uziom.
    Uziemienie to nie jest uziom !
    Uziom jest tylko w RG budynku.

    Kolego - napisałem tekst a kolega nadal nic nie rozumie ?????
    buddyspike napisał:
    @Jan_Werbinski podał, że taki byłby dobry:
    ........................................................
    i że działa zarówno na 2 i 3 żyłowych instalacjach.
    Kol.Werbiński napisał bzdurę,
    Nie odróżnia instalacji w domku od instalacji bloku.
    buddyspike napisał:
    czy czasem nawet jak TN-C to nie można zainstalować ochronników do niej przystosowanych ?
    Można, ale to dotyczy tylko TN-C w Rozdzielnicy Głównej budynku. Nie dotyczy mieszkania w bloku.
    buddyspike napisał:
    Myślałem, że upalenie "zera" w przypadku jednofazowej ( w przeciwieństwie do 3 fazowej) instalacji wyłączy sprzęt ale w zasadzie nie nie zagraża elektronice.
    Dobrze myślałeś.
    W poście napisałem co innego. Postów nie potrafisz przeczytać prawidłowo ?
    CYRUS2 napisał:
    Te inne awarie to właśnie upalenie się "zera" ale w pionach budynku.
    Wtedy na instalacji 2- żyłowej pojawia się 350-400V. (na 3-żyłowej także)
  • Poziom 19  
    buddyspike napisał:
    ... Na pewno w mieszkaniu mam dwuprzewodową i być może do mieszkania też tylko dwa przewody idą (ale tego drugiego to wcale nie jestem pewien)....

    Zwróciłem ci delikatnie uwagę w poście #7, że nie masz dwuprzewodowej instalacji, ale bez echa, więc powtórzę - masz instalację wykonaną dwużyłowym przewodem, a nie dwuprzewodową.
    Na forum technicznym posługujemy się poprawną terminologią.

    pozdrawiam
  • Poziom 4  
    CYRUS2 napisał:
    Kolego - napisałem tekst a kolega nadal nic nie rozumie ?????
    buddyspike napisał:
    @Jan_Werbinski podał, że taki byłby dobry:
    ........................................................
    i że działa zarówno na 2 i 3 żyłowych instalacjach.
    Kol.Werbiński napisał bzdurę,
    Nie odróżnia instalacji w domku od instalacji bloku.
    buddyspike napisał:
    czy czasem nawet jak TN-C to nie można zainstalować ochronników do niej przystosowanych ?
    Można, ale to dotyczy tylko TN-C w Rozdzielnicy Głównej budynku. Nie dotyczy mieszkania w bloku.

    OK dzięki. ale właśnie dlatego, że są nieścisłe a nawet sprzeczne informacje, to nie trudno się pogubić osobie nie znającej się.

    Dodano po 6 [minuty]:

    CYRUS2 napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Te inne awarie to właśnie upalenie się "zera" ale w pionach budynku.
    Wtedy na instalacji 2- żyłowej pojawia się 350-400V. (na 3-żyłowej także)

    OK czyli w przypadku dwużyłowej problem nie dotyczy samych mieszkań, tylko pionów budynku.

    Dodano po 28 [minuty]:

    tyqva napisał:
    buddyspike napisał:
    ... Na pewno w mieszkaniu mam dwuprzewodową i być może do mieszkania też tylko dwa przewody idą (ale tego drugiego to wcale nie jestem pewien)....

    Zwróciłem ci delikatnie uwagę w poście #7, że nie masz dwuprzewodowej instalacji, ale bez echa, więc powtórzę - masz instalację wykonaną dwużyłowym przewodem, a nie dwuprzewodową.
    Na forum technicznym posługujemy się poprawną terminologią.

    pozdrawiam

    OK, to przepraszam. Ja myślałem że to zamiennie jest używane. Ale dobrze wiedzieć, będę oczywiście używał poprawnej formy.

    Dodano po 52 [minuty]:

    [quote="buddyspike"]
    CYRUS2 napisał:
    Kolego - napisałem tekst a kolega nadal nic nie rozumie ?????
    buddyspike napisał:
    @Jan_Werbinski podał, że taki byłby dobry:
    ........................................................
    i że działa zarówno na 2 i 3 żyłowych instalacjach.
    Kol.Werbiński napisał bzdurę,
    Nie odróżnia instalacji w domku od instalacji bloku.
    buddyspike napisał:
    czy czasem nawet jak TN-C to nie można zainstalować ochronników do niej przystosowanych ?
    Można, ale to dotyczy tylko TN-C w Rozdzielnicy Głównej budynku. Nie dotyczy mieszkania w bloku.

    OK dzięki. ale właśnie dlatego, że są nieścisłe a nawet sprzeczne informacje, to nie trudno się pogubić osobie nie znającej się.

    Dodano po 6 [minuty]:

    CYRUS2 napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Te inne awarie to właśnie upalenie się "zera" ale w pionach budynku.
    Wtedy na instalacji 2- żyłowej pojawia się 350-400V. (na 3-żyłowej także)

    OK czyli w przypadku dwużyłowej problem nie dotyczy samych mieszkań, tylko pionów budynku.

    Dodano po 28 [minuty]:

    Jeszcze przez przypadek znalazłem:
    "Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że nie wolno podłączać listwy filtrującej lub przeciwprzepięciowej do gniazd wyjściowych UPS-a. Ze względu na niedopasowanie charakterystyk prądowo-napięciowych grozi to uszkodzeniem obwodów UPS-a."
    https://pclab.pl/art34610-2.html

    Wspominam , bo pytałem się tu czy można podłączyć listwę przepięciową na wyjściu UPS(mniejsza o to czy dodatkowo coś da), czyli gniazdko w ścianie-> UPS -> listwa przepięciowa -> urządzenie

    a w przyszłości ktoś może mieć podobną wątpliwość i to przeczytać
  • Poziom 33  
    Skasowane skasowane
  • Poziom 41  
    Jan_Werbinski napisał:
    Zauważ, że ci krytykujący moje pomysły nie podają nic w zamian.Oni tylko krytykują, ale nie potrafią pomóc.
    Bo propozycje kolegi to bzdury.
    Kolega proponuje instalację przeciw wyładowaniom lokalu.
    Ochronniki podłącza sie do uziomu - w mieszkaniu w bloku uziomu nie ma.
    Więc nie nie ma jej do czego podłączyć.
    To powinno się znaleźć w RG budynku.
    Jan_Werbinski napisał:
    Jeśli nie ma żadnych SPD, to nie słuchaj moderatora, ale rób od zera: T1+T2, a potem ewentualnie T3 lub UPS.
    SPD bez uziemienia, wpięty między L a PEN jest lepszy niż brak SPD.

    Bzdura kolego. PEN posiada dużą impedancję.
    Na wzrosty napięcia w sieci ochronniki nie reagują.
  • Poziom 33  
    Skasowane Skasowane Skasowane