Piec ariston 24 cf do starej instalacji z żeliwem, błędy, blokowanie.. da radę?

Witam,

Zrobiłem dokładne porównanie w obecnym czasie próbek grzania różnymi piecykami gazowymi od ulubionego aristona 24 cf (moc coś do 28 kw) i innych poniżej.

Chodzi o problemy z aristonem do starem instalacji z żeliwymi grzejnikami, ariston po prostu dziwnie się zacina, wyskakują błędu i trzeba go resetować..

Piec przez kilka dni dawał co dziwne grzać i grzejniki i wodę w zasobniku 200 litrów oraz nawet wodę użytkową 50 stopni..


Ariston super oszczędny, daję radę to ogrzać spokojnie do min 40 stopni - 50 stopni na wyjściu ustawienie nominalne na piecu od 60 stopni, ALE wyskakują błędy "1P1, 1P2" oraz "H48, H50" pierwsze niezidentyfikowane jako "niewystarczające" drugie chyba związane z zapłonem piec trzeba resetować powyżej zwłaszcza 60 stopni

PLUS zużycie gazu od 0,4 m3/h do 1,5 m3/h do tego ciepła woda użytkowa nominalna od 50 stopni
MINUSY piec ma tak że jak daje wodę użytkową to wyłącza grzanie, jak się przełączy to idzie ciepło na grzejniki..
i wtedy może się blokować ciągłość grzania? piec ma słabą chyba pojemność wodną 12l/min grzania w ogóle, zbiorniki wewnętrzne zasobniki coś koło 20 litrów i wyrównawczy chyba z 5 litrów..

Ponieważ mam grzejniki żeliwne nie czuć tego ciepła..

rura spalin grzeje się na zewnątrz od 40 - 50 stopni

Fajny ale się blokuje.

Po jakimś czasie nie załączał sie np. na minutę lecz na kilkadziesiąt sekund, wyłączał i tak w koło..?


Nie pomogło czyszczenie filtrów.. nic w zasadzie nawet przepłukanie instalacji dużym piecem na drewno..

Co jest grane?

................

Inne piece dały radę, informacja poniżej:

Do tego mam stary stojący gazowy piec z otwartą komorą (38 kw) ale dużą pojemnością wodną piec na elektrody jonizacyjne działa bez prądu (mój ulubiony pomimo zużycia idealny do sterowania bo ma pompkę co na zewnątrz:-) i piec niedzwiedź 50 (też coś koło 38 kw) kondensacyjny

porównywalne dla tego samego domu około 200 m2 do grzania połowa, średnio ocieplony, stare budownictwo ale z ocepleniem i plastikowymi oknami

Czyli do tego:

2) stary piec na elekrody jonizacyjne, nie ma żadnych wad tego wyżej ale zużycie gazu, grzeje tylko rury spalonowe powyżej 60 stopni i to w sumie maszyna do gotowania wody w grzejnikach zwłaszcza żeliwnych

zużycie od 0,4 (to mało kiedy tryb czuwania) realnie od 0,6 m3/h do nawet pełnego obciążenia 1,2 - 2 m3

nagrzewa zbiornik/wymiennik wody 200 litrów do 35 od 23 stopni w godzinę, ariston potrzebuje 3 godziny ale ma ciepłą wodę użytkową od zaraz..

3) kondensat niedzwiedź nie mam własnych pomarów 100 procentowych ale w podobnym budynku daje nawet do 3 m3 jak ten wyżej..!!!

ale ma nominalny odzysk 30 procent spalin - chyba potrzebuje więcej gazu na odzyskanie spalin do ciepła..

za to nie ma wad grzania rur spalin, niestety kosztem nominalnej temperatury od 45 stopni:-(

Co o tym sądzicie? są jakieś aristony co mają pojemność wodną "niedzwiedzia"?

bo taki wiszący aristonik to chyba nie za bardzo na zimę.. raczej do lokali..

z drugiej strony czy jest niedzwiedz co ma tryb czuwania ze spalaniem aristona? chyba nie bo kondensacja spalin wymaga trochę ciepła ?

jak u Was z próbami zużycia? czy pomagają np. filtry przed wymiennikiem? dodatkowe pompki co ustawiane na czas, temperaturę?



W skrócie dogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym nie wiele da w pkt 2-3 bo oszczędność rzędu 200-300 zł, przy aristonie jest dwa razy więcej..

Spróbuj w skrócie opisać co zamontowałeś i jak zamontowałeś.
Po pierwsze kocioł - Ariston 24 CF niewiele mówi. Czy to jest kocioł z otwartą komorą spalania (Class Evo)?
Kocioł jednofunkcyjny + zasobnik CWU czy też kocioł dwufunkcyjny podgrzewający ciepłą wodę przepływowo?
Jaki masz wkład kominowy? Skąd kocioł pobiera powietrze do spalania? gdzie jest zamontowany?
Jakimi rurami i o jakich średnicach jest podłączony do instalacji?
Czy masz układ zamknięty z naczyniem przeponowym, czy też pozostał układ otwarty z naczyniem wzbiorczym?
Czy do kotła podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej?
Jak jest sterowany? Czy jest jakiś regulator pokojowy, który steruje kotłem?
Najlepsze byłyby zdjęcia tego co się znajduje pod kotłem, zdjęcia zasobnika ciepłej wody (jeżeli takowy jest).

