Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Metalwork
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podłączenie instalacji C.O.

Michael1983 05 Oct 2020 21:32 2433 62
  • #31
    BUCKS
    Level 39  
    Plumpi wrote:
    O co chciałeś zapytać, bo jakoś nie rozumiem w czym tkwi Twój problem?

    Wspomniałeś, że obecnie atmosferyka nie można mieć w pomieszczeniach mieszkalnych typu kuchnia/łazienka i taki kocioł może być montowany tylko w kotłowni.

    W związku z tym wg mojej logiki taki kocioł (atmosferyk) nie może być montowany w mieszkaniu, bo nie kojarzę ze swojego życia mieszkania z pomieszczeniem, które mogłoby pełnić funkcję kotłowni.
    Jedyny wyjątek jaki mi przychodzi do głowy to mieszkanie na parterze, a ktoś montuje kocioł w piwnicy i piwnica traktowana jest jako pomieszczenie kotłowni ale i tak nie wiem, czy zgodnie z przepisami piwnica mogłaby być ową kotłownią.
    Natomiast na piętrze nie wyobrażam sobie kotłowni.
    W swoim życiu widziałem co najwyżej mieszkania, gdzie WC było na półpiętrze, czyli aby załatwić potrzebę fizjologiczną to trzeba było wyjść na klatkę schodową zejść pół piętra niżej i tam lokator miał swój kibel. Natomiast nigdy nie widziałem kotłowni w mieszkaniu.

    Autor ma akurat mieszkanie, a pisząc o kotłowni mam wrażenie jakbyś zostawiał furtkę na jakiś wyjątek i stąd moje pytanie, jak wymóg posiadania kotłowni ma się do praktyki z mieszkaniami, w domyśle Twojej praktyki, bo może widziałeś jakąś kotłownię w mieszkaniu i zdarzają się takie ciekawostki, o których ja nie mam pojęcia.
  • Metalwork
  • #32
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    To nie wolno Ci zatrudnić swoich fachowców?


    Wolno wolno..ale z reguly jak jest cos do zrobienia, to ta z administracji najchetniej podaje namiary do tych "swoich".. ;)

    Plumpi wrote:
    To zależy jak duży będzie ten grzejnik. Jak będzie dłuższy jak 1m to daj 20


    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejni...-new-160-60-instal-projekt,p258405,l1010.html

    Plumpi wrote:
    Rób gdzie Ci wygodniej. Tylko pamiętaj, że jak rury poprowadzisz ponad grzejnikami to trzeba zamontować odpowietrzniki w najwyższych punktach tych rur. Najlepiej jest prowadzić obie rury poniżej grzejników. Wtedy odpowietrzać można odpowietrznikami w grzejnikach.


    No wlasnie zostala kwestia odpowietrzenia..bo kolo z LM powiedzial, ze wystarczy zamontowac odpowietrznik automatyczny powyzej najwyzszego kaloryfera jak dobrze pamietam. To pic? Bo u mnie nie da rady wszystkich rur puscici dolem, nie zmieszcza sie dwie rury od grzejnikow i jeszcze odplywowa od zlewu.. :/ Ale sciany wykulem tak, zeby rura przesylowa cieplej wody byla na rowni z zaworami (w poziomie). Slyszalem tez, ze kiedys kaloryfery wieszalo sie lekko krzywo ale ponoc teraz juz nie trzeba. Jak to jest..?? I czy do kotla potrzebna mi osobno jakas pompa bo z tego, co wiem, Junkers mial wbudowana.

    I jeszcze takie, moze i durne pytanie ale wole sie upewnic. Do wanny, bidetu i umywalki dla cieplej wody jest jakies inne wyjscie z kotla czy po prostu wali sie trojniki i doprowadza sie ta sama wode co do kaloryferow? No bo zimna to z pionu do umywalki, toalety, bidetu, wanny i do kotla jak dobrze kumam. Bo jezeli kociol ma zasobnik cieplej wody ale ledwie z 10 litrow to przeciez nie ma opcji by starczylo na kapiel w wannie. Ja, osobiscie od pionu w lazience puscil bym zimna wode na wszystkie sanitaria i kociol, a ciepla ta sama co na kaloryfery no chyba, ze jest osobne odejscie z kotla na takie rzeczy..

    Pozdro..

    Dodano po 18 [minuty]:

    BUCKS wrote:
    Jeśli to był nowy kocioł trzeba było kupić np. Termet Silver 20kW, na potrzeby c.w.u. ma 25kW, więc wystarczy ale moc minimalną ma 3kW, więc oferowałby zdecydowanie lepszy komfort cieplny od wspomnianego MIDI.


    A co powiesz na te kotly..??

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...-beretta-lx25-ciao-at-ciao,p472150,l1017.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...jny-style-basic-25s-sylber,p435365,l1017.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...yjny-termax-condens-termet,p416925,l1017.html

    W LM nic innego nie ma dla mnie.. :)

    A moj budzet to maks 3500 ale wolalbym sie zamknac w 3000.. :) PS. Ponoc Beretta tez nie jest najgorsza i ma gwarancje na 5 lat, a Termet tylko na dwa..

    Tu jeszcze kilka z Castoramy..

    https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/...y-piece/kotly-gazowe.html?order=price&dir=asc

    Pozdro..
  • Helpful post
    #33
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:


    Plumpi wrote:
    To zależy jak duży będzie ten grzejnik. Jak będzie dłuższy jak 1m to daj 20


    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejni...-new-160-60-instal-projekt,p258405,l1010.html


    W zasadzie wystarczy 16, ale w Twoim przypadku bezpieczniej będzie dać 20
    Przygrzejesz o sekundę dłużej i w trójniki zrobi się przewężenie.

    Michael1983 wrote:

    No wlasnie zostala kwestia odpowietrzenia..bo kolo z LM powiedzial, ze wystarczy zamontowac odpowietrznik automatyczny powyzej najwyzszego kaloryfera jak dobrze pamietam. To pic? Bo u mnie nie da rady wszystkich rur puscici dolem, nie zmieszcza sie dwie rury od grzejnikow i jeszcze odplywowa od zlewu.. :/ Ale sciany wykulem tak, zeby rura przesylowa cieplej wody byla na rowni z zaworami (w poziomie). Slyszalem tez, ze kiedys kaloryfery wieszalo sie lekko krzywo ale ponoc teraz juz nie trzeba. Jak to jest..?? I czy do kotla potrzebna mi osobno jakas pompa bo z tego, co wiem, Junkers mial wbudowana.


    Słuchaj koli z LM to daleko zajdziesz :)
    Teraz nie trzeba, bo grzejniki są tak budowane, aby nie było w nich poduszek powietrznych powyżej punktu odpowietrzenia. Poza tym obiegi są wymuszane przez pompki i woda po prostu jest w stanie przepchnąć powietrze.
    Co do odpowietrzników to montuje się w najwyższych punktach, bo powietrze ucieka do góry i trudno mu jest uciec w dół. Ale jeżeli dasz rurę powrotu powyżej grzejnika i odpowietrznik automatyczny na tej rurze to będzie on robił więcej problemów jak pożytku. Po prostu zamiast odpowietrzać to będzie napowietrzał instalację. W tym przypadku daje się odpowietrzniki ręczne.
    Oczywiście żadnych dodatkowych pomp nie potrzeba. Wystarczy ta w kotle.

    Michael1983 wrote:

    I jeszcze takie, moze i durne pytanie ale wole sie upewnic. Do wanny, bidetu i umywalki dla cieplej wody jest jakies inne wyjscie z kotla czy po prostu wali sie trojniki i doprowadza sie ta sama wode co do kaloryferow? No bo zimna to z pionu do umywalki, toalety, bidetu, wanny i do kotla jak dobrze kumam. Bo jezeli kociol ma zasobnik cieplej wody ale ledwie z 10 litrow to przeciez nie ma opcji by starczylo na kapiel w wannie. Ja, osobiscie od pionu w lazience puscil bym zimna wode na wszystkie sanitaria i kociol, a ciepla ta sama co na kaloryfery no chyba, ze jest osobne odejscie z kotla na takie rzeczy..


    Poważnie? Chcesz to wszystko robić samemu?
    Woda użytkowa to woda użytkowa i nie ma prawa się mieszać z wodą kotłową czyli tą, która znajduje się w grzejnikach. Chyba, że życie Ci nie jest miłe i chcesz dostać zapalenia płuc i umrzeć lub silnego zatrucia pokarmowego. W wodzie kotłowej rozwijają się bakterie i nie może taka woda mieć kontaktu ani z wodą do picia ani z wodą do kąpieli.
    Jeżeli jest to kocioł 2-funkcyjne to poza obiegiem wody kotłowej CO (zasilanie i powrót), doprowadzasz do niego dodatkowo zimną wodę z sieci (pitną), a woda ciepła wypływa odpowiednim przyłączem z kotła. W kotle 2-funkcyjnym masz 5 króćców - obieg CO zasilanie i powrót, gaz, wejście zimnej wody pitnej oraz wyjście ciepłej wody pitnej.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Michael1983 wrote:

    A co powiesz na te kotly..??

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...-beretta-lx25-ciao-at-ciao,p472150,l1017.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...jny-style-basic-25s-sylber,p435365,l1017.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i...yjny-termax-condens-termet,p416925,l1017.html

    W LM nic innego nie ma dla mnie.. :)

    A moj budzet to maks 3500 ale wolalbym sie zamknac w 3000.. :) PS. Ponoc Beretta tez nie jest najgorsza i ma gwarancje na 5 lat, a Termet tylko na dwa..

    Tu jeszcze kilka z Castoramy..

    https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/...y-piece/kotly-gazowe.html?order=price&dir=asc

    Pozdro..


    Zadam Ci niedyskretne pytanie.
    Masz samochód? Jeżeli tak to jakiej marki, jaki model?
  • #34
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    Co do odpowietrzników to montuje się w najwyższych punktach, bo powietrze ucieka do góry i trudno mu jest uciec w dół. Ale jeżeli dasz rurę powrotu powyżej grzejnika i odpowietrznik automatyczny na tej rurze to będzie on robił więcej problemów jak pożytku. Po prostu zamiast odpowietrzać to będzie napowietrzał instalację. W tym przypadku daje się odpowietrzniki ręczne.