To prosta instalacja z lat 80tych, otwarta komora spalania, dwufunkcyjny przepływowy, wkład z nierdzewki, powietrze z kotłowini, rury od 3/4 przy piecy do 2 cali przy rozdzielaniu, układ otwarty bo jest jeszcze piec na drewno, nie ma czujników zewnętrznych ręcznie ustawiam w różnych porach dnia

ten piec z drugiego linka to dokładnie ten
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2522486.html ten szary
38 kw i daje radę ze wszystkim
nie mam dokładnych jego danych ale ma dość dużą pojemność grzewczą od 17- 20 litrów, kondensat niedzwiedz ma chyba z 14 litrów, ten stary ma regulację już od 35 stopni, niedzwiedz od 45 stopni, pierwszy ten stary nominalnie ma zużycie 3,6 a niedziwedz kondensat 3 m3

Tylko co z tego że niedzwiedz to kondenstat z oszczędnością niby 15 procent, jeżeli ma mniejszą pojemność wodną o kilka litrów (to ważne przy zeliwnych grzejnikach bo musisz je niezle "zagotowac" na początku aby poczuc temperaturę w domu) do tego 10 stopni różnicy w regulacji

Moim zdaniem paradoksalnie ten stary atmosferyk lepiej by pracował i taniej.. to jakiś paradoks

Ariston chyba po prostu tego nie wytrzyma, zatyka się i nie pcha wody, załącza się na 30 sekund i wyłącza gdzie wczesniej np. przy grzaniu zasobnika pochodził z 2 minuty i bylo ok..

Do tego jezeli ariston się zawiesie na kilka minut potem nawet ostre grzanie nie pchnie instalacji

To jak spuszczenie zimnej wody z pionów aby ciepła dała radę pchać grzejniki

Trzeba brać poprawkę na rdzę i opory

Pytanie co jeszcze można zrobić z aristonem? czy są lepsze dwufunkcyjne..? co dadzą z tym radę

Jak chcesz, aby Ci pomóc to skup się na kotle z którym masz problem i na samym problemie, bo to strasznie gmatwa całą sprawę i zniechęca do czytania. Zwłaszcza czytania tego co mogło by być, a co nie, gdyby jakiś tam kocioł.
Daj jakiś namiar na ten kocioł, który masz i z którym masz problem, bo od tego zależy co da się z tym kotłem zrobić.
Możliwe, że kocioł ma wbudowany czujnik ciśnienia wody w instalacji CO, a Ty go podłączyłeś do układu otwartego i przez to kocioł nie chce grzać i się blokuje, bo czujnik stwierdza, że nie ma wody w układzie.

ariston 24 cf tutaj jest zdjęcie w tym wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2995945.html

ciśnienia nie mam oszałamiającego bo to stara instalacja i problemy z powrotem, bo grzejniki zeliwne wiadomo, do tego rdza.. ale mam drugą pompkę co na powrocie do wymiennika 200 l..

jest otwarty system, ale bez przesady zeby zbiornik zadziałał a jest na 2 piętrze, to chyba się nie zdarzyło nigdy.. do niego idą rurki 1/2 cala, praktycznie jakby nie istniał

musisz nieźle dolać wodę aby był przepływ..

Ciśnienie gdzieś od 0,8 -0,5 ale to nie stanowiło dla niego miesiąc wcześniej problemu

Problem był jak miał grzać powyżej nominalnie 60 stopni dłużej niż przez kilka godzin..

Wyskakiwały błędy co wyżej w poście i wciskała się dioda do ręcznego resetu

W skrócie wytrzymał z tydzień grzania przy obecnych temperaturach..

ps. jest jakiś wiszący kondensat co da radę w takich warunkach?

Myślę, że problem z Aristonem dotyczy zbyt małego ciśnienia wody w CO. Po prostu w kotle jest czujnik ciśnienia, który wyłącza kocioł jak ciśnienie spadnie poniżej 0,8 bara.
Jeżeli chcesz mieć w układzie dodatkowo kocioł węglowy to układ musi pozostać otwarty. Wtedy sam kocioł gazowy powinien być podłączony w układzie zamkniętym, odseparowany od instalacji wymiennikiem płytowym lub wymiennikiem typu JAD. Aby kocioł działał prawidłowo to musi w nim być utrzymywane ciśnienie na poziomie 1-2 barów.

Jeżeli szukasz kotła 2-funkcyjnego, który będzie dobrze współpracował w układzie otwartym to polecam ACV Kombi Kompakt lub Thermagen Duo. To są jedyne kotły wiszące jakie znam, które mogą współpracować z instalacjami otwartymi i świetnie sobie radzą ze starymi instalacjami oraz grzejnikami żeliwnymi. Są to kotły bajecznie proste w budowie, pozbawione wielu psujących się podzespołów (brak wymiennika płytowego, brak zaworu przełączającego, brak siłownika). Minimalna ilość połączeń wewnątrz kotła, które mogą przeciekać. Szybko dostępna ciepła woda. Kocioł utrzymuje wewnętrzny wymiennik ciepły, a w nim porcję ciepłej wody, która jest dostępna natychmiast po odkręceniu kranu. Przy tym kocioł uczy się zachowania domowników i nie marnuje gazu wtedy, kiedy domownicy nie korzystają z ciepłej wody. Kocioł zapamiętuje dzień po dniu w jakich godzinach korzysta się z ciepłej wody i podgrzewa wymiennik ciepły tylko w tych godzinach. Oczywiście tryb ten można wyłączyć lub też załączyć na stałe.
Tutaj obejrzyj sobie jak jest zbudowany taki kocioł: https://www.youtube.com/watch?v=BhKG54SlCRM

Zarówno kotły Intergas, ACV jak i Thermagen to są te same kotły produkowane przez firmę holenderską Intergas.

Pomyśl też, aby zainstalować na powrocie kotła gazowego dobry filtro-odmulnik lub chociaż filtr magnetyczny.
Bardzo ważnym też jest, aby między zasilaniem, a powrotem kotła zamontować zawór nadmiarowo-upustowy lub jakikolwiek grzejnik z pominięciem wszelki zaworów. Musi być tak podłączony, aby nie było możliwości go odciąć jakimkolwiek zaworem.

Są też na rynku tzw. kotły modernizacyjne czyli dedykowane do układów otwartych i starych instalacji, ale wszystkie kotły modernizacyjne jakie znam to kotły stojące.

dzięki czyli np. ten https://thermagen.pl/kotly-dwufunkcyjne/thermagen-duo-24-18/ dałby radę ogrzać chałupę i wymiennik 200 litrów jak ma moc z 21 kw..

lub Thermagen Duo 36/46 30 kw..?

przepływ ΔT 25℃ 18 l/min
ΔT 35℃ 13 l/min

https://thermagen.pl/wp-content/uploads/2019/01/Thermagen_instrukcja_v19.pdf

ariston miał chyba 28 kw i przepływ 12 litrów..


Chałupa jest duża i ma trochę grzeników w różnych miejscach ogólna powierzchnia to 300 m2 ale grzeje z 100 m2 może z 6 pokoi..


** wiem że ta żeliwna istalacja (z grzejnikami) dawała radę jak wyżej pisałem z takim parametrami tego starego atmosferyka - dla porównania danych dlaczego ariston nim nie sprostał
do 30 KW taki dawał spokojnie radę przy zużyciu gazu średnio zimą na wodę i grzejniki około 1,2 m3/h

http://www.domgaz.waw.pl/foldery/kgz.pdf 3 strona dokładne parametry, stary bez elektroniku tutaj z elektroniką ale są dokładne dane..

- a nie lepiej filtr dać na powrocie ciepłej wody CWU od wymiennika zasobnika 200 litrów, bo tam z obserwacji najczęściej się zacina rdzą, chyba jak domniemam wężownica zasobnika daje na powrocie największy opór i się zacina rdzą - często spuszczam/napełniam wodę tam ale to na dłuższą metę lipa

- układ otwarty można łatwo się pozbyć dać zaworek przed zbiornikiem wyrównawczym.. ale ten zbiornik w instalacji starej to i tak fikcja, ciśnienie spada po powrót grzejników jest słaby wiadomo to żeliwo..

żeby działały trzeba je nieźle na wstępie zagotować (stary atmosferyk dopiero to umiał miał pojemność z 50 litrów wrzątku..

np. warto spuścić z piono na starcie porannym grzania na ostro trochę zimej i woda grzeje w żeliwie..

Ariston wymiękał po paru dniach na samym rozdziale na trójnikach do zasobnika wody użytkowej 200 litrów i przejściu wyzej na grzanie CWU grzejników..

po prostu nie dał pchać po otarciu zaworów ciepła nawet z kotłowni..

Nie dało rady tego zmienić nawet uruchomienie na zimno pieca do drewna dużą pompką CO

Jakby dać filtry.. tylko które najlepsze? i dodatkową pompkę z góry CWU wrzątku na wymiennik by pomóg wiszącemu kondensatowi..

myślisz że to co piszesz np. o wyżej mocy dadzą rade w takich warunkach?

Mój sp. Starszy kupił przed śmiercią jeszcza na wymianę stojący kondesat niedzwiedz 50 klon, ogromny ale chyba za duży i koszty będą nie małe nawet przy oszczednosci z 10 procent gazu bo kondesat..

To w końcu grzejesz ciepłą wodę w zasobniku czy przepływowo?
Poza tym jak mam Ci pomóc, skoro piszesz same pierdoły o tym co mogło by być i co u kogoś jest lub może być, o kotłach, których nie masz, a może byś miał, a kompletnie zero informacji o które Cię pytałem.