    Ja mialem na mysli rury zasilania. Koles mowil o odpowietrzniku automatycznym na rurze zasilania montowanym jeszcze przed kaloryferami. Czyli od kotla wpierw puszczam kawalek takiej rury powyzej lini najwyzszego kaloryfera, tam dziala ten odpowietrznik i potem juz woda odpowietrzona idzie na kaloryfery.. :) Przynajmniej tak gadal.. U mnie rura zasilajaca idzie rowno z wejsciem do kaloryferow (mowa o tych pod oknami), a odprowadzajaca rowno z otworami odprowadzjacymi w kaloryferach. Po prostu mam male przestrzenie miedzy podloga, a parapetem i nie da rady by to szlo nizej (powyzej podlogi zostala juz tylko grubosc jednej cegly). A jak zrobilbym rowno z podloga, ta stara, to po polozeniu plyt OSB i potem paneli wyjdzie, ze rury odprowadzajace szly by ponizej linii podlogi.. :/ Moge zrobic foty. A nie bede sie znowu bawil w kucie cegiel w polowie, zeby rury szly mniej wiecej na rowni z panelami, a tym samym nizej, jak wyjscia z kaloryferow (choc w ostatecznosci moglbym).. :) Tak wiec jest taka opcja z tym automatykiem..? :) Czy to bajka w stylu "Jas i Malgosia"? :)

    Plumpi wrote:
    Poważnie? Chcesz to wszystko robić samemu?


    Tutaj nie mam za bardzo wyjscia. Poza tym jesli chodzi np o kucie, to niemal skonczone.

    Plumpi wrote:
    Woda użytkowa to woda użytkowa i nie ma prawa się mieszać z wodą kotłową czyli tą, która znajduje się w grzejnikach. Chyba, że życie Ci nie jest miłe i chcesz dostać zapalenia płuc i umrzeć lub silnego zatrucia pokarmowego. W wodzie kotłowej rozwijają się bakterie i nie może taka woda mieć kontaktu ani z wodą do picia ani z wodą do kąpieli.


    Wow, ale bym tu dal dupy..aczkolwiek widzialem, ze mam 5 zlaczy w junkersie wiec jakbym zaczal drazyc i wertowac instrukcje z ciekawosci, to pewnie bym sie skapowal, ze zle kombinowalem.. :)

    Plumpi wrote:
    Zadam Ci niedyskretne pytanie.
    Masz samochód? Jeżeli tak to jakiej marki, jaki model?


    Nie bardzo rozumiem aluzje. Podzieliles opinie kolegi o firme Termet, dowiedzialem sie o przesadnej mocy z junkersie, nie wiem jakie firmy sa warte polecenia maks do 3500. Od Ciebie padlo kilka firm wiec podalem linki do kotlow, ktore znalazlem z nadzieja, ze cos o nich wiesz (zwlaszcza, ze o Berecie slyszalem dobre opinie i byla w promocji) i moze cos z nich bys polecil, cos slyszales czy ktos ma ten czy ten i slyszales opinie. Beretta byla w promocji do wczoraj.. :/ Niby Termet polecacie z nizszej polki ale 2 lata gwarancji, to nie wrozy dobrze aczkolwiek moze byc tak, ze kociol z 5 letnia gwarancja wiecej razy padnie jak ten z 2 letnia dzialajac analogicznie przez te 5 lat..

    Aha, a cos slyszales o zaworach Luxrad..??

    PS. Bucks pisal o tej Berecie, ma jeszcze wieksza moc minimalna ponnoc od Junkersa wiec lipa.. :)

    Dodano po 1 [godziny] 4 [minuty]:

    BUCKS wrote:
    Ale mniejsza o to, najgorsze, że ten kocioł ma moc minimalną 7,5kW.
    Ja mam na 100m2 kocioł o mocy minimalnej ok. 9,5kW dla 80/60.


    A co myslisz o tych kotlach..??

    https://allegrolokalnie.pl/oferta/kociol-gazowy-2f-dedietrich-mcr-home-2f-20-26mi

    https://allegro.pl/oferta/beretta-quadra-green-25-kociol-gazowy-1f-9700811669

    https://allegro.pl/oferta/kociol-junkers-bosch-condens-gc2200w-20-25c-2f-9587397341

    Aha, i na Allegro wyczytalem, ze ta Beretta, gdzie pisales iz minimalna moc ma bodajze 12,5 kW, to tam na aukcji jest, ze ma 5 kW minimalnie..

    Tak czy inaczej tutaj, ten Bosh ma 4,8 kW.. Juz lepiej jak 7,2 kW tego MIDI..
  • #35
    Plumpi
    Heating systems specialist
    [quote="Michael1983"]Po prostu mam male przestrzenie miedzy podloga, a parapetem i nie da rady by to szlo nizej (powyzej podlogi zostala juz tylko grubosc jednej cegly). A jak zrobilbym rowno z podloga, ta stara, to po polozeniu plyt OSB i potem paneli wyjdzie, ze rury odprowadzajace szly by ponizej linii podlogi.. :/ Moge zrobic foty. A nie bede sie znowu bawil w kucie cegiel w polowie, zeby rury szly mniej wiecej na rowni z panelami, a tym samym nizej, jak wyjscia z kaloryferow (choc w ostatecznosci moglbym).. :) Tak wiec jest taka opcja z tym automatykiem..? :) Czy to bajka w stylu "Jas i Malgosia"? :)

    Czarujesz. Zamontuj rury tak, aby chociaż rura powrotna była poniżej powrotu grzejników. Rura zasilająca nieco wyżej i pisze, że się nie da, bo się da.
    Odpowietrzniki to głównie montują amatorzy, którzy nie potrafią pomyśleć i poprowadzić tak, żeby one nie były potrzebne. Fachowiec montuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma innej możliwości i zawsze traktuje to jako zło konieczne, bo odpowietrznik jest bardzo zawodny. Albo się zapcha i nie działa, albo się popsuje i leje.

    Michael1983 wrote:

    Tutaj nie mam za bardzo wyjscia. Poza tym jesli chodzi np o kucie, to niemal skonczone.


    Tylko czy są w odpowiednim miejscu.

    Michael1983 wrote:

    Podzieliles opinie kolegi o firme Termet, dowiedzialem sie o przesadnej mocy z junkersie, nie wiem jakie firmy sa warte polecenia maks do 3500. Od Ciebie padlo kilka firm wiec podalem linki do kotlow, ktore znalazlem z nadzieja, ze cos o nich wiesz (zwlaszcza, ze o Berecie slyszalem dobre opinie i byla w promocji) i moze cos z nich bys polecil, cos slyszales czy ktos ma ten czy ten i slyszales opinie. Beretta byla w promocji do wczoraj.. :/ Niby Termet polecacie z nizszej polki ale 2 lata gwarancji, to nie wrozy dobrze aczkolwiek moze byc tak, ze kociol z 5 letnia gwarancja wiecej razy padnie jak ten z 2 letnia dzialajac analogicznie przez te 5 lat..



    No to bierz Berettę skoro Ci pasuje konstrukcja kotła sprzed 20 lat. Której mało kto chce serwisować. Kocioł, który pokazałeś nawet nie jest kotłem kondensacyjnym tylko kotłem kondensującym. Różnica jest taka, że kocioł kondensacyjny ma wymiennik, który jest przepłukiwany skroplinami i ma wysoką sprawność, a kotły kondensujące to dziwolągi powstałe ze starych zapasów kotłów niekondensacyjnych z zamkniętymi komorami tzw. kotłów turbo, które zalegały na magazynach, a że nie dało się ich sprzedać, bo UE zakazała to dołożyli do niego przystawkę, która nieco zwiększa sprawność kotła i częściowo kondensuje spaliny.

    Wyszukujesz najtańsze, często dziwaczne konstrukcje kotłów, które nie mają serwisu, ani części zamiennych (czytaj drogo).


    Michael1983 wrote:

    ... i moze cos z nich bys polecil, cos slyszales czy ktos ma ten czy ten i slyszales opinie. Beretta byla w promocji do wczoraj.. :/ Niby Termet polecacie z nizszej polki ale 2 lata gwarancji, to nie wrozy dobrze aczkolwiek moze byc tak, ze kociol z 5 letnia gwarancja wiecej razy padnie jak ten z 2 letnia dzialajac analogicznie przez te 5 lat..


    4-5 lat to wytrzyma prawie każdy kocioł, nawet Beretta czy De Dietrich.
    Tylko weź pod uwagę, że kocioł kupuje się przynajmniej na 15-20 lat.

    Ale Termet to kocioł kondensacyjny, a nie kondensujący. Polski producent, mnóstwo serwisantów, brak problemów z częściami zamiennymi.
    Co z tego, że tylko 2 lata gwarancji? Skoro nie ma problemów z częściami zamiennymi. Kotły ACV też mają 2 lata i co z tego? Pierwsze kotły ACV instalowałem prawie 15 lat temu i do dnia dzisiejszego pracują bezawaryjnie i nie chcą się popsuć.

    Michael1983 wrote:

    Aha, a cos slyszales o zaworach Luxrad..??


    Nie słyszałem, ale słyszałem o zaworach Danfoss, Honeywell, Valvex, Heimeier, FIV, Herz, Schell, Sanland, Emetti, Esbe, Afriso, Womix, KFA.
    O których z nich chcesz porozmawiać? Jakiego rodzaju zawory masz na myśli?


    Michael1983 wrote:

    Tak czy inaczej tutaj, ten Bosh ma 4,8 kW.. Juz lepiej jak 7,2 kW tego MIDI..


    Bierz De Dietricha, bo tak brzmi z niemiecka :)
    Tyle, że firma francuska, która produkuje budżetowe kotły w Chinach.
    Jedynie bardziej niemiecko brzmiące kotły to były Ulrich. Polska firma handlowa, która sprzedawała koreańskie kotły reklamując, że jest to japońska technologia :)
    Większej ściemy to nawet Chińczycy nie potrafiliby uskutecznić :)

    Jak chcesz tani kocioł to bierz Termeta, Junkersa (Bosch), albo dołóż tysiaka i kup naprawdę porządny kocioł, z którym nie będziesz miał problemów (ACV lub Thermagen). Zobacz też kotły Unical - to chyba jedyna włoska firma, którą warto polecić np. modele KON1, KONm, KONx albo KONB z wbudowanym małym zasobnikiem ciepłej wody o dużej wydajności.
    Ale nawet jak kupisz Immergas czy Aristona np. Genus One z bardzo dużym zakresem modulacji 1:10 i 8 latami gwarancji to będzie dużo lepszy wybór niż to co pokazałeś z LM.

    Nie pytaj mnie o kotły, które ja i większość fachowców omija szerokim łukiem.
    Jak chcesz dobry kocioł to niestety musisz dać od ok. 4,5 tys. wzwyż. Przy czym w przypadku Viessmannów czy Vaillantów znacznie więcej i przepłacasz za markę.
  • #36
    BUCKS
    Level 39  
    Michael1983 wrote:
    Do wanny, bidetu i umywalki dla cieplej wody jest jakies inne wyjscie z kotla czy po prostu wali sie trojniki i doprowadza sie ta sama wode co do kaloryferow?