Moc kotła dobiera się do obciążenia cieplnego budynku.
Wejdź sobie na stronę: www.cieplowlasciwie.pl wpisz wszystkie dane dotyczące budynku, a na końcu dowiesz się jakiej mocy musisz mieć kocioł.
Poza tym jeżeli chcesz podgrzewać ciepłą wodę w zasobniku to nie każdy zasobnik się do tego nadaje. Jeżeli masz zasobnik z tzw. podkową to bezwzględnie trzeba go wymienić, bo kocioł gazowy będzie przez cały dzień próbował go zagrzać, a w domu będzie zimno. Kotły gazowe muszą mieć zasobniki o bardzo dużej wydajności grzewczej. Najlepsze zasobniki to typu zbiornik w zbiorniku lub zasobniki dwupłaszczowe. Przy kotle powinien być zamontowany zawór przełączający, który wyłącza centralne ogrzewanie na czas podgrzewania ciepłej wody. Wszystko przez to, że do ogrzewania CO potrzebujesz wody o temperaturze od 30 do 70'C. Zaś aby szybko móc zagrzać ciepłą wodę w zasobniku to potrzebna jest woda o temperaturze 80-85'C.
W przypadku kotła gazowego nie da się podgrzewać ciepłej wody tak jak przy kotle węglowym tzn. na zasadzie, że kocioł jednoczesnie grzeje CO i CWU. Kocioł gazowy może w danej chwili grzać tylko CO lub tylko CWU. Dlatego zasobnik ciepłej wody musi mieć bardzo wydajny wymiennik ciepła. W przeciwnym razie będzie grzał zasobnik CWU przez cały dzień. Kocioł będzie uruchamiał palnik na kilka sekund, po czym będzie się wyłączał, czekał kikanaście-kilkadziesiąt minut, po czym znów będzie odpalał palnik na kilka sekund. Tak będzie grzał CWU przez 10-kilknaście godzin na dobę, a w domu będzie zimno, bo do póki kocioł nie osiągnie zadanej temperatury w zasobniku CWU to się nie przełączy na grzanie CO.
Thermageny Duo to kotły 2-funkcyjne, które grzeją CO oraz ciepłą wodę użytkową (CWU) przepływowo tzn. tylko wtedy, kiedy korzystasz z ciepłej wody. Kotły te także mogą pracować jako kotły 1-funkcyjne tzn. podgrzewać ciepłą wodę w zewnętrznym zasobniku.
Thermagen Solo to kocioł 1-funkcyjny, który grzeje CO oraz CWU w zewnętrznym zasobniku ciepłej wody.
Jeżeli wybierzesz Thermagena to możesz zakupić w zestawie z wymiennikiem Splash. Ale o wiele lepsze są zasobniki firmy ACV z serii Smart lub Comfort, które zbudowane są jako zbiornik w zbiorniku. Zasobniki te posiadają ogromną wydajność ciepłej wody i dla rodziny 5-6 osobowej w zupełności wystarczy zasobnik o pojemności 130 litrów.

Właśni o to mi chodzi, może piszę trochę nieporadnie bo na podstawie własnych doświadczeń, które staram sobie zapisywać aby wiedzieć dla porównania.

Powiem tak mam pod opieką w zasadzie dwie takie same chałupy, jedna wakacyjna gdzie idzie w sezonie letnim masę wody, są wymienniki poniżej wskazane oraz grawitacyjne na ścianie, piec jest ten sam co w tej, o której pisałem od początku (przy czym tam jeszcze rzecz jasna owy ariston)

W pierwszej chałupie nie zdarzyło się aby zabrakło ciepłej wody, koszt to jakieś 0,50 m3 na godzinę (atmosferyk używany sezonowo z lat 80tych)

w tej gdzie mieszkam taki sam bieże średnio jak pisałem na pewno 0,2-0,3 m3 więcej za samo chodzenie zbiornika
W tej opcji działają tylko z wymiennikiem bez przepływu..

https://elektromet.pl/a/userfiles/cke/Instrukcje/Wymienniki/WGJ-S%20DUO220-500l/instrukcja%20WGJ-S%20100-500%20%20%2001-15.pdf

ciekawostka wymaga 0,6 MPa ciśnienia tylke co wyciąga w porywach ariston na systemie otwartym
nie wiem jaką ma sprawność..

Do tego w obu mieszkaniach od doły pompka co..
Nigdy nie zdarzyło się aby nie było wody ciepłej na tych atmosferykach

Nie ma z nimi żadnego problemu także z ogrzewaniem CWU na grzejnikach żeliwnych, działają prawie jak "piec na drewno" moim zdaniem bo mają b. dużą pojemność wodną oraz najbardziej elastyczny zakres temperatur.. od 35 stopni żaden kondensat tego nie ma..


W mojej isntalacji nie trzeba zaworów trójnożnych, napełniających bo zrobił to jakiś sprytny inżynier średnicami rur i rozmieszczeniem grawitacyjnym ze i tak najpier grzeje wodę użytkową a potem dopiero centralne.. do tego ręcznie to sprawdzam zawsze..
................
I teraz do tego co wyżej robiłem swoje eksperymenty ostatni tydzień owym aristonem Dokładnie jak piszesz ariston na przepływ a CWU na grzanie plus ręcznie przestawienie na zbiornik.. 200 litrów

i o dziwne dał radę przez może z 5 dni..

Potem po jednym przestawieniu już nawet rury w kotłowni nie grzały ani wymiennika, ani ogrzewania jakby utknął na pierwszym kolanku calowym..

I tutaj robił dokładnie jak piszesz dałem aristona na temperaturę min nominalną pow 60 stopni nawet do 70 stopni, realnie na rury szło powyżej 40 stopni do 55 stopni.. i było jak piszesz pochodził z dwa razy krócej wyłączał się z kodem "H48 i H50" z trzy razy potem wyskakiwał reset.. moim zdaniem było ciśnienie bez zmian bo nawet zewnętrzna pompka je dawała do tego przepłukiwałem instalację..

Jednego dnia siedziałem w kotłowni nawet do 3 rano..

Piec pogrzał może z 3-4 godziny i grzejniki zimne zużycie aristona na grzaniu wszystkiego wychodziło z 1 m3/h ale jak się zablokował nad ranem to 0,4 m3 czyli nie chodził..

Do ustawienia na 60 stopni nominalnie nie zacinał się w nim reset.. potem to norma..

Przepływ użytkowej działał ale w przypadku np. dolewania wody, płykania instalacji, itd tryskał momentami zimnem..
użytkową miałem na 50 stopni na wyjściu ustawioną..

- Nie potrafię ogarnąć jak stary atmosferyk daję radę to wszystko napędzić a nowoczesne kotły nie..

- Jak to możliwe że w jednym budynku woda z zasobnika działa w takiej samej instalacji grawitacyjnie nawet, a w drugim ariston z własną popmką pada nawet przy ręcznym sprawdzaniu cały dzień

co sądzisz o tych piecach niedziedz Saunier Duval 50 Niedźwiedź Klom https://www.ceneo.pl/40319965
pewnie kosmicznie tną gaz bo to kondensaty i mają minimalną temperaturę pracy aż na 45 stopni..

dlaczego we współczesnych piecykach zrezygnowano w ogóle z pojemności wodnej i poszli w odzysk spalin, zamiast je zautoatyzować i by miały mniejsze zużycie.. z ich prostotą i zaletami do każdej nietypowej instalacji

qr wrote:

https://elektromet.pl/a/userfiles/cke/Instrukcje/Wymienniki/WGJ-S%20DUO220-500l/instrukcja%20WGJ-S%20100-500%20%20%2001-15.pdf

Te zasobniki nie są dobrym rozwiązaniem dla nowoczesnych kotłów gazowych.

qr wrote:

Do tego w obu mieszkaniach od doły pompka co..
Nigdy nie zdarzyło się aby nie było wody ciepłej na tych atmosferykach

W przypadku nowoczesnego kotła gazowego nie potrzeba żadnych, dodatkowych pomp, bo każdy kocioł gazowy ma swoją pompę wbudowaną. Te dodatkowe pompy tylko przeszkadzają i wprowadzają szereg problemów dla kotłów gazowych. Powinny być wyłączone, kiedy grzeje kocioł gazowy.

qr wrote:

Nie ma z nimi żadnego problemu także z ogrzewaniem CWU na grzejnikach żeliwnych, działają prawie jak "piec na drewno" moim zdaniem bo mają b. dużą pojemność wodną oraz najbardziej elastyczny zakres temperatur.. od 35 stopni żaden kondensat tego nie ma..

Dochodzisz do bardzo błędnych wniosków.
Stare kotły gazowe mają bardzo niską sprawność i spalają bardzo duże ilości gazu w porównaniu do nowoczesnych kotłów kondensacyjnych np. w porównaniu do tego Aristona.
Co do elastyczności kotłów kondensacyjnych to także nie mają sobie równych, ponieważ kotły kondensacyjne potrafią grzać zarówno temperaturami 20'C jak i 95'C, a żeby było ciekawiej to kotły same sobie dobierają temperaturę wody w obiegu CO w zależności od temperatury zewnętrznej, co przekłada się na duże oszczędności gazu. Im niższą temperaturą grzeją tym są oszczędniejsze. Dlatego przy kotłach kondensacyjnych bardzo ważnym jest takie ustawienie krzywej grzewczej, aby określona temperatura wody w obiegu CO nagrzała pomieszczenia do wymaganej temperatury, a jednocześnie żeby była jak najniższa, bo im niższa temperatura wody w obiegu CO tym kocioł grzeje oszczędniej.

Żeby kocioł pracował poprawnie i był oszczędny to musi być prawidłowo podłączony do instalacji. Prawidłowe podłączenie to zawór przełączający, który się przełącza na grzanie zasobnika CWU, a po nagrzaniu tego zasobnika przełącza się na grzanie CO. Jednocześnie po przełączeniu na CO zapobiega wyciąganiu ciepła z zasobnika CWU do instalacji CO.

qr wrote:

W mojej isntalacji nie trzeba zaworów trójnożnych, napełniających bo zrobił to jakiś sprytny inżynier średnicami rur i rozmieszczeniem grawitacyjnym ze i tak najpier grzeje wodę użytkową a potem dopiero centralne.. do tego ręcznie to sprawdzam zawsze..