    Pamiętaj o jednym obieg wody kotłowej jest odseparowany od obiegu wody użytkowej.
    W trybie c.o. woda kotłowa płynie do grzejników i w efekcie grzejnik robi się ciepły i działa jak radiator w komputerze oddając ciepło do otoczenia.
    W trybie c.w.u. przy kotle 2-funkcyjnym to ta sama woda kotłowa jest kierowana przez zawór trójdrożny do wymiennika płytowego i tam następuje przekazanie ciepła z wody kotłowej do wody użytkowej. Ale tylko następuje wymiana ciepła, bo woda się nie miesza.
    Jak pisał Plumpi woda kotłowa jest uważana za wodę skażoną i nie nadaje się do kąpieli, picia itp.

    W przypadku kotła 2-funkcyjnego to grzeje on wodę przepływowo, więc przy kilku punktach poboru używanych równocześnie spada komfort i trzeba czekać, aż ciepła woda doleci do danego punktu.
    Jakbyś chciał mieć ideał to musiałbyś mieć cyrkulację c.w.u. oraz zasobnik c.w.u. ale to zwiększa koszty i zabiera cenne miejsce w mieszkaniu.
    Decydując się na kocioł 2 funkcyjny bez cyrkulacji to musisz zaakceptować wady tego rozwiązania i w bidecie będzie raczej zimna woda niż ciepła, no chyba, że będziesz czekał x sekund, aż dopłynie ciepła woda.

    Michael1983 wrote:
    W LM nic innego nie ma dla mnie.. :)

    A moj budzet to maks 3500 ale wolalbym sie zamknac w 3000.. :)

    Termet Silver 20kW jest do kupienia za 2900zł, a Ty rozglądasz się za g... z marketu. Chcesz Twój wybór i Twoja decyzja.
    Ja mimo wszystko polecam kupno i montaż filtra magnetycznego na powrocie z c.o. przed kotłem.
    Oczyści to wodę kotłową i zapewni dłuższą bezawaryjną pracę kotła, bo mniej osadów w instalacji to mniej problemów.
    Ale to jest dodatkowa kasa ale robisz to na lata, więc moim zdaniem warto taki filtr zamontować. Tylko o tym trzeba pomyśleć wcześniej, aby przygotować odpowiednie przyłącze i miejsce na taki filtr. Oczywiście taki filtr cyklicznie się czyści, bo widziałem filmik, gdy użytkownik nie czyścił takiego filtra i wylatywało z tego coś co przypominało smołę ;)
  • Metalwork
  • #37
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    Czarujesz. Zamontuj rury tak, aby chociaż rura powrotna była poniżej powrotu grzejników. Rura zasilająca nieco wyżej i pisze, że się nie da, bo się da.


    No przeciez, bez urazy, ale wiem lepiej jak to u mnie wyglada.. :) Przestrzen jest tak mala miedzy parapetem, a podloga, ze kaloryfery beda niemal na styk. To jest ostatnie mieszkanie na gorze, nade mna tylko strych. Sa tu mniejsze okna i tak samo mniejsze przestrzenie miedzy podloga, a parapetem. Jutro postawie kawalek plyty OSB, na nim jeszcze cos o grubosci panela z podkladem, ustawie kaloryfer i machne zdjecie. Sprobuje jeszcze zobrazowac ile nad kaloryferem bedzie parapet. Przekonasz sie, ze u mnie to nie taka prosta sprawa..

    Plumpi wrote:
    No to bierz Berettę skoro Ci pasuje konstrukcja kotła sprzed 20 lat. Której mało kto chce serwisować.


    Plumpi wrote:
    Wyszukujesz najtańsze, często dziwaczne konstrukcje kotłów, które nie mają serwisu, ani części zamiennych (czytaj drogo).


    Wiec powtarzam, nie znam sie na tym dlatego wstawiam roznie kotly, bo bez urazy ale nikt nie jest wszechwiedzacy i moze akurat cos fajnego jest w dobrej cenie o czym w danym momencie nie wiesz itd. Roznie bywa. A jakbym mial na kociol wydac 5-6 tys to bym nie szukal w pulapie 3-3,5 czyli tych "najtanszych i dziwnych". Skoro szukam w tym pulapie to znaczy, ze drozszego nie kupie z roznych powodow.

    Plumpi wrote:
    Jakiego rodzaju zawory masz na myśli?


    Chodzi o takie zawory. Nie sa tanie, ale ponoc dobre i polskie.

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejni...czny-katowy-1-2-bez-luxrad,p250030,l1013.html

    BUCKS wrote:
    Termet Silver 20kW jest do kupienia za 2900zł, a Ty rozglądasz się za g... z marketu. Chcesz Twój wybór i Twoja decyzja.


    Patrze glownie w marketach, bo tam jest kilka roznych na jednej stronie i latwiej wkleic jeden link jak dziesiec. Nie dlatego, ze koniecznie w markecie chce kupowac. Czyli ten Bosh tez jest do dupy..?? Bo przeciez polecales bodajze Bosh-a 2300iW czy jakos tak. Ten jest identyczny z wygladu (ma w nazwie nizszy numer wiec z czyms prawdopodobnie ustepuje temu pierwszemu) ale czym sie roznia technicznie skoro taka roznica w cenie, to nie wiem.

    https://allegro.pl/oferta/kociol-junkers-bosch-condens-gc2200w-20-25c-2f-9587397341

    Dodano po 6 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Bierz De Dietricha, bo tak brzmi z niemiecka


    Aha, a to, ze cos brzmi z niemieckego nie znaczy, ze jest niemieckie.. Jak myslisz, ze tym sie kieruje, to jestes w bledzie.. ;) Mam ziomka, ktory kupil laptopa Kruger&Matz. Z nazwy niemiecki, a polski szajs montowany w Chinach..padl po 2 miesiacach od kupna nowki.. :D W ogole jada po tym konkretnym modelu na forach, ze szok.. Dlatego wierz mi, nazwa sie nie sugeruje ale na temat firmy Bosh, czesto slysze pochlebstwa aczkolwiek tycza sie one narzedzi typu szlifierki czy pilarki..ale moze kotly tez im jakos wychodza.. :)
  • #38
    BUCKS
    Level 39  
    Michael1983 wrote:
    Aha, i na Allegro wyczytalem, ze ta Beretta, gdzie pisales iz minimalna moc ma bodajze 12,5 kW, to tam na aukcji jest, ze ma 5 kW minimalnie..

    Tylko "beret" z LM a z Allegro to 2 zupełnie różne kotły. Na All dałeś linka do 1-funkcyjnego.

    Michael1983 wrote:
    Tak czy inaczej tutaj, ten Bosh ma 4,8 kW.. Juz lepiej jak 7,2 kW tego MIDI..

    4,8kW jest dla wody 80/60 a dla 50/30 masz 5,2kW.
    Jest to zdecydowanie lepiej niż w MIDI ale d... nie urywa.
    Pod kątem mocy minimalnej Termet zaoferuje większą elastyczność.

    Michael1983 wrote:
    Czyli ten Bosh tez jest do dupy..??

    Mój komentarz odnosił się do Twoicj linków z LM, o tyuch z All nie pisałem.
    2300 ma moc minimalną 3,4kW i większy wymiennik płytowy, więc w teorii komfort c.w.u. byłby lepszy niż 2200 ale czym jeszcze się różni to nie wiem.
    Nie wiem jak wymiennik płytowy w 2200 ma się do wymiennika w Silverze ale ten pułap cenowy mnie nie interesuje.
    Jakbym brał kocioł za 3000 to brałbym Termeta, a jak droższy to wtedy np. Boscha 2300iW.
    Każdy ma swoje preferencje i wymagania co do kotła.
    Jak wolisz to może być Bosch 2200 ale mi moc minimalna nie pasuje i mniejszy wymiennik płytowy. W obecnym kotle mam wymiennik płytowy po modyfikacji tzw. fabryczny 12 płytowy zamieniłem na 20-płytowy kupiony z drugiej ręki i wiem co to znaczy lepszy komfort c.w.u. przy większym wymienniku w kotle 2-funkcyjnym.

    Ja Ci nie doradzę konkretnego modelu. Jestem amatorem, więc sugeruję się bardziej swoimi przeczuciami niż praktyką, bo takowej nie mam.
    Ale z grubsza wiem co chciałbym kupić do swojego mieszkania i dzielę się z Tobą swoimi uwagami.

    Michael1983 wrote:
    Przestrzen jest tak mala miedzy parapetem, a podloga, ze kaloryfery beda niemal na styk.

    To wtedy dobiera się grzejniki odpowiednio niższe np. płytowe ja mam o wysokości 60cm ale w razie potrzeby można kupić 50cm. Owszem spada wtedy moc, więc chcąc zachować tę samą to grzejnik musi być dłuższy.
    Ja mam od podłogi do grzejnika ok. 15cm i od grzejnika do parapetu też 15cm + 60cm grzejnika to daje razem ok. 90cm. Jeśli masz 70cm od podłogi do parapetu to idealnie pasują grzejniki 50cm i zostaje Ci wtedy po ok. 10cm od podłogi i od parapetu.
  • #39
    Michael1983
    Level 8  
    BUCKS wrote:
    Jeśli masz 70cm od podłogi do parapetu to idealnie pasują grzejniki 50cm i zostaje Ci wtedy po ok. 10cm od podłogi i od parapetu.


    No ale wlasnie problem w tym, ze kaloryferow nie oddam, bo na zamowienie.. :) Kolorowych, stalowych nie widzialem, a jak moja kobieta zobaczyla te kolory, to zapragnela takie i dupa.. :) Dlatego u mnie nie bedzie tak latwo z rozmieszczeniem rur tak, jak zasugerowal Plumpi. Zreszta jutro zrobie foty.
  • #40
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Zawsze lepszy grzejnik niższy a dłuższy, niż wysoki a krótki, ponieważ ciepło idzie (niestety) w górę, więc wysoki kaloryfer będzie ogrzewał powietrze pod sufitem, może głowę (ew. plecy), a od nóg będzie zimno.
  • #41
    BUCKS
    Level 39  
    Michael1983 wrote:
    Kolorowych, stalowych nie widzialem

    standardowe są białe, a kolorowe też są i chyba każdy producent oferuje paletę kolorów RAL do wyboru ale problem w tym, że wybranie koloru oznacza dopłatę 50%. Dla mnie kolorowy grzejnik to fanaberia, bo białe mi się podobają :) Ale zgodzę się, że są aranżacje, gdzie kolor robi dużą różnicę.
    Michael1983 wrote:
    jak moja kobieta zobaczyla te kolory, to zapragnela takie i dupa.. :)

    dlatego grzejników nie powinna kupować kobieta tylko facet ;)
    Kobieta kupuje wizualnie i nie interesuje ją funkcjonalność, użyteczność.
    Co z tego, że będzie ładny kolorek jak będzie to wyglądało do d... skoro grzejnik będzie ledwo się mieścił pod parapetem.
    Kupujesz na wariata to potem się tak kończy ;)
  • #42
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:

    No przeciez, bez urazy, ale wiem lepiej jak to u mnie wyglada.. :) Przestrzen jest tak mala miedzy parapetem, a podloga, ze kaloryfery beda niemal na styk.