Wybacz, ale ten Twój "sprytny inżynier" nie miał kompletnie pojęcia o podłączaniu kotłów gazowych. Takie podłączenie jakie Ci zrobił sprawia masę problemów o czym świadczy to co masz czyli zimno w chałupie i zimna woda do kąpania, a przy tym kocioł co chwilę się załącza i wyłącza.
Zawór przełączający oraz wydajny zasobnik CWU to podstawa przy nowoczesnych kotłach gazowych.
To co piszesz świadczy tylko o tym, że nie masz najmniejszego pojęcia o takich systemach grzewczych i stąd Twoje problemy, bo próbujesz traktować kocioł gazowy jak zwykłego śmieciucha

qr wrote:

Potem po jednym przestawieniu już nawet rury w kotłowni nie grzały ani wymiennika, ani ogrzewania jakby utknął na pierwszym kolanku calowym..

Czego oczekujesz od tego kotła, skoro masz go źle podłączonego?

qr wrote:

Jednego dnia siedziałem w kotłowni nawet do 3 rano..

Nawet jak będziesz tam siedział i 24 godziny na dobę to złe rozwiązania same się nie rozwiążą.

qr wrote:

- Nie potrafię ogarnąć jak stary atmosferyk daję radę to wszystko napędzić a nowoczesne kotły nie..

I nie ogarniesz tego, dopóki nie zmienisz sposobu myślenia i podejścia do kotła gazowego.

qr wrote:

- Jak to możliwe że w jednym budynku woda z zasobnika działa w takiej samej instalacji grawitacyjnie nawet, a w drugim ariston z własną popmką pada nawet przy ręcznym sprawdzaniu cały dzień

Bo masz źle podłączonego Aristona i traktujesz go jak zwykłego śmieciucha.

qr wrote:

co sądzisz o tych piecach niedziedz Saunier Duval 50 Niedźwiedź Klom https://www.ceneo.pl/40319965
pewnie kosmicznie tną gaz bo to kondensaty i mają minimalną temperaturę pracy aż na 45 stopni..

Dobre kotły do takich instalacji jak Twoja. Ale musisz przestać myśleć o kotłach gazowych jak o kotłach węglowych czy na drewno.

qr wrote:

dlaczego we współczesnych piecykach zrezygnowano w ogóle z pojemności wodnej i poszli w odzysk spalin, zamiast je zautoatyzować i by miały mniejsze zużycie.. z ich prostotą i zaletami do każdej nietypowej instalacji

Bo nie ma potrzeby, aby kotły gazowe miały dużą pojemność.
Poza tym ludzie szukają małych i tanich kotłów. Duży kocioł potrzebuje dużo miejsca i jest droższy w budowie.


Moja rada:
Pozbądź się Aristona i kup kocioł ACV lub Thermagen oraz porządny zasobnik CWU.
Podłącz wg tego schematu:
https://1.bp.blogspot.com/-g5zUTJ1tkCA/XJyvdeJUinI/AAAAAAAADzI/_H5lt7eMMrEv-RLV1XR_giZ0ukUDEueTACLcBGAs/s1600/ACV1.png
i zapomnij o problemach.
Na tym schemacie brakuje jeszcze zaworu nadmiarowo-upustowego, który powinien być wpięty pomiędzy zasilanie, a powrót kotła.
Tak wygląda ten zawór: http://sklep.stefmar.com.pl/zawory-nadmiarowo-upustowe/5665-zawor-nadmiarowo-upustowy-3-4-katowy-watts-2000000046709.html

Tylko weź pod uwagę, że ACV oferuje kotły w 2 wersjach:
HR oraz HRE

Kotły serii HR są bezpośrednio przystosowane do układów otwartych instalacji CO, bo nie posiadają czujnika ciśnienia.
Natomiast kotły HRE mają wbudowany czujnik ciśnienia, którego wartość wyświetlana jest na wyświetlaczu. Aby kocioł mógł działać w układzie otwartym to wewnętrzny czujnik ciśnienia musi zostać odłączony.

Bardzo ważnym jest zawór przełączający z siłownikiem.
Takie coś: https://sterownikitech.pl/zawor-kot-vc6013,id1009.html?gclid=EAIaIQobChMIq_KHksaH7QIV3QJ7Ch0xAgfwEAQYAyABEgImG_D_BwE
Siłownik tego zaworu podłącza się bezpośrednio do zacisków elektroniki kotła. Potrzebny też jest czujnik zasobnika CWU: https://hydrotermo.pl/czujnik-temperatury-c-w-u-ntc3-acv.html
Kocioł w pierwszej kolejności będzie podgrzewał zasobnik CWU. Jak tylko go zagrzeje do zadanej temperatury to układ się przełączy na grzanie CO.

Oczywiście możesz też pozostawić Aristona i go dostosować do swojej instalacji. Będzie to wymagało zakupienia wymiennika płytowego, naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa 3 bary (o ile nie ma ich wbudowanych w kotle). Potrzebna będzie dodatkowa pompa CO. Aby przerobić całość będziesz musiał dołożyć ok. 3 tys. zł. nie licząc kosztu porządnego zasobnika CWU.

Właśnie o tym wszystkim myślałem jeszcze z 2 miesiące temu, szukając właśnie takich zaworów..