    To jak duża jest ta odległość pomiędzy podłogą, a parapetem 2cm? 5cm?
    Aby grzejniki grzały to i tak między podłogą, a grzejnikiem od dołu musisz mieć lukę ok. 10cm. Załóżmy, że pozostawisz 5cm. Od dolnej krawędzi grzejnika do przyłącza jest kilka cm. Z palcem w ... zębach zmieści się rura powrotu i zasilania. Byle tylko minąć haki mocujące.

    Michael1983 wrote:

    To jest ostatnie mieszkanie na gorze, nade mna tylko strych. Sa tu mniejsze okna i tak samo mniejsze przestrzenie miedzy podloga, a parapetem. Jutro postawie kawalek plyty OSB, na nim jeszcze cos o grubosci panela z podkladem, ustawie kaloryfer i machne zdjecie. Sprobuje jeszcze zobrazowac ile nad kaloryferem bedzie parapet. Przekonasz sie, ze u mnie to nie taka prosta sprawa..


    Ale po co ci miejsce pomiędzy górą grzejnika, a parapetem?
    Rurę powrotu trzeba poprowadzić na wysokości pomiędzy podłogą, a przyłączem powrotu grzejnika. Masz tam z 7-8cm.
    Rurę zasilania możesz poprowadzić albo tuż ponad rurą powrotu, albo wyżej, choćby nawet w połowie grzejnika

    Michael1983 wrote:

    Wiec powtarzam, nie znam sie na tym dlatego wstawiam roznie kotly, bo bez urazy ale nikt nie jest wszechwiedzacy i moze akurat cos fajnego jest w dobrej cenie o czym w danym momencie nie wiesz itd. Roznie bywa. A jakbym mial na kociol wydac 5-6 tys to bym nie szukal w pulapie 3-3,5 czyli tych "najtanszych i dziwnych". Skoro szukam w tym pulapie to znaczy, ze drozszego nie kupie z roznych powodow.


    Ale po co wstawiasz? Myślisz, że nie wiemy czym handlują markety?
    Przecież gdyby w marketach było coś godnego uwagi to byśmy polecili.
    W marketach kupują tylko ci, co nie mają kompletnie pojęcia.
    Wybacz, ale nie mam czasu siedzieć, analizować i opisywać wszystkie badziewia, które wyszukałeś.

    Michael1983 wrote:

    Plumpi wrote:
    Jakiego rodzaju zawory masz na myśli?


    Chodzi o takie zawory. Nie sa tanie, ale ponoc dobre i polskie.


    No to kupuj, bo skoro nie są tanie to muszą być dobre.
    Wiesz, śmieszy mnie tego typu podejście - oszczędzasz na tym co ma pracować niezawodnie przez 20 lat i szukasz badziewia, które Ci się popsuje za 4-5 lat, a na błyskotki pieniądze masz.
    Jak bym miał dać 183zł za polakierowane zawory to by mnie chyba pokręciło. Lakierowane grzejniki zapewne także były droższe niż standardowe w białym kolorze. Porządne zawory to ja mam za 80-85zł z firmy Honeywell czy Heimeier. Czyli dla każdego grzejnika 100zł pozostaje w kieszeni. Przy 9 grzejnikach to już mam 900zł aby dołożyć do lepszego kotła gazowego.
    Dziwi mnie jak ludzie robią remonty. Kładą drogie kafelki, kupują drogi sprzęt AGD itd., ale w ścianie pozostają stare przewody aluminiowe i zerowania. Wiesz dlaczego? Bo przewodami nie da się pochwalić przed znajomymi czy rodziną :)

    Michael1983 wrote:

    Patrze glownie w marketach, bo tam jest kilka roznych na jednej stronie i latwiej wkleic jeden link jak dziesiec. Nie dlatego, ze koniecznie w markecie chce kupowac. Czyli ten Bosh tez jest do dupy..?? Bo przeciez polecales bodajze Bosh-a 2300iW czy jakos tak. Ten jest identyczny z wygladu (ma w nazwie nizszy numer wiec z czyms prawdopodobnie ustepuje temu pierwszemu) ale czym sie roznia technicznie skoro taka roznica w cenie, to nie wiem.


    Nie patrz w marketach, bo tam nic dobrego nie znajdziesz. Kotły choć nazywają się podobnie to zazwyczaj są to całkiem inne produkty i inne konstrukcje niż te, które kupuje się w hurtowniach.


    Michael1983 wrote:

    Aha, a to, ze cos brzmi z niemieckego nie znaczy, ze jest niemieckie.. Jak myslisz, ze tym sie kieruje, to jestes w bledzie.. ;) Mam ziomka, ktory kupil laptopa Kruger&Matz. Z nazwy niemiecki, a polski szajs montowany w Chinach..padl po 2 miesiacach od kupna nowki.. :D W ogole jada po tym konkretnym modelu na forach, ze szok.. Dlatego wierz mi, nazwa sie nie sugeruje ale na temat firmy Bosh, czesto slysze pochlebstwa aczkolwiek tycza sie one narzedzi typu szlifierki czy pilarki..ale moze kotly tez im jakos wychodza.. :)


    Nie chciałbyś kotła polskiej firmy Secespol pod nazwą Thermagen?
    https://thermagen.pl/kotly-dwufunkcyjne/
  • #43
    Michael1983
    Level 8  
    Zbigniew Rusek wrote:
    Zawsze lepszy grzejnik niższy a dłuższy, niż wysoki a krótki, ponieważ ciepło idzie (niestety) w górę, więc wysoki kaloryfer będzie ogrzewał powietrze pod sufitem, może głowę (ew. plecy), a od nóg będzie zimno.


    Dlatego sklanialem sie tez do ogrzewania podlogowego ale nie na ta elektryke.. :) No i ponoc na drewniana podloge nie wolno klasc ale jak to jest, to sie nie zaglebiam, bo po co.. :)

    Dodano po 9 [minuty]:

    BUCKS wrote:
    Kobieta kupuje wizualnie i nie interesuje ją funkcjonalność, użyteczność.


    A ile juz bylo dymow, ze za wolno to idzie, bo ona by chciala na szybko wszystko.. ;) Bez zastanowienia sie, przeanalizowania itd.. :)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    To jak duża jest ta odległość pomiędzy podłogą, a parapetem 2cm? 5cm?


    Pisalem juz ile dokladnie..

    Dodano po 2 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Aby grzejniki grzały to i tak między podłogą, a grzejnikiem od dołu musisz mieć lukę ok. 10cm.


    To jak bedzie mniej, to kaloryfer sie wylaczy czy jak..?? ;) Po prostu wiecej ciepla bedzie sie pakowac w parapet czy podloge. Nie bede sie teraz bawil w sprzedawanie kaloryferow.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Ale po co wstawiasz? Myślisz, że nie wiemy czym handlują markety?
    Przecież gdyby w marketach było coś godnego uwagi to byśmy polecili.


    Czyli odkad postawia fundamenty pod dany market i dopoki nie zbankrutuje czy cos, to handluja samym badziewiem..?? Nie moze ktos w danej lini marketow zmadrzec i wprowadzic cos dobrego? Skoro nie sprawdzasz codziennie czy nic sie nie zmienilo, to twierdzenie w kolko, ze markety sprzedaja sam szajs, to troche egoistyczne twierdzenie. Nie mowie, ze sprzedaja same super towary ale nie znaczy, ze jak w 2000 opychali szajsy to w 2030 tez beda..

    Dodano po 4 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    No to kupuj, bo skoro nie są tanie to muszą być dobre.


    Napisalem, ze "ponoc". Po drugie jak tak, to sie naczytalem, ze jak chce porzadny kociol, to musze wydac grubo ponad 3k, czyli jednak drozsze, sila rzeczy lepsze, ale jak napisalem o zaworach, ze drogie (czyli idac tokiem rozumowania kotlow) to juz cynizm, ze "skoro nie sa tanie, to musza byc dobre". Ehh.. Poza tym skoro mam kaloryfery w roznych kolorach to chyba idiota by zakladal zawory nie pasujace kolorystycznie albo wszedzie jednolite.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Wiesz, śmieszy mnie tego typu podejście - oszczędzasz na tym co ma pracować niezawodnie przez 20 lat i szukasz badziewia, które Ci się popsuje za 4-5 lat, a na błyskotki pieniądze masz.


    Umknela Ci jedna rzecz kolego. Nie wiesz skad mam kase i w jaki sposob ja zdobywam to raz, a dwa, chyba nie trzeba jakiegos wyzszego wyksztalcenia, by sie polapac, ze prosciej skolowac kase na zawor nawet i 200, jak 5000 na kociol.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Jak bym miał dać 183zł za polakierowane zawory to by mnie chyba pokręciło.


    No, a ja znowu jak bym mial dac-5-6tys za kociol, to bym musial na glowe upasc, skoro za niecale 3 tez mozna miec cos wzglednie dobrego.. ;) Poza tym jakby byly inne zawory pasujace kolorystycznie do kaloryferow i kosztowaly 100 to bym kupil po 100. A wybacz, nie bawi mnie miec rozne kolory kaloryferow, a wszedzie wladowac jednolite zawory. To dopiero by byla "wiocha" (kupil kolorowe kaloryfery, a juz dziada na zawory pod kolor nie bylo stac itd). Poza tym to nie ja kupilem te zawory, kaloryfery itd..tylko ludzie.. ;)))) Jednym slowem jak chce sobie cos kupic, to zwyczajnie rozbijam to na iles osob (czytaj podnosze ceny po trochu na jednym towarze) i mam.. Kolejna rzecz, ktora Ci umknela to taka, ze mamy pazdziernik i mam malo czasu na uruchomienie ogrzewania. Jezeli mial bym zamiar odpalic je w przyszlym roku, wierz mi, ze moze kupil bym drozszy kociol choc nie uwazam, ze jest to urzadzenie, za ktore warto dac wiecej jak 3k, no moze 3500.. ;)

    Dodano po 6 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Kładą drogie kafelki, kupują drogi sprzęt AGD itd., ale w ścianie pozostają stare przewody aluminiowe i zerowania. Wiesz dlaczego? Bo przewodami nie da się pochwalić przed znajomymi czy rodziną :)


    Nie obchodzi mnie to, co robia ludzie, dlaczego itd..ja na szczescie wymieniam nawet i kable wiec nie pod ten adres aluzja... ;)

    Dodano po 4 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Nie chciałbyś kotła polskiej firmy Secespol pod nazwą Thermagen?