Zobacz jeszcze na takie wymienniki rurkowe.. nie mam dokładnych schematów, ale mam mniej więcej takie (kilka mniejszych) w budynku sezonowym i są na prawdę super

https://www.destiller.pl/wyposazenie-dodatkowe/wytwornice-wody-lodowej-chillery-generatory-pary/rurowy-wymiennik-ciepla-typu-rura-w-rurze,p1960662564

wymiennik płytowy wg tego co piszą ma większe opory hydrauliczne

opór hydrauliczny zwykłego od 9-11 mbar

Stosowane rozwiązania w łączeniu płyt wymiennika można podzielić na trzy rodzaje z uwagi na sposób przepływu przez nie medium: na układy szeregowe, równoległe i mieszane. Mają one za zadanie tak kierować strumienie przepływów mediów po obu stronach płyt, aby mogły one ulegać wielokrotnym zmianom kierunku.

>>W układzie szeregowym droga przepływu jest długa i tym samym opór hydrauliczny jest duży przy stosunkowo niewielkim natężeniu przepływu.

W sumie to filtr nie powinien być dlatego za wymiennikiem na powrocie, bo tam pójdzie najwięcej rdzy..?

to jest ten czujnik przepływu w aristonie https://www.centrumserwisowe-cm.pl/kategorie/37-czujnik-przeplywu-do-kotla-gazowego-ariston.html ?

Nie można problemów z bajpasem obejść w ten sposób że dać dodatkowy zamykany obwód z grzania przez mini zasobnik na kilka litrów jak w bojlerze z dwoma rurakami zimna i ciepłą wyższą do tego pompka co załącza się na kilka sekund jak piec nagrzeje zasilanie całej instalacji?

Albo pompka załącza hydrauliczne zawór bezpieczeństwa na kilka bar na kilka sekund..

EDIT: wymiennik jako taki nie tylko do wody ma odpowiednio przy takiej mocy (płytowy) vs wężownica jakieś

Hydraulic resistance 100%
input and delta T 20°C
mbar 30

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:diDmCMJzyb4J:https://heating.bekaert.com/-/media/Brands2017/Heating/Images---Products/4-fold_Aluminum-heat-exchangers_A4_EN_LR-page1s.pdf+&cd=17&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

weżownica przy 27,3 kw - około 9 mbar

czyli tutaj 100 kw przez (30 na 3) daje jakieś 10 mbar (dokładnie od 8,33) a tam porównywalny przy wężownicy to poniżej nawet 9 do 11 mbar - przy czym nie ma porównywalnych temperatur i danych wyjściowych, ale z tego co piszą ma większy opór hydrauliczny jednak płytowy.. może lepiej a raczej na pewno grzeje przy tym

Jakiś Rusek opisła ten problem bardzo dokładnie w aristonie

w instrukcji serwisowej kod 247 kod ciśnienia obiegu na zero tylko sonda temp.

Uzupełnianie półautomatyczne obiegu grzewczego - Tryb „Uzupełnianie półautomatyczne” powinien być stosowany tylko wtedy, gdy konieczne jest uzupełnienie obwodu pierwotnego. Używanie do napełniania pustego systemu jest zabronione. Na elektrozawór uzupełniania (styki 1 i 2 złącza CN12 w komputerze) podawane jest napięcie przemienne 230 V o rezystancji 3,7 kOhm. W trybie CWU ten tryb nie działa. Parametr 248 pozwala na zablokowanie półautomatycznego uzupełniania: 0: wyłączony; 1: włączone.

Jeśli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej 0,6 bara, aktywowany jest tryb uzupełniania, na wyświetlaczu kotła Clas Evo System pojawia się ikona; w tym przypadku po naciśnięciu przycisku 13 rozpoczyna się cykl „System Fill”:

Zawór trójdrogowy przełącza się w położenie СО;
- Jeśli pompa była włączona, wyłącza się;
- jeśli palnik był włączony, wyłącza się;
- po pierwszym napełnieniu przeprowadzana jest kontrola ciśnienia; jeżeli wynik kontroli jest ujemny, generowany jest komunikat o błędzie 1P5 (między B i A);
- monitorowanie stałości ciśnienia; jeżeli wynik kontroli jest negatywny, generowany jest komunikat o błędzie 6P1 (między C i B1);
- w celu osiągnięcia zadanej wartości ciśnienia wykonywany jest drugi cykl napełniania.

Kody błędów kotła Ariston Clas Evo (podczas napełniania)

Błąd 102 - Czujnik ciśnienia nie jest podłączony lub ma zwarcie.
Błąd 109 - Ciśnienie powyżej maksimum (3 bary).
Błąd 111 - Ciśnienie poniżej minimum (0,4 bar).
Błąd 1P4 - Wyświetlane ciśnienie poniżej (0,6 bara).
Błąd 1P5 - Pierwszy cykl napełniania zakończył się niepowodzeniem (ciśnienie w kotle nie wzrosło): naciśnij odpowiedni przycisk i spróbuj ponownie napełnić.
Błąd 1P6 - Kontrola stałości ciśnienia dała wynik negatywny: naciśnij odpowiedni przycisk i spróbuj ponownie napełnić.
Błąd 1P7 - Więcej niż 5 cykli napełniania w ciągu 50 minut, przycisk napełniania jest zablokowany (aby zresetować: wyłączyć i ponownie włączyć).
Błąd 1P8 - Więcej niż 6 cykli napełniania w ciągu 7 dni, przycisk napełniania jest zablokowany (aby zresetować: Wył. - Wł.).