    Mialem kupic tego Termet-a.. Junkers oddany. Ale fajny numer jak oddawalem. Przyszedl z dzialu akurat ten, ktorego sie doradzalem wtedy przy zakupie. No i pyta tak sobie o co z tym kotlem chodzi. No to mowie, ze kupilismy go w promocji ale hydraulik stwierdzil, ze ma za duza moc minimalna do mieszkania, ze 7,2 kW, to za duzo na mieszkanie, ze mowil cos o przewymiarowaniu kotla itd i nagle jaki znawca sie zrobil, ze zgadza sie, ze za mocny ten kociol na mieszkanie blablabla.. Ale jak cholera sie dopytywalem przed zakupem, to jakos taki wygadany zlamas nie byl.. Rzeczywiscie to handlowcy i byle opchnac.. :)
  • Helpful post
    #44
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:
    No i ponoc na drewniana podloge nie wolno klasc ale jak to jest, to sie nie zaglebiam, bo po co.. :)


    Pewnie, że nie wolno, bo na deskach kładzie się szybko. Są specjalne płyty do układania podłogówki na drewnianych podłogach, bez robienia wylewek. Układa się płyty, układa się rury i na to panele i po temacie.

    BUCKS wrote:
    Kobieta kupuje wizualnie i nie interesuje ją funkcjonalność, użyteczność.


    Jak ja się cieszę, że w sprawach technicznych, moja ładniejsza połowa zdaje się całkowicie na mnie.

    Michael1983 wrote:

    A ile juz bylo dymow, ze za wolno to idzie, bo ona by chciala na szybko wszystko.. ;) Bez zastanowienia sie, przeanalizowania itd.. :)


    Może by tak na nowszy model .... ;)

    Michael1983 wrote:

    Plumpi wrote:
    To jak duża jest ta odległość pomiędzy podłogą, a parapetem 2cm? 5cm?


    Pisalem juz ile dokladnie..


    I dalej nie wiem w czym problem, bo uważam, że można by było tam poprowadzić nawet z 10 rur.

    Michael1983 wrote:

    To jak bedzie mniej, to kaloryfer sie wylaczy czy jak..?? ;) Po prostu wiecej ciepla bedzie sie pakowac w parapet czy podloge. Nie bede sie teraz bawil w sprzedawanie kaloryferow.


    Poczytaj sobie co to jest "konwekcja". Kupiłeś grzejniki typowo konwekcyjne.

    Michael1983 wrote:

    Czyli odkad postawia fundamenty pod market dopoki nie zbankrutuje czy cos, to handluja samym badziewiem..?? Nie moze ktos w danej lini marketow zmadrzec i wprowadzic cos dobrego? Skoro nie sprawdzasz codziennie czy nic sie nie zmienilo, to twierdzenie w kolko, ze markety sprzedaja sam szajs, to troche egoistyczne twierdzenie. Nie twierdze, ze sprzedaja same super towary ale nie znaczy, ze jak w 2000 opychali szjasy to w 2030 tez..


    Nie twierdzę, że sam szajs. Mają lepsze i gorsze produkty. Jeżeli zaś chodzi o hydraulikę to przyciągają nią tylko zwykłego amatora, który nie ma pojęcia o urządzeniach i materiałach hydraulicznych.
    Dla przykładu:
    W markecie rura nazywana PEX-em to nie PEX tylko PERT
    Jeżeli już się trafi PEX to jest to PEXb. Ja w hurtowni kupuję PEXc i póki co nie ma lepszej metody sieciowania polietylenu. Rura taka jest o wiele bardziej wytrzymała.
    W cenie kotła kondensującego w markecie ja jestem w stanie kupić kocioł kondensacyjny.
    Bardzo dobre zawory podumywalkowe Schell w markecie kosztują 2 razy więcej niż takie same w hurtowni hydraulicznej.
    Rura PE średnicy 32mm do wody (ta niebieska rura do układania w ziemi) sprzedawana w markecie ma grubość ścianki 2mm. W hurtowni kupuję rurę w podobnej cenie, ale ma ona już 3,2mm grubości, a troszkę droższa 3,7mm.
    Materiały mosiężne np. trójniki, nyple z marketu mają cienkie ścianki tak, że czasami strach to skręcać, aby się nie urwało. W hurtowniach mają dużo więcej materiału.
    Oczywiście są produkty dobre i bardzo dobre.
    Np. w Castoramie system walizek https://media.castorama.pl/media/catalog/prod...edziowy_Magnusson_System-211914-530917_1.webp to po prostu rewelacja. Trwałe, bardzo wytrzymałe i cholernie praktyczne. Mam już ok 40 różnych elementów tego systemu: skrzynki na kółkach, skrzynki, koszyki, walizki. Podobne systemy walizek firm Bosch, Makita, Flex czy nawet Milwaukee po prostu nawet się nie umywają, a kosztują kilkakrotnie więcej.
    Bardzo często wykorzystuję je jako krzesła czy podesty robocze i nawet nie jękną pod moją bądź co bądź sporą masą :)

    Michael1983 wrote:

    Napisalem, ze "ponoc". Po drugie jak tak, to sie naczytalem, ze jak chce porzadny kociol, to musze wydac grubo ponad 3k, czyli jednak drozsze, sila rzeczy lepsze, ale jak napisalem o zaworach, to juz cynizm, ze "skoro nie sa tanie, to musza byc dobre". Poza tym skoro mam kaloryfery w roznych kolorach to chyba idiota by zakladal zawory nie pasujace kolorystycznie.


    Skoro stać Cię na wymianę kotła co kilk lat to Twoja sprawa.

    Michael1983 wrote:

    Plumpi wrote:
    Jak bym miał dać 183zł za polakierowane zawory to by mnie chyba pokręciło.


    No, a ja znowu jak bym mial dac-5-6tys za kociol, to bym musial na glowe upasc, skoro za niecale 3 tez mozna miec cos dobrego.. ;)


    Cos dobrego za 3 tys.? np. De Dietrich MCR2 - bardzo polecam, bo szybko się utylizują. Jak kocioł wytrzyma 4-5 lat to będzie dobrze. Serwis tych kotłów jest trudny i pracochłonny, a jak ktoś olewa lub serwisuje nierzetelnie to w ciągu 5 lat kocioł do wyrzucenia. Na serwis tych kotłów dają się namówić tylko początkujący, niedoświadczeni serwisanci. Ale szybko idą po rozum do głowy.


    Michael1983 wrote:

    Mialem kupic tego Termet-a.. Junkers oddany. Ale fajny numer jak oddawalem. Przyszedl z dzialu akurat ten, ktorego sie doradzalem wtedy. No i pyta tak sobie o co z tym kotlem chodzi. No to mowie, ze kupilismy go w promocji ale hydraulik stwierdzil, ze ma za duza moc minimalna do mieszkania, ze 7,2 kW, to za duzo na mieszkanie, ze mowil cos o przewymiarowaniu kotla itd i nagle jaki znawca, ze zgadza sie, ze za mocny ten kociol blablabla.. Ale jak cholera sie dopytywalem przed zakupem, to jakos taki wygadany zlamas nie byl.. Rzeczywiscie to handlowcy i byle opchnac..


    Dlatego Ci tłumaczyłem, że doradców w marketach nie ma.

    Miałem ciekawą sytuację.
    Mam odkurzacz budowlany Starmix taki: https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Odkurzacz-przem...nDCurpEjQP5AICOUNA5YmqC__zqG7rCMaAp-jEALw_wcB
    Postanowiłem dokupić taką przyssawkę, która umożliwia bezpyłowe wiercenie otworów w ścianach i sufitach takie coś: https://www.obi.pl/weze-i-dysze/starmix-przys...a-do-wiercenia-bezpylowego-bohrfixx/p/6200091
    w sklepie stacjonarnym Semex.
    Handlowiec w tym sklepie mi mówi, że może sprowadzić dla mnie za 3-4 dni. Ale po chwili szukania w komputerze mówi: "wie pan, niech pan idzie do OBI i tam kupi pan od ręki taniej, bo za 63zł (akurat tyle wtedy to kosztowało), a u mnie musiałbym wziąć 84zł i będzie pan jeszcze czekał.
    Powiem Ci, że pojechałem do OBI i kupiłem "od ręki". Teraz częściej zaglądam do tamtego sklepu i częściej w nim kupuję. Bardzo mi się spodobała postawa tego handlowca i jakoś tak zapałałem sympatią do tego sklepu.
  • #45
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    Pewnie, że nie wolno, bo na deskach kładzie się szybko. Są specjalne płyty do układania podłogówki na drewnianych podłogach, bez robienia wylewek. Układa się płyty, układa się rury i na to panele i po temacie.


    Ja mialem na mysli maty grzewcze na podczerwien itd. Dlatego pisalem, ze mi nawet tego na pewno elektryka nie uciagnie.. :)

    Dodano po 33 [sekundy]:

    Plumpi wrote:
    Może by tak na nowszy model ....


    Bez przesady.. :P

    Dodano po 2 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    I dalej nie wiem w czym problem, bo uważam, że można by było tam poprowadzić nawet z 10 rur.


    No a ja juz wiem, w czym problem..mianowicie po jednej z Twoich wczesniejszych wypowiedzi zrozumialem, ze rura odprowadzajaca ma byc ponizej odejscia z kaloryfera, a rura zasilajaca ma byc nieco powyzej zaworu. A zasilajaca ma byc nizej jak zawory, tak? Bo zaraz zrobie fote i Ci pokaze jak to mam wykute.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Jeżeli zaś chodzi o hydraulikę to przyciągają nią tylko zwykłego amatora, który nie ma pojęcia o urządzeniach i materiałach hydraulicznych.


    Czyli np. mnie.. Dlatego na wszelki wypadek postanowilem wszystko zweryfikowac tutaj, bo podejrzane wydawaly mi sie te "rady" w marketach. To nie bylo doradzanie a cos w stylu przytakiwania, co bym nie powiedzial, to przytakiwali, ze sie nada, ze odpowiedni, ze pasuje itd.. :) Za duzo bylo tej "zgodnosci" i zapalila mi sie lampka ostrzegawcza.. :)

    Dodano po 1 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Skoro stać Cię na wymianę kotła co kilk lat to Twoja sprawa.