Czujnik ciśnienia w obiegu grzewczym - Proporcjonalny czujnik ciśnienia przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia w obwodzie pierwotnym. Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu kotła Ariston Class Evo 24 ff. Monitorowanie odbywa się poprzez pomiar napięcia (DC) między pinami 8 i 9 złącza CN04. Zgodność wartości napięcia i ciśnienia: 0 bar \ u003d 0,3 V, 1,5 bar \ u003d 2,5 V, 3 bar \ u003d 4,8 V.Jeśli do komputera doprowadzone jest 0 V (czujnik ciśnienia nie jest podłączony) lub 5 V (wejście jest nieprawidłowe podłączony i wyjściowy), następuje wyłączenie ochronne 102.

Semi-automatic make-up of the heating circuit - The "Semi-automatic make-up" mode should only be used if it is necessary to make up the primary circuit. Use to fill an empty system is prohibited. An alternating voltage of 230 V is supplied to the make-up solenoid valve (pins 1 and 2 of the CN12 connector on the computer), a resistance of 3.7 kOhm. In DHW mode, this mode does not work. Parameter 248 allows you to prohibit semi-automatic make-up: 0: disabled; 1: enabled.

If the system pressure is less than 0.6 bar, the make-up mode is activated, the icon is displayed on the Clas Evo System boiler display; in this case, by pressing the button 13, the cycle “System Fill” starts:

The three-way valve switches to position СО;
- If the pump was turned on, it turns off;
- if the burner was turned on, it turns off;
- after the first filling, pressure control is carried out; if the control result is negative, an error message 1P5 is generated (between B and A);
- monitoring the constancy of pressure; if the control result is negative, an error message 6P1 (between C and B1) is issued;
- to achieve the set pressure value, a second filling cycle is carried out.

Ariston Clas Evo boiler error codes (when filling)

Error 102 - The pressure sensor is not connected or has a short circuit.
Error 109 - Pressure above maximum (3 bar).
Error 111 - Pressure below minimum (0.4 bar).
Error 1P4 - Pressure below displayed (0.6 bar).
Error 1P5 - The first filling cycle was unsuccessful (the pressure in the boiler did not increase): press the corresponding button and try filling again.
Error 1P6 - Control of pressure constancy gave a negative result: press the corresponding button and try filling again.
Error 1P7 - More than 5 filling cycles in 50 minutes, the filling button is blocked (to reset: disable and re-enable).
Error 1P8 - More than 6 filling cycles in 7 days, the filling button is blocked (to reset: Off-On).

Pressure sensor in the heating circuit - The proportional pressure sensor is designed to measure pressure in the primary circuit. The measured value is displayed on the display of the boiler Ariston Class Evo 24 ff. Monitoring is carried out by measuring the voltage (DC) between pins 8 and 9 of the CN04 connector. Correspondence of voltage and pressure values: 0 bar \u003d 0.3 V, 1.5 bar \u003d 2.5 V, 3 bar \u003d 4.8 V. If 0 V is supplied to the computer (pressure sensor is not connected) or 5 V (input is incorrectly connected and output), protective shutdown 102 is performed.

Bypass - Bypass in the boiler is switched automatically, this unit does not need adjustment. In the event of pressure loss in the CO circuit due to operations of the thermostat or zone valves, bypass ensures a flow of water through the main heat exchanger of at least 350 l / h. In addition, an automatic bypass prevents overheating of the heat exchanger, which can occur with insufficient water flow. In this case, the temperature in the boiler is adjusted in the usual way; upon reaching the temperature setpoint, the burner switches off. The bypass is located in the feed unit and is interlocked with a three-way safety valve.

Primary heat exchanger - The primary heat exchanger of the Ariston Clas Evo 24 FF, 24 CF, 28 FF, 15 FF boiler is made of copper with an anti-corrosion silicone coating. It is designed to transfer the heat of combustion products to water in the primary circuit. There is an overheating sensor with automatic reset, triggering at 102 ± 4 C. Model - Number of ribs / Overall dimensions: 24 CF - 82/260 x 180 mm, 28 CF - 89/300 x 180 mm, 24 FF - 91/260 x 180 mm, 28 FF - 91/260 x 180 mm, 32 FF - 105/300 x 180 mm.

Expansion tank - When the water temperature rises, the expansion tank compensates for the increase in its volume. The tank consists of two compartments separated by a styrene butadiene rubber membrane. One compartment is filled with nitrogen, the second receives water from the primary circuit. The nitrogen compartment may shrink as the volume of water increases as the temperature rises. The expansion tank is designed for a heating system with a water volume of about 175 liters. Specifications - Capacity - 8 liters. The highest operating temperature is 90 C. The nitrogen pressure is 0.1 MPa (1 bar). The highest working pressure is 3.0 MPa (1 bar).

https://cafe-ayo.ru/en/dizajjn/pervyi-zapusk-gazovogo-kotla-ariston-rabochie-rezhimy-i-nastroiki-kotlov-ariston.html

ciekawe czy to samo jest w piecu niedźwiedź.. to przejeb..ne