    Tutaj w gre wchodzi pewien plan, ktory mam od poczatku, a o ktorym nie pisalem dlatego nie przejmuj sie kompletnie, ze to bedzie kociol za 3k.. :)

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Plumpi wrote:
    Cos dobrego za 3 tys.?


    Mialem dodac "w miare" ale mnie mala zaatakowala i mi umknelo.. :)

    Dodano po 8 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Dlatego Ci tłumaczyłem, że doradców w marketach nie ma.


    Dlatego wlasnie dzieki tej sytuacji sporo wnioskow zostalo wyciagnietych..

    Ale widzisz, zapewniales mnie, ze np jak bede chcial miec podgrzewacz przeplywowy, to bede musial sie "silowac", tym czasem u mnie wzglednie to dziala na aluminiowych kablach poki co, gwozdzi tez nie mam powkladanych, bo jak przesadze, to wywala bezpiecznik no ale elektryka na razie, to boczny temat wiec nie ma co go ciagnac.. :) Pytalem tez o pekanie scian od pracujacych rur, otulinach itd ale wnioskuje, ze jezeli mamy takie mrozy jakie mamy, woda nie bedzie musiala byc grzana do kosmicznych temperatur, to tymi rurami nie ma co sie przejmowac.. :)

    A takie pytanie. Od kotla beda szly przez pewien odcinek rury miedziane i potem przejscie w PP. A zawory odcinajace zapewne montuje sie miedzy kotlem i tymi miedzianymi rurami..? Czy miedzy miedzianymi, a PP lepiej. Czy tez jeszcze inaczej..? :)

    Dodano po 15 [minuty]:

    Aha, jeszcze jedno kurde.. Do Junkersa mialem kupiony taki plastikowy pierdzielnik, ktory tez oddalem ale mam tez kupione rury dwuscienne..

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...wne-90-80-125-mm-spiroflex,p175914,l2032.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...lotowa-80-125-mm-spiroflex,p175962,l2032.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...a-80-125-mm-1-mb-spiroflex,p176003,l2032.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...klem-bialy-80-125-equation,p457332,l2032.html

    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...ierdzewny-130-mm-spiroflex,p362894,l2032.html

    Czy to tez do oddania..?
  • #46
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:

    No a ja juz wiem, w czym problem..mianowicie po jednej z Twoich wczesniejszych wypowiedzi zrozumialem, ze rura odprowadzajaca ma byc ponizej odejscia z kaloryfera, a rura zasilajaca ma byc nieco powyzej zaworu. A zasilajaca ma byc nizej jak zawory, tak? Bo zaraz zrobie fote i Ci pokaze jak to mam wykute.


    Rura powrotu ma być nie wyżej jak wyloty powrotów w grzejnikach (tam, gdzie zawór powrotny w grzejniku). Może być na tym samym poziomie, ale nie wyżej. Najlepiej jak by była nieco poniżej (kilka milimetrów lub centymetrów, albo nawet przy samej podłodze).

    Rura zasilająca powinna być nie wyżej jak wloty zasilania do grzejnika (tam, gdzie jest zawór termostatyczny). Może być na tym samym poziomie lub na dowolnej wysokości od podłogi do zaworu termostatycznego w grzejniku. Rura ta nie powinna być powyżej tego zaworu, bo wtedy będzie potrzebny odpowietrznik na rurze.
    Michael1983 wrote:

    Tutaj w gre wchodzi pewien plan, ktory mam od poczatku, a o ktorym nie pisalem dlatego nie przejmuj sie kompletnie, ze to bedzie kociol za 3k.. :)


    Handel? :)

    Michael1983 wrote:

    Ale widzisz, zapewniales mnie, ze np jak bede chcial miec podgrzewacz przeplywowy, to bede musial sie "silowac", tym czasem u mnie wzglednie to dziala na aluminiowych kablach poki co, gwozdzi tez nie mam powkladanych, bo jak przesadze, to wywala bezpiecznik no ale elektryka na razie, to boczny temat wiec nie ma co go ciagnac.. :)


    Niedawno wymieniałem gościowi kocił podajnikowy na kocioł gazowy.
    Włosy mi się zjeżyły na głowie jak zobaczyłem, że kocioł nie ma żadnego zaworu bezpieczeństwa, a naczynie wzbiorcze (przelewowe) wpięte jest za zaworem mieszającym 4-drogowym. Tłumaczę klientowi, że powinien iść na Jasną Górę się pomodlić, że nie doszło do tragedii. Że kocioł nie "wyleciał w powietrze" niszcząc dom i zabijając ludzi akurat tam przebywających.
    W czym problem?
    Ano w tym, że gdyby ktoś ten zawór zamknął całkiem czy ustawił w pozycji prawie zamkniętej to odciąłby obieg kotła od naczynia wzbiorczego, które było jedynym zabezpieczem przed wzrostem ciśnienia wody w kotle. Ponadto kocioł miał dodatkowy rusz na którym bardzo często gość spalał odpady drewna z ogrodów, które prowadził (szkółka drzewek).
    Kiedy to gościowi powiedziałem to odpowiedział - "no nigdy się nic nie stało".
    No nie stało. Miał farta i więcej szczęścia niż rozumu, bo to on sam sobie montował ten kocioł.

    Podobnych przypadków mogę Ci opisać całą masę. Także z instalacjami elektrycznymi.
    Znajomy kupił dom, który budował deweloper. Okazało się, że po jakimś czasie zaczęła "kopać" metalowa poręcz na schodach i zaczęło wyłączać różnicówkę.
    poprosił mnie, abym znalazł przyczynę. Przyczyna okazała się prozaiczna tzn. przewody elektryczne ułożone zostały na profilach zabudowy gipsowo-kartonowej i w końcu przewód się przeciął na ostrej krawędzi. Ale nie w tym rzecz. Zajrzałem do skrzynki rozdzielczej, a tam listwa neutralna cała przegrzana, czarna od temperatury. Skrzynka nadpalona. Co ciekawe oni czuli smród spalenizny, ale nie byli świadomi, że w każdej chwili dom może spłonąć, bo instalacja jest źle zrobiona i grozi zapaleniem się skrzynki rozdzielczej, która znajduje się w wiatrołapie w szafie całej wypchanej płaszczami.
    Dlaczego tak się stało?
    Dlatego, że elektryk dostał polecenie od dewelopera, że ma zrobić jak najtaniej. No to zrobił. Przekroje przewodów zaniżone. Tam gdzie powinny być 2,5mm2 dał 1,5mm2, a tam, gdzie powinny być 1,5mm2 to dał 1mm2
    Co gorsza zastosował do zabezpieczenia tych obwodów wyłączniki nadmiarowo-prądowe C20A
    Do tego wspólny przewód neutralny dla kilku obwodów. Czyli 2-4 obwody fazowe (gniazdka, oświetlenie), każdy zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem C20A posiadały wspólny przewód neutralny o przekroju 1,5mm2
    Ponieważ na "pionie" było zabezpieczenie 32A to każdym z tych przewodów neutralnych mógł popłynąć taki maksymalny prąd, gdyż do domu było doprowadzone zasilanie 1-fazowe. Gdyby ten układ zasiany był 3-fazowo to wspólne przewody neutralne nie byłyby przeciążane, ponieważ w przypadku instalacji 3-fazowej prąd w przewodzie neutralnym nigdy nie będzie większy od najwyższej wartości prądów płynących w poszczególnych fazach. Jeżeli we wszystkich fazach popłyną prądy o takich samych wartościach np. po 20A to teoretycznie w przewodzie neutralnym nie będzie płynął prąd. Będzie równy 0A
    W przypadku zasilania 1-fazowego, przewodem neutralnym popłynie prąd o wartości równej sumie wszystkich prądów płynących we wszystkich obwodach. Jedynym ograniczeniem jest wtedy zabezpieczenie główne.

    Michael1983 wrote:

    A takie pytanie. Od kotla beda szly przez pewien odcinek rury miedziane i potem przejscie w PP. A zawory odcinajace zapewne montuje sie miedzy kotlem i tymi miedzianymi rurami..? Czy miedzy miedzianymi, a PP lepiej. Czy tez jeszcze inaczej..? :)

    Montuj tam, gdzie Ci wygodnie. Nie zapomnij też wstawić zaworu nadmiarowo-upustowego. Zawór ten musi być wpięty pomiędzy powrotem, a zasilaniem kotła tak, aby po drodze nie było żadnych zaworów odcinających.

    Michael1983 wrote:


    A skąd ja to mam wiedzieć czy Ci będzie pasować do innego kotła? Nie kupuję w marketach i nie znam tego systemu. Kup kocioł i przymierz czy pasuje.
    Często bywa tak, że systemy kominowe niby o takich samych średnicach, ale różnią się minimalnie i do jednego kotła pasuje, a do innego nie. Potrzebne są wtedy odpowiednie przejściówki. Producenci danego systemu kominowego produkują specjalne przejściówki. Czy producent tego systemu kominowego ma przejściówki do kotła, który kupisz - to pytaj producenta tego systemu kominowego.

    Poza tym do kotłów turbo i do kotłów kondensacyjnych trójniki rewizyjne mogą być inaczej nachylone. W przypadku kotła kondensacyjnego żadnych odskraplaczy się nie nie montuje, a trójniki mają nachylenie w kierunku kotła. Wszystkie skropliny z komina mają trafiać do kotła.
    Natomiast w przypadku kotła turbo, skropliny muszą trafiać do komina i odskraplacza. Wtedy trójnik rewizyjny nachylony jest w przeciwną stronę.
  • #47
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    Rura powrotu ma być nie wyżej jak wyloty powrotów w grzejnikach (tam, gdzie zawór powrotny w grzejniku). Może być na tym samym poziomie, ale nie wyżej. Najlepiej jak by była nieco poniżej (kilka milimetrów lub centymetrów, albo nawet przy samej podłodze).

    Rura zasilająca powinna być nie wyżej jak wloty zasilania do grzejnika (tam, gdzie jest zawór termostatyczny). Może być na tym samym poziomie lub na dowolnej wysokości od podłogi do zaworu termostatycznego w grzejniku. Rura ta nie powinna być powyżej tego zaworu, bo wtedy będzie potrzebny odpowietrznik na rurze.


    Gitara.. :)

    Dodano po 2 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Włosy mi się zjeżyły na głowie jak zobaczyłem, że kocioł nie ma żadnego zaworu bezpieczeństwa, a naczynie wzbiorcze (przelewowe) wpięte jest za zaworem mieszającym 4-drogowym. Tłumaczę klientowi, że powinien iść na Jasną Górę się pomodlić, że nie doszło do tragedii. Że kocioł nie "wyleciał w powietrze" niszcząc dom i zabijając ludzi akurat tam przebywających.
    W czym problem?
    Ano w tym, że gdyby ktoś ten zawór zamknął całkiem czy ustawił w pozycji prawie zamkniętej to odciąłby obieg kotła od naczynia wzbiorczego, które było jedynym zabezpieczem przed wzrostem ciśnienia wody w kotle. Ponadto kocioł miał dodatkowy rusz na którym bardzo często gość spalał odpady drewna z ogrodów, które prowadził (szkółka drzewek).
    Kiedy to gościowi powiedziałem to odpowiedział - "no nigdy się nic nie stało".
    No nie stało. Miał farta i więcej szczęścia niż rozumu, bo to on sam sobie montował ten kocioł.


    Eeee..to masz ciekawa robote.. :) Z drugiej strony prawie jak saper, nigdy nie wiesz na co trafisz.. :) Lepiej uwazaj, bez kitu.. :/

    Dodano po 3 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Znajomy kupił dom, który budował deweloper. Okazało się, że po jakimś czasie zaczęła "kopać" metalowa poręcz na schodach i zaczęło wyłączać różnicówkę.
    poprosił mnie, abym znalazł przyczynę. Przyczyna okazała się prozaiczna tzn. przewody elektryczne ułożone zostały na profilach zabudowy gipsowo-kartonowej i w końcu przewód się przeciął na ostrej krawędzi. Ale nie w tym rzecz. Zajrzałem do skrzynki rozdzielczej, a tam listwa neutralna cała przegrzana, czarna od temperatury. Skrzynka nadpalona. Co ciekawe oni czuli smród spalenizny, ale nie byli świadomi, że w każdej chwili dom może spłonąć, bo instalacja jest źle zrobiona i grozi zapaleniem się skrzynki rozdzielczej, która znajduje się w wiatrołapie w szafie całej wypchanej płaszczami.
    Dlaczego tak się stało?
    Dlatego, że elektryk dostał polecenie od dewelopera, że ma zrobić jak najtaniej. No to zrobił. Przekroje przewodów zaniżone. Tam gdzie powinny być 2,5mm2 dał 1,5mm2, a tam, gdzie powinny być 1,5mm2 to dał 1mm2
    Co gorsza zastosował do zabezpieczenia tych obwodów wyłączniki nadmiarowo-prądowe C20A
    Do tego wspólny przewód neutralny dla kilku obwodów. Czyli 2-4 obwody fazowe (gniazdka, oświetlenie), każdy zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem C20A posiadały wspólny przewód neutralny o przekroju 1,5mm2
    Ponieważ na "pionie" było zabezpieczenie 32A to każdym z tych przewodów neutralnych mógł popłynąć taki maksymalny prąd, gdyż do domu było doprowadzone zasilanie 1-fazowe. Gdyby ten układ zasiany był 3-fazowo to wspólne przewody neutralne nie byłyby przeciążane, ponieważ w przypadku instalacji 3-fazowej prąd w przewodzie neutralnym nigdy nie będzie większy od najwyższej wartości prądów płynących w poszczególnych fazach. Jeżeli we wszystkich fazach popłyną prądy o takich samych wartościach np. po 20A to teoretycznie w przewodzie neutralnym nie będzie płynął prąd. Będzie równy 0A
    W przypadku zasilania 1-fazowego, przewodem neutralnym popłynie prąd o wartości równej sumie wszystkich prądów płynących we wszystkich obwodach. Jedynym ograniczeniem jest wtedy zabezpieczenie główne.


    Wiesz co jest najlepsze..?? Ze jako laik odnosnie elektryki, prawie wszystko skumalem.. :D Tylko jak u mnie jest 1-faza, to lipa.. :/ Ja zdecydowanie inaczej kombinowalem z elektryka ale jezeli tu jest jedna faza, to jak piszesz, co z tego, ze bedzie masa bezpiecznikow jak wszystko i tak bedzie jechac po jednym, glownym przewodzie fazowym.. :/ Zobaczymy co powie elektryk, jak przyjdzie mi wymienic aluminiaki z klatki do chaty i zalozyc rozdzielnice..

    Dodano po 3 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Handel? :)


    Jasnowidz jaki czy co..? :) Chce odszykowac ta chate, ze jest w samym centrum Lodzi i na glownej ulicy, to cena tez wyzsza, dolicze robocizne itd potem pac ja komus, a za ta kase chce kupic gdzies jakas rudere z dzialka. Rudera do wyburzenia ale bede szukac tak, by przylacza juz byly na dzialce czyli woda, prad, gaz itd.. :) Zeby nie musiec bulic za przylacza, podprowadzanie, czekac nie wiadomo ile, podania srania itd.. :) Uprzedzajac Twoje pytanie, czemu w takim razie tak dokladnie chce to robic, skoro potem mam zamiar to puscic dalej (mieszkanie), nigdy nie wiadomo co bedzie w przyszlosci i ile tutaj jednak bede musial mieszkac.. :)

    Dodano po 25 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    Montuj tam, gdzie Ci wygodnie. Nie zapomnij też wstawić zaworu nadmiarowo-upustowego. Zawór ten musi być wpięty pomiędzy powrotem, a zasilaniem kotła tak, aby po drodze nie było żadnych zaworów odcinających.


    https://www.youtube.com/watch?v=zmRfx0mjCVw

    Czyli ponizej zaworow odcinajacych jeszcze ten zawor i dopiero te rury miedziane..??

    Musze tez dobrac pod odpowiednie cisnienie, z tego co ten kolo gada..

    Dodano po 32 [minuty]:

    Plumpi wrote:
    A skąd ja to mam wiedzieć czy Ci będzie pasować do innego kotła? Nie kupuję w marketach i nie znam tego systemu. Kup kocioł i przymierz czy pasuje.


    No myslalem, ze do kotlow kondensacyjnych, jezeli maja w opisie, ze np sytem rur 60/100 czy 80/125, to odpowiednio takie rury beda pasowac i tyle.. :)

    Fakt, musze kupic ten kociol najpierw..

    Plumpi wrote:
    Poza tym do kotłów turbo i do kotłów kondensacyjnych trójniki rewizyjne mogą być inaczej nachylone. W przypadku kotła kondensacyjnego żadnych odskraplaczy się nie nie montuje, a trójniki mają nachylenie w kierunku kotła. Wszystkie skropliny z komina mają trafiać do kotła.
    Natomiast w przypadku kotła turbo, skropliny muszą trafiać do komina i odskraplacza. Wtedy trójnik rewizyjny nachylony jest w przeciwną stronę.


    No to powiem Ci, ze zglupialem, bo wlasnie ogladam ten trojnik, bo mam go kupionego https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...klem-bialy-80-125-equation,p457332,l2032.html i faktycznie trojnik ma nachylenie w strone kotla ale pod spodem "mam" zamontowac wlasnie odskraplacz i to mowil nie tylko kolo z LM ale hydraulik, ktory tu byl i mi walnal 25tys za zalozenie centralnego. Zreszta po tej babce, ktora tu mieszkala, zostal taki gdzies na oko 1,5 metrowy wezyk ogrodowy wmurowany w komin i przez niego wlasnie splywaly skropliny chyba do wanny.. Nawet kilka dni temu byla u mnie babka z administracji wraz z kominiarzami i tez mi gadali, ze jak ma byc kociol kondensacyjny, to zebym nie zapomnial odskraplacza zamontowac i juz sie mialem brac za kucie pod ten odskraplacz, bo juz kupilem dluga rurke i trojniki by skropliny splywaly do odplywu wraz z woda z pralki, i umywalki.. :/ Jezeli masz racje, to co tu sie dziwic, ze czlowiek glupi chodzi.. :D W sumie jak czytalem artykuly o kotlach kondensacyjnych, to reczywiscie tam bylo cos o tym, ze skropliny wracaja do kotla.. No ale jak ten trojnik jest nachylony w strone kotla, to po co ma to pokretlo w srodku? Logicznie myslac, to by mialo sens, jakbys nachylenie mial regulowane, bo wtedy jak wale turbo, nachylam trojnik tak by nie byl nachylony w strone kotla, odkrecam troche to pokretlo i juz skropliny maja jak smigac do odskraplacza.. :) A ten trojnik ma nachylenie w strone kotla, a jednoczesnie mozna odkrecic to pokretlo by woda nie wracala do kotla..
  • #48
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:

    No to powiem Ci, ze zglupialem, bo wlasnie ogladam ten trojnik, bo mam go kupionego https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-...klem-bialy-80-125-equation,p457332,l2032.html i faktycznie trojnik ma nachylenie w strone kotla ale pod spodem "mam" zamontowac wlasnie odskraplacz i to mowil nie tylko kolo z LM ale hydraulik, ktory tu byl i mi walnal 25tys za zalozenie centralnego.
    Zreszta po tej babce, ktora tu mieszkala, zostal taki gdzies na oko 1,5 metrowy wezyk ogrodowy wmurowany w komin i przez niego wlasnie splywaly skropliny chyba do wanny.. Nawet kilka dni temu byla u mnie babka z administracji wraz z kominiarzami i tez mi gadali, ze jak ma byc kociol kondensacyjny, to zebym nie zapomnial odskraplacza zamontowac i juz sie mialem brac za kucie pod ten odskraplacz, bo juz kupilem dluga rurke i trojniki by skropliny splywaly do odplywu wraz z woda z pralki, i umywalki..


    Pod spodem to ma być kocioł, a odskraplacz to niech oni sobie wsadzą tam gdzie słońce nie dociera :)
    Ten trójnik to się montuje ponad kotłem, a to pokrętło to się tylko odkręca jakby "wpad ptasiek".
    Podczas normalnej pracy kotła ma być zamknięty, bo to jest tylko i wyłacznie wyczystka.
    W kominie ma być zamontowane kolano z podporą https://www.google.pl/search?q=kolano+z+podpo...VHtIsKHUDlAEEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=650
    Trójnik z tą rewizją montuje się ponad kotłem.

    Odskraplacz montuje się dla kotłów z otwartą komorą oraz kotłów turbo z zamkniętymi komorami, ale nie kondensacyjnych.
    Dla kotłów kondensacyjnych, żadnych odskraplaczy się nie montuje.

    To pokrętło to się tylko odkręca jakby "wpad ptasiek" :)
    Podczas normalnej pracy kotła ma być zamknięty.
  • #49
    BUCKS
    Level 39  
    Michael1983 wrote:
    Nawet kilka dni temu byla u mnie babka z administracji wraz z kominiarzami i tez mi gadali, ze jak ma byc kociol kondensacyjny, to zebym nie zapomnial odskraplacza zamontowac i juz sie mialem brac za kucie pod ten odskraplacz, bo juz kupilem dluga rurke i trojniki by skropliny splywaly do odplywu wraz z woda z pralki, i umywalki.. :/

    Po to w kotle kondensacyjnym masz wyjście na kondensat, które za pośrednictwem syfonu łączysz z kanalizą, więc jeśli cokolwiek spłynie do kotła to finalnie i tak znajdzie się w kanalizie.
  • #50
    Michael1983
    Level 8  
    Ja pier.... No cyrk.. :D

    Jeszcze jak pokazywalem kolesiowi z LM, czy tak to ma byc, to stwierdzil, ze tak (a wlasnie z tego trojnika zdjalem ta gume spod spodu i zalozylem odskraplacz.. :D Bez kitu, nawet nie komentuje.. :D

    To lece wymienic ten trojnik, bo u mnie nie potrzebne bedzie to ptaskowe "zagranie", bo przeciez do mnie nie bedzie mial jak wpasc taki ptasiek.. :P

    U mnie ta rura wylotowa ma takie drobne szczeliny, ze nawet wrobel nie wejdzie.. :)

    Przegladam teraz firmy oferujace tego Termet-a i ciekawi mnie jedna rzecz. Ten sam kociol w jednym sklepie ma 2 lata gwarancji, a w drugim 7 lat.. :)

    Aha, ten Termet obsluguje rury 60/100 i 85/125. Poza wiadoma roznica z obwodem, to ta ciensza wplywa jakos na jakosc pracy tego kotla..??

    Bo jak nie, to bym oddal te grubsze (drozsze) do LM, a kupil te tansze ciensze, zawsze troche kasy sie zaoszczedzi.. :)
  • #51
    Wojewoda82
    Level 27  
    W zależności od długości przewodu kominowego w pewnym momencie jest wymagana większa średnica rur. Każdy kocioł ma indywidualne wymagania w tym zakresie i jest to opisane w instrukcji instalatora lub innej tego typu. Również każde kolanko "skraca" możliwą długość przewodu kominowego przy danej średnicy.

    Inna sprawa jeśli chcesz zaoszczędzić lub jak masz masz krzywy komin i czysty (nie było wcześniej np podłączonego do danego przewodu kominowego kotła węglowego bez wkładu) to wystarcza tylko rura spalinowa. Nie trzeba rury w rurze. Powietrze do spalania zaciągasz wtedy szachtem kominowym czyli między rurą spalinową a resztą komina.
  • #52
    Michael1983
    Level 8  
    No u mnie bedzie jakies 5-6 metrow rury i tylko jedno kolanko do kotla.. :) Czy tutaj byl jakis piec weglowy (gdzie chce podlaczyc kociol kondensacyjny), nie sadze, choc glowy nie dam. Ale jak mi przyjdzie kociol, to poczytam instrukcje, co tam ma za wymagania itd.. :) Chce zaoszczedzic, owszem ale w sumie nie musze az tak, by szla jedna rura.. :) Jak oddam poki co, rure wylotowa, jedna przedluzajaca, kolanko i trojnik to zwroca mi ponad 700zl. Potem kupie te dedykowane do tego Termeta i juz patrzylem, ze mnie wyniesie ze 200 taniej. Bedzie na dodatkowe przedluzajace.. ;) Aha, a te rury musi montowac ktos z papierami czy nie ma znaczenia..?? Wystarczy, ze pozniej przyjda kominiarze sprawdzic..??
  • #53
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Michael1983 wrote:
    No u mnie bedzie jakies 5-6 metrow rury i tylko jedno kolanko do kotla.. :)


    Raczej na leżąco kotła nie zamontujesz. Muszą być co najmniej 2 kolana.

    Michael1983 wrote:

    Czy tutaj byl jakis piec weglowy (gdzie chce podlaczyc kociol kondensacyjny), nie sadze, choc glowy nie dam. Ale jak mi przyjdzie kociol, to poczytam instrukcje, co tam ma za wymagania itd.. :) Chce zaoszczedzic, owszem ale w sumie nie musze az tak, by szla jedna rura.. :)


    Rura pojedyncza ma także inne zalety. Niektórzy producenci kominów uparli się aby kielichy zarówno rury spalinowej jak i powietrznej były skierowane w tym samym kierunku, a do tego nie oferują żadnych uszczelek do rur powietrznych.
    Tu robi się problem, ponieważ jak się okaże, że komin nie jest szczelny i dostaje się do komina woda to nie ma siły, aby ta woda nie popłynęła po ściankach rury powietrznej i nie wpłynęła do tej rury. Rurą zaś woda ta spływa do wnętrza kotła i często zalewa albo wentylator, albo elektronikę.

    W tej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest rura pojedyncza, bo jak woda nawet popłynie po tej rurze to dalej po kolanie z podporą popłynie w dół szachtu kominowego.
    Jeżeli musi być system podwójny to brać system zrobiony normalnie tzn. kielichy rury spalinowej i powietrznej muszą być montowane w przeciwnych kierunkach. Takie systemy produkuje np. firma Wadex.

    Michael1983 wrote:

    Aha, a te rury musi montowac ktos z papierami czy nie ma znaczenia..?? Wystarczy, ze pozniej przyjda kominiarze sprawdzic..??


    Nie. Papier odwijasz, montujesz same rury ;)
    Poważniej - nie trzeba papierów tylko odbiór kominiarski.
  • #54
    Michael1983
    Level 8  
    Plumpi wrote:
    Raczej na leżąco kotła nie zamontujesz. Muszą być co najmniej 2 kolana.


    Wiem, ale juz mi sie nie chcialo pisac oczywistych rzeczy.. ;)

    Plumpi wrote:
    W tej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest rura pojedyncza, bo jak woda nawet popłynie po tej rurze to dalej po kolanie z podporą popłynie w dół szachtu kominowego.


    No u mnie nie poplynie nizej, bo u mnie nizej jest zamurowanie (pewnie te po bokach ida na nizsze pietra).

    Plumpi wrote:
    Nie. Papier odwijasz, montujesz same rury


    Ja kupuje rury w foliach.. :D Ok, to sobie sam je zapakuje do komina. W sumie sa u mnie zacieki po bokach komina ale to pewnie dlatego, ze babka przy wyprowadzce zabrala i rury.. :P Teraz jest pusto.. :)
  • #55
    Michael1983
    Level 8  
    Panowie, bylem dzisiaj w sklepie, gdzie glownie zajmuja sie Termet-em i zapytalem o kociol Silver 20kW. Byl bez problemu ale facet usilnie chcial mi wcisnac kociol w wersji 25kW (cena ta sama). Mowilem mu, ze mam zalecenie by kociol mial minimalna moc miedzy 2-3kW ale stwierdzil, ze jak na mieszkanie ponad 100 metrow, to ten 25kW sie sprawdzi, ze ludzie kupuja i nie narzekaja :P no i sprzedal mi kilka terminow fachowych gdzie ja nie mam pojecia wiec nie wdawalem sie w dyskusje aczkolwiek nie bralem tego kotla tylko chce z Wami jeszcze przerobic temat. Cos tam pierdzielil, ze sie cos tam ustawi blabla, ze moc sie ustawi na 7kW wiec wychodzi na to, ze Junkers byl dobry blabla i w ogole makaron na uszy.. Czy mimo to, brac ostatecznie ten 20kW..??
  • #56
    BUCKS
    Level 39  
    Brak jakichkolwiek zalet na korzyść modelu 25kW.
    Masz 100m2, zakładając teoretycznie 100W/m2 to daje 10kW na mrozy -20.
    No i powiedz mi po co Ci 25kW na potrzeby c.o., chyba po to by się pochwalić sąsiadom, że masz większą moc ;)
    Z punktu widzenia c.o. korzystna jest możliwie jak najniższa moc minimalna, a nie moc maksymalna.
    Jak gościu ma większą prowizję, czy inne bonusy za model 25kW to będzie wciskał model 25kW, choć ma on moc minimalną 4,3kW zamiast 3,0kW w modelu 20kW

    Ja Ci powiedziałem kupuj model 20kW, który dla c.w.u. ma 25kW, więc jest OK.
    Jak chcesz rób po swojemu ja nie mam nic więcej do dodania.
    Jak 7,5kW jako moc minimalna jest dla Ciebie OK to kup ponownie tego Junkersa MIDI i po temacie.
  • #57
    Michael1983
    Level 8  
    Nie bulwersuj sie, bo nie o to mi chodzilo.. :) Koles cos mi tlumaczyl z tymi kotlami ale wlasnie nie chodzilo o c.o. tylko o podgrzewanie wody uzytkowej, cos tam blabla ze lepszy komfort podgrzewania tej wody, nie pamietam dokladnie.. Dobra, jutro kupie 20kW i tyle.. I rozumiem, ze rurki od kotla musza isc miedziane i dopiero w PP ale te miedziane ile maja miec? Metr jak dobrze pamietam, tak? I te miedziane maja miec 28mm??
  • #58
    Wojewoda82
    Level 27  
    Przy 20kW mocy na CWU jest już jak najbardziej ok, 25 też nie jest na wyrost ale do mieszkania podstawowy parametr w kotle 2F to moc minimalna. A tak się składa że większość kotłów ma moc minimalną powiązaną z mocą max.

    Co do komfortu CWU, porównując kotły 20 i 25kW, jedyne co je mogłoby różnic to ilość płyt wymiennika CWU i to faktycznie może wpłynąć na komfort CWU oraz posiadanie przez kocioł dodatkowego czujnika temperatury na CWU. Nie wszystkie kotły mają taki czujnik, wiele ma tylko 2 na obwodzie CO i temperatura CWU jest kalkulowana z tych czujników a nie realnie mierzona.
  • #59
    Michael1983
    Level 8  
    Dzieki. Jutro kupuje tego 20kW. Tam jeszcze wyczytalem, ze w tym kotle jest w pompie automatyczny odpowietrznik. Ja rury zrobie wedlug tego, co pisal Plumpi ale jakby jakims cudem sie cos zapowietrzylo, to ten odpowietrznik jest wlasnie od tego, czy to o jakis inny odpowietrznik chodzi..??
  • #60
    Wojewoda82
    Level 27  
    On odpowietrza głównie kocioł i jego wymiennik. Jak powietrze trafi już do grzejnika, to tylko odpowietrznikiem na grzejniku się go pozbędziesz. Większość kotłów odpowiednią sekwencją przycisków lub np przytrzymaniem przycisku kominiarza załącza funkcję odpowietrzania kotła.